Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения. Плодородие почв – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, обитающими в почве. Достаточно точным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше – тем плодороднее почва. Цвет почвы тоже является показателем ее плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве. Почвы Северо-Западного региона гумусом бедны – всего около 2 %.

Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из почвы углекислого газа.

Чем больше в почве гумуса, тем больше почва в состоянии поглощать и удерживать в себе влаги и питательных элементов.

В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счет перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот естественный процесс нарушаем, сгребая и бездарно сжигая опавшую листву.

Плодородный слой находится в самой верхней части почвы, его необходимая толщина всего 25–30 см, но именно в этом слое происходит основная работа почвенных микроорганизмов и сосущей части корней. Главная задача садовода как раз и состоит в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нем до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, а растения комфортно себя чувствуют на ней. Плодородный слой можно наращивать сверху, например, с помощью компоста или создания искусственного грунта, о чем будет рассказано дальше, а можно увеличивать его снизу, вовлекая в плодородный слой подзол, расположенный ниже плодородного слоя. Его надо прикапывать постепенно, добавляя по 2–3 см ежегодно, и при этом надо вносить с осени под перекопку известь, а весной органику в соответствии с приведенными раньше таблицами. Кроме того, надо вносить не менее двух столовых ложек смешанного удобрения (нитроаммофоску, азофоску, экофоску или др.) на каждый квадратный метр поверхности почвы, при этом надо помнить, что это не удобрение для растений, а лишь наполнение для бесплодного подзола, удобрения же для растений надо вносить дополнительно.

Можно ли ограничиться внесением только органики? Нет, потому что сначала органику должны переработать черви и микроорганизмы, и только тогда элементы питания окажутся в доступной для растений форме. При этом очень трудно организовать сбалансированное питание растений, поскольку они выносят питательные вещества неравномерно, а содержание азота, фосфора, калия в органике можно оценить лишь приблизительно, если, конечно, не делать специальный дорогостоящий анализ. Кроме того, в разных регионах почвы бедны разными микроэлементами, которых соответственно недостаточно и в растениях, произрастающих на этих почвах, а отсюда их недостаточно в организмах как животных, так и людей, живущих в этой местности. Для компенсации этого микроэлементы все равно приходится вносить в виде минеральных удобрений. Точно так же нельзя ограничиться внесением только минеральных удобрений, ибо тогда начнет ухудшаться структура почвы и разрушаться гумус, то есть плодородие почвы будет падать.

Улучшать плодородие почв следует постоянно, особенно если почвы скудные. Дешевле всего это делать с помощью компоста и листового перегноя. Можно использовать сидераты, хотя это несколько сложнее и дороже, можно опилки, если недалеко есть пилорама. Не надо забывать и о фекалиях из туалета. Но вот использовать собачьи или кошачьи экскременты не следует.

Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы, либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут сгореть. Для улучшения же плодородия почвы надо вносить перепревший навоз. При перегнивании навоза теряется около 50–60 % его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха. Добиться этого просто – надо сильно уплотнить навозную кучу, при таком хранении навоз не разогревается и не разлагается даже при длительном хранении и достигает лишь стадии полуперепревшего. Но ведь надо не только сохранить навоз – надо уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочнокишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз с подстилкой. Для решения этих задач навоз надо уложить в рыхлую кучу. Тогда в навозную массу попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла, так называемый процесс горения. Температура навоза поднимется до 60–70 градусов, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшается.

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем его сильно уплотнить, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, затем прекращается совсем. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его надо укрыть. Летом для этого достаточно полиэтиленовой пленки, а зимой надо поверх нее насыпать слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрыть лапником. Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его так же вносят осенью под перекопку, а вот на грядки его лучше вносить весной в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать с осени, тогда надо биотопливо сильно уплотнить, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и насыпать сверху слой питательного грунта. Можно внести его и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой пленкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью. Лучше чередовать их внесение. Осенью внести известь, на следующую весну – навоз.

Их растят из обыкновенного компоста. Компост проще всего складывать в виде гряды, которую можно сразу расположить там, где вы решите делать овощные грядки, а можно выделить под компостную кучу отдельное место. В этом случае сразу предусмотрите место для двух рядом расположенных гряд. На месте, отведенном для одной из них, все лето складывайте кухонные и строительные отходы, выполотые сорняки, прослаивая их время от времени фекалиями из туалета, выливайте кухонные помои, воду из-под стирки. Не бойтесь мыла и стиральных порошков, к тому времени, когда вы будете использовать компост, они полностью нейтрализуются. Особенно полезно вносить в компост крапиву и картофельные очистки, чем больше – тем лучше. В компост нельзя класть корни и корневища пырея, метелки заколосившихся трав, бутоны и цветки мать-и-мачехи, одуванчика, так как они в компосте не перегнивают. Не следует вносить зеленую ботву томатов, баклажанов и картофеля, так как она содержит яд – соланин. Ботву надо сначала подсушить и затем можно внести в компост либо сжечь в костре. Нельзя класть в компост корни овощей, зараженных килой. Корни вместе с наростами и комом земли надо обязательно сжигать, иначе разнесете споры гриба вместе с компостом по всему участку. Не советую класть в компост и старые выкопанные кусты земляники из-за высокой концентрации в них нематоды, ботву растений, зараженных фитофторой, бактериозом и другими грибковыми, а тем более вирусными болезнями. Их тоже лучше сжигать в костре. Компостную грядку совершенно не требуется уплотнять, поливать, накрывать, посыпать удобрениями. Компост лежит рыхлой кучей, доступ кислорода со всех сторон в него обеспечен, процесс перегнивания пойдет прекрасно без всяких усилий с вашей стороны. Осенью, в крайнем случае, весной, компостную грядку надо перелопатить на соседнее место. Растительные остатки овощей, собранные осенью, надо сложить в самый нижний слой, прямо на землю, сверху – фекалии из туалета, затем компостную кучу. В верхнем слое окажется полуперепревшая масса из нижней части компостной гряды. На месте, освободившемся от компоста, с весны начнете наращивать новую компостную гряду, а на той, которую перелопатили, высадите тыквы или кабачки, можно и огурцы. Для этого сделайте в компосте углубления размером с ведро на нужном расстоянии друг от друга и всыпьте в них по полведра плодородной почвы. Посейте в эти углубления семена и прикройте пленкой. У тыквенных культур небольшая корневая система, так что она разместится в этих углублениях и не затронет компоста, поэтому не беспокойтесь о том, что растения значительно обеднят ваш компост. Под прикрытием их листвы, да при постоянных поливках процесс перепревания компоста быстро завершиться. Осенью после уборки тыквенных культур готовый компост используете в качестве органического удобрения. А на это освободившееся место опять перелопатите образовавшуюся за лето новую компостную гряду, и все повторится сначала. У вас ежегодно будет происходить почвооборот. Такую компостную гряду надо располагать на солнце. Можно поочередно выращивать с помощью компоста грядки одну за другой, высаживая на них сначала тыквенные культуры, затем капусту, потом корнеплоды, после этого зеленные или землянику, либо ранний картофель, постепенно перемещая все эти культуры, друг за другом, на следующую компостную грядку. Некоторые садоводы для компоста специально отводят на участке место. Обычно компостную кучу огораживают с трех сторон и делят на три секции, каждую секцию поочередно заполняют (один год – первую, второй – вторую, третий – третью). Переднюю стенку не закрывают, чтобы не затруднять подход к компосту. Удобно делать кучу шириной и высотой около метра, длина же каждой секции такова, какую позволяет отведенное место, но не менее трех метров. Если нельзя сделать компостную кучу в одном месте, располагайте каждую секцию отдельно. На солнце процесс перегнивания идет быстрее, но зато в сухое лето куча пересыхает и ее приходится время от времени поливать. В тени процесс идет медленнее, но в куче все лето достаточно влаги. На третий год осенью компост из первой секции полностью готов, он представляет собой однородную рыхлую массу почти черного цвета с нейтральной реакцией рН 6–7. Его вносят в теплицы или на грядки, освобождая секцию для приготовления следующей порции компоста.

Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву. Кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично усваивают растения. Так что люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие. Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах и вовсе рано весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему и не надо давать, чтобы не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветов. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы. Тут же после перекопки надо снова посеять люпин, который при теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо снова перекопать, либо дать ему перезимовать, если вы посеяли люпин многолетний.

После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной. Есть еще одна сторона в этом процессе. Люпин обладает способностью изменять кислую реакцию почвы на нейтральную – является естественным раскислителем почв.

Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, да и со своего участка сгребите листья, сложите их в кучу, переслаивая землей – пусть перегорают, заодно погибнут личинки вредителей и споры грибков. Весной эти полуперепревшие листья уже можно будет внести в почву под перекопку. Можно и осенью сразу же разложить их слоем 12–15 см на поверхности грядки, обязательно хорошо полить малиновым раствором марганцовокислого калия для обеззараживания и сразу же перекопать грядку на штык лопаты. Опилки тоже надо прослоить землей и сложить в кучу до весны или внести осенью под перкопку, но не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды), либо в моче, разведенной водой 1: 2.

Самый простой и дешевый способ – это срезать по уровню почвы острой лопатой или плоскорезом Фокина еще не осеменившиеся сорняки, измельчить их, разбросать по поверхности грядки слоем 10–12 см и тут же перекопать на глубину в полштыка лопаты. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Можно осенью после уборки урожая слегка, на глубину 5–7 см, перекопать грядки и картофельное поле, засеять их озимой рожью. Всходы перезимуют, а весной, как только позволит земля, вы их перекопаете вместе с зеленой массой, корнями и почвой на штык лопаты. Через пару недель можно сделать весенние посевы. Для обогащения почвы можно использовать горох, но закапывать ботву надо после того, как большая часть урожая уже собрана, а зеленая масса еще не пожухла. Освободившееся место можно засевать белой горчицей. После осенних заморозков она погибнет, а вы ее тут же перекопайте с верхним слоем земли.

Использовать горох, горчицу и рожь удобно тем, что при этом не требуется специального освобождения площади.

Если участок достаточно большой и можно частично не использовать какую-то часть площади, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденную часть участка хотя бы на один сезон растениями-сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, то перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать. К сидератам относятся все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы, а также небобовые культуры – клевер, рапс, гречиха, фацелия, донник (особенно в засушливых местностях), сераделла (особенно на песчаных почвах). Все эти растения не только улучшают плодородие почв, но также сильно угнетают сорные растения, вытесняя их с посевной площади. Рожь, белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву бархатцы.

Это гниющий озерный ил – совершенно бесплатное, отличное удобрение, которое накапливается на дне водоемов. Летом, когда окрестные канавы подсыхают, не боясь грязной работы, чистим их, добытым илом переслаиваем компост, либо оставляем ил по краям канав для проветривания. И лишь после этого используем в грядках.

У разных культур разная способность накапливать нитраты впрок. Вот в какую очередь можно их выстроить. Больше всего накапливает нитратов хибинская (пекинская, китайская) капуста, затем салат, листья сельдерея, редис, шпинат, свекла, листья петрушки, укроп, репа, редька, зеленый лук, капуста кочанная, хрен, морковь, пастернак, капуста цветная, огурец, баклажан, чеснок, лук-репка, томат, перец, горох. В зрелых фруктах и ягодах излишков нитратов практически нет.

Под любителей копить азот его надо вносить постепенно, а не весь сразу, и ни в коем случае не превышать дозы выноса азота из почвы этими культурами. Немалую роль в накоплении нитратов играет плохая освещенность, в том числе из-за загущенных посадок. Плохое освещение снижает процесс фотосинтеза, при этом не происходит переработки нитратов в белки, как говорится, не до жиру, быть бы живу: солнечной энергии только-только хватает на дыхание. Урожай не повышается, а снижается. Так что не жадничайте, не засаживайте густо, проку от этого нет – один вред. В пасмурную погоду не делайте азотных подкормок.

Итак, азот больше всего нужен в момент нарастания зеленой массы. А калий? Калий в растениях не входит в состав сложных органических соединений, каким, например, является белок, он сосредоточен главным образом в клеточном соке, но без него сразу нарушается синтез белков и углеводов. Калий повышает устойчивость к неблагоприятным условиям: похолоданию, засухе, возбудителям болезней, в том числе и при хранении.

Какую роль в жизни растений играет фосфор? Он участвует в процессе фотосинтеза и, следовательно, входит в состав белков, усиливает способность клеток удерживать воду, способствует образованию цветочных почек, усиливает рост корней. Наряду с калием, фосфор повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды.

Что выносим, то и вносим – основной принцип использования удобрений.

Одних элементов питания растениям надо много, их называют макроэлементами, других – совсем чуть-чуть, их называют микроэлементами, но от этого они не становятся менее необходимыми. Вообще это деление очень условное, но так уж повелось. К макроэлементам относят девять химических элементов: азот (N), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), натрий (Na), кремний (Si), хлор (Cl) и серу (S).

Их можно разделить на две группы. В одну из них входят химические элементы, которые в почве всегда присутствуют: кальций вносится в почву при раскислении, кремний – это попросту песок, натрий есть в наших почвах с избытком, хлор – тоже, а сера попадает из загрязненного воздуха. А вот в другую группу входят основные элементы питания: азот, фосфор, калий и магний, о внесении в почву которых мы должны позаботиться.

Необходимых для сбалансированного питания растений микроэлементов насчитывается девятнадцать, в их число входят девять обязательных, хотя присутствие остальных десяти тоже крайне желательно. Обязательными являются железо (Fе), марганец (Mn), бор (В), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), кобальт (Со), йод (J), хром (Cr). К желательным элементам относятся никель (Ni), вольфрам (W), ванадий (V), литий (Li), титан (Ti), олово (Sn), бром (Br), селен (Se), алюминий (Al), рубидий (Rb).

В состав большинства удобрений входят лишь три основных: азот, фосфор, калий, поэтому садоводы и недооценивают магний, а он, как говорится, позарез необходим, поскольку входит в состав хлорофилла и без него невозможен процесс фотосинтеза.

В состав удобрений, содержащих микроэлементы, обычно включаются 5–7 из них. Дело в том, что если микроэлементы включены в состав удобрений в виде солей, то, попав в почву, они вступают в химические реакции с образованием недоступных для растений соединений. Чтобы этого не происходило, микроэлементы надо вводить в состав удобрений в виде очень стойких соединений – хелатов, являющихся органическими молекулами, к которым присоединяют микроэлементы. Хелатированные микроэлементы не растворяются в воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы, а для растений они остаются доступными и полностью ими поглощаются.

В книгах и справочниках содержание фосфора и калия обычно приводят в виде оксидов Р₂О₅ и К₂О. Поскольку нас с вами интересует содержание в удобрениях вовсе не оксидов, а чистых элементов, то для удобства читателей в приведенной ниже таблице удобрений этот перевод сделан, так что не удивляйтесь, что данные не совпадают с книжными.

Из других элементов бор содержится в буре и борной кислоте (в аптеках), магний в доломите, английской соли (в аптеках), медь – в медном купоросе и бордоской жидкости, марганец – в марганцовокислом калии (в аптеках).

В питании растений главное – это баланс между основными элементами питания азотом, фосфором и калием. Чтобы определить, какие растения в чем именно нуждаются, введем два понятия: агронорма и баланс.

Агронорма – это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N + Р + К.

Баланс – это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N, Р, К разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде отношения N: Р: К. А для чего все это надо? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры, но об этом чуть позже.

Разделим культуры на группы по следующему принципу.

Те, которые выносят за сезон более 45 г/м² азота, объединим в N-группу: баклажан, кабачок, сельдерей, щавель, малина, черешня. Усредненный баланс для этой группы 47:15:38.

Те, которые выносят за сезон более 17 г/м² фосфора, объединим в P-группу: арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок шпинат, земляника, черная смородина. Баланс 36:20:44.

Те, которые выносят за сезон более 45 г/м² калия, объединим в К-группу: горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, салат, свекла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина, яблоня. Баланс 38:14:48.

Это деление условно. Так, капусту, например, можно отнести и к N-группе, и к К-группе, поскольку она наряду с брюквой и сельдереем – большой любитель хорошо поесть, и потребности в основных элементах питания у нее большие. Я предлагаю отнести капусту к К-группе, поскольку она легко накапливает излишки азота, а потому ей предпочтительно давать несколько больше калия, нежели азота. То же самое можно сказать и о некоторых других культурах. Из сказанного выше следует, что достаточно изготовлять всего три вида удобрений: для азотолюбов, входящих в N-группу, фосфоролюбов из Р-группы и калиелюбов из К-группы.

Для организации сбалансированного питания растений можно воспользоваться готовыми удобрительными смесями для каждой культуры и группы культур. Вы приобретаете необходимое количество готовых удобрений и вносите их равномерно весь сезон малыми дозами, каждое удобрение под свою культуру. Сейчас такие сбалансированные комплексные удобрения созданы многими фирмами. Есть сбалансированные удобрения для овощных культур и садовой земляники, которые изготовлены в форме палочек, их втыкают в почву рядом с растением один раз на весь сезон. Поскольку удобрения находятся в них в медленно растворимом виде, то растения используют их постепенно. К таким долгоиграющим удобрениям относится минеральное удобрение AVA и органоминеральное удобрение Буйского завода ОМУ, которые вносят весной при посадке и больше о питании растений не беспокоятся.

У листьев томатов, перцев и других тепличных растений иногда появляется засыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку кверху. Это недостаток калия. Дайте подкормку любым калийным удобрением, не содержащим хлор, лучше всего, калийной селитрой (1 столовая ложка на ведро, по пол-литра под растение), либо подсыпьте под каждое растение полстакана золы по влажной почве.

Когда растение испытывает недостаток азота. Если листья матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие – это недостаток азота, подкормите настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 столовая ложка на ведро, по 0,5 л под корень).

У томатов иногда, особенно в холодную погоду, нижняя сторона листьев и стебель становятся фиолетовыми. Это недостаток фосфора. Подсыпьте под каждый кустик неполную столовую ложку суперфосфата и заделайте в почву так, чтобы удобрение не попало на стебель и листья. Быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты во время полива вытяжкой из суперфосфата. Для этого 3 столовые ложки без верха удобрения надо залить 1 л кипятка и дать постоять ночь. Затем этот раствор развести в 10 л воды и полить растения по пол-литра под корень. Еще более быстрого эффекта можно добиться, опрыскав листья томатов раствором «Унифлор-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды) или в той же пропорции «Флорист».

У листьев мраморная светло– и темно-зеленая окраска. Это недостаток магния. Подсыпьте полстакана доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта можно дать подкормку по листьям, растворив

1 чайную ложку нитрата магния или 1 чайную ложку английской соли в 10 л воды.

Листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску. Это недостаток какого-либо микроэлемента. Разведите

2 чайные ложки удобрения «Унифлор-микро» в 10 л воды и опрыскайте растения под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте (по пол-литра раствора под растение), если погода влажная.

Такая мозаика листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5–7 дней не помогла подкормка микроэлементами «Унифлор-микро») растение надо уничтожить и сжечь.