Ограда участка не только защищает его границы. Она может стать украшением ландшафта и частью ландшафтной композиции. По своему назначению и внешнему виду ограды могут быть различными. Ограда должна соответствовать назначению и быть функциональной. В то же время она не только и не столько может быть ограждением, но и может выполнять чисто декоративную функцию.

В зависимости от высоты выделяют несколько типов оград. Высокие ограды (3–7 м) устанавливают по границам крупных парков, садов, больших усадеб. Эти ограды обеспечивают надежную защиту.

Средние по высоте ограды – от 1 до 1,5 м – чаще всего устанавливаются по границам дачных участков, особняков и усадеб.

Низкие ограды строятся у цветников, партеров, водоемов, на границах отдельных зон усадьбы и имеют высоту 0,5–0,8 м. Различают также декоративные и частичные ограды, которые используются как элемент дизайна. Пример таких оград – декоративные стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов.

Бордюры – низкие ограды, которые ограничивают дорожки, цветники, клумбы и отдельные деревья.

Ограды строят из различных материалов: дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – еще один вид оград, который пользуется популярностью и постоянно обогащается новыми образцами растений и способами устройства самих изгородей.

При устройстве высоких оград укладку цоколя из блоков каменных пород производят на заранее выполненный фундамент. На цоколь устанавливается металлический каркас, в который крепят решетку. В том случае, если ограда каменная, кладку начинают от фундамента, проложив слой гидроизоляции. Траншея под фундамент и цоколь делается шире стены на 10 см с обеих сторон от оси и на 30–40 см глубиной. Сборные железобетонные элементы устанавливаются сначала с временным креплением, а затем зажимаются струбцинами до плотного прилегания к стойкам в пазах. Несколько секций выверяют и окончательно производят бетонирование всех стенок. Для крепления стоек используется бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50. Применяют и деревянные стойки диаметром не менее 14 см и длиной 2,3 м. Закапываемую в грунт часть стойки предохраняют от загнивания разогретым битумом или обжиганием.

Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавливаемых между стойками из труб. Деревянные ограды и ограды из сетки делают без сплошного фундамента, ограничиваясь установкой столбов. Для низких оград используют каменные и бетонные бордюры, невысокие чугунные и металлические решетки, керамические фигурные блоки, кирпичную кладку, дерево и пластик. Многие фирмы выпускают готовые легкие бордюры из пластика, которые за короткое время можно смонтировать вокруг клумбы или газона.

Низкие ограждения можно изготовить из стальных водопроводных труб диаметром 38 мм. Стойки делают из того же материала, скрепляют части готовыми тройниками на резьбе.

Низкие ограждения могут быть многофункциональными. Такие ограды используются как скамьи или подпорные стенки. Окрашивают металлические и деревянные части оград нитроэмалевыми красками мягких тонов.

Приствольное ограждение – особый вид ограждения отдельных деревьев и кустарников. Решетка ограждения предохраняет корневую систему деревьев от уплотнения, ограничивает лунку для полива и удобрения. Решетка вокруг ствола может служить опорой для вьющихся растений.

Чем ценнее недвижимость, тем более прочную ограду хочет установить владелец. Можно увидеть самые разнообразные ограды – из бетона, кирпича, с коваными элементами. Безусловно, они красивы и надежны. Но для небольшого домика вполне достаточно обычного забора.

Перед началом постройки необходимо определить расположение столбов и материал, из которого он будет изготовлен. Столбы являются главным несущим элементом, поэтому изготовление и установка их требуют особой тщательности. Основание деревянных столбов обжигают, обмазывают горячим битумом либо гудроном или оборачивают несколькими слоями полиэтиленовой пленки либо рубероида. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь воды. Внутреннюю полость их заливают цементным раствором.

Поперечины, или слеги, к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10–12 мм, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или приваривают.

Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают болтами, закрепляя слеги. В столбах из асбоцементных труб слеги крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах вырезают или высверливают отверстия, в которые вставляют кронштейны, и заливают внутреннюю полость бетоном.

В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Можно изготовить столбы из асбоцементных труб и других материалов (обрезки стального уголка, швеллера и т. п.).

Бетонные столбы можно изготовить самостоятельно. Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм вяжут каркас и закладывают в опалубку, заливая бетоном. Форму для одновременной отливки четырех столбов четырехугольного сечения делают следующим образом. Щит из досок обивают оцинкованным железом и готовят семь досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны, остальные доски – с обеих сторон.

Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой стальными шипами. Для сохранения правильных углов их дополнительно скрепляют накидными крючками.

Для арматуры берут стальной прут диаметром 6~8 мм. Вяжут арматуру проволокой диаметром 3–5 мм, концы которой одновременно служат для фиксации арматуры в форме.

Можно сразу приварить к арматуре накладки для крепления прожилин.

Внутреннюю поверхность формы промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и заливают форму бетонным раствором.

Для приготовления раствора берут смесь цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:2:2. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2–2,5 л воды на 1 кг цемента.

Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения форму накрывают влажной мешковиной и неделю выдерживают до полного отвердевания бетона (форму ставят в тень).

Форму освобождают от бетона постепенно. Сначала снимают крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще остальные доски, извлекают оставшиеся столбы.

Подготовка столбов начинается с изготовления хомутов для крепления прожилин. На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин.

Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву.

Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании. Диаметр ямы делают в 2–2,5 раза больше диаметра столба.

На дно ямы насыпают песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент (2 м. ч.), песок (1,5 м. ч.), мелкий щебень (3 м. ч.), разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).

В яму кладут слой из мелкого бутового камня (15–20 см) и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, чтобы удалить из бетона пузырьки воздуха. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют. Заполняют яму слоями, заливая камень бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня поверхности, устанавливают специальную форму для цоколя из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом.

Заливают форму бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5–8 см. Верх фундамента столба делают пологим, поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и тщательно заглаживают поверхность. Верх фундамента столба с формой закрывают влажной ветошью и оставляют на неделю.

Особенности установки круглых столбов из асбоцементных труб. Для упрочнения внутрь них вставляют металлическую арматуру и заливают бетоном. Состав бетона такой же, как и для фундаментов столбов, только без камня, и щебень должен быть мельче. Чтобы столбы были еще прочнее, бетонную смесь замешивают на растворе водоэмульсионной краски.

Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20–30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетон. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрой мешковиной и оставляют на неделю.

Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2–3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют столбы на 50–80 см с обязательным укреплением кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.

Фасадную сторону ограды нередко строят со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем.

Для крепления слег в кладке оставляют пазухи или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки. Заглубление фундаментов кирпичных столбов – 50–80 см. Столбы соединяют между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит отмосткой для обрешетки ограды.

Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой иди декоративными бетонными панелями. Забор делают из штакетника, металлической сетки, решетки и других материалов.

Это самый недолговечный вид заборов, срок его эксплуатации не более 8—12 лет в зависимости от климата и качества древесины. Однако деревянные заборы дешевы и не требует особых затрат на строительство (рис. 20).

Деревянные части должны быть обработаны. Подготовка заключается в обработке столбов, запиливании и антисептировании штакетника. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из толстых брусьев или очищенных от коры жердей диаметром 6—10 см любой длины. Сращивать их можно, следя за тем, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.

Для деревянного забора обычно используют штакетник – планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м. Его набивают по шнуру или по шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3–5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником, поперечина – из тонкой планки длиной 40–50 см, прибита к стойке под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро набивать обрешетку забора. Шнур в этом случае используют только для контроля.

Рис. 20. Строительство деревянного забора

Столбы шлифуют шкуркой, запиливают верхушки на два ската. Для лучшей сохранности столбов их нижнюю часть оклеивают 2–3 слоями рубероида горячим гудроном.

Прожилины сверху строгают на один скат, чтобы вода стекала вниз. Расстояние между столбами – 3 м, при длине прожилин 6 м.

Ямы роют буром, предварительно удалив дерн.

Глубина ям обычно равняется 1–1,3 м, толщина песчаной подушки – 0,2 м.

Первыми устанавливают угловые столбы, затем по шнурку ставят остальные. Столб, установленный в яму, фиксируют. Вертикальность проверяют уровнем иди отвесом. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком.

После установки столбов размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы.

Прибивают прожилины, затем по шнуру или по шаблону набивают штакетник.

Прибивая штакетник, кроме шаблона мастера используют специальный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие.

Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком загибают конец гвоздя, пользуясь им как рычагом, затем конец гвоздя утапливают в прожилину. Это делает забор гораздо прочнее.

Существует много различных вариантов обрешеток из штакетника, но особого внимания заслуживают те, которые увеличивают долговечность забора. Самый распространенный тип – штакетник, верхние торцы которого срезаны под уклон для скатывания влаги. Однако у такой обрешетки есть недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, и это ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективно применение продольной облицовочной планки, установленной плашмя или с небольшим наклоном.

Нижняя торцевая часть штакетника подвержена интенсивному воздействию разрушающих факторов. Целесообразно между столбами построить цоколь из кирпича, бетона или бутового камня.

При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый, доступный материал – подтоварник, жерди, хворост. Очень декоративны плетеные ограды. Они сооружаются из прутьев лозы, ивы, орешника и других гибких пород дерева. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.

Долговечность такой ограды повышается, если используются материалы, очищенные от коры. Прежде чем приступать к возведению плетня, необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки. На границах их соединения вкапывают столбы высотой 1,5 м. Для изготовления щитов ограды в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб или брусьев, образующих горизонтальные перекладины. Стальные трубы диаметром 25 мм или брусья фиксируют в отверстиях боковых досок, чтобы получилась рама. Дальнейшую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизонтально. Последовательно пропускают каждую доску или прут поверх одной крайней трубы (или бруса), затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Собирать забор таким способом удобно, если надо заменить старую ограду новой, оставив старые столбы.

Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий надо натянуть веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий.

Декоративные невысокие ограды можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25–40 мм (нижний конец штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых иди вкопанных в землю бревен диаметром 120–150 мм.

Если деревянный забор установлен на бетонные, стальные трубчатые или асбоцементные трубчатые столбы, то при правильной эксплуатации он может служить до 20 лет.

Комбинированные ограды имеют бетонный, каменный или кирпичный цоколь и столбы (рис. 21). Толщина кладки должна быть не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8—10 м нужно ставить подпорные стенки.

Пролеты между столбами могут быть из готовых бетонных модулей, сетки, дерева, кирпича или литья. Часто на ограду используют то, что осталось от строительства.

Для ворот выкладывают столбы сечением не менее 50x50 см с применением арматуры. Фундамент делают такой же, как и для кирпичных столбов.

Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой, черепицей на растворе, накрывают кровельным железом, а по обе стороны устраивают небольшие отмостки для отвода воды. Для придания декоративного вида и в то же время для долговечности фасадную сторону ограды можно сделать из сочетания разных строительных материалов, например, столбы и цоколь – из красного кирпича или природного камня, ограждение – из металлической или деревянной обрешетки.

Столбы делают прямоугольной формы сечением 250x750 мм и высотой 140 см (вместе с цокольной частью). Обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам.

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у такой ограды могут быть металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

Рис. 21. Виды комбинированных оград: а – ограда из камня, кирпича и дерева; б – ограда из кирпича и готовых бетонных модулей

Следует помнить, что ограды из металлических конструкций нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчаноцементном или известковом растворе. Основание для них такое же, как и для других оград, с той разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

По сравнению со штакетником такой забор служит дольше и не загораживает растения от света. Столбы для сетчатого забора могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Цементировать их не обязательно, хотя заливка основания делает ограду устойчивей. Но можно просто укрепить столбы кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли. Проще всего установить стальные трубы, которые забивают кувалдой.

Сетка обычно поступает в продажу рулонами по 10–20 м, шириной 1,5–2 м. При установке на столбы сетку поднимают на 15–25 см над землей, чтобы низ ее меньше ржавел.

При пролетах между столбами менее 3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке.

Однако сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5–6 мм, натянутой между столбами, и красивее, и надежнее. Неплохо выглядит забор, у которого по верху и низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30–40 мм и шириной около 10 см.

Наиболее добротным и красивым получается забор из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.

При установке угловые столбы часто наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно подкосами и распорками.

Такой тип забора является самым долговечным и удобным для дачных и садово-огородных участков. Они сочетают в себе надежность, экономичность и легкость в установке.

В продаже имеются готовые секции сетчатого забора, но их можно изготовить самостоятельно. Для изготовления такого забора из сетки нужны бетонные столбы, стальной уголок и сетка. Выбирают равнобокий уголок с полочкой не менее 32 мм и разнобокий – не менее 40x25 мм. Сетка продается в рулонах размером 1,5х 10 м. Секции делают длиной 3 м. Одного уголка длиной 9 м хватает на одну секцию.

Концы отрезков запиливают под углом 45° и сваривают раму. Сетку приваривают в 2–3 местах к одной короткой стороне.

Далее, пользуясь ломиком как рычагом, натягивают сетку и приваривают в 2–3 местах к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, приваривают в 2–3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а затем по всему периметру с шагом 8—10 см. Сетку можно прикрепить к обрамлению проволокой, продетой через отверстия в уголке.

Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хомутам. Угловые секции можно упрочить, приваривая раскосы из уголка.