Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов (рис. 22). Они должны быть достаточно прочными и долговечными, иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрывание створок при порывистом ветре.

Рис. 22. Ворота в каменной стене

Строят ворота, как правило, из двух половин (створок) общей шириной 2,2–2,4 м, высотой 1,6–1,8 м, ширина калитки – около 1 м. При наличии одной калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда – отрезка дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие.

Заглубление под столбы должно быть не менее 60–80 см, в противном случае столбы могут раскачаться и ворота не будут закрываться. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м, засыпают бутом, трамбуют и бетонируют верхнюю часть засыпки. Самый распространенный материал для изготовления ворот – древесина.

При заборе из штакетника обычно делают ворота шириной 2,8–3 м, столбы для них дополнительно укрепляют. Раскосы и обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Штакетник набивают с помощью шаблона. Для запирания ворот лучше использовать устройство, главная часть которого – брус сечением 40x80 мм.

Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два V-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота. Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске створок калитки.

При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.

Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники – небольшие столбики. Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться или открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.

Сохранность металлических столбов, секций забора из сетки зависит от правильности и регулярности окраски. Перед окраской металлических деталей забора с них надо обязательно удалить ржавчину. Эту работу механическим путем делать долго, а иногда и невозможно. Имеются химические составы, с помощью которых детали легко и быстро очищаются до блеска.

В продаже есть готовые составы для снятия ржавчины. Приведем несколько примеров самостоятельного приготовления таких составов.

Рецепт 1. В 1 л 15 %-ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина. Смесь наносят на металлические детали кистью несколько раз до полного очищения поверхностей от ржавчины.

Затем кистью наносят 5—10 % – ный раствор кальцинированной соды и тщательно промывают металл.

Рецепт 2. Готовят два раствора.

Раствор А. Концентрированный формальдегид смешивают с 25 %-ным нашатырным спиртом в соотношении объемов 8:5.

Раствор Б. Делают 15 % – ный раствор соляной кислоты, добавляя на каждый литр раствора 1 таблетку уротропина. Растворы смешивают из расчета 26 мл раствора А на литр раствора Б. Дальнейшая обработка такая же, как и в рецепте 1.

Рецепт 3. Готовят два раствора.

Раствор А. Соляная кислота – 470 мл, вода – 300 мл, уротропин – 1 таблетка, асбест (крошка) – 40 г.

Раствор Б. Жидкое стекло – 50 мл, вода – 150 мл.

Раствор Б вливают в раствор А, перемешивают. Употребляют после выдержки в течение 18–20 ч. Обработка такая же, как в рецепте 1.

Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Они все, к сожалению, черного цвета.

Можно покрывать металл кремнийорганически-ми (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФА), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.

Металлические ворота. Такие ворота обычно оборудованы механизмом фиксирования створок в закрытом и открытом положениях. Работает он таким образом, что створки, пройдя нейтральное положение (примерно 45°), удерживаются пружиной в закрытом или открытом положении. Кроме того, такая система обеспечивает необходимую безопасность, исключая самопроизвольное закрывание створок при порывах ветра.

Для изготовления ворот требуются четыре спинки металлических кроватей одинаковой конструкции.

Их разбирают, распиливают пополам дуги, в которые вкладывают вставки из трубы такого же диаметра. По боковым сторонам и середине рам пропускают полосы из стали сечением 5x40 мм. Горизонтальные элементы обрешетки выполняют из тонкостенных труб диаметром 20–22 мм, вертикальные – из труб диаметром 10–12 мм, полудуги – из полосовой стали сечением 4x25 мм.

Изготовление и сборку ворот можно облегчить, если сделать плаз – контурный рисунок одной створки ворот в натуральную величину на фанере, оргалите, картоне и т. д.

Все детали раскладывают по контуру рисунка на плазе и схватывают с одной стороны сваркой. Затем створку снимают и полностью обваривают. В середине ворот приваривают две накладки из листовой стали толщиной 4 мм для крепления запорного устройства и замка-защелки, встроенного в калитку, коробку которой делают из уголков, а раму – из труб диаметром 28–30 мм и уголков 30x30x3 мм. Навешивают калитку на две дверные петли, приваренные к коробке и раме с таким расчетом, чтобы калитку можно было снимать.

На внешних боковых сторонах створок ворот делают проемы для прохода проводка пружинного механизма. Его крепят к воротам на съемной оси, а с другой стороны – пружиной к металлической стойке-каркасу внутри столба.

Часть внутреннего объема одного из столбов используют для устройства почтового ящика. Каркас его сваривают из уголков сечением 25x25x3 мм, со всех сторон обшивают листовым железом, а на передней стенке делают вертикальную прорезь для почтовых поступлений. На задней стенке ящика делают дверцу закрывающуюся на оконный запор.

Особенно тщательно надо строить фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. Фундамент закладывают размером 50x50 см и глубиной не менее 80 см. В середину его помещают металлическую трубу диаметром 50–60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой. Столбы сечением 380x380 мм выкладывают из красного кирпича (в полтора кирпича) с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка диаметром 15–16 мм Г-образной формы и уголка размером 40x40x410 мм, который при помощи приваренной к нему поперечины привязывают мягкой проволокой к металлической трубе столба.

Кирпичную кладку ведут под расшивку. Если забор уже стоит, концы надо обернуть рубероидом и обложить кирпичом. Если забора еще нет, для крепления слег между швов кладки размещают металлические уголки 50x50x450 мм и крепят их к металлической трубе внутри столба, к свободным концам уголков крепят на болтах или шурупах слеги.

Навешивают ворота на шкворни при помощи приваренных к каркасу втулок. В середине проезда устраивают упор для закрытого положения ворот, сбоку – два упора для открытого положения створок.

Ворота решетчатые подъемные. Очень удобны в эксплуатации (за счет противовеса) и просты в изготовлении. Ими можно перекрывать пролет до 3 м, что делает их пригодными для оборудования подъезда к гаражу, въезда во двор, прогона скота и т. д. Верхнюю и нижнюю шарнирные слеги ворот навешивают на осях в парных воротных столбах. Конец верхней слеги, выходящей на другую сторону столба, снабжают противовесом (закрепленным грузом), уравновешивающим створку с обрешеткой из штакетника, шарнирами скрепленного с верхней и нижней слегами.

Деревянные ворота и калитки. Ворота и калитки из дерева состоят из рамы и обрешетки. Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков сечением 50x100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения провеса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением эпоксидного клея, так как он не боится сырости.

Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями (деревянными гвоздями). Готовые рамы навешивают и подгоняют без обрешетки, что облегчает строительство ворот и подгонку штакетника по высоте.

Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки, которые крепят к столбам гвоздями, болтами или шурупами. Калитку желательно оборудовать врезным замком, запирающимся изнутри и снаружи, ворота – запором со стороны двора, в сторону которого они и открываются. При большом размахе ворот запирать их можно при помощи слеги и четырех скоб. В закрытом положении створки упираются в ограничитель, установленный посередине въезда, в открытом – запираются пружинным фиксатором.

Стойку делают из трубы диаметром 20–25 мм и длиной 40–50 см. В трубе выпиливают косую прорезь с таким расчетом, чтобы под действием пружины защелка поднималась вверх только до уровня нижней кромки ворот. Ее вырезают из листовой стали толщиной 3–4 мм и крепят к стойке на оси. Пружину можно использовать любую, но она не должна быть тугой; применяют и обыкновенную резинку, свитую в жгут.

Обрешетку набивают после навески рам на одном уровне со штакетником ограды, начиная от середины ворот, первую планку прибивают к одной из половин точно по стыку рам, закрывая его и образуя фальц, необходимый для запирания ворот.

При эксплуатации ворот зимой следует правильно установить величину просвета между обрешеткой и полотном дороги: она должна составлять не менее 10–15 см (в расчете на снежный покров).

Калитку сделать нетрудно, если и забор, и столбы изготовлены из дерева. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (делают одну сторону плоской). Со стороны затеса прибивают брус. Столбы зарывают в яму, учитывая, что калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).

Оголовье калитки одновременно является украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, весной или осенью столбы могут перекоситься.

Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа.

Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос. Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных или кадмированных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.

За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши. Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.

Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок. Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.

Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые приделываются к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают одну четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт.

Хомутами закрепляют бруски-прожилины, затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.

С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные), которые заделывают в большее по сечению бетонное основание. Благодаря жесткости обрамления ограда из сетки не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья.

Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли, к изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки).

Дверь калитки делают так же, как ограждение к крыльцу. Элементы двери сваривают термитом или склепывают.

Приведем несколько рекомендаций по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.

Если оголовье калитки крепится к асбоцементным столбам, то перед их заливкой к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя.

При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы делают отверстия, через которые пропускают концы шпилек.

Труднее укрепить болты (шпильки) в бетонных столбах заводского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие, в котором специальными «железными» замазками закрепляют болт (шпильку). Два рецепта замазки уже были приведены. Можно использовать и следующий состав: цемент марки М300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем ПВА. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.

Калитку целесообразно оборудовать звонком и электромагнитной защелкой. Если воротами пользуются нечасто, то калитка находится постоянно в работе. Сделать прочную красивую калитку несложно.

Можно использовать, например, раму от старой металлической кровати, нужно только приварить петли и узоры из стального прутка.

Строительство новой калитки из уголков, прутков 1-миллиметровой металлической пластинки начинают с изготовления рамы. Из уголков нарезают заготовки соответствующей длины, стыкуемые углы срезают под углом 45° и все заготовки сваривают. Когда рама готова, ее заполняют декоративной решеткой из прутков, выгнутых на несложном приспособлении.

Запорное устройство более надежно и долговечно. Втулки могут служить и петлями для навески калитки: приваренные к раме, они надеваются на Г-образные осевые стрежни на столбе. С внутренней стороны приваривают дверной замок, закрыв его металлической пластиной с отверстием для ключа.

После окончания сварочных работ швы тщательно очищают от окалины металлической щеткой, обрабатывают поверхность деталей и саму калитку перед окраской. Подготовленную калитку грунтуют в сухую погоду, после просушки зачищают наждачной шкуркой и окрашивают битумным лаком или масляными красками.