Зеленые саженцы

Для тех, кто желает скоротать с пользой скучные зимние дни и хоть как-то приблизить виноградный сезон, метод выращивания саженцев в доме будет в самый раз. Если вы заготовите десятка два-три черенков в холодильнике, то легко сможете унять зуд в руках, который к концу зимы становится нестерпимым.

Используя этот метод, саженец с хорошо развитой корневой системой можно высадить на постоянное место уже в конце мая. Хотя выращивание саженцев в комнатных условиях более хлопотно, чем школка, многие виноградари-профессионалы выращивают зеленые саженцы именно таким способом. Для этого потребуются подготовленный с осени посадочный грунт, контейнеры для саженцев и поддоны под контейнеры.

Грунт для посадки черенков готовим по рецепту, который может показаться сложным, но именно эта «сложность» является своего рода священнодействием – таинством приготовления живой земли, и здесь нет преувеличения.

С осени необходимо приготовить дерновую землю, речной или карьерный песок, низинный торф, недозрелый компост. Последний можно заменить перегноем, желательно приготовленным из мелких фракций, – например, на основе мелких опилок, листьев, земли и перепелиного помета. Все эти ингредиенты смешиваются в равных частях. В эту смесь хорошо будет добавить такую же часть мелко нарезанной травы, которая в это время в саду еще зеленая, и все это сдобрить «бокаши», слегка увлажнив и хорошо перемешав. Наполняем этой смесью капроновые мешки на 1/3 и ставим на дозревание в теплое место. К моменту посадки черенков – примерно к концу февраля – из этой смеси получается отличный компост, который приятно пахнет лесом, имеет отличную однородную структуру и оптимальную влажность.

Если заготовить почвосмесь с осени по какой-то причине не получилось, можно купить обычные почвосмеси для рассады или универсальные смеси для комнатных растений. Учитывайте, что магазинные почвосмеси прожарены или протравлены от нематод и патогенов, так что будет очень правильно озаботиться их приобретением заранее, чтобы до посадки успеть «оживить» с помощью «бокаши».

Делается это просто. Аккуратно открываем пакет с почвосмесью и вмешиваем «бокаши» из расчета 1 стакан на 5 л почвосмеси. Нужно все тщательно перемешать для равномерного распределения «бокаши» и при необходимости немного (!) увлажнить. Пакет плотно закрываем, выпустив лишний воздух, и оставляем в теплом месте на 2–3 недели для «вызревания» почвосмеси.

Как было сказано выше, посадку черенков производим в конце февраля, хотя лучше в начале марта. Сроки эти определяются не столько физиологией виноградных растений, сколько скудной зимней освещенностью. Вообще, здесь правила точно такие же, как и при выращивании рассады овощных культур: во-первых, необходимо обеспечить тепло корням и прохладу сверху; во-вторых, растения не нужно перекармливать и переувлажнять; в-третьих, для успешного укоренения и роста зеленые саженцы должны находиться в хорошо освещенном месте.

Подоконник – даже если окно выходит на юг – это не хорошо освещенное место. Тем более что февраль обычно не балует солнечными днями, да и вообще продолжительностью светлого времени суток. Поэтому черенки, посаженные позже – в начале и ближе к середине марта, – легко обгоняют в развитии те, что посажены как можно раньше с намерением получить максимальный разбег. «Чудо» объясняется разной интенсивностью фотосинтеза.

Ситуацию могут улучшить лампы дневного света, которые необходимо разместить на высоте 15 см над растениями и по мере роста эту высоту увеличивать. Не стремитесь потратить деньги на специальные фитолампы – любой опытный тепличник скажет вам, что обычные лампы дневного света, которые продаются в любом отделе электротоваров, прекрасно решают нашу задачу. В последнее время встречаются неплохие отзывы о светодиодных светильниках, но дело это новое, надо проверять. А обычные лампы накаливания независимо от мощности никакого эффекта для наших черенков и овощной рассады не дают.

Значительно увеличить освещенность растений на подоконнике можно с помощью фольги или светоотражающей пленки, если придумать, как повесить ее со стороны комнаты (рис. 57).

Рис. 57. Увеличение освещенности с помощью фольги или светоотражающей пленки

Если под подоконником расположена батарея отопления, с помощью пары деревянных брусков и прямоугольного куска фанеры, ДСП или оргалита можно довольно просто соорудить кильчеватор: на подоконник поперек укладываем бруски, сверху на них кладем фанеру (или что там у вас). Она должна быть такой ширины, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. Теплый воздух от батареи будет проходить снизу и нагревать фанеру, а мы на этот «теплый пол» поставим емкости с черенками. А если в фанере вырезать отверстия под емкости, то эффективность процесса значительно возрастет (рис. 58).

Еще лучше будет работать кильчеватор из фольгированного утеплителя (рис. 59).

Рис. 58. Сооружение кильчеватора на подоконнике

Рис. 59. Сооружение кильчеватора из фольгированного утеплителя

Можно сделать кильчеватор и посложнее, вариантов множество: на основе обогревателей для террариумов, которые продаются в зоомагазинах, нагревательной пленки, которая не является нынче дефицитом, и т. д. К идеалу можно стремиться бесконечно, только хорошо, чтобы расходуемые средства оправдывались целью. Главное – следите, чтобы температура на уровне корней была не выше 30…33 °C, и регулярно проверяйте влажность почвосмеси.

Если вы заранее приготовили черенки для комнатного укоренения в холодильнике или в погребе, то не придется рыскать по сугробам в поисках зимовальной траншеи. В ней лучше хранить черенки для школки. Подготовка черенков к укоренению такая же, как и для посадки в школку, о ней мы говорили выше. Только обязательно прикрепите на черенки бирки с названием сорта!

А вот посадка черенков будет производиться не в землю, а в… воду. Но это временно, пока не покажутся корешки. Для этого берем обычную литровую банку, на дно кладем вату слоем 2 см и наливаем такой же слой воды, желательно талой.

Для предотвращения замутнения и затхлости воды, в которой будут укореняться черенки, в нее нужно добавить пару таблеток активированного угля. Черенки помещаем в банку и ставим в хорошо освещенное место – на подоконник. Теперь остается только следить за уровнем воды в банке и периодически доливать ее, поддерживая уровень на уровне 2 см.

Вата, уложенная на дно банки, предохранит черенок от подсыхания, если по какой-то причине воду в банку забыли долить. Можно надеть на банку с черенками прозрачный полиэтиленовый пакет. Получится что-то вроде парника, влажность в котором будет выше, чем в квартире. Да и воду придется доливать реже.

Первыми появляются «вершки», а вот потом – корешки. Между этими событиями проходит в среднем 2–3 недели, хотя эти сроки могут и колебаться, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев приходится ждать корешков. Запаситесь терпением и берегите нервы – не нужно постоянно «дергать» черенки, меняя способ укоренения, стимулировать, перекармливать и иными способами мучить растения.

Вышедшие из почек побеги, несмотря на отсутствие корешков, отлично справляются и без них. Они просто подсасывают водичку из банки. Если к моменту появления корешков на черенке вслед за первым побегом появится второй, аккуратно выломайте первый, более сильный, ведь корней еще нет, а он расходует большой запас питательных веществ. Жалеть его не стоит. Начало кусту может дать даже самый последний побег.

Черенки с появившимися нежными корешками высаживаем в емкости с готовой почвосмесью. Посадочными емкостями отлично могут служить ПЭТ-бутылки или упаковки из-под сока вместимостью не менее чем литр-полтора. Обязательно проделайте снизу дренажные отверстия – народ и так любит поливать, а без дренажа корни загниют и саженец погибнет. Обязательно напишите спиртовым маркером на стенке емкости название сорта – даже если на черенке уже есть бирка, пусть название будет еще в одном месте, большими буквами. Поверьте, лишним это не будет.

О приготовлении смеси для посадки мы говорили выше. Черенок сажаем с таким условием, чтобы его пятка (нижний конец) была заглублена на 1/3 емкости. Эту процедуру нужно проводить аккуратно, так как корешки еще очень хрупкие. После посадки хорошо поливаем.

Уход за саженцем заключается в своевременных (но не чрезмерных!) поливах, рыхлении (если нужно) грунта и нескольких подкормках. Подкормки проводим любым раствором вытяжки из биогумуса согласно инструкции.

При правильном уходе и качественно приготовленной посадочной смеси черенки быстро приживаются и хорошо растут. Если часть черенков не прижилась – это бывает, ничего страшного, особенно если вы все делаете с запасом.

В середине мая выносим саженцы на улицу и в течение 5 дней закаливаем их при умеренном солнце – до обеда, а после обеда прячем в тень и после 5 вечера – снова на солнышко. После закалки высаживаем на постоянное место или в школку для доращивания.

При посадке зеленого саженца не нужно пытаться вынимать его из емкости с комом земли – очень велика вероятность повреждения корней, а нам это ни к чему. Если в качестве емкости у вас используется ПЭТ-бутылка или коробка от сока – аккуратно разрежьте стенки, извлеките почвенный ком так, чтобы он не разрушился, и поместите в заранее приготовленную лунку в посадочной яме. Все остальное точно так же, как и при посадке однолетнего саженца, и не забудьте о защите от заморозков.