Суть этой процедуры заключается в том, чтобы после проведения обрезки на месте побега не остался пенек. Сам же срез при этом должен быть ровным, без лохмотьев и зазубрин.

Если лоза старая, проводите обрезку с помощью ножовки. Предварительно сделайте в нижней части побега надпил. Лишь в этом случае практически спиленная лоза, обламываясь, не будет рвать кору и древесину, нанося дополнительные повреждения кусту винограда.

Отпилите побег сверху. При этом держите ножовку параллельно основной лозе, с которой вы удаляете отросток. Спил у вас должен получиться ровным и гладким. Неровности в случае необходимости зачистите с помощью садового ножа.

Замажьте рану садовым варом, нанося его слоем примерно в 1–2 мм. Это предотвратит как высыхание раны, так и попадание в нее возбудителей инфекций.

Тонкие побеги удаляются по такому же принципу с помощью секатора.

Такой способ обрезки заключается в полном омоложении куста винограда. Часто он применяется в отношении растений, пострадавших от морозов. Для его проведения ранней весной, после обрезки, окопайте куст на глубину 25–30 см. Одновременно с этим сделайте проколы или надрезы на непострадавшей части подземного штамба, в местах, где ранее находились узлы.

После проведенной процедуры спилите надземную часть куста и часть подземного штамба чуть выше здорового узла.

Результатом подобных манипуляций станет развитие побегов из спящих почек подземного штамба. Некоторые специалисты считают, что из них следует выбрать один самый сильный побег и сформировать из него новый куст. Однако новейшие методы виноградарства предусматривают возможность быстрого получения урожая при использовании корневой системы поврежденного куста. В соответствии с этим методом оставьте на подземном штамбе 4–6 побегов. Позже прищипните их, оставив 7–10 междоузлий, то есть на длину рукава. Развивающиеся на побегах пасынки в короткие сроки восстановят нарушенную корреляцию. Осенью вам останется лишь придать кусту необходимую форму.

Это прием, заключающийся в удалении всей кроны винограда или ее части с целью формирования новой кроны из молодых побегов.

Обычно омоложение применяется в следующих случаях:

• если надземная часть куста подопрела или подгнила в зимний период;

• если куст старый и сильно пострадал от многочисленных обрезок;

• если куст сильно пострадал от морозов;

• если куст нуждается в изменении формы.

Существует явный признак того, что пришло время омолаживать крону куста. Если от основания куста из спящих глазков начнут в большом количестве развиваться жировые побеги, смело беритесь за секатор. Причиной такой аномалии является нарушение процесса сокодвижения, и верхняя часть куста через некоторое время все равно погибнет.

При полном омоложении куста удалите все надземные части выше того места, где на штамбе развились побеги. При благоприятных обстоятельствах, должном уходе и мощной корневой системе к осени куст уже полностью восстановит надземные части.

Частичное омоложение проводится в тех случаях, когда рукава или рожки уже слишком изранены или повреждены морозом.

При замене рукавов используйте сохраненный при обломке правильно расположенный зеленый побег, идущий от штамба.

Если такой побег найти не удалось, обрежьте омолаживаемый рукав, оставив пенек высотой 5–7 см. Вскоре из него появятся новые побеги, из которых вам предстоит выбрать один, удобно расположенный. Сформируйте из этого побега новый рукав, а остальные побеги, развившиеся на пеньке, удалите. При замене рожка, который является одновременно укороченным рукавом и ветвью второго или третьего порядка, уколите его у основания с помощью шила или другого острого инструмента. В месте прокола вскоре должен развиться новый побег, который вы будете использовать для замещения. Старый рожок срежьте осенью.

В случае если новый побег не развился, срежьте осенью старый рожок, оставив пенек высотой 2–3 см. На следующий год из этого пенька отрастут побеги, из которых можно будет выбрать один для формирования нового рожка.