Выращивание рассады
Неверно сравнивать размеры рассады своей и чужой, потому что тогда рассада с ярмарки, выращенная в светлых теплицах более южного региона, которую привезли оттуда в ваши края на продажу, вроде как выигрывает с отрывом у вашей домашней. Сравнивать надо по урожаю. Покупная рассада «навязанного», скорее всего промышленного южного сорта, может оказаться слишком требовательной и ранимой для Средней полосы. Когда же вы выращиваете рассаду самостоятельно, вы готовите закаленный посадочный материал лучших для себя сортов, выбранных по своему опыту. Кроме того, собственноручно посеянных всходов – десятки и сотни, а тех – единицы.
Чтобы получить полную экономическую выгоду от самостоятельного выращивания рассады, надо просто уметь ее выращивать. А затраты времени на это на самом деле ерундовые.
А тогда что такое «уметь выращивать»?
Взять побольше почвы. Заранее подготовленной, со своего огорода, и смешанной с компостом примерно 2: 1–3: 1. Взять затем большие горшки или глубокие лотки. Поставить на самое солнечное место на бруски-подставки, убрав с подоконников комнатные цветы. Из всех сеянцев оставить только крупные экземпляры и «повтыкать» в горшки. Поливать щедро, давая земле почти полностью подсыхать. Вот и все умение. Тем не менее вы удивитесь, но почти никто не может выполнить этого простого алгоритма. Ведь я даже подсветку здесь не ввел обязательным условием, даже подкормки не стал навязывать, даже закалку по первому разу не предлагал проводить – все равно, даже в простейшей последовательности будут делать ошибки на каждом звене.
Смотрите, какие ошибки возможны: вместо земли своего приготовления берут покупной торф; горшочки берут, словно по принципу чем меньше, тем лучше, хорошо, если объемом кружки, а то и еще крохотнее; ставят на окне позади комнатных цветов или в щелку между ними (пусть наши помидорки конкурируют с листьями теневыносливой монстеры!); водружают на холодный подоконник на блюдце без прокладки брусков; экономя сеянцы, берут в оборот и «дистрофиков»; поливают так, что в первый пасмурный период переливают и держат в мокроте, а во второй, майский, солнечный, постоянно пересушивают грунт…
Сейчас мы разберем все то, что нужно делать, с объяснениями.
Способов выращивания рассады существует великое множество. Думается, что если перечислить все находки и усовершенствования, которые публиковались в литературе со времени еще первых выпусков журнала «Приусадебное хозяйство» и советских книг по огородному делу, набранных убористым мелким шрифтом, «чтобы влезло все-все», то копилка окажется настолько пухлой, что за жизнь ее содержимое не перечитать.
Если отбросить всевозможные усовершенствования, то до сих пор «конкурируют» два простых способа легко и нетрудоемко вырастить рассаду: в горшочках (по отдельности) и в лотке (скопом), а все остальное – их варианты. Уже их названия делают все понятным. Обычно опытные растениеводы комбинируют оба способа, так как у каждого есть свои преимущества. В горшочках мы имеем возможность вырастить наиболее мощные экземпляры.
Способ выращивания в горшочках
Чтобы способ состоялся лучшим образом, следует брать как можно более крупные горшочки. Раз уж хотим получить мощные растения, то и питание придется обеспечить соответствующее. Так, для помидоров уже давно, лет десять, стало «модным» брать не 1-литровые емкости, как когда-то, а 5—20-литровые.
Однако крупные горшки создают ограничение в пространстве на подоконнике или в застекленной лоджии, а у горожан посадочного места немного. По этой причине горшочный способ выращивания рассады в большинстве случаев предпочтителен главным образом для тепличных помидоров, возможно, для перцев и баклажанов. Иногда также для огурцов и дынь, для посадки их потом на постоянное место прямо в этом же вкопанном наполовину горшке (чаще все-таки их сеют наклюнувшимися семенами прямо на постоянное место). Остальное сеется в лотки и миски: все виды капуст, все виды луков, сельдерей, а также репа, кочанный салат, иногда кукуруза, фасоль, подсолнечник… Все это из экономии места сеют в общую емкость.
«А что по поводу торфяных горшочков?» – спросит положивший на них глаз зоркий, но слишком доверчивый садовод.
Торфяные горшочки непрактичны хотя бы потому, что они одноразовые, и при этом ни малейшего преимущества в качестве рассады не дают. Разве что вы их предварительно вымочите в растворе гуматов. Да и размер у них слабоват даже для перцев, не говоря уже о помидорах. То, что они якобы служат источником питания, и что они будут питать взрослые растения уже после посадки прямо в них целиком в землю – это не более чем голая теория, я бы сказал, ерунда какая-то. Все, что могут производители – это про питать торфяные стенки минеральным удобрением, так что к моменту высадки рассады в грунт если там что и было, то жадные корни все давно забрали. Даже самой рассаде на два месяца этого запаса будет мало. Надо просто брать втрое более крупные обычные контейнеры – и это будет надежнее в отношении питания, вот увидите.
Способ выращивания в лотках
Лоток – лучшая емкость для всех наших видов капуст: белокочанной, цветной, брюссельской, брокколи и кольраби. Почему именно лоток, а не более мелкая чашка (ведь каждой из этих капуст нам требуется на выходе относительно немного кустов)? Потому что посев сначала делают равномерно всеми семенами из пакетика, а затем все слабые и средние по размеру сеянцы вырезают ножницами и далее растет на свободном пространстве лишь нужный десяток растений.
Все капустные не любят тесноты. Уточняю: не нужно делить содержимое пакетика на мелкие партии и хранить остатки семян годами, но поделите их хотя бы всего на два раза, не более: семена должны быть, во-первых, свежие, а во-вторых, вначале их должно быть много в посеве, чтобы иметь возможность выбрать лучшие. Лучшие, самые крупные и коренастые, с толстой ножкой – это ваши будущие крупные кочаны, а не мелкота.
Слабое звено лотка – отсутствие дренажного отверстия, но из него удобно сливать излишки воды с угла. При умелом поливе этим недостатком можно пренебречь.
Разновидностью лотка можно считать имеющиеся в продаже мини-парнички с прозрачным покрытием, вы их наверняка видели весной в садовых отделах супермаркетов. Очень результативный вид емкостей для рассады, в них удобно регулировать влажность почвы (они тоже, заметьте, без дренажного отверстия).
Способ «улиткой»
Про этот способ многим будет интересно читать как про широко обсуждаемый в последнее время. Читателей в первую очередь интересует, насколько он выигрышный по сравнению с двумя предыдущими. На практике его можно порекомендовать в основном применительно к самым «тонким» культурам: лук-порей и сельдерей.
Способ заключается в том, что на полоску любого гибкого пластика шириной 15–20 см, лежащую на столе, насыпают слой земли толщиной около 1 см. Затем скручивают рулетом и обвязывают скотчем или шпагатом. Ставят «на попа» на блюдце, наверх сеют замоченные семена (в принципе любой культуры, хотя из-за некоторой трудоемкости способа, если уж крутить, то именно для поздних сортов луков или для корневого сельдерея) и присыпают землей. По опыту могу порекомендовать использовать высокое блюдце, в которое можно в жаркий период налить побольше воды. Все остальное – как при выращивании обычной рассады. В положенный срок, т. е. в возрасте рассады 1,5 мес, во второй половине мая, рулет раскатывают и вынимают растения по одному. В удобстве выемки рассады и ее лучшей сохранности при посадке на высокоплодородное постоянное место и заключается вся изюминка способа. Но опять-таки, выбирать надо только самые сильные растения.
Состав грунта для рассады
Для всех перечисленных способов нам нужна одна и та же высокопитательная почвосмесь. Почва – это одно из ключевых звеньев успехов с любой рассадой. Дефицит питания – часто встречающееся явление в рассадный период. И дело не только в малопитательном грунте, а еще и в малом его объеме. Ведь какой бы ни была насыщенной удобрениями взятая почвосмесь, наши увеличивающиеся в размерах растения сначала израсходуют весь азот, затем фосфор, калий, магний, кальций, железо, серу… Все, ваша рассада уже «поплыла», ее нормальное развитие остановилось и она теперь теряет впустую время. Хотя она и доберется до грядки и оживет там, и все обойдется без последствий для нее, но смысл забега во времени теряется. На такой рассаде не стоит искать признаки голода по какому-то отдельному элементу, ей нужно просто добавить свежей земли с помощью пересадки в более емкий контейнер.
Смысл рассады – получить выигрыш во времени – состоится, если мы получаем рослые коренастые растения. Для этого необходимо много плодородной почвы.
«А на какой конкретно выигрыш во времени можно рассчитывать, учитывая, что после грубой пересадки рассаде еще нужно прижиться на огороде и в теплице?»
Умелое содержание рассады не допускает потери времени впустую, когда она «месяц не растет», оставаясь хилой. Когда выращивание идет с самого начала и до конца успешно, потерь времени фактически никаких нет. Достичь этого и позволяют большие горшки или высокие лотки с землей. Наши растения в них все время активно развиваются, наращивают себе «тело», а пересадка осуществляется так, что кусты ее не замечают, т. е. они не теряют ни дня в «шоковом состоянии». При плохой же пересадке, когда сильно повреждают корни, сажают в токсичную землю (кислую, пропитанную выделениями сорняков, в спешке перекопанную), кустики надолго замирают, сбрасывают листву, им приходится так долго приживаться и восстанавливаться, что теряется почти весь забег. Посаженное неподалеку просто в землю под прозрачный колпачок проросшее семя той же культуры скоро обгонит эту несчастную рассаду.
Итак, земля. Практика показывает, что весной достать вдоволь рассадной земли не получается и лучше заготавливать ее в пластиковых пакетах с осени, привозить с участка. Покупать? Считайте, что один пакет уходит на один крупный контейнер для помидора. Не напокупаешься!
Покупной грунт порождает ошибку «малого объема рассадных емкостей». Его начинают экономно распределять между всеми своими проектами, так что под каждым сеянцем оказывается по горсточке земли.
Мнение почвоведа
Есть еще вот какой момент, кто-то воспримет его как спорный, а для меня он уже проверен и устоялся: в Средней полосе все пасленовые (томаты, баклажаны, сладкий перец) надо выращивать не 2-месячной, а 3-месячной рассадой. Результаты стабильнее, да и первые плоды быстрее получаются, в начале июля уже жареные баклажаны и фаршированные перцы на столе. При условии, что рассада выращена образцово, а возможно такое только на большом объеме грунта.
* * *
Состав почвосмеси может быть самый разный, это зависит от ваших предпочтений и опыта, кому какие компоненты больше нравятся. Так, кто-то считает обязательным добавлять песок, а для меня это пустое съедание объема контейнера. Кто-то будет спорить по поводу доли перегноя (компоста), а по-моему, спор не существенен, так как хорошего перегноя (мягкого, хорошо перепревшего, не едкого) можно с успехом положить в контейнер разную долю. И даже треть, и половину, при условии, что сверху все-таки будет слой простой земли с огорода, в которую и попадет семя или распикированный сеянец. А то иногда бывает, что перегной обжигает проросток.
Одним словом, берем землю с чистой от сорняков грядки, желательно с учетом правильного предшественника (т. е. под помидоры нельзя брать землю с бывшей картофельной части огорода, а лучше взять с той грядки, где росли на выбор: салат, петрушка, горох, фасоль). Конечно, следует учитывать то, как сильно вы ее уже успели удобрить: может, уже и не нужно никакого компоста добавлять. В этом случае стоит запасти отдельно в пакете просто чистую землю, без внесенных удобрений, чтобы именно в ней проращивать семена, а потом уже распикировать их в удобренный грунт. Дело в том, что иногда свежевнесенное удобрение бывает еще не до конца усвоенным почвой и обжигает всходы. Когда же сеянец пророс семядолями, начал распускать настоящие листья, и в это время запустил корень в удобренный грунт, то выдержит даже в случае его некоторой «агрессивности».
Второй компонент после огородной земли с грядки – это компост. Желательно брать не фекальный компост, а просто прелую траву или листву, сопревшую не обязательно полностью. Компоста (или перегноя) берут примерно третью или четвертую часть от почвосмеси. Перемешивают. Можно добавить немного золы (на ведро смеси 1 ст. л.).
У нас получился очень питательный грунт, и это может представлять некоторую опасность для прорастающих сеянцев. Повторю, что выращивать рассаду лучше так, чтобы сверху в контейнере был слой обычной земли где-то в 3 см, в который мы сажаем семена или распикируем сеянцы, а внизу уже – высокопитательный грунт. Так что позаботьтесь и о пакете обычной земли.
Привезенные пакеты с землей для весеннего выращивания рассады хранят на лоджии плотно завязанными, чтобы земля была рыхлой, но не высыхала. Независимо от того, где вы их будете держать, им нужно дать промерзнуть.
Емкости для рассады
Какие вообще контейнеры для рассады лучше?
Крупные! При выборе горшочков, стаканчиков или лотков (из любого материала) пусть в первую очередь вами движет правило: не жалей земли.
А по форме лучшие контейнеры – чашевидные, т. е. округло расширяющиеся кверху. Такие продаются в цветочных магазинах. Если не найдете, тогда любые другие. Хорошо подходят контейнеры из черного пластика, в которых продают саженцы в плодово-декоративных питомниках: обычно у тех людей, кто ездит в питомники за всякими кустами и деревьями, этих контейнеров разного размера не счесть. У них хорошо продуманные дренажные отверстия, есть чему поучиться начинающему рассадоводу.
Как пример от противного: выкиньте презрительно мелкие горшочки, которые приносите с кустами салата из сетевых супермаркетов. Гидропоника – это совсем не наша песня.
Вообще вся эта мелочь до 1 л – одноразовые стаканчики, мелкие горшочки от покупных фиалок и крокусов, баночки из-под йогуртов и т. п. – только для дилетантов. В жаркий день в них вода не держится, вы не сможете отойти на работу, как все высохнет. А на выходные в мае как на участок уедете?
Уход, режим при выращивании рассады
Уход в феврале и марте начинается с включения света утром над всходами, а только потом уже идут снятие ночного колпака и полив. И то, и другое, и третье обсудим по порядку. А потом еще и закалку.
Досветка лампой. В целом, если у вас южная сторона окон, то выращивать рассаду вы должны без проблем, и если она у вас пока плохо удается, то дело в недооценке каких-то факторов ухода. Однако южная сторона совсем не означает, что со светом все в порядке. Какой бы способ выращивания вы ни выбрали – горшки или лотки, вам понадобится искусственное освещение. В феврале и марте световой день еще короткий, его необходимо немного расширять хотя бы утром, а можно и утром, и вечером.
«А у меня сторона южная, солнечная, и все растения и так неплохо вырастают без всякой подсветки!» – порадуется за себя обладатель светлой квартиры.
Дело в другом: при коротком световом дне в растениях могут заложиться нежелательные свойства, хотя они внешне при этом и будут обладать нормальным рослым видом. А первые недели развития – решающие.
В овощеводстве хорошо известно, что длина светового дня влияет на закладку цветковых почек у разных культур. Было бы оптимально растить помидоры и перцы с бак лажанами в феврале и марте при досветке, создавая им 11– 12-часовой световой день. Включать лампу, например, в 7.00, до полного рассвета (где-то в 9.00), а вечером на закате еще раз – до 18–19 ч. Или подобрать другой режим, удобный для вашего распорядка. Дело облегчается тем, что согласно научным данным, эффект оптимального светового дня достигается даже при несильном освещении, т. е. не нужно мудрить с лампами, выбирая какие-то сильно мощные или особого спектра – нет, достаточно всего одной обычной люминесцентной или энергосберегающей лампы (по мощности равной настольной) на весь подоконник. Ее располагают сверху над растениями. В апреле рассаду уже не подсвечивают.
Прозрачный колпак. Такой же укрывной колпак, как на покупных парничках, только его можно сделать из любого материала, например, из полиэтиленового пакета. При влажном воздухе рассада развивается намного лучше, чем при сухом квартирном воздухе. Конечно, это скажется при совмещении с умелым поливом, подразумевающим периодическое подсыхание земли, а не постоянно мокрую среду. Фактор влажного воздуха является ключевым для белокочанной и других капуст, их просто нельзя выращивать при обычном сухом комнатном воздухе, сеянцы рано или поздно высохнут (скорость подсыхания краев листьев превысит скорость нарастания новых листьев – обычное дело).
Вывод
В обязательном порядке принято создавать парниковую среду через покровное стекло или прозрачный колпак (банку) молодым сеянцам многих культур до появления настоящих листьев. В этом случае у них меньше выпадов. Далее растения постепенно приучают к комнатному воздуху, снимая колпак днем и накрывая их ночью. Для капуст же, выращиваемых в комнатных условиях, колпаки из пленки, стекла или прозрачного пластика держат постоянно весь период выращивания, приоткрывая на солнце, чтобы растения не перегревались. Если же лотки с капустой стоят в застекленной лоджии, то их накрывать не нужно, так как там и так постоянно влажный воздух. Лучшее же место для выращивания рассады капусты для тех, кто живет постоянно за городом, это теплица.
Полив. Подбирают такой режим полива, чтобы земля постоянно делала «вдох» и «выдох», дышала. Вредят как поспешные поливы, так и их недостаток.
В разделе об удобрениях, если помните, возникло понятие «окислительно-восстановительный потенциал почвы». Это равновесие, которое идет между химическими реакциями. При долгом увлажнении почвы оно смещается в сторону образования токсичных закисных соединений. Так вот, дома на поддоннике неискушенный владелец рассадного инкубатора это устраивает еще легче, чем на своем огороде. Примеров бессчетно. Чего там далеко ходить: вы берете покупную торфосмесь, а торф обладает избыточной влагоемкостью, он «набухает» водой, его достаточно один раз полить – и он неделю будет вам держать землю мокрой, почти без кислорода. Дренажные отверстия в случае с торфом не помогают. Вот были бы сеянцы уже крупными, они бы тогда за день вытянули и испарили эту воду, но до этого дело часто не доходит, и на покупных торфосмесях сеянцы либо вырастают угнетенно-мелкими, либо совсем загнивают в самом начале. Часто приходилось видеть такую картину, что посев в тазике или миске без дренажных отверстий пребывал в постоянно мокрой земле, при этом хилые сеянцы оставались живы благодаря тому, что кислород все же проникал в тонкий верхний слой почвы. В таких условиях выживают капуста, помидоры (признак переувлажнения почвы под рассадой помидоров – это дружно загнутые вниз края листовых пластин), посеянные цветы, но загнивают огурцы, луки…
Да, всякая органика обладает этим коварным свойством, она очень влагоемкая, способна становиться мокрой и в больших количествах может сильно сдвигать ОВ-реакции в сторону «тухляка». А растениеводы ох как любят набивать свои горшочки органикой: они туда и торф, и опилки, и даже мох сфагнум иногда добавляют, и все это, что забавно, для «лучшего дренажа»!
Мнение почвоведа
Сие заявление неизменно вызывает суровое сопение растениеводов, но я упрямо повторяю: не следует брать для рассады торфяные почвосмеси.
Закалка – это один из важнейших пунктов поднятия рассады. Ее надо не просто растить два-три месяца, а попутно закалить. Есть разные «стихии», против которых ей придется защищаться: холод, сырость, засуха, жар, ветер, прямое солнце. Для открытого грунта рассаду приучают прежде всего к холоду, ветру, засухе и прямому солнцу. Иногда ее приучают и к засолению почвы.
Вывод
При тепличном выращивании (а о нем мы сегодня говорим для помидоров, перцев и баклажанов) важнейший вид закалки – это закалка жаром. Она успешно приучит растения противостоять перегреву, имеющему место в большинстве теплиц (температура 50 °С – не желаете ли погреться?). Закалка ветром, прямым солнцем, засухой или вымоканием здесь не нужна.
Каждый вид закалки лучше всего «учит» рассаду в самый ранний период, первые две недели, когда у нее «лучше память». Перечислим их.
1. Закалка холодом.
Это 2—3-разовое выдерживание молодой, в возрасте 1—14 дней, рассады ночью при температурах около нуля. Удобно проводить в застекленной лоджии. Есть и другие варианты закалки, практикуемые овощеводами. Так, рассаду в марте и апреле в солнечную погоду можно выносить днем на улицу и закаливать холодом совместно с закалкой солнцем. При этом рассада подвергается перепаду температур, что полезно: утром около 0 °С, когда и следует выносить, затем становится солнечно, температура поднимается, а вечером снова опускается до нуля. Ниже не стоит рисковать, а сразу заносить в дом (или в теплицу, смотря где вы ее растите).
2. Закалка прямым солнцем.
Неподготовленные растения обжигает прямым солнцем, когда их высаживают под открытое небо. Они провели детство за стеклом и не воспринимают полный солнечный спектр. Надо было закалять, не пришлось бы теперь жаловаться! Признак такого обгорания – побеление пятнами листвы, иногда с отмиранием листьев. Дело не смертельное, но довольно неприятное, так как теперь растение вынуждено фактически снова отращивать себе новую листву, и весь забег по времени ослаблен.
Данная закалка проводится путем постепенного приучения к прямому солнцу: в первый раз – на полчаса, затем – на час, затем на два часа.
3. Закалка переувлажнением.
Сеянцам не помешает познакомиться и с затяжным увлажнением на случай дождливого лета. Горшки ставят почти на всю свою глубину в поддон с водой, а лотки заполняют водой почти до самого края. В таком виде молодые растения держат 2-е суток. И так 2–3 раза в течение первых 2-х недель с появления проростков. Лучше всего работает в солнечную погоду, так сеянцам легче переносить «болото». Понятно, что этот вид закалки наиболее актуален для владельцев низинных сырых участков, а таковых очень много.
4. Закалка засухой.
Весьма полезно, когда в юном растеньице закладывается еще и механизм противостояния засухе. А то может получиться так, что привыкшие к влажному воздуху и почве кусты окажутся летом беспомощными в периоды без полива (что, между прочим, и происходит с покупной рассадой капусты, выращенной в парниковой среде теплиц).
5. Закалка ветром.
Это очень полезный вид закалки для растений, которые высадят на грядки. Без подготовки их просто поломает сильный ветер. Ведь в квартире или теплице они растут изнеженными, с мягкими хрупкими стеблями. Закалку ветром хорошо совмещать с закалкой солнцем: пусть растения поначалу несильно потреплет ветерком во время стояния на солнце всего час-другой. Этого уже достаточно, чтобы стебли потом задубели, сделались жестче, упругими. Позже вы повторите прием в более позднем возрасте, уже незадолго до высадки рассады, подержав ее еще несколько заходов на прямом солнце под ветром часа по два в день. Примечательно, что в этот раз кустики уже будут «знать», что такое ветер (они же были обстреляны в юном возрасте) и быстрее примут меры, вы увидите, что в конце испытания их уже спокойно мотает ветром во все стороны, а им хоть бы что, они стали настоящими растениями с прочной ножкой.
6. Закалка жаром.
Эта закалка очень важна, и она предназначена только для тепличных растений, в первую очередь для всех сортов помидоров. Осуществляется просто, но под вашим наблюдением, желательно с термометром наготове. Возраст сеянцев – в течение первой недели. Нужна солнечная погода. Вы накрываете их прозрачным колпаком в час самого сильного на вашем окне солнца, чтобы внутри все нагрелось как можно сильнее, но в пределах допустимого, чтобы сеянцы случайно не «сварились». Часик такой бани будет в самый раз, а то и два, если солнце действительно сильное и не заходит периодически за тучи. И через денек – повторить. Повторы обязательны при каждом виде закалки: 2–3 раза, можно подряд, а лучше с паузой в 1–2 дня.
Напоминание: решив создать у себя комплекс из двух-трех теплиц, не составляйте их вплотную друг к другу, так как средняя часть теплицы всегда перегревается на солнце сильнее всего, и тем самым вы создадите буквально «мертвую зону». Чем короче теплица, тем легче она продувается при открытых дверях и тем слабее в ней растения страдают от перегрева.
В первые две недели мы фактически занимаемся закалочным циклом. Неудивительно, что потом растения так стойко держатся весь сезон.
Мнение почвоведа
По большому счету, необходим и еще один вид закалки – это закалка своей почвой, молодые растения должны принять «прививку» той землей, на которой будут потом расти, чтобы мигом распознать ее при пересадке. Собственно, это происходит автоматически, когда мы используем для рассады землю со своего участка. Почвы Средней полосы настолько неблагоприятны, просто не подходят изначально для многих огородных культур, что могут вызывать у них стресс, и к ним нужно заранее приучать свою рассаду.
* * *
Сообщаю для того, кто заинтересуется, что более подробно я описал каждый шаг выращивания рассады в книге «Успешная рассада».
