Большинство неприятностей у пчеловодов случаются из-за плохого знания своего предмета, лени или торопливости. Чтобы избежать или уменьшить потери от непредвиденных обстоятельств и от неправильных действий, начинающий пчеловод должен приобрести определенный уровень знаний и, прежде всего, изучить биологию медоносной пчелы, например, одноименный учебник [14]. Пчеловод должен знать потребности и закономерности их поведения, которые нужно учитывать в работе с пчелами, иметь хорошего наставника или хороший учебник, а также должен систематически знакомиться с периодическими изданиями по специальности.

«Чем больше мы будем изучать жизнь пчел и их потребности, – говорил Г. П. Кондратьев, – тем яснее для нас будет в каждый данный момент внутреннее состояние семьи, а зная это состояние, мы будем знать, чем мы можем помочь пчелам в каждую данную минуту. И только тогда, когда пчеловод достигнет этого знания, конечно, при известных способностях, путем долгой практики, он может себя считать настоящим пчеловодом».

И тогда, при внимательном отношении к замечательным труженицам, можно научиться понимать их «язык» (потребности). Если в процессе изучения пчеловодной литературы у вас не погаснет желание заняться пчеловодством (хотя бы для удовлетворения потребностей своей семьи), если вас не испугают ужаления и творческий труд, то можно приобретать пчел.

Но до приобретения пчелиных семей нужно:

• определиться с выбором места для пасеки (если пчелы будут стоять на дачном участке, то необходимо обеспечить безопасность соседей – огородить двухметровым забором и размещать ульи не ближе 5 м от заборов с соседями летками к своей территории);

• привести в порядок территорию, предназначенную для расстановки ульев, оборудовать ее поилкой на прогреваемом солнцем месте;

• купить или изготовить самый необходимый инвентарь и принадлежности: ульи, лицевую сетку, пасечную стамеску, дымарь, поилки (кормушки), переносной ящик, шпору, вощину и ульевые рамки;

• приобрести несколько рамок с сотами и вощиной (для расширения гнезд – это можно совместить с покупкой пчел).

В последующем возникнут потребности в приобретении или изготовлении других пчеловодных принадлежностей, как то: медогонка, роевня, рабочий ящик, столярный инструмент, запасные ульи, электронаващиватель, роесниматель, маточные клеточки, разделительные решетки, маткоуловитель, изолятор и т. д. (по возможности).

Но главным приобретением следует считать знание своего дела и терпеливое стремление овладеть простыми и одновременно мудреными приемами ухода за пчелами, чудесными созданиями природы, достойными любви и бережного отношения.

Если есть возможность, то желательно вступить в общество или клуб пчеловодов. Если такой возможности нет, то нужно познакомиться с живущим не очень далеко от вас пчеловодом и присмотреться, как он работает с пчелами, получить первичные навыки общения с ними. Если этот пчеловод вам не подходит, то лучше найти другого (даже живущего значительно дальше), но чтобы он был настоящим наставником.

Как правило, пчел приобретают весной и ранним летом. Их можно купить в организациях, через Интернет, в пчелопитомниках, в специализированных магазинах и у пчеловодов-любителей. У последних можно приобрести пчел вместе с ульями. Важно, чтобы вы знали продавца, не сомневались в его честности и профессиональных навыках. В противном случае необходимо пригласить с собой опытного пчеловода, который сможет определить здоровье и силу приобретаемой семьи, качество матки и расплода, качество сотов, кормов и улья.

Если приобретаются семьи пчел в ульях, то нужно оценить и качество самого улья. Улей должен быть стандартным и в хорошем состоянии. Не рекомендуется покупать ульи с рамками нетипичных (не стандартных) размеров, даже если они намного дешевле. После нескольких лет ухода за пчелами становится ясно, сколько неудобств приносят такие ульи, и пчеловод приходит к решению заменить их унифицированными. Следует также обратить внимание на следующие детали:

• ульи и рамки должны быть чистыми, хорошо подходить друг к другу, рамки должны иметь светло-коричневые и правильно отстроенные соты; рамки перекошенные, волнистые или с почерневшими сотами приобретать не следует;

• в средней по силе семье должно быть 6–8 рамок разновозрастного, хорошего расплода (рябой и «горбатый» расплод недопустим) и не менее 6–7 кг меда;

• пчелами должно быть обсижено 7–9 рамок;

• при осмотре семьи нужно обнаружить матку и обратить внимание, как к ней относятся пчелы: если вокруг матки свита, и пчелы ведут себя спокойно, то семью можно брать. Удаление между старой и новой пасекой должно быть не менее 5–6 км, иначе часть пчел может возвратиться с нектарников на старое место (если медоносы расположены между пасеками).

Если удаление меньше указанного, то можно приобрести рой (роевые пчелы забывают место своего старого дома, если после поимки роя пчелы не облетывались, то есть еще не посажены в улей). Хорошим считается рой первак (с плодной маткой) весом не менее 2,5 кг.

Лучшее время приобретения роя – с конца мая до середины июня. Тогда он может набрать силу к главному медосбору и порадовать пчеловода медом. Но если после покупки роя в природе будет отсутствовать нектар, то рой необходимо подкармливать сахарным сиропом до начала взятка. Если вы приобретаете рой впервые и у вас нет ни улья, ни сотов (в том числе с кормом), то для такого роя нужно сразу позаботиться о них, так как в это время бывает слабый медосбор. Приобретать рои с неплодными матками начинающему пчеловоду не рекомендуется.

Перевозить пчел, в принципе, можно в любое время года и на любом транспорте, но лучше перевозить в прохладное время (вечером или утром), чтобы не запарить пчел. Перевозка же в период, когда пчелы собрались в клуб, готовясь к зиме, не рекомендуется. От тряски, сопутствующей любому переезду, часть пчел может осыпаться из клуба и закоченеть на холодном дне улья. Одинокие пчелки коченеют уже при +8 °C.

Начинающему пчеловоду не следует бояться приобретать сразу несколько семей. Купив 2–4 семьи, он активнее и смелее включается в работу, быстрее приобретает навыки и опыт в уходе за пчелами и не рискует оказаться без пчел в случае ошибочных действий и непредвиденных обстоятельств (гибель матки зимой, напад пчел-воровок и т. д.).

Кроме того, имея несколько семей, молодой пчеловод получает возможность сравнивать работу пчелиных семей, оценивать их качество, усиливать слабые семьи за счет сильных (перед главным медосбором рекомендуется «выравнивать» силу семей).

Приобретая несколько семей, можно рассчитывать не только на успешное освоение технологии ухода за пчелами, но и на компенсацию расходов, связанных с покупкой пчел и инвентаря.

Если имеются финансовые затруднения, то можно приобрести одну полноценную пчелиную семью и 2–3 пакета пчел (на рамках). Пакетом называется маленькая пчелиная семейка на 4 или 6 рамках, имеющая 1,5–2 кг пчел, 2–3 рамки расплода и 2–3 рамки с кормом (с медом и пергой). Матки, как правило, в пакетах – плодные. Такая семейка к осени не только усилится, но и может принести немного товарного меда. Чтобы малые семейки быстрее набирали силу, их рекомендуется подкармливать сиропом до начала хорошего медосбора.

Бывают еще пакеты бессотовые, то есть молодые пчелы с маткой в фанерном ящике. Для питания пчел при транспортировке в ящике укрепляют рамку с запечатанным медом (в количестве около 2 кг). Но я противник приобретения таких пакетов. В них может находиться значительное количество старых пчел, которые плохо переносят транспортировку, а пересаженные в улей и приступившие к летной работе, они быстро теряются (пропадают). К тому же, начинающие пчеловоды всегда испытывают недостаток в сотах.

Цены на пчел в значительной степени колеблются: в неблагоприятные годы, в местностях, где много пасек, а медосборы довольно малые, а также ближе к осени цены невелики. Весной цены на пчел – максимальные, но польза от приобретения пчел весной тоже большая. Не стоит ехать за дешевыми пчелами за сотни километров, поскольку для начинающего пчеловода возникнут серьезные проблемы их транспортировки, особенно в жаркую погоду.

Современная «роебойная» система пчеловождения тоже не по мне. Я психологически не принимаю систему, которая предусматривает покупку пчелиных пакетов на юге, использование их на богатом медосборе и последующее закуривание пчел. На это способны не пчеловоды, а дельцы-коммерсанты. Дай им волю – они за крупное вознаграждение согласятся уничтожить не только своих пчел, но и пчел всего региона.

Потребное время на обслуживание пчел зависит от индивидуальных особенностей и сноровки пчеловода. Имеющиеся статистические данные [6] свидетельствуют о том, что на обслуживание 10 семей в весенне-летний период может потребоваться в течение одной недели 5–6 часов. Начинающему пчеловоду вряд ли уложиться в такие нормативы, его временные затраты будут примерно в два раза больше.

Общаясь с пчелами, пчеловод становится степеннее, здоровее. Польский пчеловод Я. Дзержон писал: «Тот, кто занимается пчеловодством не ради одних выгод, кто с истинной любовью ухаживает за пчелами и внимательно наблюдает их, тот бывает почти всегда хорошим человеком, доблестным гражданином и верным другом».

На выбор типа улья влияют многие факторы: размещение пасеки, климатические условия, необходимость транспортировки (кочевки), физические возможности пчеловода, интуитивные привязанности и др. Начинать можно с любой конструкции улья, но при этом необходимо, чтобы выполнялся ряд требований к ним. В свое время, закладывая основы отечественного пчеловодства, Н. М. Витвиций писал: «Пчелы нуждаются в тесноватой и теплой квартире в холодное время года, но летом, когда они размножаются неимоверно, когда медоносные цветы развернутся, когда не угрожает и малейшая опасность холода, для пчел нужно просторное, сообразно количеству их трудолюбивого населения помещение». Иными словами, главные требования, которым должен удовлетворять улей, это большая теплоизоляционность стен и легкая изменяемость его объема. Кроме того, улей должен:

• обеспечивать легкую и быструю подготовку к транспортировке (кочевке);

• иметь свободную вентиляцию через летки и возможность быстрого изменения ширины летковых отверстий, вплоть до полного закрытия;

• иметь строго выдержанные внутренние размеры, соответствующие внешним размерам стандартных рамок;

• иметь простую конструкцию и обеспечивать удобство работ по уходу за пчелами;

• быть по возможности легким и удобным для переноски и размещения на пасеке и на кочевой платформе (в павильоне);

• если улей предназначен для размещения под открытым небом, то необходима защита от осадков (крыша, обитая металлом, с напуском, а также окрашенные внешние стенки).

В украинском улье, имеющем узковысокую рамку, жизнь пчел наиболее приближена к условиям жизни в дупле. Высота рамки больше ширины, а поперечное сечение улья меньше, чем в ульях других конструкций (кроме альпийских), что позволяет пчелам легче переносить длительную безоблетную зимовку. Однако заготовок для таких рамок нет в продаже, а их изготовление самому для пчеловода-любителя представляет определенную трудность (при малейших отклонениях в местах соединения планок они сильно перекашиваются, что вызывает разочарование пчеловода). Поэтому чаще вместо ульев на украинскую рамку применяют ульи Лангстрота-Рута, в которых аналогия с дуплом достигается применением нескольких корпусов, установленных друг на друга.

Из более 20 типов известных и находивших применение ульев, наибольшее распространение в настоящее время в России получили два типа улья: Дадана-Блата и Лангстрота-Рута (в соответствии с фамилиями их изобретателей), лежаки, а также их аналоги, отличающиеся друг от друга количеством вмещаемых рамок и числом корпусов. Заметим, что в Украине также широко распространены лежаки на 16–20 обычных или узко-высоких рамок. Дадановский улей, как правило, выполняется в виде двух корпусов, рассчитанных каждый на 10 или 12 рамок, размером 435 х 300 мм, с магазинами. Лангстротовский улей часто называют многокорпусным, так как он состоит из 3, 4 и более корпусов. Все корпуса идентичны и взаимозаменяемы, рассчитаны на 10 (иногда 8) рамок, размером 447 х 232 мм. Корпуса ульев Лагстрота легче дадановских, так как рассчитываются на меньшее количество рамок и имеют высоту на 70 мм меньше. В России улей претерпел небольшое изменение – он изготавливается на рамку размером 435 х 230 мм. Этот тип ульев весьма перспективен при наличии богатых медоносных пастбищ, так как его объем можно увеличивать неограниченно. Но он не дает преимуществ, если местная нектароносная растительность не очень богата, а пчеловод не планирует кочевать.

В современных ульях всех типов рамки вынимаются сверху.

На рис. 20 показана конструкция типового 10-рамочного улья (Дадана) и основные размеры, которые необходимо строго выдерживать при его изготовлении. Ульи Дадана-Блата пчеловоды изготавливают на разное количество стандартных (435x300 мм) рамок – от 8 до 14.

В последнее время широкое распространение находят двустенные ульи с пенопластовым наполнителем. Несущие поверхности изготавливаются из тонких досок или толстой фанеры. Такие ульи достаточно легки, теплы и прочны. Предпочтение следует отдавать при этом ульям, выполненным из досок, так как фанера почти воздухонепроницаема, что увеличивает вероятность появления сырости в ульях во время зимовки.

Кроме этого, существует еще ряд ульев, отличающихся по своему назначению от остальных. Это, прежде всего, контрольный, наблюдательный и нуклеусный ульи. Но пчеловоды-любители часто обходятся без них, хотя контрольный улей весьма полезно иметь на любой пасеке, тем более что его обслуживание не отличается от обслуживания других (рядовых) ульев.

Для информации ниже приведены краткие сведения по указанным ульям.

Контрольный улей. Контрольным ульем называют обычный улей с сильной пчелиной семьей, установленный на весы. Он служит для регистрации хода медосбора, позволяет фиксировать начало и окончание главного медосбора и ежедневно отслеживать изменение массы улья с точностью до 50 г. Для защиты улья и весов от дождя их устанавливают под навесом. Данные о ежедневном взвешивании контрольного улья записывают в журнал пасечного учета, в нем же отмечают условия погоды, характер лета пчел, этапы цветения наиболее важных медоносов. На основании записей в журнале можно составить диаграмму силы медосбора в течение всего сезона.

Семью, стоящую на весах, стараются удержать от роения, так как при роении будет резко искажена картина медосбора, а ценность показаний ухудшается.

Нуклеусный улей предназначен для содержания небольших семей – нуклеусов при получении плодных маток, а также для сохранения плодных маток зимой. На небольших пасеках для их формирования используют обычные 12-рамочные ульи, разгороженные на два или три отделения с самостоятельными летками в разные стороны. В целях лучшей ориентировки пчел и маток при вылетах на спаривание передние стенки отделений нуклеусов необходимо раскрашивать в разные цвета, хорошо различимые пчелами (белый, желтый, голубой). В специализированных матковыводных хозяйствах применяют нуклеусы на уменьшенную рамку.

Размеры нуклеусной рамки обычно соответствуют 7, %, ¹А, ¹А принятой у нас гнездовой рамки (435x300). Соединив такие рамочки вместе, получают составные гнездовые рамки, которые ставят в обычные семьи для отстройки сотов, заполнения их кормом и выращивания расплода. После этого малые рамки используются для комплектования нуклеусов на уменьшенную рамку. Нуклеусные ульи применяют пчеловоды, занимающиеся выращиванием пчелопакетов или плодных маток. Предпочтение следует отдавать нуклеусам на полную рамку или на половинную.

Наблюдательный улей имеет познавательно-агитационное значение и используется для изучения жизни пчелиной семьи. Такие ульи делают обычно на 2–4 рамки, расположенные в одной плоскости. Широкие боковые стенки наблюдательного улья стеклянные, узкие торцовые – деревянные. В этих ульях видны все ячейки пчелиного гнезда, так как находятся под стеклом. В результате можно видеть все, что делается в семье, как работает матка, количество и состояние расплода и т. д. Боковые стеклянные стенки снаружи закрывают деревянными дверцами. Их открывают только для наблюдений и показа работы пчел начинающим пчеловодам и любознательным посетителям, которые могут предварительно ознакомиться с описанием внутриульевой работы пчел в литературе, например в [42].

Некоторыми свойствами наблюдательного улья обладает типовой улей любой конструкции, если сделать в нем прозрачную заднюю стенку. Обычно эта стенка выполняется трехслойной: два стекла (оргстекла) с пенопластом между ними. В теплое время пенопласт вынимают через внешнее стекло, а стенка закрывается фанерной дверцей или заглушкой. Конечно, обзор гнезда через заднюю стенку недостаточен для получения полной информации о состоянии семьи, но зато такой улей полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к типовому улью, и обеспечивает как нормальную жизнедеятельность семьи, так и доходность пасеки. А кроме того, он позволит подогреть интерес к пчелам у любознательных гостей, особенно у молодых.

Комплект каждого улья обычно состоит из одного или нескольких корпусов, одного или нескольких надставок (магазинов), подкрышника, потолочных дощечек или холстика, верхнего утеплителя, крыши, дна (съемного или неотъемного), прилетной доски, вставных досок (боковых диафрагм) и внутриульевых кормушек. Разрез типового улья представлен на рис. 20.

Дно улья является основанием всей конструкции. В ульях горизонтального типа (лежаках) оно, как правило, наглухо соединено с корпусом, чем достигается прочность улья. В современном пчеловодстве, особенно в вертикальных ульях, в большинстве случаев дно делается отъемным, что позволяет легко освобождать его от подмора и мусора после зимовки или заменять его, если оно сильно отсырело или появилась плесень. Эта «мелочь» обеспечивает большое удобство в обслуживании пчел, особенно ранней весной. Кроме того, установлено, что пчелы переносят зимние холода успешнее в ульях с большим подрамочным пространством, которое легче устраивать в отъемном дне, изготавливая его глубиной 6—12 см.

Оно может изготавливаться в виде отъемного щитка из нескольких хорошо подогнанных досок толщиной не менее 35 мм, с обвязкой высотой 60—120 мм, в которой может устраиваться спереди леток, а сзади – окно с заглушкой (втулкой) во всю ширину улья. Если дно неотъемное, то пол в улье должен быть на 20 мм ниже нижних кромок рамок, вставленных в улей. Но отъемное дно с вынимаемой втулкой с тыльной стороны создает ряд преимуществ: всегда можно проверить наличие мусора в улье, не тревожа пчел; весной легко убирать подмор, если с осени вставить в поддон планшет (элементарный лист фанеры). Картину зимовки пчел можно прочитать по расположению подмора, сора и восковых крышечек на этом планшете, а осенью после обработки бипином можно оценить степень пораженности пчел клещом.

В последнее время стали проделывать окно в дне, зарешечивая его металлической сеткой, что обеспечивает хорошую вентиляцию улья.

Корпус улья имеет вид ящика без крыши и без дна, в котором размещаются гнездовые рамки улья. Число корпусов и рамок в них может быть различным. Рамки подвешиваются на плечиках, с опорой на фальцы шириной 11 мм и высотой 20 мм, выбранные с верхней части двух противоположных стенок улья. В большинстве случаев принято располагать рамки на «холодный занос». Для этого фальцы делаются на передней (летковой) и задней стенках улья. В ульях Дадана (на 12 рамок) традиционно фальцы обычно делают на всех четырех стенках. Это обеспечивает возможность содержать пчел на любой занос (или на теплый, или на холодный).

В передней стенке корпуса устроены летковые отверстия, или летки, обеспечивающие выход и вход пчелиных особей в улей. Обычно в улье проделывают нижние и верхние летки. Внутренние стенки летка обязательно должны быть гладкими. В ульях с отъемным дном, имеющим леток, в корпусах устраивают только верхний леток.

Пчелы в процессе дыхания выделяют углекислый газ, который, соединяясь во влажной среде с водой, образует угольную кислоту. Пары этой кислоты тяжелее воздуха, поэтому через нижний леток они уходят наружу. Кроме того, мелкий сор, который падает на дно улья, пчелы легко выносят через леток наружу.

В ульях Дадана с неотъемным дном имеется в каждом корпусе нижний и верхний леток, в лежаках с большим числом рамок (20 и более) – по два нижних и верхних летка, а в вертикальных ульях – по одному летку в каждом корпусе.

Нижние летки представляют собой щель высотой 10–12 мм и проделываются в дне или стенке корпуса улья. Нужно иметь в виду, что основание нижнего летка должно находиться в одной плоскости с полом улья. Это облегчает пчелам вынос сора и удаление влаги из улья, хорошую вентиляцию и воздухообмен. В вертикальных ульях нижний леток, находящийся в дне, занимает, как правило, всю ширину передней стенки и к нему примыкает такая же широкая прилетная доска. Некоторые пчеловоды высоту летка увеличивают до 25 мм, чтобы пчелы залетали в улей, не садясь на прилетные доски.

Длина нижних летков в ульях Дадана и в ульях-лежаках, как правило, составляет 200–250 мм.

Верхние летки имеют значительно меньшие отверстия и располагаются над серединой нижних летков на высоте, равной примерно % высоты передней стенки (в 7–8 см от верхнего края корпуса). Верхние летки делаются в виде щели длиной 60—120 мм, такой же высоты, как и нижний леток, или в виде круглого отверстия диаметром 25–30 мм. Верхние летки целесообразно обеспечить съемными прилетными досками (полочками шириной 40–50 мм), снимаемыми при перевозке пчел и в осенне-зимний период (чтобы пчел меньше беспокоили синицы).

Верхние летки не только улучшают возможности лета пчел, но и обеспечивают естественную вентиляцию улья, особенно при плотно закрытом надрамочном пространстве. Кроме того, верхние летки позволяют пчелам защищать гнездо лучше, чем нижние, особенно в семьях с небольшим количеством пчел и при организации новых семей.

Отверстия летков регулируются летковыми задвижками или заградителями различной конструкции. Их ширина зависит от времени года, погодных условий, количества пчел в семье, характера медосбора и других факторов. Осенью, при возникновении опасности проникновения в ульи грызунов, летки прикрывают летковыми заградителями.

Прилетная доска может быть съемной, прикрепленной к улью постоянно или приставной. Особенно важна прилетная доска при обильном приносе пчелами нектара и пыльцы. При перевозке пчел и постановке семей на зимовку прилетная доска убирается. Приставную же доску следует применять только при сильном медосборе, так как в остальное время она может облегчать проникновение в улей муравьев и других вредителей, не принося пользы пчелам.

Крыша (крышка) покрывает улей сверху и защищает его от атмосферных осадков и других внешних воздействий. По конструкции крыша может быть плоской, одно– или двускатной с зарешеченными вентиляционными отверстиями. В современных ульях чаще всего крыша изготовляется плоской, что позволяет ставить ульи друг на друга при их перевозках.

Состоит крыша из рамы с размерами, равными внешним размерам корпуса (магазинной надставки или подкрышника), покрытой одним или несколькими щитами из досок толщиной 15 мм, выходящими за края улья на 40–50 мм. Если крыша одевается в нахлобучку, то рама (обвязка крыши) имеет внешние размеры больше подкрышника. Если ульи будут стоять на воле, то сверху крышу обычно покрывают тонкостенным кровельным стальным, алюминиевым листом или толем.

Крыша должна быть легкой и прочной, так как она многократно снимается при осмотрах пчелиных семей и несет на себе большую нагрузку при перевозке пчел. Предпочтение следует отдать крышам, имеющим внутренние фальцы на обвязке или накладки. Это предотвратит их сбрасывание с ульев сильными порывами ветра. Часто легкие крыши сбрасывает ветер, а улей после этого заливает ливень.

Подкрышник делается высотой 90– 120 мм по размеру внешнего периметра корпуса или магазинной надставки улья. Он служит для фиксированного размещения холстика, потолочных дощечек и утеплительной подушки, надрамочных кормушек, а также для улучшения вентиляции гнезда.

Потолок состоит из отдельных или сшитых вместе деревянных дощечек и закрывает сверху рамки, обеспечивая небольшое надрамочное пространство и сохранение тепла в гнезде пчелиной семьи. Ширина потолка должна соответствовать ширине улья, но быть на 1,5–2 мм уже (зазор нужен для обеспечения свободного его изъятия при разбухании потолочин). Дощечки должны быть хорошо отстроганы, но плотно подгонять их друг к другу не обязательно – обычно потолок пчелы прополисуют.

Многие пчеловоды вместо потолка круглый год применяют холстики, с успехом выполняющие ту же роль. Преимущество холстика состоит в том, что он позволяет открывать любую рамку быстро и бесшумно. Если эта рамка находится в центре гнезда, то холстик отворачивают до нужной рамки, оставляют открытой 1–2 рамки, а остальные рамки с другой стороны прикрывают запасным холстиком. Холстики позволяют давать жидкие и густые подкормки (тесто), не тревожа пчел (если заранее в них проделать отверстие размером 10 х 100 мм). При применении деревянного потолка (потолочных дощечек) для подкормки необходимо устраивать специальные кормушки (обычно имеющие длину, равную длине потолочин), располагая их между потолочными дощечками.

Некоторые пчеловоды вместо потолка и холстика используют межрамочные рейки шириной 10–12 мм, особенно в осенне-зимнее время. Эти рейки обеспечивают более экономное сохранение тепла в гнезде пчел, но в летнее время увеличивают трудоемкость работ и ухудшают вентиляцию ульев.

Вентиляционные отверстия помогают пчелам поддерживать нужный микроклимат в семье, обеспечивая вентиляцию улья. Они проделываются в обвязке крыши улья обычно с двух сторон. Различия в устройстве вентиляционных отверстий принципиального значения не имеют, важно зарешетить их изнутри, чтобы через них не проникали в улей вредители и враги пчел. В некоторых случаях применяют усиленную нижнюю вентиляцию либо за счет окна в дне (снизу), либо за счет окон в его обвязке (тоже зарешеченных).

Вставные доски (диафрагмы) подвешиваются, как и рамки, плечиками на фальцах стенок корпуса или магазинной надставки параллельно плоскости рамок и служат для ограничения объема гнезда в зависимости от количества пчел в семье в определенные периоды ее жизнедеятельности. Используются, главным образом, весной и в осенне-зимнее время. Они должны легко вставляться в улей и выниматься из него. Изготавливают диафрагмы как из тонкой доски, так и из фанеры с прибитыми по краям планками, чтобы не коробились. Расстояние между торцами диафрагмы и стенками улья не должно превышать 2–3 мм. В целях сохранения тепла боковые стороны диафрагмы часто обиваются уплотнителем или водостойкой резиной, нижняя кромка диафрагмы должна быть ниже нижних кромок рамок на 20 мм. Диафрагмы ограничивают гнездо пчел, весной могут отделять от гнезда часть медовых рамок, а в холодное время в свободное пространство за ними помещаются боковые утеплители.

Заградители летковые служат для предотвращения проникновения в ульи грызунов и других вредителей. Они бывают разных конструкций, важно, чтобы сквозь них свободно проходили пчелы, но не могли проникать грызуны и другие враги пчел, особенно в осенне-зимнее время, когда пчеловод редко посещает пасеку. Летковые заградители могут быть металлическими, пластмассовыми или изготавливаться из проволоки.

Пчеловод должен содержать в чистоте территорию пасеки, систематически осматривать площадку перед ульями и примечать, что выбрасывают пчелы из ульев, а также наблюдать за поведением пчел и их летной работой. При ослаблении летной работы пчел или наличии перед ульем подозрительного мусора необходимо усилить внимание этой семье. Если пчелы начали выбрасывать сухих личинок, то следует предположить, что семья голодна или заболела. Нужно осмотреть ее, уточнить диагноз и приступить к лечению, а также к профилактике заболевания других семей. Во время осмотра необходимо оценить состояние расплода и запасы кормов.

Болезнь легче предупредить, чем излечить. Достаточно полно ветеринарно-санитарные правила содержания и лечения пчел изложены в работах [3, 10, 13]. В настоящем издании кратко описаны самые необходимые санитарно-профилактические правила, которые состоят в следующем:

• регулярно дезинфицировать ульи, инвентарь, инструменты и одежду, а в необходимых случаях (при возникновении инфекционных заболеваний) и пасечную территорию;

• содержать в чистоте предульевые площадки, собранный с них мусор, в том числе трупы пчел, сжигается;

• при необходимости нужно изолировать заболевшую семью от остальных (не исключается ее закуривание);

• при заболевании отдельных семей – обращаться к ветврачу; патологический материал (пробы) направлять в ближайшую ветлабораторию (как правило, 50—100 живых пчел из заболевшей семьи или образец сота с больными и погибшими личинками размером 10*15 см при заболевании расплода);

• установить причину заболевания семьи и принять меры к ее изоляции от других семей;

• провести мероприятия, предписанные ветврачом по ликвидации болезни и устранению причин ее возникновения, а также по профилактике заболевания других семей.

Для дезинфекции ульев и мелкого металлического пчеловодного инвентаря после механической очистки от воска и прополиса применяют один из следующих препаратов в горячем состоянии (50–70 °C):

• 5 %-ный раствор кальцинированной соды;

• 2 %-ный раствор едкого натра;

• 4 %-ный раствор каустифицированной содопоташной смеси (каспоса) и другие.

Указанные выше растворы применяют из расчета 1 л на 1 м ² обрабатываемой поверхности. Зимовники, сотохранилища, кочевые будки и складские помещения дезинфицируют путем побелки стен и потолков 20 %-ной свежегашеной известью.

Халаты, полотенца и лицевые сетки, а также нарукавники и другие аксессуары спецодежды дезинфицируют кипячением в течение 30 мин. или погружением в 2 %-ный раствор перекиси водорода на 3 часа с последующим промыванием в воде.

Еще следует сказать, что руки пчеловода часто бывают испачканы прополисом. Сам он является антисептиком, но внешне выглядят негигиенично. Поэтому полезно знать, как отмыть прополис с рук. Для этого подходят несколько рецептов, два из них заключаются в следующем:

• тампоном, смоченным в ацетоне, протереть руки, а затем вымыть их водой с мылом;

• тщательно протереть мелиссой места, испачканные прополисом, а затем вымыть руки. В обоих случаях кожа рук становится мягче и приобретает приятный запах.

Хорошо зарекомендовал себя и широко применяется на любительских пасеках и такой метод дезинфекции ульев и других деревянных изделий, как обжигание до легкого побурения внутренних поверхностей с помощью газовой или паяльной лампы. В настоящее время в продаже имеются строительные фены, работать с которыми значительно удобнее ламп. После обжигания поверхности ульев и других принадлежностей протираются ветошью, смоченной в спирте или в тройном дезрастворе, или в 10 %-ном растворе формалина.

Существенное значение для профилактики заболеваний пчел имеет питьевая вода. Обеспечение пасеки чистой подсоленной питьевой водой предохранит пчел от заражения во время питья из загрязненных источников, а в холодное весеннее время уменьшит неоправданную гибель пчел от холодового оцепенения. В пасечной поилке воду в прохладное время можно периодически подогревать, постоянно держа ее на электроплите, если на пасеке имеется электричество.

Чтобы своевременно начинать и успешно проводить лечение пчел, необходимо знать признаки и способы борьбы с наиболее распространенными болезнями. Клинические признаки болезней пчел подробно описаны в специальной литературе по ветеринарии пчел, например, в работах [10, 13].

В настоящем разделе изложены способы лечения и профилактики лишь трех наиболее распространенных и опасных болезней. Одной из них является варрооз (варроатоз) – заболевание личинок, куколок и взрослых пчел, возбудителем которого является клещ Варроа. Наиболее заметными признаками болезни можно считать уродство пчел (уменьшение крыльев и брюшка, отсутствие или выворот крыльев и др.).

Пораженные семьи без лечения слабеют и погибают, особенно после переработки большого количества сахарного сиропа осенью или весной.

В настоящее время разработано достаточно много эффективных препаратов и способов борьбы с клещом Варроа: бипин, фенотиазин, муравьиная и щавелевая кислота, термическая обработка и др. Но наиболее рациональным безвредным и удобным средством борьбы с указанным клещом является апистан (швейцарский препарат), байворол (немецкий) и бипин (бипин-Т). Поливинилхлоридную пластину апистана или байворола, пропитанную препаратом, размещают в центре улья, пропустив ее в одну из улочек. В сильной семье размещают по две пластины (в улочки, удаленные от краев гнезда на 3–4 рамки). Пластины оставляют в гнезде на 25–35 дней весной или осенью сразу после отбора меда. В летнем безрасплодном гнезде (в период роения пчел) пластины достаточно оставлять в улье всего 3–5 дней. Отечественный аналог апистана – Апифит. Действующее вещество, как и у апистана – флювалинат, но препаратом пропитаны не ПВХ-пластины, а деревянные с размерами 3×30×280 мм. Ежегодная обработка обеспечивает благополучие пасеки по варроатозу. Наилучшие результаты дает одновременная обработка всех семей пасеки. Автор этих строк весной борется с клещом с помощью пластин апистана или байворола, а осенью – путем двукратной обработки бипином (бипином-Т). Бипин-Т состоит из амитраза с добавкой тимола. Эффективность их действия примерно одинакова.

К сожалению, постепенно клещ адаптируется к применяемым препаратам. В связи с этим постоянно идут разработки новых химических средств защиты, подбираются схемы применения препаратов с чередованием различных действующих веществ с целью не дать возможности паразитам и вредителям приспособиться. К наиболее свежим и перспективным препаратам в настоящее время относят «Апилинол». Применяются еще и старые препараты в виде термических полосок, шнуров, таблеток («Амицид», ТЭДА, «Варроксан»), а также муравьиная и щавелевая кислоты.

Не менее распространенной болезнью пчел является нозематоз, возбудителем болезни является внутриклеточный паразит Нозема. Явное проявление болезни заметно в конце зимы и весной. Пчелы шумят, беспокоятся, покидают улей, оставляют жидкий кал на передней стенке улья, у летка. Если не удается организовать ранний облет, то из улья начинает исходить неприятный запах, так как стенки улья и соты покрываются калом. Пчелы становятся вялыми, имеют вытянутое разбухшее и мягкое брюшко. Семья может погибнуть.

Для профилактики заболевания и лечения пчелам после откачки меда или ранней весной после облета скармливают сахарный сироп с фумагиллином. Содержимое одного флакона рассчитано на 25 л сиропа. Препарат растворяют в теплой воде и добавляют в теплый сироп. Растворять рекомендуется перед раздачей пчелам, так как в растворенном виде препарат постепенно теряет свои целебные свойства. Сироп дают 5 раз по 1 л в каждую семью через день или по 0,5 л ежедневно в течение 2–3 недель. Весной фумагиллин в соответствующей пропорции можно давать в сахарно-медовом тесте за 2–3 недели до выставки пчел из зимовника. В этом случае замешивают 4 кг сахарной пудры, 1 кг жидкого меда, разогретого и растворенного в небольшом количестве воды препарата (содержимое 1 флакона). Одного килограмма теста хватит пчелиной семье на 2–3 недели, 1 флакона – на 5 семей. При отсутствии фумагиллина можно использовать трихопол, растворенный в сиропе (0,5 г на сильную семью). См. также приложение 2 (применение полыни).

Основой профилактики нозематоза (как и других заболеваний) является соблюдение гигиены при обслуживании пчел и систематическое обновление сотов с тем, чтобы с периодом не более чем 3 года обновлялся весь запас гнездовых сотов, а также хранение пригодных к использованию сотов в парах уксусной кислоты зимой.

Большой вред пчеловодству в последние годы наносит аскосфероз, возбудителем которого является соответствующий по названию гриб микронного размера. При этой инфекционной болезни поражается расплод, в первую очередь трутневый. Инфицированные личинки становятся мягкими, тестообразными, с желтоватой окраской, а затем твердеют, покрываясь белым грибным мицелием. Иногда аскосфероз называют «известковым расплодом», так как высохшие личинки как бы известкуются, легко извлекаются из ячеек.

Пчелы выбрасывают их из сотов на дно улья и на прилетную доску. При обнаружении сухих личинок, что свидетельствует о заболевании семьи, необходимо приступить к лечению больной и одновременной профилактике заболевания других семей. Из больной семьи удаляют сильно пораженные расплодные соты, гнездо сокращают и обеспечивают его хорошую вентиляцию.

Семью нужно пересадить в новый продезинфицированный улей и приступить к лечению. Соты в гнезде постепенно заменяют вощиной и одновременно дают лечебный сироп с интервалом 5–7 дней до исчезновения сухих личинок (признаков болезни). Для приготовления лечебного сиропа выдерживают соотношение воды и сахара 1:1, после остывания сиропа до теплого состояния добавляют раствор продающегося в аптеках 5 %-ного йода (5 мл йода на 1 л сиропа) и сироп тщательно размешивается. Сироп раздают семьям из расчета 100–150 г на улочку пчел. Этот метод лечения аскосфероза разработан НИИ пчеловодства в Рыбном Рязанской области и описан в газете «Пасека» № 2 за 1996 год. Он хорошо зарекомендовал себя на практике, превосходя по эффективности другие средства (например, нистатин и унисан). Применяют и другие препараты, например аскоцин [10].

Можно с той же целью применять кофе (в сиропе) или чеснок, раскладывая зеленые перья его (слегка деформировав их) поверх рамок и заменяя их по мере высыхания. Но я заметил, что прополис в семьях, активно высасывающих сок чеснока, приобретает черный цвет и чесночный запах.

Следует заметить, что излишнее дробление семей (на отводки и нуклеусы) имеет серьезную негативную сторону – малые семьи чаще подвергаются заболеваниям, в частности аскосферозом, особенно при длительной ненастной погоде.

Наиболее острой бывает потребность в матках ранней весной, когда чаще всего пропадают матки, а приобрести их негде. Поэтому опытные пчеловоды оставляют в зиму запасных маток в пределах 10–40 % от общего количества семей. Первая цифра относится к случаю гибели некоторых маток. Последняя цифра соответствует случаю, когда пчеловод собирается организовывать ранние отводки или содержать маток-помощниц. Сохранять запасных маток можно по-разному.

Если требуется малое количество маток, то есть не планируются ранневесенние отводки, то можно в двенадцати– или в шестнадцатирамочном улье поместить за глухую перегородку нуклеус, семейку пчел на 3–5 рамках. Собирается гнездо так же, как и гнездо нормальной семьи, то есть в нем должны быть полноценные рамки: 1 – с пергой, остальные – с медом. В этом случае используется тепло сильной семьи, находящейся за глухой перегородкой.

Если весной будут сохранены все матки, то нуклеус отсаживается в отдельный улей (когда потеплеет) и в дальнейшем используется как ранний отводок с маткой помощницей или наращивается до полноценной семьи к моменту главного медосбора.

В случае большей потребности в матках можно указанный выше улей разделить на три самостоятельных отделения (в каждом из них собрать ближе к осени три самостоятельных нуклеуса, обеспечив каждому свой леток).

Нуклеус (нуклеусы) можно размещать и над гнездом сильной семьи при содержании пчел в многокорпусных ульях (через глухую фанерную перегородку, чтобы использовать тепло основной семьи), но это может затруднить работу с основной семьей ранней весной. В этом случае корпус с нуклеусами отсаживают на запасное дно либо сразу рассаживают, предоставляя каждому нуклеусу свой улей. Учитывая, что весной маленькой семейке (нуклеусу) трудно создавать необходимый тепловой режим в гнезде, пчеловод должен помочь ей, устроив электрический подогрев каждого гнезда. Если же такой возможности нет, то торопиться с рассаживанием нуклеусов по своим ульям не нужно. Разумнее подождать наступления теплой погоды и только после этого проводить пересадку и организацию самостоятельных молодых семей.

Сербские пчеловоды Джорджевичи (потомственные пчеловоды) разработали оригинальный метод сохранения запасных маток в зимний период. Их без пчел помещают в круглые клеточки из металлической сетки (такой же, как для изготовления клеточек Титова) и размещают в стандартной рамке-инкубаторе. Рамки с матками в клеточках ставят в центр сильной осиротевшей семьи, сокращают гнездо (из восьми сотов оставляют четыре) и тщательно утепляют. Всем семьям ранней весной обязательно дают по 2 кг лечебного канди с фумагиллином (против нозематоза). Следует иметь в виду, что климат в Сербии с нашим несравним: зима почти в 1,5 раза короче, чем в центральной части России, и значительно мягче.

Размещение ульев на пасеке должно быть удобным не только для пчеловода, но и для пчел. Наиболее рациональное размещение ульев – парами так, чтобы на близком расстоянии к ним по линии взлета пчел не было других ульев и препятствий (деревьев, заборов и т. п.).

Размещение ульев парами обеспечивает удобство в работе пчеловода (соседний улей служит столом), и облегчает объединение семей при возникновении такой необходимости. Чтобы уменьшить блуждание пчел соседних семей, ульи можно развернуть относительно друг друга на 30–90° или окрасить их передние стенки в разные цвета. Пары ульев должны находиться друг от друга на расстоянии 1–3 м.

Удаление ульев от соседних дачных участков должно составлять не менее 5 м, при этом летки направляются в противоположную сторону от соседних дачных участков. Если пчелы вызывают беспокойство соседей, то пасеку нужно обносить сплошным забором высотой 2 м или размещать на 2-м этаже строений.

В Подмосковье редко бывает жарко, поэтому ульи ставят преимущественно летками на юго-восток или на юг так, чтобы господствующие ветры не задували в леток, допустима и другая ориентация ульев, но это может отразиться на медопродуктивности семей. Восточное направление летков обеспечивает более ранний вылет пчел на медосбор. Следует заметить, что в последние годы (начиная с 2005, а особенно с 2010 года) лето становится более жарким, и приходится защищать ульи от полуденного зноя. В этой связи начинающему пчеловоду при устройстве пасеки следует предусмотреть заранее наличие (или посадку) деревьев на ней так, чтобы тень от деревьев падала на ульи в полуденные часы (с 11 до 16). В противном случае придется устраивать искусственное затенение с помощью срезанных веток, навесов и других средств.

На одной пасеке при средней кормовой базе размещают не более 40 семей, используя при этом кусты и деревья для ориентации и уменьшения блуждания пчел, а также для затенения ульев от полуденного солнца. В Подмосковье почти повсеместно кормовая база – слабая, поэтому более 20 семей на одном точке содержать нерентабельно. Приведенные рекомендации годятся и при кочевке, но когда пасека размещается вблизи богатых нектароносных угодий, можно на одном точке выставлять 60 и более семей.

Можно. За время длительной зимовки пчелы полностью теряют память о месте стоянки своего улья. Это не относится к пасекам, расположенным в южных районах, где зима короткая.

В условиях длительной и неустойчивой подмосковной зимы полезно следить за явлениями природы, вести учет изменения температуры. При этом желательно отмечать максимальные и минимальные значения температуры суток, хотя бы за период февраль – июнь каждого года. В дневнике учета изменения температуры воздуха следует отмечать наиболее яркие явления природы, важные для пчеловода. Например, начало цветения мать-и-мачехи и орешника-лещины, прилет трясогузки, начало цветения малины, кипрея и липы, а также те явления, которые пчеловод считает для себя значительными и удобными ориентирами, подсказывающими приближение сроков проведения тех или иных работ на пасеке. Так, начало цветения желтой акации подсказывает, что пора ставить на весы контрольный улей (если это не сделано еще при выставке ульев) и расширять гнезда вощиной.

По результатам наблюдений можно построить графики температур. Практическую ценность представляют графики изменения минимальных температур дня в течение периода с декабря по март и графики максимальных температур за период с марта по июль. Первые графики помогут принимать решения на выставку ульев, вторые – на начало кочевки.

Чтобы получить обильный мед, пчеловод должен вырастить сильные семьи к моменту наивысшей продуктивности основных для данной местности медоносов. Наблюдения за природными явлениями и изменениями температуры воздуха помогают в организации работы пчеловода по наращиванию сильных семей именно к нужному моменту.

Сравнение вышеупомянутых аналогичных графиков за несколько лет между собой и с графиком температур текущего года позволяет достаточно надежно прогнозировать сдвиг фенологических фаз текущего сезона относительно традиционных, наиболее подходящий момент выставки пчел для первого облета (в том числе, при необходимости, и сверхраннего), момент начала подготовки отцовской и материнской семей, момент формирования первых отводков с учетом прогноза благоприятных условий для спаривания молодых маток с трутнями и т. д.

Ведение дневника позволяет прогнозировать погоду с достоверностью, близкой к официальным данным синоптиков, что очень важно для кочевых условий. Помогают в прогнозировании погоды и народные приметы. Например, замечено: если сосульки длинные, то весна будет затяжной, а прилет трясогузки и жаворонка предвещает наступление тепла.

Большое значение для становления пчеловода имеет творческое отношение пчеловода к уходу за пчелами, тем более что сами пчелы часто проявляют чудеса творчества. Иногда простые приемы и приспособления в значительной степени облегчают труд пчеловода.

Такими приспособлениями могут быть:

1. Шаблон (образец) для прокалывания (сверления) отверстий в боковых планках рамок. Простейший шаблон представляет собой металлическую или прочную деревянную пластину, имеющую размеры боковой планки. В ней просверлены строго вдоль продольной оси 4 отверстия. Его можно использовать для подготовки рамок дадановского улья, а также для подготовки рамок многокорпусного улья и полурамок.

Однако лучше для каждого типа рамок изготовить свои шаблоны. Длина шаблона для рамок многокорпусного улья равна 220 мм, а для полурамок – 135 мм. При прокалывании отверстий шаблон совмещается с боковой планкой, что исключает необходимость размечать каждую планку. Он позволяет получить отцентрированные отверстия с помощью шила, что в дальнейшем исключает перекосы рамки при оснащении ее проволокой (армировании).

Ниже приведены размеры частей гнездовых и магазинных рамок (мм) в виде таблицы:

Толщина всех боковых планок и нижнего бруска рамок – 8—10 мм, ширина 25 мм, ширина нижнего бруска тоже 25 мм.

При сколачивании рамок, особенно начинающему пчеловоду, целесообразно иметь доску-лекало для сколачивания рамок. Она имеет ограничители со всех 4 сторон (обычно ограничитель с одной стороны подвижный, зажимает рамку с помощью струбцины). Доска-лекало позволяет сколачивать рамку без перекосов, что не всегда удается начинающему пчеловоду.

2. Устройство для электрического наващивания рамок. Представляет собой трансформатор, имеющий выходное напряжение в пределах 6—12 В, два провода с наконечниками и деревянное лекало, на которое помещается лист вощины и армированная рамка.

Электронаващиватель позволяет надежно и красиво крепить вощину к армированной рамке в течение 20–30 сек. Процесс наващивания заключается в следующем. На лекало помещается вощина, обрезанная так, чтобы верхний край ее касался верхней рейки рамки, а боковые и нижний края не доходили бы до соответствующих планок на 2–3 мм. Рамка, положенная на вощину, прижимается поперечной планкой с грузом так, чтобы проволока равномерно касалась вощины. Подключив электрическое напряжение к концам проволоки, нужно внимательно наблюдать, чтобы нагретая проволока не прорезала вощину. Как только проволока начинает погружаться в вощину, следует отъединить один из наконечников. Через 2–3 сек. можно снимать навощенную рамку с лекала.

При слабом натяжении проволоки или неравномерном ее прижатии к вощине могут остаться пропуски. В этом случае, прижав одним наконечником проволоку к вощине, другой наконечник на 1–2 сек. присоединяют к участку проволоки, где закончилось соединение с вощиной.

Опыт наващивания приобретается быстро. Следует обратить внимание на два момента:

• проволока при армировании рамок должна быть натянута равномерно;

• перед началом наващивания нужно определить время, за которое проволока успевает разогреться до начала погружения в вощину. Если напряжение в сети «прыгает», то нужно в процессе наващивания внимательно следить за моментом начала плавления вощины на каждой рамке, так как время нагрева проволоки зависит от величины напряжения в сети. Лекало снизу имеет два бруска высотой 25 мм. Они необходимы для того, чтобы рамка, положенная на вощину, как бы повисала на проволоке, а не касалась стола. При плохом натяжении проволоки добиться равномерного ее прижатия к вощине не удается, и процесс наващивания превращается в муку.

Для большей прочности вощину предварительно «прокаливают». Для этого 20–30 листов вощины кладут на фанеру или доску и выносят на солнце. Во время прогревания надо следить, чтобы она не расплавилась. «Прокаливать надо до тех пор, пока вощина не станет прозрачной настолько, что через нее будут видны большие буквы на газете. Прокаленную вощину никогда не грызут пчелы, она обеззараживается и легко припаивается к проволоке. Прочность вощины от прокаливания увеличивается на 20–30 %, так как вода, находившаяся в соединении с воском и придававшая муть вощине, испарилась» [37]. Если вощина великовата, ее обрезают с таким расчетом, чтобы она прикасалась к верхнему бруску (пчелы сами приклеят вощину к нему).

Если полных листов вощины недостаточно, то можно наващивать в одну рамку две половинки вощины, оставляя между ними просвет 2–5 мм. Пчелы их «сошьют» очень красиво.

В некоторых источниках рекомендуют применять для наващивания реостат, электроутюг, электроплитку и т. д., подсоединяя их последовательно с проволокой рамки (на момент наващивания). Это непрактично. Значительно проще достать трансформатор от старого (лампового) радиоприемника (обычно пылится в гараже) или телевизора, в котором, кроме сетевой (первичной) обмотки, есть обмотка на 6 или 12 вольт. Именно такой трансформатор я использую уже лет 25.

Размеры лекала соответствуют рамке 435^300 мм. Чтобы наващивать рамки других размеров, нужно изготовить лекала, вписывающиеся в них.

Можно наващивать рамки механическим способом с помощью ножа, гвоздя, пасечного катка, шпоры и других приспособлений. Существо этих способов заключается в механическом вдавливании в слегка подогретую вощину проволоки рамки, но производительность такого наващивания ниже электрического. Да и красота рамки, навощенной электрическим способом, выше, чем навощенной другими способами.

3. Устройство для погрузки ульев представляет собой сварную металлическую или собранную из прочных досок конструкцию и козловую тележку. Оно позволяет существенно облегчить труд пчеловодов при погрузке и разгрузке ульев, особенно в кочевых условиях, где трудно найти помощников при выполнении тяжелых работ.

4. Применение разделительных решеток для отделения матки и ограничения яйцекладки ею во время главного медосбора позволяет не только значительно упростить работу пчеловода при отборе медовых рамок, но и увеличить медопродуктивность пасеки (см. противороевой метод Демари). При установке разделительных решеток необходимо внимательно смотреть, чтобы между краями решеток и стенками улья не остались щелей, сквозь которые матка может подняться во второй корпус. Недосмотр может свести на нет проделанную работу и вызвать разочарование при отборе меда.

5. Существенное облегчение при откачке меда дает применение пасечной вилки вместо ножей, особенно в кочевых условиях. При этом нет необходимости постоянно держать под рукой горячую воду. Да и забрус содержит при этом значительно меньше меда, чем при применении пасечных ножей.

Еще несколько советов помогут облегчить откачку меда:

А. Перед вскрытием соты нужно сортировать так, чтобы каждый раз в медогонке оказывались равновесные соты. Как правило, старые (темные) соты значительно тяжелее новых, так как содержат много перги. Они также прочнее и допускают большую скорость вращения. Поэтому старые соты желательно откачивать отдельно от новых.

Б. Иногда подобрать рамки одинакового веса не удается. Поэтому для придания устойчивости медогонку следует прикрепить с помощью трех растяжек или шурупов к полу или тяжелому настилу. Это предотвратит ее перемещение и раскачку при быстром вращении.

В. Для откачки меда удобны радиальные (в том числе с горизонтальным расположением вала ротора) медогонки. Но они более громоздки и тяжелее хордиальных. Такие медогонки незаменимы на больших пасеках. При откачке меда все рамки ставятся в такие медогонки верхними брусками к внешней стороне, а нижними планками – к центральному валу. Одноразовая их вместимость до 50 рамок. Переворачивать рамки в них не нужно (мед откачивается одновременно с обеих сторон рамок). Если мед в них густой или успел охладиться, то скорость вращения должна быть пониженной, а время откачки увеличено до 15 мин. В противном случае могут ломаться соты.

Г. В хордиальных и тангенциальных медогонках мед откачивать следует с большей осторожностью. Чтобы не ломались рамки, особенно содержащие вновь отстроенные полномедные соты, нужно откачивать мед в три приема: сначала на малых оборотах откачивают примерно половину меда с одной стороны рамок, затем, перевернув их на 180°, откачивают весь мед с другой стороны. После этого переворачивают рамки в первоначальное положение и откачивают оставшийся мед.

Д. Соты в хордиальные медогонки нужно всегда устанавливать так, чтобы при вращении верхняя планка рамки оказывалась сзади. Скорость вращения во всех случаях нужно увеличивать медленно примерно до 120 об/мин. Откачка меда на этих оборотах продолжается около минуты. Затем плавно скорость вращения уменьшается.

Е. Откачку меда удобно совмещать с отбором медовых рамок из ульев и возвратом откачанных сотов (вместо изъятых) для осушки или продолжения медосбора. Если же медовые рамки некоторое время находились в хранилище с прохладной температурой воздуха, то за сутки до откачки их нужно прогреть в помещении с температурой 25–35 °C. Иначе до 20 % меда может остаться в сотах, а также повышается риск их растрескивания и поломок во время откачки.

6. О маткоуловителе. Если пчеловод в роевую пору (конец мая – начало июля) не имеет возможности постоянно находиться на пасеке, он должен принять меры по исключению роения (формирование отводков, деление семей и другие противороевые приемы). Однако бывают случаи, когда роевое состояние подавить не удается. Тогда полезно улей с пришедшей в роевое состояние семьей оснастить специальным устройством, предотвращающим вылет матки. Простейшее устройство может представлять собой имеющийся в продаже или вырезанный из разделительной решетки летковый заградитель, сквозь который свободно проходят рабочие пчелы, но не может пройти матка или трутень.

Основным недостатком таких заградителей является то, что они ухудшают вентиляцию гнезда, особенно когда часть щелей забивается трутнями. В жаркую погоду оставлять такие заградители недопустимо, особенно на длительное время.

Поэтому лучше изготовить маткоуловитель с верандочкой. Устройство и его конструктивные особенности видны на рисунке. Дадим лишь краткие пояснения. Для крепления к улью на верандочке имеются два уголка с отверстиями. Решетка и маткоуловитель вставляются в пазы, сделанные на передней части верандочки. Аналогичные пазы имеются и на передней части маткоуловителя. Обе решетки (на маткоуловителе и на верандочке) вырезаются из обычной разделительной решетки и могут быть подняты на заданную высоту (приоткрыты) или сняты вообще. Прозрачные окна на маткоуловителе позволяют определить его содержимое без снятия с верандочки. Торцевая часть маткоуловителя, обращенная к улью (к верандочке), выполнена в виде усеченной пирамиды с углом при вершине, равным 50–45°, и имеет отверстие сечением 10*10 мм. При опущенных решетках на верандочке и маткоуловителе во время вылета роя матка и трутни могут выйти из улья только через это отверстие и только в маткоуловитель. Но пройти через разделительную решетку не смогут. Вышедший рой, полетав без матки, возвратится и образует гроздь на своем улье. Часть пчел войдет в улей. Но большая часть роя привьется на верандочку и маткоуловитель, если матка вошла в него. Если пчеловод думает из роя организовать новую семью, то, сняв верандочку вместе с маткоуловителем и сидящими на них пчелами с родного улья, переносит их во вновь сформированный улей. Пчел стряхивает на рамки, а матку выпускают из маткоуловителя. Для этого нужно положить его на рамки нового гнезда и открыть решетку. Матка сама устремится в гнездо, а следом за нею – и остатки роя.

Оставлять закрытым маткоуловитель в жаркую погоду на время более суток нельзя, так как это может привести к гибели матки вследствие запаривания набившихся в маткоуловитель трутней и пчел. На время отсутствия пчеловода более суток, особенно если не планируется увеличение количества семей, лучше вместо маткоуловителя вставлять решетку 7 непосредственно в пазы верандочки. Тогда доступ воздуха в улей не ограничивается, а вылет матки предотвращается. Рой, полетав без матки, возвратится на место. Иногда после этого пчелы уничтожают старую матку. Но роевое настроение пчел не пропадает, через 2–7 дней рой может вылететь с молодой маткой.

7. Большое беспокойство пчеловоду приносят муравьи. Испытано много способов борьбы с ними (смазывать подульевые колья солидолом, подстилать между ульем и подставкой пленку, размеры которой немного превышают площадь подульевой подставки, и многие другие). Но более надежный способ борьбы с муравьями заключается в соблюдении гигиены и чистоты на пасеке. Для этого необходимо аккуратно раздавать сироп (не разливать его на холстик и землю). Не допускать застаивания сиропа в кормушках, не разбрасывать около ульев и не оставлять на земле подмор, срезки сотов, гнилушки остатки пищи и т. п. Если же этих мер оказывается недостаточно, то нужно облюбованное муравьями место посыпать хлоркой или свежегашеной известью и перекопать землю. Эту работу лучше делать осенью, когда летная работа пчел прекращается.

Отпугивает муравьев запах укропа. Поэтому можно несколько отцветающих корзиночек укропа вместе со стеблями положить на холстик в улей или на подульевые подставки. Муравьи уйдут от этого улья на новое место, где к ним можно применить более радикальные меры. Муравьи также боятся запаха пижмы, котовника, хризантемы. Их можно посеять на пасеке.

Если все же муравьи докучают (например, появляются в кормушке), то целесообразно у ножек подульевых подставок распылить немного порошка, имеющего название «Антимуравьин». Это средство весьма эффективно, но действует ограниченное время (примерно две недели). При повторном появлении муравьев операцию можно повторить.

Еще более доступное средство – поваренная соль. Для приготовления раствора 200 г соли разводят в 1 л воды. Полученным раствором нужно полить облюбованное муравьями место, утром вы их там не обнаружите.

Муравьи не любят также вату и мех. Некоторые пчеловоды подкладывают кусочки меха или ваты между подульевыми стойками и дном улья.

8. О роеснимателе. Волнующую картину на пасеке создает вылет роя. Но снять рой с места прививки иногда бывает проблематично, особенно когда он привился высоко и на большом расстоянии от ствола дерева. В этом случае может пригодиться роесниматель. Он избавляет пчеловода от использования стремянки (лестницы) для снятия роя. Желательно к роеснимателю иметь несколько сменных ручек-шестов разной длины или телескопический раздвижной шест. Тогда, установив заранее нужную длину шеста, в зависимости от высоты посадки роя, можно аккуратно и без суеты снять рой, не рискуя упасть вместе с ним со стремянки или лестницы, как иногда бывает при порывах ветра.

9. Об удобстве проведения подкормки. Многие пчеловоды размещают для подкормки пчел тесто на рамках, отворачивая холстик. Это, кроме охлаждения гнезда, приносит массу неудобств, так как пчелы во время раздачи корма и проверки его потребления вылетают, часть из них погибает от холода или будучи придавлена тяжестью лепешки теста. Весной, когда на счету каждая пчела неразумно терпеть необоснованные потери. Чтобы избежать этих недостатков, нужно прорезать в холстике два отверстия размером 10×90 мм. Над одним из них размещается тесто (лучше в пластиковой прозрачной коробочке), над другим – вход в кормушку (поилку). После окончания подкормки эти отверстия закрываются кусочком холстинки.

10. Перемещение улья с пчелами летом. При выносе пчел из зимовника ульи нужно расставлять на постоянные места. Но иногда возникает необходимость передвинуть улей на новое место. Выполняется эта работа следующим образом. Прежде всего нужно развернуть улей летком по направлению линии, вдоль которой планируется перемещать его. Примерно через час можно переместить улей на расстояние около 1–1,5 м. Пчелы немедленно начнут искать свой улей на старом месте. Часа через 1,5–2 они освоятся (искать улей будут единицы), и улей можно передвинуть еще на такое же расстояние. За день можно переместить на расстояние 10–12 м. Работу нужно выполнять в хорошую летную погоду.

Существует и более быстрый способ перемещения пчелиной семьи и на большое расстояние. Он заключается в создании условий для семьи, напоминающих роение. Для этого в середине погожего дня открывается улей, подлежащий переносу, в нем отыскивается матка и помещается в клеточку Титова. Улей переносится на новое место со всем содержимым, а на месте прежней стоянки, на уровне верхнего летка укрепляется привой с двумя сухими темными рамками, между которыми помещается клеточка с маткой. Все летные пчелы соберутся на привое, а остальной состав семьи уже находится на новом месте. К вечеру привой с гроздью летных пчел подносится к родному улью, стоящему на новом месте, и в него переселяются летные пчелы (почти как посадка роя). Предварительно нужно матку из привоя пересадить в улей (лучше в клеточке, из которой ее можно выпустить утром), а затем пчел можно переселить на тех же рамках, на которых они висели вместе с маткой. Остальных пчел можно высыпать на рамки, но лучше плавно пересыпать на сходни (лист фанеры), по которым они сами зайдут в улей через знакомый леток.

11. О воскотопках. Начинающий пчеловод всегда испытывает недостаток в вощине. В пчеловодных магазинах вощину, как правило, продают в обмен на воск. В настоящее время ее можно купить и без воска, но по коммерческой цене (примерно в два раза дороже обычной). Поэтому с первых дней возникает проблема получения воска. Воскотопка промышленного изготовления стоит дорого. Поэтому многие пчеловоды пользуются самодельными паровыми или водяными воскотопками. Автор предлагает достаточно простую водяную воскотопку, позволяющую на 80–85 % вытопить воск из воскового сырья. Для этого необходимо иметь: эмалированное ведро, электрическую или газовую плиту, два капроновых чулка (гольфика) и деревянную толкушку. Восковое сырье помещается в двойной капроновый чулок, который опускается в ведро, наполненное до половины водой. Вода должна быть мягкой (дождевой или снеговой), вместе с восковым сырьем она должна наполнять ведро не более чем на %.

Ведро ставится на плитку и нагревается до кипения. Через 30–40 мин. кипячения разваренное восковое сырье вместе с крупным мусором остается в чулке, а расплавленный воск – на поверхности воды. Для более полного извлечения воска чулок с восковым сырьем следует размять толкушкой 1–2 раза за время кипения. Чтобы не обжечься при изъятии чулка с вытопками из ведра, его лучше снять с плиты. Затем, постепенно приподнимая чулок, еще раз отжать его содержимое с помощью толкушки.

Ведро с расплавленным воском и водой закрывается крышкой и хорошо укутывается для медленного остывания. При этом основной мусор осаждается на дно, а легкие частички прилипают к нижнему слою воска.

Если кажется, что много воска осталось в вытопках, то можно операцию повторить, сменив воду (в другом ведре). Но, как правило, этого не требуется. Следует лишь заметить: стремиться сразу перетопить много воскового сырья не нужно (достаточно 0,6–1,0 кг). Чем больше превышение веса воды над весом воскового сырья, тем лучшего качества получается воск.

После остывания (через 10–20 часов) восковой круг вынимается, с нижней поверхности его счищается сероватый слой с примесью мелкодисперсного сора. При очередной вытопке воска, некондиционные его счистки помещаются в чулок вместе с новой порцией воскового сырья, а чистый воск можно сдавать в магазин и получать вощину.

Эта воскотопка хороша тем, что в ней можно обрабатывать любое количество воскового сырья. Это позволяет легко и быстро перетапливать восковые срезки, в том числе трутневый расплод, который быстро плесневеет и издает неприятный запах. Не дожидаясь этого, можно перетапливать срезки малыми порциями. Для этого достаточно затратить 30–40 мин. По мере накопления начерно обработанного воска его перетапливают снова и, очистив от прилипшего сероватого сора, окончательно подготавливают к сдаче в магазин.

12. Профессия пчеловода не терпит торопливости и необдуманных действий. Если получаете информацию о каком-либо полезном и, на первый взгляд, заманчивом новшестве, не торопитесь сразу применять его на всех семьях. Прежде всего нужно выяснить, в каких условиях (климатических, экологических и т. п.) это новшество испытано. Затем, если принимаете решение о его использовании, нужно испытать сначала на 1–2 семьях. И только после получения положительного результата можно применять новшество на других семьях.

Желательно предварительно посоветоваться с опытным пчеловодом, который может помочь принять правильное решение. Хорошую возможность для общения с опытными пчеловодами представляет участие в работе пчеловодных обществ, а также совместная кочевка. Это позволяет быстрее получить необходимые знание и навыки ухода за пчелами, постоянно пополнять информацию по борьбе с существующими и вновь возникающими болезнями пчел.

13. О нейтрализации запаха бензина. Пчеловод Я. Коренной из Умани считает, что сок крапивы нейтрализует запах бензина. Он часто ездил на мотоцикле и, если подходил к ульям, просто вымыв руки с мылом, пчелы его жалили (они не терпят запаха бензина и керосина). Но однажды по совету знакомого пчеловода он после мытья рук, сорвал несколько листьев крапивы и, размяв их, смазал соком руки и пошел к пчелам – их словно подменили, вели они себя мирно. После этого он всегда применял эту процедуру.

Краткие записи о состоянии семей, о проведенных и планируемых работах дисциплинируют пчеловода и оказывают ему неоценимую помощь в совершенствовании технологии ухода за пчелами, а также в селекционной работе. Для этой цели заводится пасечный журнал. В нем отмечается все, что делается при осмотре, делении семей и их объединении, при расформировании или закуривании, при подготовке отцовской и материнской семей и формировании отводков.

Журнал можно вести в любой форме, но практика подсказывает, что обязательно нужно отмечать дату записи, характер проводимой работы, номер осматриваемой семьи, ее состояние (общее количество пчел и сотов), количество расплода, перги, меда и состояние поставленной ранее вощины, что сделано (дано и изъято), что и когда еще необходимо сделать. Лучше всего для каждой семьи отвести 2–3 страницы, чтобы отражать работы, проводимые в активный период жизни пчел. Общие работы по всем семьям – отражать в отдельном разделе.

В журнале удобно отвести отдельные листы для показаний контрольного улья, учета весенней, лечебной и осенней подкормок, противоварроатозной обработки и других санитарно-профилактических работ. После откачки меда нужно подвести итоги с отражением медопродуктивности, ройливости и злобливости каждой семьи, и на основе этих данных с учетом зимостойкости в предыдущем сезоне наметить мероприятия по отбраковке худших семей и селекционной работе.

По окончании активного пчеловодного сезона и сборки гнезд в зиму нужно проанализировать результаты года и записать их в журнал. Удобно результаты сборки гнезд в зиму отразить в виде таблицы, где должны быть сила семьи, запас меда и перги, на скольких рамках собрано гнездо, как обеспечена вентиляция гнезда, сколько дано сахара во время осенней подкормки.

Наиболее важные выводы по результатам анализа года нужно также записать в журнал с пометкой, где, когда и какие работы следует провести в ближайшее время или в начале следующего сезона.

Благополучие пасеки в значительной мере определяется правильностью ухода за пчелами. Здоровье семьи это гармония между силой семьи, количеством расплода, качеством матки, условиями содержания и обилием нектароносных пастбищ. Задача пчеловода заключается в поддержании этой гармонии, в уменьшении или исключении воздействия на пчел возможных стресс-факторов. К таким факторам относятся: плохое или недоброкачественное питание, излишние холод и жара, сырость и чрезмерная сухость; гормональный дисбаланс; воздействие химических препаратов, сильных электромагнитных излучений, вибраций и звуковых колебаний; чрезмерные манипуляции и эксперименты пчеловода с пчелиными семьями и другие.

Так, недостаток белка в кормовых запасах при сборке гнезда в зиму может привести к преждевременному износу пчел-кормилиц весной, к медленному развитию семьи и повышению вероятности ее заболевания. И наоборот, оставленная осенью в центре гнезда лишняя медоперговая рамка может привести к перегрузке кишечника пчел, находящихся в клубе, что отрицательно скажется на их зимовке, вплоть до гибели семьи.

Недостаток меда (меньше 1,5 кг на 2—3-х соседних сотах) может вызвать стрессовое состояние в семье. Пчелы, поднимаясь в клубе вверх, обнаружат отсутствие меда в своей улочке, начнут беспокоиться и приведут в возбужденное состояние всю семью.

Стрессовое состояние для пчел само по себе является отрицательным фактором, а зимой оно может повлечь за собой другие негативные последствия. Дело в том, что почти на любое беспокойство пчелы отвечают повышением температуры в улье. А это – дополнительное потребление корма и увеличение нагрузки на кишечник, что при длительной зимовке увеличивает вероятность диареи даже у здоровых семей. Кроме того, при повышении температуры в улье клуб разрыхляется, а после ее резкого снижения часть пчел оказывается за пределами клуба и может погибнуть, так как при низкой температуре пчелы не могут переходить из одной улочки в другую.

Наличие пади в зимнем корме можно отнести к факторам, повышающим риск успешной зимовки. Поэтому до начала осенней подкормки пчел необходимо оценить наличие пади в меде с помощью известковой или спиртовой реакции. Наиболее проста и доступна реакция с помощью спирта-ректификата.

Падевый мед необходимо заменить или, независимо от запаса меда в гнезде, скормить каждой семье 6–8 кг сахара.

Знание потребностей пчел в корме, свежем воздухе (особенно во второй половине зимы), тишине и затемнении помещения зимой, обеспечение этих потребностей, а также соблюдение основных правил содержания пчелиных семей и ухода за ними в остальное время года помогут предотвратить возникновение многих стрессовых ситуаций.

Аккуратность в работе, соблюдение мер по исключению пчелиного воровства, обеспечение круглогодичного достатка кормов, правильная подготовка к перевозкам летом и к зимовке осенью являются залогом здоровья, силы и медопродуктивности пчелиных семей и оптимизма пчеловода.