Посадка саженцев

Если по какой-то причине сразу посадить саженец не получается, его можно прикопать в затененном влажном месте или даже просто в погребе. Если предполагаемый срок ожидания – несколько дней, а саженцев много, то вместо прикапывания можно приготовить глиняную болтушку (хорошо бы с добавлением перегноя, зрелого компоста или биопрепарата с живой культурой микроорганизмов – «фитоспорин», «фитодоктор», «триходермин») и окунуть в нее корни. Потом сложить саженцы в тени, дополнительно укрыв чем-нибудь корни, или в погребе. Пару дней саженец может спокойно храниться в целлофановом пакете при условии, что вы будете его периодически увлажнять – но не залейте! И постарайтесь о нем не забыть!

За день до посадки помещаем саженцы в воду – они должны хорошо напитаться, заодно смоется глиняная болтушка, которая после посадки может препятствовать нормальной работе корней. В любом случае постарайтесь замочить саженец перед посадкой хотя бы на пару часов.

Эффект будет значительно лучше, если за 5–6 часов до посадки добавить в воду раствор водной вытяжки из биогумуса – «риверма» (100 мл на ведро воды), «биовита» (100 мл на ведро), «оптим-гумуса» (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки на ведро), «вермистима» (20 мл на ведро). Можно также использовать биостимуляторы – НВ-101 (10 капель на ведро), «экогель» (10 мл на ведро), «фитоспорин» (1 часть пасты на 2 части воды, затем 15 мл раствора на ведро) – это очень способствует приживаемости. Старайтесь избегать при работе с виноградом синтетических гормонов и ядов – в данном случае средств на основе гиббереллина и гетероауксина.

Перед посадкой необходимо осмотреть корневую систему и удалить отмершие и поврежденные части корня. Также удаляем верхние боковые корешки, а остальным обновляем срезы на 1–2 см. Работать надо хорошим острым секатором, который не сдавливает и не размочаливает концы корней, или садовым ножом. Можно также использовать строительные или канцелярские ножи с выдвижным лезвием.

К этому моменту посадочная яма полностью готова, от ее дна до поверхности у нас примерно 30–40 см. Такая глубина посадки позволяет защитить корни однолетнего саженца от вымерзания. На дне ямы делаем холмик высотой 5 – 15 см, в зависимости от глубины ямы и длины саженца. 2–3 глазка на молодой лозе саженца должны оказаться ниже верхнего края посадочной ямы. Примеряем саженец, установив пятку на холмик, и при необходимости подсыпаем или, наоборот, уменьшаем его высоту.

Равномерно размещаем корни по кругу, присыпаем их землей, взятой с той стороны ямы, на которую выкладывали плодородный слой, и слегка утрамбовываем рукой. Засыпаем саженец до половины и выливаем в яму 2–4 ведра воды. Это исключит образование пустот между корнями и землей. Влагозарядка также помогает защитить корни от вымерзания зимой. Когда вода впитается, засыпаем яму до молодой лозы (рис. 1).

Рис. 1. Посадка саженца

Если посадка осуществляется осенью, то саженец можно оставить в таком состоянии до наступления морозов, но перед зимой необходимо засыпать яму доверху и прикопать надземную часть саженца землей слоем 15–20 см (рис. 2). С одной стороны, чем дольше саженец «гуляет», тем для него лучше, тем более что мороз до –20 °C он спокойно выдержит. Но как потом прикапывать его мерзлой землей? Постарайтесь поймать правильный момент и обязательно проследите, чтобы саженец не оказался в ложбинке, в которой во время оттепелей может скапливаться вода – это грозит вымоканием и выпреванием.

Рис. 2. Саженец. Временный холмик

Если посадка саженца производится весной, то лучшим временем для этого будет начало течения пасоки у других ваших (или соседских) кустов. Хорошо будет насыпать временный холмик для защиты саженца от высыхания под действием ветра и солнца – до уровня 2 см над вторым-третьим глазком. То же самое следует сделать с саженцами, посаженными осенью, – раскрываем их зимнее укрытие, но насыпаем защитный холмик. Наша задача – сохранить 2–3 нижних глазка, побегами которых мы будем формировать куст. Все, что выше, мы просто обрезаем, тем самым направив все силы саженца в нижние глазки. Чем ниже будут расположены формообразующие побеги, тем проще нам будет укрывать их следующей осенью.

В этот период у нашего саженца есть 2 противника – ветер и солнце. Корневая система еще не работает, и саженец живет за счет внутренних запасов – весьма небольших, поэтому нужно стремиться всячески их сохранять. До половины всех саженцев погибают потому, что просто высыхают весной.

Хорошей идеей будет сделать над саженцем парничок – например, из пластиковой бутылки с отверстиями для вентиляции. Также нужно поставить с южной стороны саженца щит – фанерку или картонку – для притенения (рис. 3).

Рис. 3. Защита саженца от солнца

Приезжаете в выходной день на участок – заглядываете под бутылку. Видите, что почки раскрылись и показались листочки, – бутылку можно убирать. Благодаря щиту с южной стороны саженец проходит закалку утренним и вечерним «ласковым» солнцем. Если есть возможность, щит можно каждый день убирать на пару часов и снова ставить ближе к полудню или открывать и закрывать солнце каждые полчаса-час, так процесс приучения саженца к солнцу пройдет быстрее. Следите, чтобы саженец не «повесил уши» – в этом случае полейте его и закройте от солнца. Через неделю щит можно убрать совсем, 10–14 дней для закалки вполне достаточно.

Более радикальная мера – сделать на винограднике парник из агроволокна (спанбонда, лутрасила): оно и солнце рассеивает, и защищает не только от ветра, но и от заморозков. Но все равно желательно приучать растения к прямому солнцу.