Глава 3. Исследователи

Назад: Глава 2. Землепроходцы Европы в Новом Свете и в Азии

Экспедиции бывают самыми разными по целям, степени сложности и опасности, результатам. В истории государств наибольшее внимание уделяется экспедициям военным и чаще всего захватническим. За редкими исключениями это походы армий.

Скажем, Наполеон Бонапарт совершил две такие экспедиции в Египет и в Россию. В обоих случаях он вынужден был ретироваться, причем из России – с позором, бросив свою армию на произвол судьбы. Тут нет каких-то особых достижений или проявлений личного мужества, лихости, самоотверженности.

Наиболее достойны упоминания и восхищения экспедиции, посвященные познанию природы, истории Земли и человечества. Но они важны своими результатами, требуют научного анализа, а у нас речь идет не об истории географических, геологических и археологических открытий – эти темы заслуживают особого разговора. Мы вспоминаем наиболее интересные и оригинальные экспедиции вообще. Хотя, конечно же, не можем оставить без внимания подвиги познания.

Геопоэт

В начале 1800 года отряд Гумбольдта и Бонплана продвигался по рекам бассейна Ориноко в Южной Америке.

– Здесь хорошо, право, так, вероятно, бывает в раю, – заметил од нажды Карлос, проводник-индеец.

Александр Гумбольдт ответил:

– Судя по всему, в этом раю, как и в других местах, доброта крайне редко сопутствует силе.

Аллигаторы, гревшиеся на песчаных отмелях, подтверждали эту мысль. Некоторые из них достигают в длину семь метров! Ночью эти допотопные чудовища выползали на берег и часами неподвижно глядели на лагерный костер. По ночам джунгли оживали.

«После 11 часов в ближнем лесу поднялся такой шум, что всю остальную часть ночи мы и думать не могли о сне. Дикий крик зверей оглашал лесную чащу. Среди множества голосов, звучавших одновременно, индейцы могли различить только те одиночные голоса, которые раздавались после коротких пауз. Это были однотонный рыдающий вой обезьян-ревунов, пискливый, напоминающий флейту звук, издаваемый маленькими обезьянками-сапажу, пронзительное урчание полосатой, мною уже описанной ночной обезьяны (Nyctipitecus trivirgatus), прерывистые крики большого тигра (ягуара. – Р.Б.), кугуара, или безгривого американского льва, пекари, ленивца, попугаев, парраков (орталид) и других птиц из фазаньих. Когда тигры приближались к опушке леса, наша собака, до того непрерывно лаявшая, вдруг начинала выть и искать защиты под нашими висячими гамаками. Иногда крик тигра доносился сверху, с вершины дерева; он сопровождался жалобным свистом обезьян, которые старались ускользнуть от этого необычного для них преследования.

Гумбольдт в 1806 году. Художник Ф.-Г. Вейтш

Если спросить индейцев, почему иногда по ночам поднимается этот непрерывный шум, они, улыбаясь, ответят: звери радуются прекрасному лунному свету, они празднуют полнолуние. Мне же эта сцена представлялась случайно начавшейся, долго длившейся и все возраставшей борьбой зверей… Длительное наблюдение показало, что покой лесов нарушает отнюдь не «празднование лунного света». Голоса бывали громче при сильном дожде или когда при раскатах грома молния освещала глубь леса».

Так писал выдающийся ученый и отважный путешественник Александр Фридрих Гумбольдт (1769–1859). Он родился в семье прусского дворянина, слушал лекции в германских университетах и Фрейбергской горной академии, служил в Горном департаменте Берлина, писал работы по минералогии, палеонтологии, геологии, физике: «Минералогические наблюдения над рейнскими базальтами» (1790), «Подземная флора Фрейнберга» (1793), «О подземных газах» (1799), двухтомник, посвященный его опытам по гальванизму (1797–1799).

Получив наследство, он оставил службу и отправился вместе с молодым ботаником Эмме Жаком Александром Бонпланом в трудные и опасные экспедиции в Новом Свете. Научные результаты пятилетних странствий обрабатывали 20 лет. Его «Путешествие по тропическим областям Нового Света» (1807–1834) составило 30 томов…

Итак, вернемся к началу 1800 года. Гумбольдт и Бонплан продолжали путешествие. Их лодка с трудом продвигалась в узкой полосе воды между гранитными скалами и плавучим лесом. Опасности ждали на каждом шагу. Чем выше по течению они поднимались, тем болотистее становились берега, тем труднее было выбрать место для стоянки.

Еще недавно на реке Риу-Негру они по крайней мере находили сухое дерево для костра. Здесь же, в сырых непроходимых лесах Касикьяре, топлива не было. Целыми неделями они питались исключительно маниокой, сухими бобами какао, бананами и лишь изредка мясом обезьян.

Местность была почти не обжита, лишь изредка попадались маленькие поселения миссионеров. Больше всего отравляли жизнь исследователям комары. Однажды, спасаясь от них, Гумбольдт и Бонплан стали под водопад, в другой раз зарылись в песок.

Ягуары, которых индейцы почитали как магических существ, постоянно доставляли путешественникам много волнений. Гумбольдт вспоминал:

«Я то и дело смотрел в сторону реки, но только когда стал рыться в песке в поисках блесток слюды, заметил свежие следы ягуара, которые так легко узнать по их форме и величине. Следы вели к лесу, и, взглянув в ту сторону, я в восьмидесяти шагах увидел ягуара, лежавшего под каролинией. Ни разу еще мне не встречался зверь такой величины. Бывают в жизни моменты, когда тщетно звать на помощь разум. Я очень испугался, но все же еще настолько владел собой и своими движениями, чтобы последовать наставлениям, которые давали нам индейцы на такой случай. Я пошел прочь, но не побежал и старался не шевелить руками; как мне показалось, внимание ягуара было полностью привлечено стадом capybaras (капибар. – Р.Б.), переплывавших реку. Затем я повернулся и, описывая большую дугу, двинулся к берегу… Меня так и подмывало обернуться и посмотреть, не преследует ли меня зверь! К счастью, я не поддался этому искушению и оглянулся лишь тогда, когда отошел достаточно далеко. Ягуар продолжал спокойно лежать на месте… Наконец, я достиг пироги и, задыхаясь от волнения, рассказал индейцам о своем приключении».

20 мая, лавируя среди плавучих стволов деревьев, скопившихся между обрывистыми скалистыми берегами, лодка вошла в Ориноко. Еще одна бессонная ночь, оглашаемая рычанием ягуаров, – и путешественники раскинули лагерь на берегу великой реки у миссионерской станции Эсмеральда. В течение месяца им пришлось испытать невероятные лишения и невзгоды, чтобы установить существование связи между Ориноко и бассейном Амазонки.

Они были вполне вознаграждены за все опасности и тяготы этой экспедиции. Гумбольдт считал, что в будущем этот водный путь приобретет огромное хозяйственное значение. Он уже мысленно видел торговые магистрали, по которым европейские товары потекут от восточного побережья на Запад до самого Перу. Ему казалось, что здесь, в дремучих лесах Амазонки, он открыл новую колыбель человечества, обширную страну, которая по богатствам недр и плодородию могла бы соперничать с Месопотамией и Египтом.

Истощенные, измученные трудной дорогой, Гумбольдт и Бонплан решили поскорее вернуться на побережье. Приведя в порядок лодку, 23 мая они пустились в обратный путь. Достигнув 15 июня, на двадцать третий день путешествия в узкой лодке, Ангостуры, исследователи заболели лихорадкой. Гумбольдт сравнительно быстро излечился с помощью местного средства – питья из меда и сока местного целебного растения, а Бонплан захворал тяжело. Гумбольдт устроил его в доме местного врача. Состояние Бонплана ухудшалось. Однажды вечером слуга сказал Гумбольдту, что Бонплан умер. Гумбольдт поспешил в комнату, где лежал его друг, и увидел, что тот всего лишь потерял сознание. Кризис длился недолго, и Бонплан стал выздоравливать.

«Трудно передать тебе, сколько беспокойства его болезнь доставила мне, – писал Гумбольдт брату. – Я никогда бы не нашел друга более верного, энергичного и мужественного… Мне никогда не забыть, сколь великодушную привязанность ко мне он проявил во время бури на Ориноко 6 апреля 1800 года. Нашу пирогу уже на две трети залило водой, индейцы уже спрыгнули в воду и пустились вплавь к берегу; лишь мой великодушный, преданный друг остался со мной, умоляя, чтобы я разрешил ему вплавь переправить меня через разбушевавшуюся реку… Наше положение было поистине отчаянным: мы находились в полумиле от берега, крокодилы стаей окружили нас, наполовину высовываясь из воды… В этот опаснейший момент порыв ветра надул паруса нашего суденышка, и мы были спасены самым непостижимым образом, потеряв всего лишь несколько книг и немного продовольствия».

Бонплан поправлялся медленно, друзьям пришлось задержаться в Ангостуре до 9 июля. Гумбольдт использовал это время для сбора различных сведений. Ангостура насчитывала шесть тысяч жителей и имела регулярные торговые связи с Испанией, начало которым было положено в 1771 году кадисскими купцами. Путь из Кадиса до Пунта-Варима, расположенного у устья Ориноко, занимал от восемнадцати до двадцати дней, обратный – около тридцати пяти. Предметами экспорта были какао, хлопок, индиго и сахар, из Испании ввозили текстильные изделия.

27 августа Гумбольдт и Бонплан прибыли наконец в Куману. В общей сложности они проделали путь в 6450 миль по наименее изученным и труднодоступным областям Америки, собрали 12 000 образцов растений, из которых 1400 определили уже во время путешествия. И все же Гумбольдт писал своему учителю Вильденову в Берлин:

«Я собрал едва ли десятую часть того, что мы видели… Но – увы! – почти со слезами открыли мы наши ящики с растениями. Вследствие непомерной влажности американского климата и потому, что среди буйно растущей зелени очень трудно было находить старые, зрелые листья, треть нашей коллекции погибла. Мы ежедневно обнаруживали в ящиках все новых насекомых, которые пожирали и бумагу и растения. Скипидар, камфара, деготь, просмаливание досок, проветривание на открытом воздухе – все европейские средства оказались здесь бессильными.

Наше терпение истощается. Но, несмотря на постоянное чередование сырости, жары и горного холода, я чувствую себя еще более здоровым и бодрым с тех пор, как покинул Испанию. Тропики – моя стихия. За последние два года я почти не болел. Я очень много работаю, мало сплю, при астрономических наблюдениях без вреда для себя провожу по четыре-пять часов на солнце с непокрытой головой… На Атабапо, где дикари постоянно умирают от болотной лихорадки, мой организм выдержал испытание непостижимо хорошо».

Письмо брату Гумбольдт писал из Куманы: «Трудно создать положение, которое бы более способствовало занятиям науками и самостоятельным исследованиям, чем то, в котором я сейчас нахожусь. Развлечения, в цивилизованных странах неизбежно сопутствующие светскому образу жизни, здесь меня совершенно не отвлекают, зато природа то и дело предоставляет мне новые интересные объекты для изучения. Единственное, о чем можно сожалеть в подобном одиночество, – это то, что остаешься в стороне от прогресса европейского просвещения и науки и лишаешься преимуществ, вытекающих из обмена идеями».

…Позже он с минералогом Густавом Розе и биологом Христианом Готфридом Эренбергом побывал в России, исследуя Урал, Алтай, Прикаспий. В последние годы жизни работал над многотомным сочинением «Космос», где человечество представлено частью земной природы, а наша планета – частичкой Мироздания. Труд остался незавершенным. В нем введено понятие «либеносфера» (сфера жизни), что позже переименовали в биосферу.

В книге «Картины природы» (1807) Гумбольдт писал: «Я стремился представить картину природы в целом и показать взаимодействие ее сил, а также воспроизвести то наслаждение, которое получает от непосредственного созерцания тропических стран человек, способный чувствовать».

Он советовал не путать реальную природу с ее искаженными образами в науках, которые дробят мир на детали, оперируют схемами. Называл высокой целью научного познания – «отыскание законов природы, исследование правильного чередования форм, проникновение в необходимую взаимосвязь всех изменений, происходящих во Вселенной». Понимал он и прикладное значение естествознания: «Человек не может воздействовать на природу, не может завладеть никакой из ее сил, если не знает законов природы… Знание и изучение суть радость и право человечества; они суть части народного богатства».

«Только там начинается наука, – писал он, – где дух овладевает материалом, где делается попытка подчинить массу опытов разумному познанию; наука есть дух в приложении его к природе».

Выдающегося австрийского геолога Э. Зюсса некоторые коллеги с иронией называли геопоэтом. «Аэпитет «геопоэт» является почетным, – писал академик В.А. Обручев, – так как в общении с природой – величайшим поэтом – Зюсс черпал вдохновение и облекал свои научные труды в художественную форму; сухой перечень фактов превращался под его пером в красочное описание, доступное широкому читателю».

Эти слова в полной мере относятся к А. Гумбольдту. Вообще, отличительная черта великих натуралистов – географов и геологов, биологов и экологов – благоговение перед природой. Увы, такое восприятие мира постепенно стало тускнеть по мере дробления научных дисциплин и сужения специализации ученых.

Через Северную Америку

В Северной Америке большой успех выпал на долю экспедиции, которую возглавили личный секретарь президента Томаса Джефферсона капитан армии США Меривстер Льюис и его помощник лейтенант Вильям Кларк. Необходимость такой акции определялась, в частности, покупкой в 1803 году правительством Соединенных Штатов у Наполеона I за 60 млн франков обширных (2,3 млн кв. км) земель в бассейне реки Миссисипи – Луизианы.

Экспедиция была хорошо подготовлена. В конце 1803 года Льюис и Кларк отобрали четыре десятка добровольцев и всю зиму проводили с ними тренировки в районе впадения реки Миссури в Миссисипи.

Отправилось в поход тридцать человек. Им требовалось проложить маршрутчерез весь континент до Тихого океана, выясняя пути, удобные для торговли, проводить географическое и геологическое обследование этих территорий, а также устанавливать дружественные отношения с индейскими племенами. Не исключались военные столкновения: англичане подстрекали местное население сопротивляться представителям Соединенных Штатов.

Личный секретарь президента Т. Джефферсона, капитан армии США и глава экспедиции через Северную Америку М. Льюис

В Сент-Луисе их торжественно проводили 14 мая 1807 года. Вверх по Миссури ушли три крупные шлюпки и две пироги. Часть отряда продвигалась вдоль берега. Стояла жара, донимали мошка и клещи. В прериях они встречали степных собак и огромные стада бизонов.

Проходя по берегу Миссури выше впадения в нее реки Йеллоустон (ныне там Национальный парк), Кларк встретил гигантского медведя, еще неизвестного науке (гризли). Медведь взревел и попытался напугать непрошеных гостей. В него всадили несколько пуль. Он бросился в реку, но вскоре испустил дух. От носа до конца задней лапы в нем было без малого 2,5 м.

Путь проходил без особенных происшествий. Встречаясь с племенами ото, миссури, омаха, сиу, обменивались подарками и заключали мирные соглашения. В конце года, пройдя 2,5 тыс. км, встретили индейцев мандана, завязав с ними дружеские отношения. Решили остановиться в их поселении на зиму. Тем более что река стала мельче, на шлюпках не пройти. Основали форт.

Смастерив к весне шесть долблённых лодок-каноэ, отправились дальше. В дневнике Льюис писал: «Теперь нам предстояло вступить в земли, протяженность которых в ширину составляла не менее двух тысяч миль, и никогда раньше здесь не ступала нога белого человека. Нам еще только предстояло узнать, что в тех краях было уготовано экспедиции, а в этих челноках хранилось все то, что могло помочь нам выжить или защитить себя от опасности».

У индейцев мандана они познакомились с молодой женщиной по имени Сакаджавеа племени шошонов, обитавших в районе Скалистых гор. Ее в детстве похитили индейцы из враждебного племени, продав канадскому торговцу, который жил в селении вместе с ней и их двухмесячным сыном. Она решила отправиться к родителям и стала для американцев проводником; малыша несла в люльке за спиной.

В предгорьях путь им преградил большой водопад. Пришлось сооружать повозки и перевозить на них багаж и лодки. Чем выше по течению, тем чаще встречались пороги. Во время перехода через Скалистые горы лодки пришлось оставить. Измученные путешественники опасались встречи с местными шошонами. Однако благодаря Сакаджавеа, которая встретила своих родных в одном из поселков, позволило здесь отдохнуть, приобрести лошадей у шошонов и узнать о тех краях, куда предстояло идти.

За Скалистыми горами вышли в холмистый, густо заросший лесом край, где жили индейцы нес-персе. С ними тоже удалось поладить, обменяв лошадей на новые каноэ. Стали спускаться вниз по реке Клеа-руотер, а затем по крупной реке Колумбия. Долгое время их сопровождали дружественные индейцы. 15 ноября под проливным дождем они вышли к устью реки.

«Когда наконец мы увидели океан, – писал Кларк, – достичь которого так стремились, всех охватила бурная радость».

Возвели форт, назвав его Клэтсоп. Здесь встретили Рождество 1805 года. Утром устроили салют, пели и веселились. Курящим вручили табак, некурящим – носовые платки. Дождь продолжал лить.

«В тот день, – вспоминал Кларк, – мы могли бы достойно отметить праздник Рождества Христова, если бы было чем поднять дух или хотя бы ублажить желудок; но обед наш состоял из такой гадости, которую можно есть исключительно по необходимости, – полупротухшей рыбы и каких-то кореньев».

23 марта 1806 года они отправились в обратный, не менее трудный путь. Придя на Йеллоустон, они охотились на бобров и обнаружили великолепные гейзеры и горячие источники. Была одна стычка с индейским племенем черноногих. Путь вниз по Миссури прошел без проблем, и 23 сентября они добрались до Сент-Луиса. За два с половиной года отряд прошел более 12 тыс. км.

Возвращение их было триумфальным. О результатах экспедиции они доложили в Вашингтоне. Льюис был назначен губернатором города Сент-Луиса. Но через 3 года Меривстер Льюис погиб при невыясненных обстоятельствах: или покончил жизнь самоубийством, или был убит. Ему было 35 лет. А Уильям Кларк в Сент-Луисе четверть века возглавлял Управление по делам индейцев.

Их экспедиция не проторила торговый путь через континент, но открыла путь на Запад, к освоению новых территорий. А наибольшие географические достижения выпали на долю англичанина Давида Томпсона. Юношей приехав в Канаду, он выучился на топографа-геодезиста. С 1789 года начал составлять карту района озера Виннипег, а затем Гудзонова залива. Ему доводилось проходить звериными тропами, наносить на карту множество неведомых рек, озер, гор, ведя съемки огромной территории от Гудзонова залива до Тихого океана. Позже он выполнял различные топографические и геодезические работы, определяя высоты и координаты огромного числа пунктов. Он прошел, проплыл на челнах, проехал на лошадях и собачьих упряжках более 80 тыс. км.

Томпсон умел жить среди индейцев и в согласии с природой, имел немного средств и очень много работал. Возможно, по этим причинам дожил до глубокой старости (умер в 1857 году). По мнению историка-географа Дж. Бейкера, он был «одним из крупнейших исследователей всех времен и, пожалуй, самым крупным исследователем Нового Света, не знающим себе равных ни в отношении покрытых им расстояний… ни точности работы».

Фанатик пустыни

Что ждало искателя приключений в обширной безводной пустыне 150 лет назад? Если встретишь людей, то они скорее всего будут враждебны иноземцу, иноверцу, а его собственность будет для них немалым искушением. Проводник может оказаться ненадежным, а колодец, на который рассчитывали, – сухим. Путнику грозит дизентерия (без дров не вскипятишь воду), а в оазисах велика опасность подхватить малярию.

Нет в пустыне россыпей золота или драгоценных камней. Нет роскошных дворцов с гостеприимными шейхами. Нет выдающихся памятников культуры. А если существуют неведомые науке племена, то изучить их вряд ли представится возможность.

Немецкий искатель приключений и ученый Г. Нахтигаль

В XIX веке не менее двухсот европейцев попытались пересечь Сахару в разных направлениях, достичь ее неизученные районы. Большинство этих отчаянных людей погибло, другие были вынуждены вернуться, едва начав путешествие. Но и те, кому улыбнулась удача, редко доживали до полувека, измученные болезнями и лишениями.

Чем же привлекала Сахара путешественников? Почти все эти люди в чем-то резко отличались от подавляющего большинства европейцев. Никто из них не был профессиональным ученым (хотя некоторые со временем становились ими). Да и любознательными туристами их не назовешь: слишком трудными и опасными были их предприятия.

Возможно, кого-то из них прельщала слава первооткрывателя; кому-то хотелось получить награду, обещанную за определенный маршрут. Не исключено, что у кого-то была надежда найти путь к золотым рудникам, из которых через Сахару издавна привозили драгоценный металл. В любом случае риск был слишком велик, а материальная или моральная награда проблематична.

И все-таки находились чудаки, уходящие с торговыми караванами в глубь Сахары. Одним из них был Густав Нахтигаль – сын священника, после учебы на медицинском факультете поступивший военным врачом в прусскую армию. Когда его отец умер от туберкулеза легких, а вскоре скончался от той же болезни старший брат, Густав решил, что и его ожидает та же судьба, если он не сменит климат на более сухой.

Он переехал в Тунис, на северное побережье Африки. Благодаря успешной врачебной практике, получил должность лейб-медика Тунисского бея и сопровождал его войска в походе против воинственных племен пустыни. За это время он научился говорить по-арабски и жить в походных условиях. Его заинтересовала пустыня. Он вел полевые наблюдения и читал литературу, посвященную исследованиям Сахары.

Набравшись сил и здоровья, Нахтигаль уже собирался вернуться на родину. Однако жизнь его круто изменила неожиданная встреча с Герхардом Рольфсом. Этот человек совершил путешествие, вошедшее в историю географических открытий. По натуре он был авантюристом, а потому отправился в Северную Африку и вступил во французский Иностранный легион полковым фельдшером. Участвовал в военных походах и за 6 лет службы выучил арабский язык, освоился с местными условиями.

Выйдя в отставку, он (как военный разведчик?) прошел по Марокко, пересек пустыню на юге Алжира и через город Гадам ее пришел в Триполи. В мае 1865 года он организовал караван и отправился к озеру Чад, а оттуда к Нигеру. Но проводник завел их в безводную местность и сбежал. Если бы группа Рольфса погибла, можно было поживиться всем их товаром. Спас их внезапный ливень.

В августе они подошли к Нигеру. Начался сезон дождей, идти пришлось полтысячи километров через леса и болота вниз по течению реки. Цель – Лагосская лагуна Гвинейского залива – была достигнута вмае 1867 года. Это было первое пересечение Африки от Средиземного моря до устья Нигера. Рольфе стал прославленным путешественником, почетным членом Берлинского географического общества; его наградили золотыми медалями географические общества Парижа и Лондона.

Побывав на родине в Пруссии, Рольфе вновь прибыл в Африку. Король Пруссии просил его передать подарки шейху Омару, правителю Бону в районе озера Чад, в знак дружбы и сотрудничества. Но Рольфса привлекали неисследованные районы Восточной Сахары и повторять свой маршрут до Чада ему не имело смысла. Поэтому он стал упрашивать Нахтигаля посетить шейха Омара.

«Сознавая свою полную научную несостоятельность, я все же не мог устоять перед искушением, обещавшим мне как минимум богатую впечатлениями поездку», – вспоминал Нахтигаль. Этот минимум был превзойден с лихвой. Ему довелось провести более пяти лет, как он писал, «в полной духовной изоляции, в жестокой нужде, тяжелых лишениях, под угрозой неумолимых болезней и других опасностей – это больше, чем может вынести самый пламенный энтузиазм».

В феврале 1869 года Нахтигаль с несколькими спутниками, имея 7 верблюдов, отправился к озеру Чад. Через 35 дней они пришли в Мурзук. Навстречу им нередко попадались караваны рабов. В городе они пробыли несколько месяцев, поджидая попутчиков – торговцев, чтобы двигаться большим караваном, имея возможность отбивать нападения разбойников. Отдых в оазисе сильно омрачали несметные мухи и обилие вшей, клопов.

Нахтигаль решил использовать время ожидания для того, чтобы проникнуть в неисследованную горную страну Тибести, где обитало коварное разбойничье племя тубу. Его отговаривали местные жители и слуга Мухаммед, отец которого был из той страны. Однако Нахтигаль понадеялся на опытного проводника Колокоми, обещавшего заручиться покровительством знатного тубу Арами.

Маршрут с самого начала незадался. Солнце палило немилосердно; температура в тени достигала 49 градусов. Ноги Нахтигаля были обожжены, доставляя ему постоянные страдания. Они пришли к крупному колодцу Бир-Мешру.

«Окрестности колодца были усеяны выбеленными человеческими костями и скелетами верблюдов, – писал он. – С содроганием я заметил наполовину засыпанные песком мумифицированные трупы детей, еще покрытые синими тряпками, служившими им при жизни одеждой. По-видимому, на этой последней остановке долгого, безрадостного, полного страданий пути немало несчастных детей из стран Черной Африки нашло свой конец.

Длинный путь при недостаточном питании и скудном рационе воды, резкий контраст между их родиной с ее животворящей природой, влажным климатом, и пустыней, изнуряющей своим сухим воздухом, бремя трудностей и лишений, возложенное на них их хозяевами и случаем, постепенно подорвали силы молодых организмов. Память о родине, отступившей от них в недостижимую даль, страх перед неизвестным будущим, бесконечный путь, побои, голод, жажда и смертельная усталость вконец парализовали их волю. Когда у несчастных не было больше сил встать и идти дальше, их просто оставляли на произвол судьбы, и их жизненные силы медленно угасали под уничтожающим воздействием солнечных лучей, голода и жажды».

Если Нахтигаль искал приключений, то они были отпущены ему в полной мере.

Чтобы избежать встреч с разбойниками, Густав решил отклониться от обычного караванного пути. Тут их ждала смертельная опасность. Они подошли к колодцу, но оказалось, что он сух. Колокоми повел к другому источнику воды. Но двигались они ночью и прошли в стороне от него. Вскоре выяснилось, что они заблудились. Прошел день, другой, запас воды кончился, а колодца с водой не попадалось. Даже верблюды изнывали от жары и жажды. Пришлось разбить лагерь в низине.

На каждого из десяти путников осталось по стакану воды. Они ее выпили, и только Колокоми, прополоскав рот, выплюнул воду и передал свой почти полный стакан Нахтигалю:

– Пей! Вам, людям воды, трудно.

На последнем привале ни у животных, ни у людей не было сил двигаться дальше. Только проводник рано утром ушел на поиски колодца. Чем выше поднималось солнце и нестерпимей становился зной и жажда, тем безучастней становились путники. Одни молились Аллаху, готовясь к мучительной смерти, другие впали в прострацию, смирившись со своей судьбой.

Но вот явился Колокоми и принес немного воды: он нашел колодец. Караван двинулся дальше. Они пересекли хребет Тарсо с вершиной Тусиде (2700 м над уровнем моря). На перевале дневная температура достигала 40 градусов, а ночью падала до десяти.

Наконец, они пришли в город Бардак, столицу племени тубу: в широкой долине возвышались группы финиковых пальм, в тени которых стояли хижины знатных жителей. Нахтигаль был первым европейцем, пришедшим в эти края.

Вскоре он понял, почему сюда не попадали исследователи. Несмотря на покровительство влиятельного Арами (а оно стоило недешево), Нахтигалю не раз угрожала смерть как неверному, осквернившему своим пребыванием их землю. В него бросали камни мальчишки, а взрослые вымогали мзду У него уже ничего не осталось, Колокоми вынужден был исчезнуть, чтобы не пострадать за то, что привел сюда иноверца.

Нахтигаль и его белый слуга оставались пленниками, над которыми издевались, угрожая смертью, как только от них откажется Арами. Местный шейх – убогий старик в драном халате – забрав подарки, потерял к ним интерес, но держал в плену. Жили они впроголодь, на скудном рационе воды.

Тем временем в поселок пришли тубу, которых держали заложниками для безопасности Нахтигаля и его спутников. Вернувшиеся сообщили о гибели Александры Петронемы Франсины Тинне. Эта уроженка Голландии была отважной исследовательницей Африки, провела несколько трудных экспедиций и направлялась в нагорье Ахаггар, во владения туарегов. Ее караван ограбили, когда она хотела выхватить револьвер, ей отрубили руку и оставили истекающую кровью умирать в песках.

Рассказывая это, тубу, считая ее женой Нахтигаля, предлагали расправиться и с ним. Арами понял, что пленника в любой момент могут убить, и организовал побег, в награду за который забрал у них почти все оставшиеся вещи.

На обратном пути они страдали от жары, голода и жажды. У них оставались только самые слабые верблюды (остальных пришлось отдать тубу), которые в конце концов пали. Бурдюки с водой несли на себе; благо, что других вещей не осталось: геологические образцы и книги пришлось выбросить еще раньше. В начале октября, оборванные и голодные, они пришли в Мурзук. И все-таки Нахтигаль вынес из этой экспедиции нечто особенно ценное: сведения о вулканическом нагорье Тибести, о природе и людях тех мест, которые до сего времени оставались белым пятном на карте Сахары.

Отдохнув полгода в Мурзуке, Нахтигаль отправился с караваном на юг, выполняя обещание, данное Рольфсу: доставить правителю Борну шейху Омару дары прусского короля. Среди них было тронное кресло, портреты короля, его супруги и сына, ружья (игольчатые), часы, бинокли, чайный сервиз, мыло, украшения, наряды и даже фисгармония.

В пути караван сопровождало 20 охранников. Без приключений они добрались до озера Чад и владений шейха Омара, которого подарки, особенно трон и ружья новейшей конструкции, привели в восторг. Его столица Кука стала на три года базой Нахтигаля, откуда он совершал маршруты в разных направлениях.

Результатом пребывания Нахтигаля в Африке стал фундаментальный трехтомник «Сахара и Судан». Он из военного врача и искателя приключений превратился в профессионального географа. Ему удалось доказать, что сравнительно недавно озеро Чад было в несколько раз обширнее нынешнего: он нашел в пустыне глинистые озерные отложения и скелеты рыб. Он исследовал впадающую в Чад крупную реку Шари.

Во второй половине XIX века в Куке существовал крупный рынок рабов, цены на которых были столь же привычны, как стоимость любого товара. Наибольшим спросом пользовались евнухи, глухонемые девушки, карлики.

Возвращался Нахтигаль в 1875 году после 13 лет путешествий новым путем: на восток от Чада до Нила. Его уже сочли пропавшим без вести. А он с трудом приноравливался к европейским языкам и обычаям, от которых основательно отвык.

Спустившись по Нилу на судне, перевозившем рабов, он был торжественно встречен наместником Египта. В Германии его избрали председателем Немецкого общества по изучению Африки и Берлинского географического общества, учредившего медаль его имени.

Кругосветное путешествие натуралиста

Немало найдется в свете экспедиций, сравнимой с этой по числу приключений и необычайным результатам. Надо лишь оговориться: главные приключения были в сфере разума, а наиболее важным результатом – поистине чудесное превращение ничем не примечательного выпускника Кембриджского университета в выдающегося естествоиспытателя, труды которого вошли в золотой фонд биологии.

Великий естествоиспытатель Ч. Дарвин

Пятилетнее плавание, о котором пойдет речь, не обошлось без жестоких штормов, опасных рифов, грозящих разбить вдребезги деревянное судно. Однажды над мачтами просвистело пушечное ядро… Но подобные события так бы и остались в виде записей в корабельном журнале или в дневнике участника экспедиции, если бы не одно обстоятельство: этим участником был Чарлз Дарвин. Как признался он в своей «Автобиографии»: «Путешествие на «Бигле» было, конечно, самым важным событием моей жизни, определившим всю мою последующую деятельность».

С тех пор на многих языках переиздавалась его первая крупная работа под заглавием: «Дневник изысканий по естественной истории и геологии стран, посещенных во время кругосветного плавания корабля Ее величества «Бигль» под командой капитана королевского флота Фиц Роя».

Ни в школе, ни в высших учебных заведениях Чарлз Дарвин успехами не блистал. Он откровенно признавался: «Три года, проведенные в Кембридже, были так же потеряны мной в смысле академических занятий, как и годы, проведенные в Эдинбурге и в школе». Наиболее отличался он как отличный стрелок и охотник. А еще любил он читать книги о путешествиях натуралистов и наблюдать жизнь природы, участвуя в геологических и ботанических экскурсиях. Последние проводил с профессором ботаники пастором Гонсло. Именно по его протекции Дарвин попал на «Бигль», преодолев сопротивление отца, желавшего видеть его священнослужителем.

27 декабря 1831 года «Бигль» отправился в плавание. Оно считалось научно-исследовательским, но главной целью была гидрологическая и топографическая съемка берегов и акваторий, интересовавших британское Адмиралтейство в целях торговли и колониальных владений. Начальник экспедиции капитан Фиц Рой был отличным гидрологом, океанографом и метеорологом. Натуралистом на судне был юный (22 года) Чарлз Дарвин – не обремененный теоретическими знаниями, не имеющий опыта научной работы, и к тому же путешествующий… за свой счет!

Несмотря на отличное здоровье, Дарвин плохо переносил качку. Но подобные неприятности, включая отсутствие привычной обстановки относительного комфорта, его не смущали. Не страшил и сильный шторм, когда бешеный ветер готов, казалось бы, разорвать в клочья свернутые паруса, сломать или вырвать мачты, захлестнуть гигантской волной небольшое судно. Чарлз записывает:

«Хорошо хоть раз быть свидетелем шквала, видеть, как поверхность моря подымается высоким сводом и налетает вихрь, как волны подымаются горами под напором бурного ветра. Должен, однако, признаться, что в моем воображении я представлял себе морскую бурю как нечто гораздо более грандиозное и страшное. Несравненно более величественным представляется буря на берегу, где гнущиеся деревья, стремительный полет птиц, черные тени и яркие молнии и потоки ливня, – все говорит о борьбе расходившихся стихий».

Однажды во время высадки на берег лодку, в которой он перевозил свои вещи, захлестнули волны. «Этого было достаточно для того, – писал он, – чтобы живо представить себе все ужасы кораблекрушения». Какие же это ужасы? Оказывается, он сильно испугался, когда увидел, как перед ним поплыли его книги, инструменты, футляры с ружьями…

У мыса Горн их несколько дней яростно трепал ураган. На корабль обрушилась огромная волна. На некоторое время он потерял управление. «Если бы за первой волной последовала вторая, – отметил Дарвин, – участь наша была бы решена скоро и навсегда». Это бедствие, по его признанию, причинило ему непоправимый ущерб: промокательная бумага и гербарий были испорчены морской водой.

Он был исследователем, а не искателем острых ощущений. Его увлекало познание природы, восхищали ее красота и бесконечное разнообразие:

«Созерцание пейзажа и знакомство с общим видом разных стран, которые мы посещали, несомненно служило для нас постоянным источником самого высокого наслаждения».

Но ему, конечно же, приходилось не столько созерцать красоты пейзажей, сколько проводить нелегкие маршруты, изучая геологическое строение различных районов, отбирая образцы горных пород и минералов, собирая гербарии. Умение точно стрелять пригодилось при отстреле птиц и мелких животных для зоологических коллекций.

Изучая ископаемые остатки крупных млекопитающих Южной Америки, он обратил внимание на то, что сохранившиеся виды имеют небольшие размеры, а гиганты вымерли сравнительно недавно. Почему? Неужели была какая-то внезапная катастрофа? Но она погубила бы и мелких животных.

Дарвин резонно предполагает, что причина биологической катастрофы – вторжение человека. Но его интересует общий теоретический вопрос: почему вымирают виды? Молодой ученый склоняется к мнению, что причины должны быть, как бы мы теперь сказали, экологические, а не катастрофические.

Так начал он осмысливать проблемы эволюции животных. Продолжил эти свои размышления на Галапагосских островах, наблюдая сохранившиеся виды рептилий. Довелось ему испытать сильное землетрясение. В это время он находился в лесу. О своих впечатлениях написал кратко и, можно сказать, философично:

«Когда земля – эта эмблема прочности – колеблется под нашими ногами, подобно тонкой коре над какой-нибудь жидкостью, тогда в нашем уме в одно мгновение возникает какое-то странное представление о непрочности, которые не вызвали бы целые часы размышлений». Другое его замечание показывает, что он оставался прежде всего исследователем. Дарвин отметил, что продолжались сейсмические толчки две минуты, но казалось, что прошло значительно больше времени.

По его наблюдению, волны колебаний почвы прокатились с востока. Но его спутники называли другое направление: юго-западное. Дарвин убедился, насколько ненадежны субъективные свидетельства очевидцев.

… Экспедиция на «Бигле» обогатила его новыми знаниями, пробудила творческий потенциал мыслителя и помогла лучше освоить научный метод, основанный на объективных, проверяемых фактах.

Развивались не только его умственные способности, но и нравственные чувства. Он сочувствовал обездоленным и рабам, которых часто встречал на берегах разных континентов. Однажды в Южной Америке его переправлял через реку негр, не знавший английского языка. Пытаясь ему что-то объяснить, Чарлз стал размахивать руками и едва не задел его по лицу.

«Вероятно, он вообразил, что я сержусь и хочу ударить его, потому что внезапно с испуганным лицом и полузакрытыми глазами он вытянул руки по швам. Никогда не забуду смешанных чувств удивления, отвращения и стыда, овладевших мною при виде взрослого мощного человека, который побоялся даже защититься от удара, направленного, как он полагал, ему в лицо. Этот человек доведен уже до такого унижения, которое хуже, чем рабство самых беззащитных животных».

Дарвин не разделял расистских взглядов, которые были особенно популярны среди колонизаторских народов. Не был он и узколобым дарвинистом, уверенным в том, что в мире преобладает жестокая борьба за существование, а выживают самые приспособленные. (Как известно, наиболее приспособлены к земным условиям простейшие организмы, бактерии.) По его словам, сохраняющим свою актуальность: «Многое, касающееся происхождения видов, остается еще необъясненным, если только отдавать себе отчет в глубоком неведении, в котором мы находимся по отношению к взаимной связи живых существ, нас окружающих».

Кругосветное путешествие писателя

Кругосветные путешествия в середине XIX века проводились прежде всего в связи с созданием и расширением колоний, разделом сфер влияния. Капиталистические страны Западной Европы и Северной Америки были заинтересованы в поставщиках сырья и рабов, в рынках сбыта. Мировой океан при отсутствии дешевых способов транспортировки грузов по суше превратился в основную магистраль международной торговли.

Россия отказалась от колониальной политики, заморских владений. Но как одна из крупнейших морских держав она стремилась налаживать дипломатические и торговые связи со странами, расположенными на разных континентах. Надо было вести наблюдения за общей ситуацией в Мировом океане. Наконец, один из путей из западных окраин страны на Дальний Восток шел через Балтийское и Черное моря в Атлантику, а оттуда в Индийский и Тихий океаны. Такой маршрут предстояло совершить фрегату Балтийского флота «Паллада».

Эту экспедицию по ее результатам можно сравнить с путешествием Чарлза Дарвина на корабле «Бигль». Речь идет тоже о дневниковых записях, но принадлежащих не ученому, а писателю: Ивану Александровичу Гончарову (1812–1891). Благодаря его путевым очеркам, составившим объемистую книгу, данная экспедиция остается в памяти потомков. Поколения читателей переживают ее вновь и вновь.

Для тех, кто знаком с творчеством, характером и образом жизни Гончарова, решение этого степенного и не чуждого лени писателя на пятом десятке жизни отправиться в долгое, почти трехгодичное плавание может показаться поступком сумасбродным или по меньшей мере странным. Словно герой его романа Обломов рискнул сменить мягкую кушетку на шаткую палубу парусника.

Фрегат «Паллада» 1847 года. Художник А.П. Боголюбов

Он и сам признавался: «Все удивлялись, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь – я такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится такой решимости. Внезапные перемены составляют мой характер».

В детстве и в университете он всерьез интересовался естествознанием, историей географических открытий. И когда ему представилась возможность отправиться в дальнее плавание, он не раздумывал. Фрегат «Паллада» был флагманом эскадры, осуществлявшей, согласно официальной версии, поход к русским владениям в Америке. Но главная задача была иная: наладить торговые отношения с Японией.

Возглавлял экспедицию адмирал Н.В. Путятин. Гончаров был его секретарем, вел судовой журнал и был, можно сказать, летописцем похода. Со своими обязанностями он справлялся отлично.

Ну а как же с описанием экзотических стран, диковинных дикарей, чудес природы? Он откровенно признался, что его записи не смогут удовлетворить читателей, жаждущих чего-то необычайного: «Я сказал, что их нет, этих чудес; путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса».

И неожиданный пассаж: «Я уехал от чудес: в тропиках их нет. Там все одинаково, просто». По его мнению, наша русская природа дарит нам подлинное разнообразие и удивительную красоту, если только мы не разучились чувствовать и понимать это. «А позвольте спросить, – пишет он, – разве есть что-нибудь не прекрасное в природе? Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы – не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите».

Гончаров умел увидеть необычайное в обычном; не изобретал парадоксы, стараясь ошеломить оригинальным суждением. Его сочинение увлекательно для тех, кому интересно путешествовать с остроумным, наблюдательным и проницательным спутником, не удовлетворяясь трафаретными восторгами и сведениями, почерпнутыми из туристических справочников.

Вот описание шторма: «Я постоял у шпиля, посмотрел, как море вдруг скроется из глаз совсем под фрегат и перед вами палуба стоит стоймя, то вдруг скроется палуба и вместо нее очутится стена воды, которая так и лезет на вас. Но не бойтесь: она сейчас опять спрячется, только держитесь обеими руками за что-нибудь. Оно красиво, но однообразно…

Скучное дело качка; все недовольны: нельзя как следует читать, писать, спать; видны только бледные страдальческие лица. Порядок дня и ночи нарушен…

Может быть, оно и поэзия, если смотреть с берега, но быть героем этого представления, которым природа время от времени угощает плавателя, право незанимательно. Сами посудите, что тут хорошего? Огромные холмы с белым гребнем, с воем толкая друг друга, встают, падают, опять встают, как будто толпа вдруг выпущенных на волю бешеных зверей дерется в остервенении, только брызги, как дым, поднимаются да стон носится в воздухе…

Сначала качка наводит с непривычки страх. Когда судно катится с вершины волны к ее подножию и переходит на другую волну, оно делает такой размах, что, кажется, сейчас рассыплется вдребезги; но когда убеждаешься, что этого не случится, тогда делается скучно, досадно, досада превращается в озлобление, а потом в уныние».

Правда, как выясняется, скучать долго ему не приходилось: его мотало и швыряло по каюте, катало по полу, било о стулья и стены. Только опытные моряки, да его денщик Фадеев относились к подобным неудобствам и неурядицам с философическим спокойствием, продолжая выполнять свою работу.

Гончаров не ставил своей целью развенчать романтику дальних плаваний, сорвать покров таинственности с экзотических стран. Он просто и ясно свидетельствовал об увиденном, пережитом, продуманном. Ему нет нужды выдумывать небылицы, развлекать читателя сказками и легендами разных народов. И без того у него есть что рассказать. Великолепны описания тропических ночей в открытом океане; пейзажей разных стран, людей и нравов разных народов.

Для немалого числа современных людей не составляет большого труда при наличии средств и желания посетить любой, даже самый отдаленный пункт, хотя бы и в Антарктиде. Иные туристы получают возможность взглянуть на Землю из космического пространства. Впрочем, не выходя из комнаты, миллионы телезрителей совершают увлекательные кинопутешествия. При этом можно увидеть такие красоты, такие редкие кадры, такие картинки из жизни людей и животных, которые недоступны для обычного туриста.

Какой же смысл в наше время утруждать себя чтением описаний путешествий? Разве не лучше увидеть, чем услышать или прочесть?

Безусловно, для приятного времяпрепровождения, развлечения или для обучения школьников это интересно и полезно. Но есть люди, которым недостаточно любоваться красивыми картинками и слушать комментарии к увиденному. Они желают осмыслить жизнь свою и других людей, своего народа и человечества. А для этого незаменим умный, откровенный собеседник, обладающий немалым жизненным опытом. Пусть даже он будет из другого века… Это даже кстати, ибо тогда появляется возможность сопоставить его наблюдения с тем, что произошло в действительности.

Правда, И.А. Гончарова не принято относить в разряд великих учителей человечества или хотя бы только русского народа. Однако его путевые заметки во время экспедиции на «Палладе», на мой взгляд, помогают нам понять путь развития современной технической цивилизации и те изменения, которые при этом происходят с человеческой личностью.

Писатель, которому приходилось довольствоваться весьма ограниченным комфортом, а подчас испытывать немалые неудобства, не сетовал на это. Он полагал, что человеку свойственно стремиться к бытовым удобствам, к чистоте и порядку. Но это оправданное стремление решительно отличается от жажды роскоши, которая «есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей». «Тщеславие и грубое излишество в наслаждениях – вот отличительные черты роскоши… Для роскоши нужны богатства… Роскошь старается, чтобы у меня было то, что не можете иметь вы».

Это суждение имеет непосредственное отношение к нашей эпохе. Все основные беды и трагедии современности определяются непомерным стремлением к роскоши многих миллионов имущих капиталы и власть. Их не удовлетворяет нормальный комфорт. Им требуется как можно больше личной собственности, роскоши и главного критерия богатства – денег. Ради этого они не считаются ни с земной природой, ни с другими людьми и народами.

Во времена Гончарова наиболее алчной державой была Великобритания, «владычица морей». О ее гражданах русский писатель отзывался без особой симпатии: «Обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами не то чтоб было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот».

«Бесстыдство этого скотолюбивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товаров, какой бы он ни был, хоть яд!» (в ту пору англичане вели «опиумную войну», отравляя наркотическим ядом китайцев). Как отметил Гончаров, поставка опиума постоянно увеличивалась, достигнув четыре пятых от стоимости всех товаров, ввозимых в Китай.

«Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать: не китайцы ли англичан своей вежливостью, кротостью и умением торговать тоже».

Странное вроде бы суждение. Разве не европейская цивилизация стала господствовать в мире? Разве не доказала она этим свое превосходство? Разве не она превратилась во флагмана научно-технического прогресса? И чем лучше западной цивилизации российское крепостное право? Уж не ретроград ли русский барин Гончаров, сторонник патриархальных порядков?

Нет, он прекрасно понимал достоинства технического прогресса. Его не умиляют красавцы-парусники. Он восхищается паровыми машинами, освобождающими мореплавателя от власти ветра и морских течений. Человек получает возможность властвовать над природой, превозмогать буйство земных стихий…

«Про природу Англии я ничего не говорю: какая там природа! ее нет, она возделана до того, что все растет и живет по программе… С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве делается вид, цвет и мягкость бархата… Все породисто здесь: овцы, быки, собаки, как мужчины и женщины. Все крупно, красиво, бодро; в животных стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания, а в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта…

Не только общественная деятельность, но и вся жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина».

Казалось бы, что во всем этом плохого? Разве не видим мы пример, достойный подражания? Зачаток той идеальной сферы разума, ноосферы, построенной рационально и на научной основе? (Если, конечно, отвлечься от благодатных природных условий Британии, а также от ее политики ограбления и закабаления других стран.)

Но вот вопрос: каким становится сам человек?

По мнению Гончарова, он превращается в придаток механической природно-технической общественной системы. Человек все более уподобляется машине, призванной выполнять конкретную работу по своей узкой специальности, получая за это определенную плату. Он становится «добродетельным по машине, по таблицам, по требованию». Получается цивилизованное стадо потребителей благ, доступных каждому в соответствии с его капиталом и положением в обществе.

Выходит, переходя от дикости к цивилизации, обретая комфорт и роскошь, преображая на свой лад окружающую природу, человек, сам того не замечая, превращается в подобие машины, утрачивает смысл своего существования как разумной, одухотворенной, творческой личности, устремленной к высоким идеалам добра, свободы, справедливости, братства.

Вот на какие мысли наводят результаты почти кругосветного путешествия русского писателя на фрегате «Паллада». И такие результаты экспедиции важнее, пожалуй, ее научных, торговых или дипломатических достижений.

Познание пустыни

Только во второй половине XIX века началось достаточно планомерное и профессиональное изучение природных условий Сахары. А в первые десятилетия главной задачей было описание хотя бы в общих чертах географической обстановки на отдельных территориях этого обширного региона и составление топографических карт. (Основные цели были прежде всего политико-экономическими: индустриально развитые страны Европы старались прибрать к рукам обширные пространства, расположенные южнее Атласских гор.)

Даже сравнительно скромная задача – предварительная разведка – была не только трудной, но и опасной. Суровость природы усугублялась нестабильной социально-политической ситуацией, бесчинствами кочевников, многие из которых стали предпочитать бандитский промысел.

Одним из наиболее удачливых и успешных исследователей этого периода был немецкий историк, филолог и географ Генрих Барт, участник крупной английской экспедиции. Их караван вышел из Триполи в конце марта 1850 года. Они направились в Мурзук не по караванным путям, а напрямик, через возвышенности. Он писал:

«Ширина этой каменистой и безлюдной пустыни (хамада – по-арабски) с юга на север составляет около двухсот сорока километров, и потребовалось шесть длинных дневных переходов, чтобы дойти до ближайшего достоверно известного колодца Эль-Хасси.

Сколь дурной славой ни пользовалась бы хамада из-за своей полной оголенности и всякого отсутствия воды, она все же не вполне отвечает представлениям, сложившимся у европейцев о характере африканской пустыни. Я был поражен, увидев, что на всем ее протяжении там и сям можно встретить участки свежей, хотя и скудной зелени. Это обстоятельство крайне важно для выносливости верблюдов».

Немецкий историк, филолог и географ Г. Барт

Экспедиция пришла в Мурзук 6 мая. Через некоторое время они двинулись на юго-запад, в Гат (или Рат). По пути Барт едва не погиб, пожелав осмотреть скалистые отроги гор Идин, о которых у местных жи – телей была дурная слава (торчащие скалы причудливых очертаний были подобны завороженным чудищам, демонам). Не рассчитав свои силы и без навыка маршрута в пустыне, Берт быстро ослаб, заблудился и едва не умер на второй день. Тем более что днем ориентироваться в раскаленной пустыне мешают миражи, а когда ночью он увидел вдали костер, то не имел сил идти. Его обнаружил по следам араб на верблюде.

После Гата (Рата) они прошли горы Тассили. Там Барт увидел несколько наскальных изображений, но не придал им серьезного значения. По пути на них нападали банды кочевников. От одних они отбивались, другим вынуждены были платить «пошлину». В горах Аира бандиты потребовали от трех европейцев (руководитель Джеймс Ричардсон, Адольф Овервег и Барт), чтобы они отреклись от христианства, угрожая смертью. Пришлось откупаться товарами: материальные интересы этих ревнителей ислама оказались значительно сильнее религиозной веры.

Южнее гор находился город Агадес, который по описанию Льва Африканского был новым и процветающим с 50 тысячами жителей. Барт с двумя спутниками и одним из местных вождей отправился туда. Его ждало полное разочарование:

«Агадес производит впечатление заброшенного города, хотя везде видны следы былого величия. Даже в важнейшей центральной части города от большинства домов остались лишь руины, из некогда бесчисленного множества мечетей сохранилось лишь несколько; на зубцах разрушенных стен вокруг рыночных площадей сидят голодные стервятники, выжидающие, не появятся ли какие-нибудь отбросы…

Особое значение для города имеют ежегодно приходящие сюда к соляным шахтам Бильмы большие караваны племен итизан и кель-грес. В этих краях, где один человек не может ничего, все должно делаться общиной, и выступление караванов – важнейшее событие, делящее год на определенные периоды».

Три исследователя разделились, чтобы, пройдя каждый своим маршрутом, встретиться у озера Чад. Ричардсон умер в пути от лихорадки. Остальные двое исследовали окрестности озера, проведя здесь 15 месяцев.

Огибая с востока Чад, Барт встретил крупную реку, впадающую в озеро. На ее берегах рос лес, а в воде плескались бегемоты. Затем перед ним вновь предстала пустыня с убогими поселениями. Пришелец вызывал у местных жителей подозрения. В одном месте его приняли за колдуна, заметив, что когда он пристально смотрит на облака, они не дают дождя. (В другой деревне один умник обличил его как турецкого шпиона по безошибочному признаку: только турки носят чулки.)

Обратим внимание на важный факт: проплывающие над пустыней облака редко дают дождь. Почему? Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд: мол, не всегда же тучи бывают дождевыми. Во времена Барта, да и много позже вразумительного объяснения этой особенности не было. (Вот и мы пока оставим вопрос без ответа, запомнив на будущее.)

В районе озера Чад Овервег умер от лихорадки. Барт направился на запад и достиг Томбукту. И хотя в Европе еще бытовало мнение об этом городе как «царице пустыни», Барт окончательно развеял эту легенду, подтвердив верность описания Кайё.

Обратный путь он выбрал через Чад и далее на север. В августе 1885 года он вернулся в Триполи, а затем в Европу. Барт первым дал достаточно подробные описания ряда неизвестных районов Сахары, пройдя около 20 тысяч километров. Он стал профессором географии Берлинского университета. Однако трудности путешествия не прошли бесследно: он умер в возрасте 44 года.

Согласно описаниям Барта, во время своего путешествия он наблюдал резкие контрасты ландшафтов Сахары: «Проехав обширные пустыни с совершенно бесплодной почвой и наталкиваясь на сцены самого страшного запустения, я вступал в плодородные области, орошенные большими судоходными реками и обширными, в центре расположенными озерами, украшенные прекраснейшими лесами и производящие в неограниченном изобилии различные виды хлеба, риса, кунжута и земляного ореха, также как сахарный тростник и такие ценные предметы торговли, как хлопок и индиго. Вся Центральная Африка от Багирми на востоке до Томбукту на западе изобилует такого рода продуктами. Туземцы этих областей не только прядут и ткут свои собственные материи, но и окрашивают свои домотканые рубашки ими же самими произведенным индиго».

…Вспомним печальную судьбу Агадеса.

Почему этот процветавший город пришел в запустение, несмотря на то, что соляной промысел сохранился? И как могло появиться и достигнуть расцвета крупное поселение с множеством мечетей, расположенное в пустыне? Ни в древности, ни в Средние века это было бы невозможно, да и не имело смысла.

Логичное объяснение одно: в то время на месте нынешней пустыни расстилалась саванна. На ее просторах паслись стада, на отдельных участках возделывались поля. Травы и деревья удерживали влагу, препятствовали выветриванию почв.

Так продолжалось не более двух столетий. А затем началось наступление пустыни. Что произошло? Изменился климат? Почему?

Может показаться, что нет никакой особой необходимости вдаваться в спорные научные проблемы. Пока еще нет ответа – можно подождать, пока ученые разберутся и обоснуют ту или иную точку зрения.

Однако в действительности проблема опустынивания Сахары имеет актуальное значение именно в наши дни, а затрагивает она интересы не только африканских стран, но и всего мира.

Надо вспомнить и об удивительном упадке Томбукту и превращение в бесплодную пустыню обширных территорий, которые несколькими веками раньше без особых трудностей пересекали многочисленные караваны.

Проще всего сослаться на изменение климата, который стал более засушливым. Почему? Климатологи XIX века предлагали разные ответы, но доказать их верность не могли. А наука, как известно, требует не только предположений, но и убедительных доказательств.

Была популярна гипотеза о неуклонном иссушении климата. Чем оно вызвано? Сменой климатических зон после последнего оледенения Северной Евразии, Америки. Но почему и как все это произошло? Проблему до сих пор пытаются выяснить с помощью дополнительных гипотез – о влиянии солнечной активности, о смене положения Земли относительно Солнца и прочими астрономическими факторами.

Сам факт объяснения гипотез гипотезами подчеркивает шаткость предположений. Но с этим приходится мириться, пока не будут выдвинуты надежные версии, а лучше – одна. Не вдаваясь в детали, обратим внимание на то, что изменения в Сахаре происходили два тысячелетия постепенно в одном направлении: замещение саванны полупустыней и пустыней, уменьшение количества осадков и влажности воздуха, увеличение температуры, усиление континентальности, контрастов погоды.

Упадок Томбукту можно объяснить разными причинами:

– возросшей трудностью движения караванов из-за опустынивания или участившихся набегов кочевых племен;

– появлением новых торговых путей, минующих город;

– истощением запасов золота в местах его добычи;

– спадом торговли в связи с изменением политической ситуации…

Вообще-то, не исключено влияние всех этих факторов. Но почему ухудшились отношения торговцев, идущих с караванами, и кочевников, взимающих с них дань? Это также могло быть связано с ухудшением природной обстановки, оскудением пастбищ и снижением поголовья скота у кочевников. Ведь они должны были бы понимать, что из-за жестоких ограблений купцы вовсе перестанут проходить привычными путями.

Конечно, вторжение Наполеона в Египет, столкновение египетских войск с арабами ожесточили ненависть исламистов к христианам. Но это вряд ли могло сказаться на внутренней африканской торговле. Политика больше зависела от торговли, чем торговля от нее (такая закономерность вряд ли изменилась со временем).

За исторический период со времен Геродота (около 2,5 тысячелетия) природная обстановка здесь постоянно ухудшалась. До новой эры в Сахаре не знали верблюдов и не нуждались в них. Обширные пространства занимали саванна и полупустыни, где часто встречались родники, временные и постоянные водотоки, оазисы.

Со временем на караванных тропах пришлось использовать верблюдов, а после Средних веков пересечение Сахары становилось все более трудным главным образом из-за почти повсеместного распространения пустынь, аридизации климата. А главная причина этого – деятельность человека, уничтожавшего природные ландшафты со времен охотников, широко использовавших огонь, а затем и скотоводов с их огромными стадами.

Через Африку

Наиболее прославленным первопроходцем Африки стал шотландец Давид Ливингстон (1813–1873). Он вырос в бедной семье, с детства работал на ткацкой фабрике. Закончив вечернюю школу, учился в медицинском колледже, изучал геологию, активно выступал против работорговли. Как христианский миссионер в 1841 году отправился в Южную Африку. Здесь он женился на Мэри, дочери миссонера Роберта Моффета, который первым исследовал пустыню Калахари.

Ливингстон изучил язык банту, распространенный среди племен Южной и Центральной Африки. Через 7 лет он вместе с женой и двумя детьми совершил трудное путешествие через пустыню Калахари и достиг обширного – в период дождей – озера Нгами. После этого его семья уехала на родину, а он остался на Черном континенте и продолжил исследование неизученных территорий.

Портрет Д. Ливингстона. Художник Ф. Хэвилл

В 1853 году с большим отрядом местных жителей на 33 лодках он отправился вверх по реке Замбези. По пути он отослал назад большую часть негров и с небольшим отрядом, перейдя водораздел, вышел в бассейн реки Конго, двинулся вниз по течению и летом 1854 года достиг Атлантического океана.

Теперь он решил пересечь Африку с запада на восток. После недолгого отдыха отправился в обратный путь. Поднявшись вверх по реке Бенго до ее верховья, добрался до истоков Замбези и двинулся вниз. В среднем течении он первым из европейцев увидел величественный, мощнейший в мире водопад высотой 120 м, дав ему имя королевы Виктории. Река, пересекающая торные гряды, оказалась бурной, порожистой, так что значительную часть пути приходилось идти по ее долине, а не сплавляться.

В середине 1856 года он вышел к Индийскому океану. Ливингстону удалось сравнительно легко совершить чрезвычайно трудный маршрут потому, что он к тому времени был опытным путешественником, а главное, умел по-дружески общаться с местными жителями, пользуясь их уважением.

«Господствовало убеждение, – писал он, – что значительная часть внутренней Африки представляет собой пустыню, куда текут и в песках которой теряются реки. Я же в ходе своего путешествия 1852–1856 гг. от океана до океана через южную тропическую часть континента обнаружил, что вся эта область на самом деле хорошо орошена, что в ней имеются большие территории с плодороднейшей, покрытой лесами почвой, а также прекрасные травянистые долины, в которых живет значительное население; и я обнаружил также один из замечательнейших водопадов в мире. Вслед за этим удалось выяснить особенности физического устройства Африки. Она оказалась возвышенным плато, несколько понижающимся в центре и с расщелинами по бокам, по которым реки сбегают к морю».

Его возвращение в Англию было триумфальным. Королева лично приветствовала его (зная, что он назвал великий водопад ее именем). Публика с упоением читала его прекрасно написанный отчет «Путешествия и исследования миссионера в Южной Африке». Но почивать на лаврах Ливингстон не стал, отправившись в 1859 году в новую экспедицию. Его назначили консулом области Замбези. С ним поехало несколько помощников.

«Нашей целью, – писал он, – было не открытие каких-либо баснословных чудес, а ознакомление с климатом, естественными богатствами, местными болезнями, туземцами и их отношением к остальному миру, что мы и делали с тем особенным интересом, какого не могут не испытывать, задумываясь о будущем, первые белые люди при работе на континенте, история которого только начинается». На этот раз он обследовал район левого притока Замбези, открыв огромное озеро Ньяса, вытянутое с юга на север. «По обеим сторонам озера возвышаются хижины, – отметил он, – но дым от горевшей травы ограничивал наше поле зрения».

Его жене Мэри суждено было умереть на Замбези от тропической лихорадки в апреле 1862 года. Он записал в дневнике: «Ночью сколотили гроб, на другой день под ветвями большого баобаба вырыли могилу, и маленькая группа сочувствующих соотечественников помогла убитому горем мужу похоронить покойницу».

Несмотря ни на что Ливингстон продолжал исследовать Центральную Африку в надежде обнаружить истоки Нила. После недолгого пребывания в Англии он в 1866 году вновь высадился в устье Занзибара, прошел вдоль побережья на север до реки Рувумы, повернул на запад, достиг озера Ньяса, обогнул его с юга, прошел до берегов Танганьики и… пропал бесследно.

На его поиски был направлен журналист и разведчик Генри Стэнли. От Занзибара он с группой вооруженных белых и двумя сотнями носильщиков двинулся на запад. В ноябре 1871 года в поселке Уджиджи на берегу озера Танганьика он встретил Ливингстона, который болел малярией и находился в критическом состоянии. Его удалось вылечить.

Вместе со Стэнли он продолжил обследование берегов Танганьики, убедившись, что отсюда нет стока на север, к Нилу. Стэнли отправился в Европу, а Ливингстон остался, решив обязательно выяснить вопрос об истоках Нила. Здоровье его было подорвано, и в мае 1873 года он умер.

Его чернокожие спутники бережно сохранили все дневники и собранные материалы. Они торжественно предали африканской земле сердце путешественника и гуманиста, а тело забальзамировали и десять месяцев несли на носилках до берега Индийского океана, почти за полторы тысячи километров. Похоронили Ливингстона в лондонском Вестминстерском аббатстве – усыпальнице королей и выдающихся деятелей Англии.

Стэнли в 1874 году вновь возглавил африканскую экспедицию. Дойдя до озера Виктория, они сплавились на север, подвергаясь нападениям и воинственных туземцев, и свирепых гиппопотамов. Стэнли подтвердил открытие Спика. Осенью 1876 года они обследовали берега Танганьики и направились на запад. Путь через тропические дебри при стычках с туземцами сопровождался большими потерями (носильщики умирали сотнями). Спустившись по реке Луалабе в Конго, они сплавились до Атлантического побережья, только треть участников экспедиции завершила маршрут. Стэнли, однако, оказался в роли триумфатора. Тем более что его книга «Через неведомый материк» (1878) имела шумный успех.

Крещение Сибирью

В трудных и опасных экспедициях человек закаляется физически, учится преодолевать препятствия, не терять самообладания в экстремальных ситуациях. Ради чего? Поначалу – чтобы испытать себя. А затем? Какая у него цель?

Князь, анархист, ученый П.А. Кропоткин

На мой взгляд, наиболее достойные цели – познание природы и стремление принести пользу людям, обществу. Именно они были главными для Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921). Он родился в Москве, в семье генерала, потомка Рюриковичей; был камер-пажом Александра II, окончил Пажеский корпус с отличием.

Его ждала блестящая карьера. А он выбрал службу в Амурском казачьем войске и за 5 лет проехал верхом и в повозке, проплыл на лодке и прошел пешком в общей сложности 70 тысяч км. В сущности, это была одна экспециция. Во время нее он стал первым исследователем обширных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока; открыл группы недавно действовавших вулканов, чем опроверг господствовавшее мнение о непременной их связи с морскими побережьями; обнаружил закономерности в строении и расположении горных систем Восточной Сибири и следы великих оледенений в этих краях.

Он писал о своих первых впечатлениях: «Проезжая по бесконечным хлеборобным степям Тобольской губернии и с удивлением вглядываясь в окружающее, я задавал себе вопрос: отчего всем нам знакома только безотрадная Сибирь, с ее дремучими тайгами, непроходимыми тундрами, дикою природой-мачехой…а между тем всем нам так мало знакома та чудная Сибирь, эта благодатная страна, где природа-мать и щедро вознаграждает их малейший труд, их малейшую заботливость?.. Вот какою явилась мне эта страшная Сибирь: богатейшая страна с прекрасным, незагнанным населением, но страна, для которой слишком мало сделано».

Сначала Петр Кропоткин работал в Чите. Но ему не по нраву была такая жизнь. Когда переселенцам на Амуре и войскам не стало хватать местных пищевых продуктов, Кропоткин охотно согласился сопровождать баржи с провизией, отправляемые из Сретенска по реке Шилке до Амура.

Характерный эпизод сплава. Когда в сумерках или в тумане с барж не видно было берега, солдат, сидящий у руля, говорил Кропоткину:

– Пристать пора… Знать бы только, где селение… Петр Лексеич, будь так добр, полай маленько.

И князь Кропоткин заливался лаем. Узнав, откуда доносится ответный лай, кормчий поворачивал к берегу. (Петр Кропоткин научился виртуозно лаять, когда в Пажеском корпусе сидел за непослушание в карцере.)

Их караван попал в бурю. 44 баржи были разбиты и выброшены на берег. Сто тысяч пудов муки погибло в Амуре. Пришлось Кропоткину срочно отправляться к забайкальскому губернатору. Переселенцам на Амуре грозил голод. До конца навигации надо было успеть снарядить новые баржи.

На утлой лодчонке с гребцами Кропоткин плыл вверх по Амуру, когда их нагнал странный пароход, команда которого бегала по палубе, а кто-то прыгнул в воду. Кропоткин направил лодку к месту происшествия. В воде барахтался моряк средних лет, отбиваясь от спасателей: «Прочь, бесы окаянные!» С трудом его вытащили из воды и усмирили. Это был капитан корабля, у которого началась белая горячка.

«Меня просили принять командование пароходом, – вспоминал он, – и я согласился. Но скоро, к великому моему изумлению, я убедился, что все идет так прекрасно само собою, что мне делать почти нечего… если не считать нескольких действительно ответственных минут… Все обошлось как нельзя лучше».

Команда знала свои обязанности хорошо. Благополучно добрались до Хабаровска. (Тогда его впервые осенила мысль о пользе анархии: каждый будет заниматься своим делом, лишь бы ему не мешали.)

Отдыхать было некогда. Дорог был каждый день: надвигались холода, заканчивалась навигация. Не успеют отправить новые баржи с провиантом – быть голоду на Амуре.

По горным тропам в сопровождении одного казака он двинулся вверх по долине Аргуни, сокращая путь. Только в полной темноте делали остановки. Продирались сквозь буреломы. На лошадях преодолевали горные реки. Спали у костра, закутавшись в шинели и одеяла. С рассветом седлали лошадей. Остановка. Выстрел в глухаря. Запеченная на углях птица, овес лошадям, и снова в путь.

Совершенно измученный добрался он до поселка Нары. Здесь встретил забайкальского губернатора. Начались сборы нового каравана барж. А Кропоткин поспешил далее, в Иркутск. Даже бывалых сибиряков удивила необычайная быстрота, с которой он преодолел огромное расстояние.

Почти без просыпу он провалялся неделю в постели, восстанавливая силы. И тут новое поручение: выехать курьером в Петербург. Надо и там лично доложить о катастрофе. Ему поверят и как очевидцу, и как безупречно честному человеку.

Наступала зима. Особенно опасны были переправы через могучие сибирские реки. Кропоткина это не останавливало. Спал в пути. Пять тысяч верст он преодолел за двадцать дней. В столице успел потанцевать на балу, и через несколько дней – опять в санях по зимнему тракту, навстречу солнечному восходу.

Вернувшись в Иркутск, получил новое не менее трудное и опасное задание: под видом иркутского купца Петра Алексеева с товарищами обследовать северную часть Маньчжурии. Ни один европеец там не бывал, а недавно посланный туда топограф Ваганов был убит.

Разоблачить ряженого купца могли еще на русской стороне, в казачьих станицах. Сюда уже дошел слух о приезде важного начальника. В одной из чайных хозяйка спросила его: «Сказывали, какой-то князь Рапотский приехать должен из Иркутска. Ну да где ж им в такую погоду?»

– Это верно, – степенно согласился Петр Алексеев, – не для князя погода.

Его сопровождали пятеро верховых казаков. Из всей группы только у одного бурята огнестрельное оружие: древнее фитильное ружье. Он стрелял косуль.

Они без особых трудностей перевалили горы Хингана. Кропоткин стал первым европейцем, кому это удалось. Он писал: «Всякий путешественник легко представит себе мой восторг при виде этого неожиданного географического открытия. Хинган доселе считался грозным горным хребтом».

Китайский чиновник на границе Маньчжурии, показав ему свое красочное удостоверение, взглянув на паспорт «купца Алексеева», сказал, что документ плохой и дальше путь закрыт. И тут Кропоткин проявил незаурядную смекалку: достал номер газеты «Московские ведомости», показав на государственный герб: «Вот мой настоящий паспорт!» Чиновник остолбенел. Отряд двинулся дальше.

Путешествие завершилось еще одним географическим открытием: на западном склоне хребта Ильхури-Алинь он обнаружил вулканическую страну. Петр Алексеевич доложил о результатах своих экспедиций по Сунгари и к Большому Хингану на заседании Сибирского отдела Русского географического общества. В Петербурге на общем собрании Общества известный географ П.П. Семенов (позже удостоенный имени Семенова-Тян-Шанского) назвал первую из этих экспедиций «замечательным героическим подвигом», а вторую – еще более важной для физической географии, чем Сунгарийская.

…Петербургская газета «Северная пчела» опубликовала заметку о водопадах на реке Оке, притоке Ангары, которые не уступают по размерам знаменитому Ниагарскому водопаду. Проверить это сообщение Русское географическое общество поручило П.А. Кропоткину. Он прошел по малоизученным районам Восточного Саяна около 1300 км. Но водопады разочаровали: один высотой не более 20 метров, а другой и того меньше при небольшом водном потоке. Он продолжил маршрут. Наняв лошадей, отправился с казаком вверх по ущелью Джунбулак и обнаружил сравнительно недавно действовавший вулкан.

…В сказках царевичу то и дело дают задания одно опаснее другого. Вот и князю Петру Кропоткину в конце концов предложили отчаянную экспедицию – по суше от Ленских золотых приисков до Читы. Никому еще не удалось проложить этот путь через неведомые горы и долины.

Сообщение велось по рекам, что многократно удлиняло расстояния. А по суше из Читы можно было бы гнать на прииски скот, перевозить грузы, везти почту. Золотые прииски расширялись; на них уже работали тысячи людей.

От Олекминских приисков отряд Кропоткина отправился на юг, взяв провизии на три месяца. Проводником согласился быть немолодой якут. «Он действительно выполнил этот удивительный подвиг, хотя в горах не было положительно никакой тропы», – писал Кропоткин, восхищаясь мужеством и сообразительностью местного жителя, для которого тайга – дом родной. Но разве не совершил подвиг и молодой командир отряда?

Караван двигался по дремучей тайге. Мохнатые низкорослые якутские лошади с трудом продирались сквозь заросли кедрового стланика; по звериным тропам пересекают буреломы, заросшие березняком и малинником; осторожно, осаживаясь на круп, спускаются с круч; вышагивают бесконечные километры по каменным развалам, осыпям, оступаясь и сбивая в кровь ноги; порой по брюхо проваливаются в холодную жижу, проходя по болотистым местам. Людям приходится не легче.

Так продолжается изо дня в день. Глухие неведомые места. Они не занесены на карты. Приходится пересекать все новые и новые горные гряды, спускаться в узкие распадки и широкие долины, заросшие буйной растительностью. Начинает казаться, будто бесконечно возвращаются одни и те же подъемы и спуски, переправы. А с очередного перевала вновь видны мрачные гребни горных хребтов, уходящих за горизонт.

Взбунтовались конюхи. Им приходилось ежедневно навьючивать и разгружать лошадей, не считая аварийных ситуаций на переправах и трудных участках переходов. Ни конца, ни краю нет этому пути, неизвестно куда они забрели. Надо поворачивать назад, коли жизнь дорога.

Кропоткин доказывал, что им одним из этих дебрей не выбраться, а поворачивать весь отряд он не позволит. Удалось прийти к соглашению. Для облегчения труда конюхов он обязал всех участников экспедиции таскать вьюки, следить за лошадьми, устраивать ночлег.

Они пересекли обширное нагорье, названное Кропоткиным Патомским (по реке Большой Патом). Нелегкая переправа через Витим. Крутой горный хребет. Его Кропоткин назвал Северо-Муйским.

«Долгое время, – писал он, – перед этой каменной преградою рушились попытки как научных исследователей, так и золотопромышленных партий связать между собой разделяемые ею зачаточные центры культурной жизни: сумрачный вид, открывающийся на ряды ее гольцов, которым конца не видно, скалистые вершины гор, опоясанные туманами, стремительность потоков и полнейшая безлюдность заставляли отступать перед нею или обходить ее тех немногих исследователей, которые после трудных путешествий в горах, лежащих к северу или к югу от этого каменного пояса, подступали к его подножью».

Он преодолел эту природную преграду. С Южно-Муйского хребта путешественникам открылось Витиме кое плоскогорье: обширные луга с островками леса и небольшими речками. Шел четвертый месяц похода. Главные опасности остались позади.

Для этого участка маршрута уже была официальная карта. Судя по ней, предстояло еще преодолеть крутые склоны Станового хребта. Однако проходил день за днем, а вместо гор – только сравнительно пологий общий подъем рельефа. Кропоткин записал: «Станового хребта не существует, и этим именем называется размытый водами уступ, которым обрывается плоскогорье в долину реки Читы».

8 сентября 1866 года жители небольшого тогда городка Чита были несказанно удивлены. С севера в город вошел караван – полсотни вьючных лошадей! Говорили, что пришли с Олекминских приисков, о которых здесь слыхом не слыхивали.

Перед отрядом Кропоткина официально стояла задача: проложить сухопутный маршрут от Лены до Читы. На это золотопромышленники выложили более 5 тысяч рублей золотом. Научные исследования оставались целиком на личное усмотрение Кропоткина. Помогал ему биолог И.С. Поляков. Петр Алексеевич вел метеорологические наблюдения, геологические описания, замеры высот и глазомерную съемку местности. Огромную массу фактов он привел в опубликованном семь лет спустя «Отчете об Олекминско-Витимской экспедиции». За свои исследования он был награжден Малой золотой медалью Русского географического общества.

В Якутске и на Ленских золотых приисках Кропоткин обратил внимание на страшные условия труда и угарного «отдыха», жестокую и алчную эксплуатацию, «порабощение рабочего капиталом». Его запись, сделанная чуть позже в витимской тайге: «На подрыв капитала надо бы употребить силы». Князь Петр Кропоткин стал непримиримым врагом любых форм угнетения человека не потому, что считал себя в чем-то обделенным. Напротив, он сам отказался от обеспеченной комфортной жизни.

Выйдя в отставку, он вернулся в Петербург и в Географическом обществе стал секретарем отделения физической географии. Теоретически предсказал существование неведомого архипелага севернее Новой Земли. Обосновал организацию экспедиции для исследования русских северных морей (правительство не выделило на нее денег, а через два года архипелаг был открыт австрийской экспедицией и назван Землей Франца Иосифа).

Ему предложили экспедицию в Финляндию и Швецию, которая оказалась исключительно плодотворной (о ней будет особый разговор). Тогда же получил телеграмму с предложением занять почетную должность секретаря Русского географического общества.

«Но какое право я имел на все эти высшие радости, – писал он, – когда вокруг меня гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба? Когда все, истраченное мною, чтобы жить в мире высоких душевных движений, неизбежно должно быть вырвано изо рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно черствого хлеба для собственных детей?.. Все эти звонкие слова насчет прогресса произносимы в то время, когда сами деятели прогресса держатся в сторонке от народа, все эти громкие фразы – одни софизмы. Их придумали, чтобы отделаться от разъедающего противоречия… И я послал мой отказ Географическому обществу».

В сердце Азии

В середине XIX века Центральная Азия оставалась почти сплошным белым пятном. Из всех исследователей этого гигантского региона наиболее прославлен Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888). После Академии Генштаба он преподавал в Варшавском военном училище, написал учебник географии для юнкеров.

По его прошению, в конце 1866 года, он был направлен в Восточную Сибирь. На следующий год по предложению Русского географического общества он провел экспедицию в Уссурийском крае, на Амуре. Он прошел 3 тысячи километров по тайге, по берегу Японского моря, побывал на озере Ханка.

Русский путешественник и исследователь Центральной Азии генерал-майор Н.М. Пржевальский

В 1870 году Географическое общество командировало его в Монголию, Китай и Тибет. Экспедиция выступила в ноябре из Иркутска и прибыла в Пекин. Отсюда он совершил ряд маршрутов: на север, к озеру Далайнор, затем от реки Хуанхэ прошел на запад—юго-запад, нанес на карту несколько горных хребтов, побывал на заболоченном и засолоненном плато Цайдам и в горном массиве, окаймляющем его с юга.

«Глубокая зима, – писал Пржевальский, – с сильными морозами и бурями, полное лишение всего, даже самого необходимого, наконец, различные другие трудности – все это день в день изнуряло наши силы. Жизнь наша была, в полном смысле, – борьба за существование, и только сознание научной важности предпринятого дела давало нам энергию и силы для успешного выполнения задачи. Сидеть на лошади невозможно от холода, идти пешком также тяжело, тем более неся на себе ружье, сумку и патронташ, что все вместе составляет вьюк около 20 фунтов. На высоком нагорье, в разреженном воздухе, каждый лишний фунт тяжести убавляет немало сил; малейший подъем кажется очень трудным… Наше теплое одеяние за два года странствий так износилось, что все было покрыто заплатами и не могло защищать от холода… сапог не стало вовсе, так что мы подшивали к старым голенищам куски шкуры с убитых яков и щеголяли в подобных ботинках в самые сильные морозы».

Он первым из европейцев проник в восточную часть Северного Тибета, в верховья рек Хуанхэ и Янцзы. Здесь путешественники встретили крупные стада яков и антилоп двух видов, а также стаи тибетских волков. 1873 год они встретили в Тибете. Он вспоминал: «Еще ни разу в жизни не приходилось мне встречать Новый год в такой абсолютной пустыне, как та, в которой мы ныне находимся… у нас не осталось решительно никаких запасов… Лишения страшные, но их необходимо переносить во имя великой цели экспедиции».

Два года от Пржевальского не было вестей. В Географическом обществе стали готовить спасательную экспедицию, запросили на нее средства от правительства. Однако китайский чиновник сообщил, что Пржевальский возвращается, избрав путь через пустыню Алашань и центральную часть Гоби.

За полтора месяца прошли пустыню Гоби; источниками воды были редкие колодцы и мелкие озера на глинистых такырах, куда монголы пригоняли на водопой табуны лошадей и стада коров. Воды порой было в обрез. «Мы шли девять часов кряду и сделали 34 версты… – писал Пржевальский. – Устали мы сильно, да притом, несмотря на конец августа, еще стоит жара. Нужно видеть, в каком теперь виде наше одеяние… сюртук и штаны все в дырах и заплатах; фуражки походят на старые выброшенные тряпки, рубашки все изорвались, осталось всего три полугнилых».

Они пришли в Ургу, главный город Монголии, преодолев 12 тысяч километров.

В третье путешествие в Центральную Азию, в Тибет, отправился отряд Пржевальского из восточноказахстанского форта Зайсан 3 апреля 1880 года. Пройдя по сухим степям и пустыням тысячу километров, караван сделал остановку в оазисе Хами. Пока добрались до следующего оазиса, потеряли двух верблюдов из 35. Нанесли на карту хребты, названные в честь Александра Гумбольдта и Карла Риттера, автора монографии «Землеведение Азии».

На плоскогорье Тибета, как писал Пржевальский, «вступили словно в иной мир, в котором прежде всего поражало обилие крупных зверей, мало или почти вовсе не страшащихся человека. Невдалеке от нашего стойбища паслись табуны хуланов, лежали и в одиночку расхаживали дикие яки, в грациозной позе стояли самцы оронго; словно резиновые мячики скакали маленькие антилопы-ада».

В начале октября выпал снег, под яркими лучами солнца он был поистине ослепительным: людям и животным пришлось промывать глаза. Горные перевалы, засыпанные снегом, преодолевали с большим трудом. Встретился им гигантский горный массив, названный Пржевальским хребтом Марка Поло. Отряд добрался до верховьев Янцзы (Голубой реки).

До Лхасы оставалось всего 250 км, когда тибетские чиновники с конвоем остановили экспедицию, а послы далай-ламы привезли документ, запрещавший дальнейшее продвижение в эту страну.

Тем временем петербургская газета «Голос» сообщила о том, что Пржевальский арестован: австрийские газеты уточняли: он ограблен и убит… А его отряд прошел на север, к озеру Кукунор, и дальше, в бассейн реки Хуанхэ (Желтой). Впервые эти края исследовали европейцы. Он писал: «Мы видели теперь воочию таинственную колыбель великой китайской реки и пили воду из ее истоков».

Вернулись в Ургу в октябре 1880 года, пройдя за 19 месяцев 8 тысяч километров.

Вторая тибетская экспедиция началась осенью 1883 года. Сначала прошли известным путем из Кяхты через Гоби и Кукунур, повернули к верховьям Хуанхэ и Янцзы, прошли по южным окраинам Цайдама и пустыни Такла-Макан, пересекли пустыню с юга на север и через Центральный Тянь-Шань вышли к озеру Иссык-Куль.

…Когда цель экспедиций не поиски приключений или экзотики, а серьезные географические и геологические исследования, самое трудное – выдерживать каждодневные маршруты, и не только преодолевать трудности, но и вести наблюдения, отбирать образцы, совершать отдельные маршруты. В таких случаях само описание тягот пути имеет лишь косвенное значение, ибо весь смысл экспедиций – в познании, открытиях.

Горному хребту, разделяющему бассейны двух самых больших рек Китая, Пржевальский сохранил местное имя Баян-Хара-Ула, но два озера восточнее впадины Одонтала назвал Русским и Экспедиции. На карте Центральной Азии появились хребты Русский и Московский с вершиной Кремль, гора Шапка Мономаха.

В озеро Русское впадает речка Разбойничья: здесь на караван напал большой отряд местного племени тангутов. Более двух часов четырнадцать участников экспедиции противостояли двум-трем сотням нападавших грабителей. Пржевальский отметил: «Этою победою… куплено исследование больших, до сих пор неведомых озер верхнего течения Желтой реки».

…В честь Пржевальского была выбита золотая медаль Российской академии наук с его портретом и надписью на обороте в окружении лаврового венка: «Первому исследователю природы Центральной Азии». Большую золотую медаль вручило ему Итальянское и Лондонское географические общества.

Вместе с Козловым и Роборовским в октябре 1888 года он прибыл в город Каракол в районе озера Иссык-Куль. Отсюда должна была отправиться пятая центральноазиатская экспедиция. Однако на следующий день он почувствовал себя больным и через пять дней скончался от тифа. Могила его на крутом берегу Иссык-Куля. На девятиметровой гранодиоритовой глыбе – горный орел; под ним карта Азии, в клюве – оливковая ветвь мира.

Через Гренландию

Об этой одной из самых замечательных заполярных экспедиций в истории географических открытий сообщается скупо. Ее руководитель Фритьоф Нансен (1861–1930) наиболее известен как организатор арктического плавания на судне «Фрам» и смелой попыткой достичь Северного полюса, а также как крупный общественный деятель и лауреат Нобелевской премии мира (1922).

Казалось бы, что такое пересечение пусть даже крупнейшего острова планеты по сравнению с достижением Северного и Южного полюсов! Да и мало ли было опаснейших туристических и альпинистских экспедиций?

Исследователь Севера Ф. Нансен

Но следует учесть важное обстоятельство: Нансен и его спутники первыми прошли огромный маршрут через гигантский покровный ледник. Когда экспедиция, пусть даже рискованная, проходит по территориям и акваториям более или менее изученным, есть возможность заранее предусмотреть многие опасности и трудности. У первопроходцев такой возможности нет. В те времена еще не изобрели «беспроволочного телеграфа»; группа Нансена могла сгинуть во льдах, и никто не пришел бы им на помощь.

Это мероприятие ознаменовало становление Нансена не только как отважного путешественника, но и как географа, этнографа. В университете он получил естественно-научное образование и стал зоологом. Позже признался: сделал такой выбор потому, что «был страстным охотником, рыболовом, любителем лесов и по своей юношеской неопытности думал, что изучение зоологии связано с постоянным пребыванием среди природы, к которой чувствовал особое влечение».

Он с детства увлекался лыжным спортом. Первое полярное плавание предпринял в качестве зоолога на тюленебойном судне «Викинг» в 1882 году Нансен не ограничивался изучением добытых командой судна животных, птиц и рыб, но изучал гидрологию океана, характер ледяного покрова. Ему удалось «посетить» айсберг, к которому приблизился «Викинг», и отобрать образцы камней, находившиеся на этой ледяной горе. Тогда же он видел побережье Гренландии и подумал, что хорошо бы подняться на его ледник.

Вернувшись после плавания, он занял должность консерватора в Бергенском музее. Теперь он всерьез занялся самообразованием, обучался также рисованию. Порой совершал трудные лыжные переходы в горах, участвовал в лыжных соревнованиях, нередко занимая первые места. Писал научные статьи, изучал нервную систему беспозвоночных и низших позвоночных, а также эволюцию мозга.

И все-таки главной его целью стали полярные исследования. Он задумал дерзкое и опасное предприятие: переход через ледовый купол Гренландии. Впрочем, предполагалось, что в центре гигантского острова ледники отсутствуют. Никто не знал, какие там природные условия.

Нансен не был авантюристом, любителем острых ощущений, рекордов и славы. Он стремился изучать неведомые земли. Его проект пересечения Гренландии одобрила Академия наук, но необходимую достаточно скромную сумму (5 тысяч крон) правительство не предоставило. Раскошелился датский коммерсант-меценат А. Гамель.

Подготовку экспедиции Нансен проводил неспешно и тщательно. Подобрал команду надежных и физически крепких выносливых мужчин: О. Свердрупа, О. Дитрихсона, К. Кристинсенена, С. Лалто (два последних лопари). Решил идти с востока на запад, чтобы добраться до прибрежного поселка.

Нелегко было сделать даже первые шаги по Гренландии: промысловое судно, на котором находились шесть путешественников, не могло подойти к берегу из-за скопления льдин и целый месяц вело промысел тюленей. Наконец, подошли к острову на расстояние 20 км, Нансен с товарищами погрузили свои вещи на две шлюпки и направились к темнеющим вдали горам.

Шел дождь. Лед становился все более сплоченным. Лодки попали в сильный водоворот, где сталкивались льдины. Борт одной шлюпки был пробит. Пришлось вытаскивать ее на лед и чинить. Разбили палатку, заночевали в спальных мешках. Течение уносило их на юг. На море началось волнение. Льдина, на которой они находились, раскололась. Перетащили вещи и шлюпки на более надежную. Нансен записал в дневнике:

«Наступает вечер. Солнце, такое же красное, как и вчера, садится за материковым льдом Гренландии, пожаром зажигая небо на западе. А рядом могучие длинные гребни волн обрушиваются на белый лёд, разбрасывая далеко ледяные обломки и пену. Неужели такая прекрасная ночь предназначена для гибели? Трудно поверить этому».

День за днем они дрейфовали на льдине, все дальше уходя от намеченного места высадки. Обстановка была тревожной. К счастью, море успокоилось, и утром 20 июля они увидели невдалеке скалистый берег Гренландии. Спустили лодки на воду и вскоре оказались на земле. Радость омрачалась тем, что пришлось вновь пуститься в плавание и грести наперекор течению на север. Так продолжалось 12 дней. По пути встретили айсберг причудливой формы. Нансену он напомнил волшебный дворец фей «из сказочной страны детства».

Завершение морской части экспедиции отпраздновали горячим обедом с кофе. Стали готовить снаряжение к пешему походу. Нансен и Свердруп провели разведку местности, поднявшись по склону горы до высоты 900 м. Убедились, что ледник покрыт толстым слоем фирна, зернистого рыхлого льда. В пути их застал сильный дождь. В лагерь вернулись ночью усталые и промокшие до нитки.

15 августа путешественники взяли курс на запад. Они шли на лыжах и тащили 5 саней, в которых находилось 600 кг груза. Кроме двух больших (на трех человек) спальных мешков, палатки, походной кухни, смены одежды и сухой калорийной пищи, у них были инструменты для проведения научных наблюдений: специальные компасы, теодолит, барометры-анероиды, термометры, хронометры, трубки для взятия проб воздуха…

Подъем на ледник был труден и долг. Начался дождь. Он усиливался, и пришлось сделать привал. Непогода продолжалась трое суток. За 4 дня прошли всего 18 км, поднявшись на 870 м. Ясная морозная погода перемежалась с метелями. Сильный встречный ветер затруднял передвижение. 26 августа они поднялись на плато (1880 м над уровнем моря).

Несколько изменив маршрут, смогли воспользоваться силой ветра: соединили сани по трое и поставили паруса (ими служили верх и низ палатки). Два человека тянули сани спереди, а один находился сзади. «При таком способе, – вспоминал Нансен, – мы продвигались вперед совсем хорошо. Так продолжалось несколько дней при бушующей метели. По ночам ветер бывал очень сильный, и я боялся, что палатку… разорвет на куски. Утром приходилось отрывать сани из-под снега, развязывать их друг от друга и снимать весь груз, чтобы хорошенько очистить полозья ото льда и примерзшего снега. Затем сани снова связывались, загружались и ставился парус. В метель и мороз эта работа была незавидная, особенно с узлами которые нужно было вязать голыми руками».

Устанавливать палатку на ночлег тоже было непросто: пришнуровывали пол к стенкам голыми руками. Последнюю темную скальную вершину, которую назвали нунатаком Гамеля (нунатак, эскимосское слово, ставшее географическим термином, означающим горные вершины, выступающие над ледником. – Р.Б.), потеряли из виду 31 августа. Мучила жажда: растаивали немного снега на горелке, чтобы беречь горючее. Путешествие затягивалось. В лучшем случае удавалось проходить 14–15 км, что было меньше запланированного.

Когда ветер стих, каждый впрягся в свои сани. Три недели продвигались по белому безмолвию ледниковой пустыни. Сани скользили плохо. Подъем продолжался. Выбиваясь из сил, проходили от 8 до 15 км в день. Мороз крепчал. Температура по утрам в палатке опускалась до 30 °C. Нансен на правах руководителя вставал на час раньше других и на морозе разжигал спиртовую шестифитилевую горелку.

Дитрихсон несколько раз в день проводил метеорологические наблюдения. «Когда мы, таща свои сани смертельно усталые, – вспоминал Нансен, – останавливались отдохнуть, Дитрихсон вынимал свои инструменты, производил различные наблюдения и записывал их, прежде чем позволял себе отдыхать, безразлично, был ли он измучен или нет. То было сознание своего долга и стальная воля».

Начался сентябрь, они поднялись на высоту 2720 м, а конца подъему все еще не было. По-прежнемумучилажажда. Сильный северо-западный ветер затруднял движение и грозил обморожением (температура воздуха была около 20°). 6 сентября началась настоящая буря. О продолжении маршрута не могло быть и речи. Сани со снаряжением быстро замело снегом, палатка едва выдерживала напор ветра. Пурга закончилась через два дня. Палатку наполовину замело снегом. Откопав снаряжение, двинулись дальше.

Теперь их одолевали морозы. Спиртовой термометр имел нижним пределом 37 °C. Однако столбик спирта опускался гораздо ниже, и это – в палатке. В последующем выяснилось, что температура опускалась до 45 градусов. Нигде в Северном полушарии в такое время года не фиксировались столь низкие температуры.

Наконец, они вышли на высшую точку своего маршрута. Начался более или менее постоянный спуск к восточному берегу острова. Стало теплее. Через несколько дней они услышали щебет птицы и увидели пуночку. Налетел попутный ветер, и путешественники поставили паруса. Под уклон и по ветру сани понеслись быстро, подпрыгивая и кренясь на застругах. Часть груза вывалилась во время этой гонки. Пришлось сделать остановку и собирать оброненное.

Пурга продолжалась, и они дальше быстро двигались «под парусами». Увидев вдали над снежной равниной черные вершины гор, обрадовались, подобно морякам, достигшим после долгого плавания земли. Однако близ окончания ледника стали попадаться глубокие трещины. Несколько раз пришлось с немалым трудом спасать сани от падения в пропасть. Затрудняли продвижения налетавшие порывы снегопада и града.

Выяснилось, что они сбились с курса, взяли севернее и вынуждены проходить лишние десятки километров. Из-за трещин, нагромождений льда и глубоких ущелий путь оказался чрезвычайно тяжелым. Одна, но большая радость: встретили обширную лужу пресной воды и наконец-то напились вдоволь. После нескольких дней нелегкого и опасного спуска с ледника они вышли к фиорду. Нансен писал:

«Итак, мы пересекли, наконец, страшный материковый лед… Впереди простиралась обнаженная земля, прорезанная долинами, одна земная цепь холмов за другой… Нельзя выразить, что значит почувствовать под ногами землю и камни, пережить блаженство, ощущая, как ноги мнут поросль, и вдыхать изумительный аромат травы».

Но впереди предстояло еще преодолеть немало трудностей. По тонкому льду перешли озеро. Поднялись на высокий холм, откуда спустились к реке, впадающей в море. Разбили лагерь. Развели большой костер и устроили «пиршество».

На следующий день для рекогносцировки поднялись на ближайшую гору. Убедились, что по сильно пересеченной гористой местности почти невозможно добраться до ближайшего прибрежного поселения Годтхоб. Нансен решил, что наиболее прост (хотя вряд ли менее опасен) путь морем.

Перешили и залатали прорванный местами плотный брезентовый пол палатки. Продольными ребрами послужили бамбуковые шесты, поперечными (шпангоутами) толстые ивовые ветки. Из бамбуковых палок и ивовых ветвей смастерили весла.

По форме лодчонка, обтянутая брезентом, напоминала панцирь черепахи, имея в длину 265, а в ширину 132 см. Как тут не вспомнить детский стишок: «Три мудреца в одном тазу пустились в плавание в грозу. Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы наш рассказ».

На этот раз на утлой посудине отправились в плавание Нансен и Свердруп, взяв небольшой запас еды. Намучились, то и дело перетаскивая лодку через отмели, перекаты. 29 сентября вышли в море. Плавание через фиорд и вдоль берега продолжалось трое суток. (Надо ли говорить, что они постоянно рисковали жизнью: авария с их суденышком стоила бы им жизни.)

В одну из ночей их ослепило редчайшее полярное сияние в виде огненного вихря. Добравшись до поселка, они сообщили о том, где находятся четверо их друзей. Вскоре вся группа Нансена воссоединилась.

Они совершили то, что многим специалистам казалось невозможным: пересекли на лыжах ледяное плато Гренландии, выяснив природную обстановку на этом гигантском в прямом и переносном смысле белом пятне на глобусе.

Австралийские пустыни

В истории путешествий важно отметить первопроходцев. Однако вслед за ними идут исследователи. Иногда и то, и другое совпадает. Так было в экспедиции Джона Макдуала Стюарта, вторым после Р. Берка совершившего пересечение Австралии.

В молодости Стюарт стал участником экспедиции Чарлза Стерта, направленной правительством Австралии в 1844 году из Аделаиды в глубь материка на поиски пастбищных угодий. Предполагалось, что там имеются реки и озера, куда летом направляются стаи птиц. Путешественники добрались до крупного соленого озера Эйр (по имени открывшего его тремя годами раньше скотовода Эдуарда Джона Эйра). В центре материка они встретили пустыню и вынуждены были отступить.

Памятник Д. -М. Стюарту в Аделаиде

Джон Стюарт с 1860 года предпринял три попытки пересечь с юга на север Австралию. Первые две трудно назвать неудачными, хотя они не завершились пересечением материка. Зато был сделан ряд географических открытий, изучены основные черты рельефа и речной сети обширного региона, в частности, горные гряды Макдонелл и Стюарт-Блафф.

В первый раз он вынужден был вернуться, встретив воинственно настроенных аборигенов. Во второй раз, когда до залива Карпентария оставалось около 300 км, путь ему преградили густые заросли сухого кустарника, а припасов оставалось в обрез. На берегу залива тогда не было поселений, а суда заходили сюда крайне редко. Он решил не рисковать и вернулся в Аделаиду.

В начале 1862 года Стюарт в третий раз отправился на север, за полгода пересек материк, прошел западнее залива Карпентария и 24 июля вышел к поселению в заливе Ван-Димен. Его маршрут был вскоре использован для прокладки линии трансавстралийского телеграфа. Ему достался приз парламента Южной Австралии – 10 тысяч долларов.

«Таким образом… – писал Стюарт, – мне удалось добиться великой цели, стоявшей перед нашей экспедицией, и провести за собой целым и невредимым весь отряд, являющийся живым свидетелем нашего успеха. Мы прошли по самой чудной местности, которую когда-либо видел человек, прекрасной до самого побережья, в полумиле от которого катит свои никогда не иссякающие воды река.

От Ньюкасл-Уотер до морского пляжа наши лошади оставались непоеными только одну ночь, но и то мы нашли воду на следующий день. Если эта область будет заселена, то она превратится в одну из самых цветущих колоний Британии, в которой можно будет производить любые сельскохозяйственные культуры. Что за страна для хлопка!».

В его словах была немалая доля преувеличения. Путешественник словно забыл о том, с каким трудом пробивался он к этим прекрасным землям при двух неудачных попытках. Судя по всему, на этот раз ему благоприятствовала погода. Последующие экспедиции показали, что только немногие земли здесь пригодны для освоения, преобладают же пустыни. На картах появились неутешительные названия: Большая Песчаная пустыня (на северо-западе), Большая пустыня Виктория (к юго-востоку от нее) и между ними пустыня Гибсона.

О том, насколько негостеприимны центральные районы Австралии, свидетельствует возвращение экспедиции Джона Стюарта по уже пройденному пути, на этот раз – с севера на юг. В Аделаиду он вернулся не как триумфатор, а как тяжело больной человек, который не мог держаться в седле: его везли на носилках, привязанных к двум лошадям. Его здоровье было подорвано; он скончался через 4 года в возрасте 50 лет.

Почему же на этом самом маленьком континенте, окруженном океанами, существуют резкие природные контрасты? Чем объяснить обилие пустынь и полупустынь? А всего лишь 20 тысячелетий назад континент действительно был зеленым, с преобладанием лесостепи (саванны), с обилием рек, пресных озер, болот, а также крупных животных.

Неужели радикально изменилась глобальная система циркуляции атмосферы? Но ведь потоки влажного воздуха без особых препятствий вторгаются в пределы Австралии. Да и осадков выпадает не так уж мало. В дождливые же сезоны, а тем более в годы повышенной увлажненности, австралийские пустыни страдают от избытка воды. Почему же обширнейшие территории остаются бесплодными?

Подсказку дает экологическая катастрофа в Австралии конца XIX – начала XX века. На континент завезли несколько пар кроликов, и эти зверьки в считанные десятилетия размножились в таком количестве, что стали наносить страшный урон пастбищам. Кролики «съели» овец, десять миллионов которых погибло от бескормицы (десяток кроликов съедает столько пищи, сколько одна овца).

Когда число длинноухих невольных переселенцев на Зеленый континент превысило сто миллионов, во многих районах началось экологическое бедствие: кролики поедали не только траву и кусты, но и кору молодых деревьев. Растительный покров беднел, а земля покрывалась рытвинами и норами, выкопанными кроликами. Резко усилилась эрозия почв. Пришли в запустение даже те территории, которые еще недавно были тучными пастбищами.

Спасение от этого нашествия нашли биологи, распространившие через комаров и блох вирус, убивающий кроликов. Разразилась эпизоотия, косившая кроликов миллионами…

На этом примере ученые убедились, какое бедствие для природы может принести вторжение на континент животных, не имеющих здесь естественных врагов. Не произошло ли нечто подобное в результате переселения в Австралию с севера кроманьонских о котников около 20 тысяч лет назад?

По свидетельству первых исследователей Австралии и Тасмании, аборигены систематически устраивали пожары для увеличения открытых пространств и уничтожения зарослей непроходимых кустарников. Английский исследователь У. Чеслинг, проживший несколько лет среди австралийских племен юленгоров, свидетельствовал:

«Юленгоры поджигают лес во время охоты. Они не могут пройти мимо сухой травы и не поджечь ее. У них вошло в обычай сдирать с деревьев полосу волокнистой коры, скручивать ее в жгут и идти с ним, как с тросточкой, поджигая зажженным концом сухую траву вдоль дороги. К октябрю, когда ветер стихает, пожары успевают уничтожить перегной. Теперь жгучее солнце завершает разрушительную работу – страна превращается в груду пепла. В декабре ветер меняет направление: сильно насыщенный влагой, он дует с северо-запада, потоки дождя заливают страну… Рыхлая почва, песок, зола, перегной – все смывается в болота или уносится в море».

Первые люди, заселявшие Австралию, постоянно и для разных целей использовали огонь. Кроме того, они вызывали пожары и безо всякого умысла. Кочуя с места на место в поисках пищи, они не заботились о том, что порой оставляют после себя выжженные земли.

Размножаются люди не так стремительно, как кролики. Поэтому обеднение природы Австралии происходило не за десятки, а за тысячи лет. Такие сроки вполне достаточны, как показывают расчеты, для того, чтобы несколько раз опалить пожарами всю территорию континента.

Насколько глубокими могут быть подобные преобразования ландшафта, вызванные человеком, можно судить по свидетельству австралийского ученого Ч. Маунфорда. Ему довелось видеть, кчему приводит злоупотребление огнем в Центральной Австралии: «Стоя на голом холме и наблюдая за жаркими вихрями, поднимавшимися со дна высохшего озера, я не мог поверить, что когда первые белые люди достигли гор Манна, эта огромная впадина была полна водой, в которой плескались сотни уток и других водоплавающих птиц».

Когда деградирует растительный и почвенный покров, усиливается поверхностный сток и уменьшается приток воды в подземные горизонты. Снижение уровня грунтовых вод ведет к пересыханию водостоков и ухудшает водоснабжение почв и деревьев, солнце выжигает остатки перегноя и земля становится бесплодной.

Споры и пыльца растений, витающие в воздухе, содействуют конденсации атмосферной влаги и выпадению дождей. Опустыненные территории сильней отражают солнечные лучи и формируют области высокого атмосферного давления с восходящими потоками воздуха. Все это усиливает засушливость климата.

Так на примере самого маленького и не обделенного природными богатствами континента открывается важнейшая географическая закономерность: деятельность человека, не учитывающая требований природы, ведет к образованию пустынь на месте степей и степей на месте лесов; а когда эти процессы охватывают обширные территории, происходят существенные изменения – к худшему – климата.

Назад: Глава 2. Землепроходцы Европы в Новом Свете и в Азии

Дальше: Часть III По морям и океанам