Во-первых, ее не надо копать, потому что при перекопке погибнут населяющие ее микроорганизмы, которым мы обязаны плодородием почв.

Во-вторых, в почву постоянно надо вносить зеленую (не перепревшую) органику и засевать освобождающиеся грядки белой горчицей, которую оставлять на грядках до весны. Весной не копать, а лишь раздвигать ее остатки и сеять или сажать между ними. Если так уж зудят руки по перекопке, то можете ее сделать весной, но не глубже 5–7 см. Лучше пользоваться не лопатой, а плоскорезом Фокина. Не забывайте его точить перед каждой работой. Нет самозатачивающихся инструментов!

В-третьих, почву надо раскислять, особенно на Северо-Западе.

И вообще, сначала хорошая почва, а потом урожай на ней.

Прежде всего это ее механический (гранулометрический) состав, кроме того, структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.

Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы. Если получилось кольцо – почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы – почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части – супесчаная, а вот если колбаска не скатывается – то и вовсе песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.

В глинистую почву придется внести по 1 ведру любой органики, да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год, потому как органику растения благополучно используют для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз, и снова у вас останется одна глина на грядках. Для пескования глинистых почв требуется до 150 кг песка на каждый квадратный метр поверхности глинистой почвы, так что 10–15 лет потребуется вносить по 1 ведру песка каждый год на каждый метр.

Так надо ли копать глинистую почву, да еще 2 раза в год – весной и осенью? Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга? Лучше 1 раз сделать наносную почву для теплиц и грядок, используя компост.

Песчаную почву надо связать, иначе сколько в нее ни лей, чего ни сыпь – все сквозь нее прахом пройдет. Надо внести в песок по 1 ведру глины и органики на каждый метр под перекопку. В дальнейшем глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно, дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны. Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводить глину водой и поливать, поливать, поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей. Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органика уже не потребуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но ил обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед использованием год выветривать – пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель, и только после этого использовать ил.

Очень полезно вносить в песчаные почвы мох-сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые песком не удерживаются. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов. Но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 столовых ложек на 1 ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой 1:2).

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения. К тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только медью бедны, не слишком они богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно их вносить. Однако ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр не повредит и на торфяниках, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через 10 лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? Да то, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства, или стружка, хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и нагребите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох-сфагнум. Можно использовать листья, если недалеко лиственный лес. Особенно хороши листья березы, тоже, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых: в них содержится много дубильных веществ, угнетающих рост растений. И уж совершенно нельзя использовать листву из городских или пригородных парков, поскольку это настоящее скопище ядовитых выбросов промышленных предприятий и автомашин. В почву можно вносить стружки и опилки, лучше перепревшие. Если вносить не перепревшие, то в этом случае, как и при внесении мха-сфагнума, необходимо эти стружки и опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 л воды) или мочой, разведенной водой 1:2. Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, что является богатой пищей для почвенных микроорганизмов, и они начнут бурно развиваться. Но кроме углерода этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве. Самая лучшая органика – это, конечно, листовой перегной, перепревший компост и перепревший навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них гриба-вешенки.

Если в качестве органики вы используете торф, то обратите внимание на то, какой именно у вас торф. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть на ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, то на ладонях останется жирный след.

Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и в него не проникает снизу вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном его используют лишь для укрытия почвы сверху (для мульчирования). Если растереть влажный комочек верхового торфа на ладонях, а затем отряхнуть руки – они окажутся чистыми.

Перед внесением в почву в качестве органики торф обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, оказывающего вредное воздействие на растения.

Для большинства сельскохозяйственных культур требуются почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется водородным показателем рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться.

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет – реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, а если синеватый – нейтральная. Есть и другой, тоже простой способ. Взять 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпать в бутылку с узким горлышком, налить в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела завернуть в небольшой кусочек бумаги (5x5 см) и протолкнуть в бутылку. Скатать резиновый напальчник и надеть на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку обернуть газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивать в течение 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напальчник полностью выпрямится. Если грунт слабокислый, то он распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым.

Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Глины богаты минеральными элементами, но последние находятся в глине в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он около 100 мг/м², у алюминия – 1 мг/м², у марганца – 50 мг/м², то есть очень низкие пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы при всяком случае поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы.) Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Поэтому и требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит кальция всего 10 г в 1 кг шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8-10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Структура почвы – это ее способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой присутствие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, то есть такая почва обладает хорошей воздухо– и влагопроницаемостью, большой влагоемкостью, а значит, является пригодной для земледелия. Если несколько часов идет моросящий дождь, а на поверхности почвы не образуются лужи, то почва обладает хорошей структурой. Если после дождя и просыхания на почве образуется корка – почва обладает плохой структурой. Супеси и суглинки обычно обладают хорошей структурой, а глины – нет.

Влагоемкость – это способность почвы не только поглощать, но и удерживать влагу. Количество воды, оставшееся в почве после стекания ее избытка, определяет состояние, которое называется полевой влагоемкостью. Она различна у почв разного механического состава. Так, 100 г песчаной почвы удерживает всего 4–9 г воды, супесчаной – 18–20 г, суглинистой – 23–40 г, а глинистой – 77–80 г. Переувлажнение почвы наступает тогда, когда количество выпадающих осадков больше, чем количество влаги, которое может почва впитать и удержать в себе, плюс количество воды, которое может испариться с поверхности. Оптимальная влагоемкость для растений находится в пределах от 70 до 100 % полевой влагоемкости. Переувлажненные почвы надо дренировать, чаще всего это требуется на глинистых и болотистых почвах.

Можно, конечно, купить дренажные трубы и заложить их в канавки глубиной и шириной на два штыка лопаты. Поверх труб насыпают песок, а затем почву. Располагать их надо по склону участка, выкопав в самой нижней части участка водоем, в который и будет стекать вся лишняя вода. А можно дренажные трубы соорудить самим, для этого у металлических банок из-под напитков надо срезать оба дна и уложить банки одна за другой в канавки. Можно использовать и пластиковые бутылки, для этого у них срезают дно, свинчивают пробку, делают большим раскаленным гвоздем отверстия на боковой поверхности и, вставляя бутылки друг в друга, укладывают их в канавки. В канавки можно уложить и веники или связанные в пучки стебли отплодоносившей малины, подсолнечника, кукурузы. Канавки заполняют в этом случае щебенкой, сверху засыпают песком, а поверх насыпают почву, выкопанную из канавок, улучшая ее, если требуется, компостом. На таких узких грядочках отлично растет всякая огородная зелень, лук на репку, свекла, морковь, редис. Если участок буквально тонет в болоте, то со всех его сторон придется еще дополнительно выкопать довольно широкие и глубокие канавы, в которые и направить дренажные канавки.

Если ваш участок заливает водой во время весеннего таяния снега или во время затяжных дождей, необходимо спускать воду из грядок или посадок картофеля, для чего достаточно прокопать глубокие канавы (на два штыка лопаты) между грядками или 2–3 рядками картофеля.