Заморозки

Заморозки бывают. Можно считать, что это плохо, а можно с этим считаться. Можно почти каждый год горевать над внезапно почерневшими растениями или взращивать в себе смиренное спокойствие мастера дзен: чему быть, того не миновать. Можно несколько лет подряд спокойно виноградарствовать без низкотемпературного беспокойства, расслабиться и неожиданно «попасться». А можно немного разобраться в вопросе и научиться получать достойные урожаи с учетом опасности заморозков.

Известны разные виды заморозков, и для наукообразности мы «попробуем на язык» слова «адвективные», «радиационные» (это не та радиация, о которой вы подумали, имеется в виду излучение тепла почвой) и «адвективно-радиационные». Заодно вспомним такие методы активной защиты от заморозков, как дымление шашками, обогрев горелками, всенощное мелкодисперсное дождевание и перемешивание воздушных масс широколопастными вентиляторами, расположенными на высоте 3 м. Методы на самом деле эффективные, но, скажем прямо, не из арсенала мирного земледельца.

Любой виноградарь-любитель наверняка расскажет вам, как он несколько раз «дымил» всю ночь, а растения все равно померзли. Потому что есть дым, а есть дымок. Второй не спасет от заморозка, а первый не получается из сырого костерка.

И самое главное: все рекомендуемые специальной литературой меры по защите виноградника от заморозков требуют постоянного присутствия, а для большинства из нас это неприемлемо – просто потому, что мало у кого виноград занимает в жизни центральное место. Но винограда хочется, а значит, что-то делать все-таки надо.

Заморозки действительно относятся к лимитирующим факторам климата. В южных регионах Украины заморозки возможны еще в первых числах мая и уже с 4–6 октября. На украинском севере растения в открытом грунте, сады и виноградники остаются в опасности вплоть до 10 июня, и к концу сентября снова появляется повод для беспокойства. Для большинства из нас продолжительность периода без заморозков более 100 дней – мечта. Как видите, наши земледельческие горизонты вовсе не «безоблачны». Но при правильно организованной системе действий мы можем свести ущерб от заморозков к минимуму и заниматься своим виноградом без особого беспокойства.

Во-первых, какая нам, по большому счету, разница, угрожает нам продолжительное понижение температуры, связанное с вторжением холодного воздуха, или местные заморозки, наступающие в результате сильного ночного излучения тепла с поверхности почвы? В любом случае очень желательно избежать поражения растений, и решение проблемы требуется надежное и по возможности универсальное.

Во-вторых, у нас и так на все про все около 130 и даже меньше теплых дней, и в свете этого рекомендации открывать виноград весной попозже и всячески задерживать распускание почек – согласитесь, воспринимаются с некоторым недоумением. Тем более что чем дольше кусты находятся под зимним укрытием, тем полнее в почках проходят предростовые и ростовые процессы, и после раскрытия весной растения становятся намного чувствительнее к снижению температуры ниже критического уровня.

Таким образом, как только начинается набухание и особенно прорастание почек, устойчивость виноградных растений к морозу резко снижается независимо от условий зимовки и свойств сорта. Чтобы избежать потери урожая от вымерзания почек, подготовиться к весенним заморозкам нужно с осени. При осенней обрезке оставьте больше глазков, чем рекомендуется в описании сорта. Если после зимы и заморозков выживут все, то лишние побеги можно будет выломать при зеленых операциях с кустом.

Глазки с нераспустившимися почками долго сохраняют высокую устойчивость к заморозкам и даже поздней весной не повреждаются. И если растение пострадает, резервные глазки тронутся в рост и разовьются в нормальные, часто плодоносные побеги.

Но проблему проще предотвратить, чем ликвидировать ее последствия, поэтому необходимо принять все доступные меры, чтобы растения от заморозков именно защитить.

В первую очередь нам поможет вода. Знаете ли вы, что 1 м³ воды, охлаждаясь на 1 °C, выделяет 1,2 кВт тепловой энергии? Как следует полив виноградник с вечера, мы значительно повышаем шансы растений на выживание. При поливе следите, чтобы вода как можно меньше попадала на растения – им, в отличие от почвы, лучше остаться сухими.

Над участком с хорошо увлажненной почвой при снижении температуры воздуха происходит конденсация, сопровождающаяся выделением тепла. Виноградник, прикрытый облаком водяного пара, вполне может противостоять радиационному весеннему заморозку.

Вода обладает огромной теплоемкостью, поэтому влажная почва хорошо сохраняет тепло. Рано утром температура поверхности влажной почвы как минимум на 1 °C выше, чем сухой. Услышав в прогнозе о заморозках, полейте обильно деревья, кустарники, виноград (только не делайте этого каждый день, а то вместо замерзания ваши растения могут загнить).

Заранее налейте водой темные пластиковые бутылки и разложите их по грядкам. Это отличные аккумуляторы тепла, которые не только защитят от заморозков, но и усилят образование в плодах сахара и витаминов, особенно в случае с земляникой, перцами и прочими баклажанами.

Сложный вопрос с мульчей. С одной стороны, она снижает теплопотери почвы чисто физически, как одеяло, что уменьшает вероятность сильного радиационного заморозка. С другой стороны, именно потому, что мульча выступает теплоизолятором между теплой почвой и холодным воздухом, температура над замульчированной поверхностью на несколько градусов ниже, чем над открытой почвой. Поэтому рекомендуют проводить мульчирование на винограднике после того, как минует опасность адвективных заморозков – как раз к этому времени и почва хорошо прогреется.

Очень надежный способ – накрыть растения пленкой. Несущей конструкцией может быть шпалера или проволочные дуги, как обычно у парников. Воздух обладает низкой теплопроводностью, и благодаря его относительно большому стоячему объему мороз не достанет до молодых побегов и почек. Некоторые виноградари даже накрывают параллельные ряды винограда с междурядьем, хотя пленки для этого требуется, конечно, очень много. Учитывайте, что пленка, способная служить достаточно долго, стоит соответственно.

Но есть и еще одна обычная с пленкой проблема – мало накрыть растения перед заморозком, их обязательно нужно еще и вовремя раскрыть! Для «дачника выходного дня» это может оказаться очень хлопотной, а то и невыполнимой задачей. Поэтому вместо пленки для укрытия грядок, винограда и даже деревьев лучше использовать агроволокно (спанбонд, агрил, лутрасил).

Агроволокно – это экологически безопасный пропилен с тонкой структурой, который напоминает обычное полотно белого или черного цвета. Чаще всего агроволокно используют вместо пленки на парниках и теплицах, но в действительности этот материал может защитить растения от заморозков, дождя и града, жары, вредителей, болезней и даже сорняков. Агроволокно способно создавать микроклимат и, в отличие от пленки, одновременно обеспечивает воздушный обмен.

Самое тонкое агроволокно имеет плотность 17 г/м² и эффективно при температурах не ниже –3 °C. Преимущество его в том, что для создания парника не нужны дуги или другие конструкции, то есть можно накрывать непосредственно растения на грядках. Благодаря его легкости даже нежная рассада поднимет такое агроволокно.

Применение агроволокна плотностью 19 г/м², аналогично предыдущему, защищает от заморозков до –4 °C. Благодаря способности пропускать до 80 % света рекомендуется для светолюбивых культур. Спанбонд плотностью 23 г/м² обеспечивает защиту до –5 °C, но может использоваться как для «ленивого» парника, так и для накрытия конструкций, например, с проволочными дугами.

Агроволокна 30 и 42 г/м² более прочные и могут применяться для создания туннельных парников, на которых будут служить достаточно долго, защищая растения от мороза до –7 °C, ветра, ливней и даже града.

Наиболее плотные агроволокна имеют массу 1 м² 50–60 г. Высокая прочность позволяет накрывать таким спанбондом стационарные парники и теплицы. Используют его и для укрытия на зиму ягодников, декоративных кустов и деревьев.

Большинству огородников уже известна эффективность спанбонда для защиты посадок от заморозков. Однако агроволокно незаменимо для защиты от солнца и жары в течение всего сезона. В комплексе с капельным поливом становится возможным интенсивное выращивание томатов, перцев, баклажанов и даже картофеля под агроволокном. Июльским утром вы увидите в «парнике» литры росы. Опыт показал высокую способность спанбонда защищать посадки от летучих спор фитофторы и альтернарии. Что уж говорить о жуках!

Черный спанбонд используют в качестве мульчирующего материала. Например, расстилают по земле, прорезают отверстия и высаживают клубнику. Полоть нет необходимости, поскольку сорняки не прорастают, да еще ягоды всегда чистые и усы не укореняются.

Черный спанбонд позволяет сравнительно быстро освоить участок, заросший сорными травами. Весной землю желательно взрыхлить плоскорезом или культиватором, пролить раствором ЭМ-препарата и застелить до конца сезона черным агроволокном. Это, конечно, расходы, но разве лучше годами бороться с сорняками? Можно даже что-нибудь посадить, прорезав спанбонд.

Материал, аналогичный агроволокну, используют в строительстве и при изготовлении мебели, однако именно агроволокно дает защиту от ультрафиолета. Из-за этого оно намного дороже технических материалов. Многие уже сэкономили, купив дешевый спанбонд, но уже через месяц ловили белые клочья по всему огороду. Поэтому обращайте внимание на производителя и помните, что дешевое хорошим не бывает. Хорошее агроволокно намного дешевле хорошей пленки, кстати.

Агроволокно можно стирать, сшивать, скреплять степлером и заклеивать скотчем – в общем, перед вами широкий простор для творчества. Конечно, укрыть виноград агроволокном – задача не простая, но оно того стоит.

Весной, после раскрытия винограда, вместо подвязывания на шпалеру оставляем куст лежать и ставим над ним туннельный парник. Землю обязательно нужно застелить картоном, газетами или черным спанбондом, иначе полезут сорняки и начнутся болезни.

При сооружении парника можно использовать проволочные дуги, куски пластиковой трубки, любые другие конструктивные решения. Часто агроволокно просто вешают на первую или вторую проволоку шпалеры и прикапывают края «шалаша». Двухплоскостная шпалера – готовый каркас «палатки»: остается просто накрыть агроволокном по проволоке. Хорошей идеей будет еще при установке шпалеры сделать короб, который упростит укрытие куста и на зиму, и от заморозков.

Оптимальным для виноградного парника будет агроволокно плотностью 30 г/м² – достаточно прочное для временного укрытия и по цене доступное. Высота парника – от 50 см до 1 м. Если в вашей местности случаются заморозки от –7 °C и ниже, то повысить порог эффективности парника можно с помощью аккумуляторов тепла.

Все та же вода, залитая в черный полиэтиленовый рукав шириной 20 см, может не дать опуститься температуре в парнике ниже 3 °C, когда «за бортом» будет –7 °C. Менее технологичны, но точно так же эффективны пластиковые бутылки с водой, разложенные по земле.

Следует предусмотреть возможность легко открывать виноградный парник, ведь необходимо будет провести первую выломку побегов. Это нужно сделать обязательно, не откладывая на лето, иначе куст израсходует питательные вещества на большое количество лишних побегов, а нам это ни к чему. Для проведения профилактической обработки и подкормки парник тоже надо будет раскрывать, поэтому с одной стороны агроволокно можно зафиксировать землей или кирпичами, а с другой – длинными досками, трубами, всем, что можно быстро убрать в сторону и вернуть на место. Для фиксации агроволокна к дугам и проволоке шпалеры хорошо подходят обычные бельевые прищепки.

Конечно, все это расходы и хлопоты, но зеленые побеги винограда погибают уже при –1 °C, и чуда здесь ждать не приходится. С другой стороны, благодаря парнику виноградное растение быстрее и лучше развивается, зацветает раньше, а это дает нам более ранний урожай лучшего качества. Когда угроза заморозков в соответствии с календарем исчезает, парник демонтируют, куст аккуратно поднимают и подвязывают на шпалеру, а агроволокно можно переместить с виноградника на овощные грядки, которые оно будет притенять, защищая уже от беспощадного солнца.

Сложно укрыть агроволокном виноград на беседке или, например, декоративные кусты и деревья. Тем более что весенние заморозки наиболее опасны в период цветения и в первые дни роста завязей плодов и ягод. Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при –4 °C, раскрывшиеся цветки – при –2 °C, а молодые завязи плодов – уже при –1 °C.

Можно повысить стойкость деревьев и винограда, если сделать перед заморозками опрыскивание «экоберином» – это увеличит содержание сахаров в тканях растений. Таким антифризом «заправляются» на зиму березы – вам ведь приходилось пить березовый сок? Вообще, периодическая обработка «экоберином» и «Здоровым садом» в течение сезона повышает устойчивость растений к экстремальным температурным режимам и значительно облегчает дальнейшую жизнь и им, и нам.

Если растения все же пострадали от заморозка – не спешите отчаиваться, после принятия простых мер «отходит» и виноград, и розы. Можно понять дачника, у которого при виде побуревших листьев и побегов опустились руки, тем более что при сильных заморозках иногда могут пострадать не только побеги и соцветия, но и многолетняя древесина. Это еще не повод бросать куст на произвол судьбы и доводить его до полного запустения. Даже если в текущем сезоне получить урожай не получится, будет сезон следующий, и подготовиться к нему нужно прямо сейчас.

Первым делом нужно опрыскать и полить поврежденные кусты биококтейлем из «экоберина» + «Здоровый сад» + ЭМ-препарат – это поможет растениям перенести стресс. Многие люди отмечают способность ЭМ-препаратов ускорять заживление мелких ран и царапин на теле, и виноград в этом смысле ничем не хуже. Другим отличным средством для смягчения последствий «травматического шока» у винограда является «экогель» – его свойства как иммуномодулятора и активатора роста в данном случае будут как нельзя кстати.

Поврежденные части растения удаляются, а для восстановления куста используют побеги замещения и пасынки. Как правило, на пасынках удается получить урожай – скорее всего, незначительный, но все же лучше, чем ничего.

Естественно, нужно обеспечить реанимируемым растениям усиленное питание и защиту. Мульчировать такие кусты необходимо полуперепревшим компостом, сброженным пометом, ЭМ-силосом и другой органикой с высоким содержанием питательных веществ, добавляя «бокаши».

Не стоит «добивать» пострадавших тяжелыми дозами минеральных удобрений, вносимых под лопату и дополнительным опрыскиванием системными фунгицидами. У нас с вами не гектары монокультурных виноградников, мы можем в полной мере выхаживать наши растения естественными методами, полноценным, сбалансированным, здоровым питанием, используя процессы, организованные самой Природой, которая в любом случае мудрее и сильнее нас.

Побеги из замещающих почек развиваются позже, чем те, что растут из почек основных. Соответственно, необходимо простимулировать их вызревание дополнительным внесением древесной золы и своевременным проведением зеленых операций.

Заморозки ранней осенью не так опасны, как весенние, особенно если вы обеспечили кустам в течение сезона сытую и здоровую жизнь. Как правило, чеканка побегов проводится до наступления тревожного периода, к тому же по мере приближения зимы морозостойкость виноградных растений, особенно выносливых сортов, значительно возрастает. Но недооценивать опасность осенних заморозков будет опрометчиво.

Вредоносность осенних заморозков возрастает, если по причине как недостаточного, так и избыточного неграмотного ухода побеги развиты слабо, их рост преждевременно останавливается или, наоборот, имеет место чрезмерное жирование и затяжной рост, а также плохое вызревание побегов и слабое накопление пластических веществ.

В ситуации естественного, полноценного развития виноградных кустов листья от осеннего заморозка побуреют, высохнут и медленно опадут. Как мы уже говорили, не стоит нервно воспринимать это как заболевание и хвататься за опрыскиватель. Листья уже сделали свое дело, могут уходить.

Нередко после заморозка вы можете увидеть такую картину: на голых, без листьев кустах висят грозди. Вызревшие ягоды выдерживают температуру –4 °C и даже ниже, а не вполне вызревшие становятся мягкими и приобретают специфический «морозный» привкус, который многим нравится, но снижает качество вина.

Если под заморозок попадают созревшие ягоды, то вкус их от этого может даже улучшиться, потому что под влиянием низкой температуры сахаристость и экстрактивность сока повышаются, а вино становится более «букетистым».