Посадка винограда начинается за полгода до приобретения саженцев. Причем только после того, как вы окончательно определились с сортиментом и размещением всех будущих кустов на участке. И даже не просто определились, а обсудили план-схему в клубах и на форумах в Интернете. А если вам удалось заманить к себе хорошего практика (нескольких, нескольких практиков, и желательно не знакомых друг с другом!) – значит, вы почти готовы к посадке винограда.

Хорошо бы еще немного «помедитировать» – развеять даже малейшие сомнения и устранить последние «белые пятна» на карте вашего будущего виноградника – и можно заказывать к осени посадочный материал. А пока ваши саженцы укореняются в школке у надежного мастера, самое время заложить основу вашей будущей виноградной феерии.

Нельзя просто закопать саженец в землю. То есть можно, конечно, только лучше уж сразу его выбросить – меньше мучений и вам, и саженцу, а нормального урожая у вас все равно не будет. Пересадка растения – это всегда для него стресс, и «приходит в себя» на новом месте саженец не сразу, да может и вовсе не прижиться. Для того чтобы свести риск к минимуму, необходимо в прямом смысле подготовить почву. Кроме того, виноградное растение сможет щедро обеспечить нас плодами, только если в первый год сформирует мощную корневую систему. И наша задача – заложить потенциал для энергичного развития куста. Поэтому залогом успешного виноградника являются правильно подготовленные посадочные ямы и траншеи.

Если вы намерены посадить отдельный куст, нужна яма. В той части участка, где вы наметили ряд из нескольких кустов, предпочтительнее траншея. Конечно, копать землю тяжело. Но пусть вам придает энтузиазма предвкушение вашего будущего виноградного счастья.

Объем земляных работ определяется качеством вашей почвы и применяемой агротехникой. Если вы земледелец-органист со стажем, земля у вас не пашется и не копается несколько лет, а при слове «удобрение» вы вспоминаете горчицу и вико-овсяную смесь, то ямы могут быть размером 70 × 70 × 70 см. Это случай, близкий к идеальному, поэтому всем остальным придется копать не меньше чем 80 × 80 × 80 см (пусть вас не вводят в заблуждение 10 см разницы – яма получается почти наполовину большего объема). Если же земля у вас бедная, «уставшая», а также если вы здоровый, полный энергии землекоп, то ваш объем – 1 м³ под каждый куст. Это не шутка, виноград обязательно отблагодарит вас за такую просторную «жилплощадь», можете не сомневаться.

Траншею разумнее копать глубиной 40–50 см, углубляясь на 0,8–1 м непосредственно в местах размещения кустов.

И не пытайтесь по-стахановски выкопать сразу все ямы! 80 × 80 × 80 см – это 0,5 м³ земли и около 1 т веса. 5 ям – соответственно, в 5 раз больше. Рассчитывайте силы, мы ведь не Беломорско-Балтийский канал имени Сталина собираемся копать, и если ваш виноград будет вызывать воспоминания о кровавых мозолях на руках и ужасной боли в спине, то зачем он вам такой? Даже если у вас есть свои полтора землекопа, выделяйте полдня на одну яму (с учетом заполнения ее органикой). Сами видите, работа эта требует значительного времени, поэтому и надо готовить посадочные места заранее.

Если вы запланировали посадку саженцев на осень, то приступайте к копке ям, как только освободятся руки после весенних огородных трудов. Приводите в соответствие план и местность, размечайте колышками и шнурочками фронт работ – и вперед, к победе идей прогрессивного виноградарства над косностью и консерватизмом!

Когда будете копать, плодородный темный слой почвы складывайте с одной стороны ямы, а нижний (глина, песок) – с другой. Вместо того чтобы по нескольку раз дрожащими от напряжения руками измерять рулеткой сантиметры, хорошо будет сделать мерку – планку, дощечку или кривоватую палочку необходимой длины. И кстати, яма вполне может быть круглой!

Яма готова? Не расслабляйтесь, это только начало. В литературе по виноградарству рекомендуется сыпать в ямы полуперепревший перегной, зрелый компост, смесь куриного помета и торфа. С этим лучше пока повременить, мы ведь говорим сейчас о конце весны – начале лета.

Зачем отдельно складывать компостную кучу, чтобы потом перетаскивать ее содержимое в виноградную яму, если процесс компостирования можно организовать на месте? Заранее собираем ветки от весенней обрезки деревьев (можно даже толстые, только нарежем их под габариты ямы), прошлогодние листья, солому, любую другую органику. Теперь складываем наше сырье: сначала крупные ветки, потом все остальное. Хорошо бы сдабривать это все ЭМ-препаратами – сухими («бокаши», «ургаса») или приготовленным по инструкции раствором – это значительно ускорит процесс переработки органики. Не жалеем «топлива», до половины яму можно заправлять смело (можно и больше, все равно до осени осядет), а сверху насыпаем 10–20 см плодородной земли. Желательно все это накрыть чем-нибудь – пленкой, картоном, рубероидом, старой одеждой – и пусть ждет своего часа.

Следующую яму копаем под настроение, но так, чтобы до осени без напряжения успеть выполнить весь необходимый объем подготовительных работ. Сорняки, скошенная газонная трава, зеленая масса сидератов, перепелиный помет с опилками – все отправляется в ямы и траншеи. Чем ближе к осени, тем меньше заправляем будущую «жилплощадь» винограда свежей органикой.

Учтите, ямы и траншеи за лето не должны пересохнуть. Специально заливать их водой не стоит, но хорошо бы накрыть пленкой, агроволокном, бумагой, любой тканью, можно просто завалить соломой. Только не забудьте принять меры, чтобы ямы под виноград не превратились в ловушки для слонопотамов, вам ведь ни к чему сломанные руки-ноги.

Рекомендации выше касались подготовки к посадке саженцев осенью. Следует заметить, что осенняя посадка является наиболее простой и надежной – саженцы пребывают в состоянии покоя и могут вообще не заметить факта пересадки, а весной проснутся уже в «привычной обстановке» и – самое главное – наверняка уже с ожившими и закрепившимися корнями.

Влаги в почве, как правило, достаточно и осенью, и весной, но не стоит также забывать о том, что именно осенью наиболее богатый выбор саженцев. И вообще, работа не волк – пока ее не сделаешь, она в лес не убежит. Все, что сделано осенью, весной делать уже не придется, а ведь весенних трудов всегда полным-полно. Именно поэтому набирают популярность осенние посадки не только винограда, но и плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, лука-севка, моркови и т. д.

Итак, часть саженцев готовимся посадить в ноябре. Однако помним, что мы живем в реальном мире и обстоятельства складываются по-всякому. Это не важно, если у нас есть заранее приготовленный план, в котором все учтено. В том числе и посадка некоторых саженцев винограда весной.

Собственно, в этом случае почти все точно так же, разве что выкопанные в сентябре – ноябре ямы заправим органикой не наполовину, а на треть, а также постараемся собрать в ямах и траншеях побольше снега. Вы можете встретить рекомендации проводить весенние посадки как можно раньше – даже по февральским «окнам». Не торопитесь, лучше все-таки дождаться, чтобы почва прогрелась.

Вам бы хотелось засунуть ноги в холодную землю? Вот и саженцу не хочется. А в воздухе-то весной уже тепло! Почки проснутся и начнут расходовать питательные вещества. Даже если саженцы хорошие, мощные, собственного запаса питательных веществ может не хватить. А восполнить нечем – корни в холодную землю прорастать не торопятся. Потому и получается, что саженцы, посаженные поздней весной, приживаются лучше и обгоняют те, что высажены в более ранние сроки. А ямы копать можно, как только земля оттает.

Бывает так, что готовить яму приходится непосредственно в день посадки саженца. Тогда действительно пригодится зрелый компост и прочие готовые органические удобрения. На дно ямы рассыпаем лопату-другую древесной золы. Сверху насыпаем 20–30 см нашей ценной питательной органики. Потом сантиметров 10–20 плодородной земли: это нужно для того, чтобы избежать контакта корней саженца с активной «заправкой» ямы – могут подгореть. Слегка утрамбовываем все это граблями или лопатой. Для ликвидации совершенно ненужных нам сейчас пустот в свежезаправленную яму по возможности хорошо бы вылить пару ведер воды. Но если вы готовите ямы за полгода, то будет лучше, если земля в них осядет естественным образом, поэтому заливать их водой не следует.

Рекомендуют заложить дно ямы дренажом – гравием, щебнем, битым кирпичом и т. д. Учтите, что необходим еще сложный комплекс мер по предотвращению заплывания дренажа землей. Большие сомнения вызывает рекомендация делать на дне ямы глиняную подушку: она может быть полезна разве что в случае «остро» песчаной почвы.

Еще одна технологическая хитрость – закопанная вертикально до уровня дна ямы труба для глубинного полива. Правда, начав поливать и подкармливать виноград через трубу, вы лишаете растение необходимости добывать воду и питание самостоятельно, развивая обширную корневую систему. Куст станет зависимым от трубы да заодно «привяжет» к ней вас, а для «виноградаря выходного дня» такой вариант может оказаться неприемлемым. В общем, больше забот, но и лучше виноград, меньше забот – и тоже виноград нормальный. Так или иначе, что делать, а что – нет, решать вам.

Не всем везет с плодородной почвой, удачным рельефом и вообще с хорошей географией. Например, виноград плохо растет на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В таком случае может оказаться полезным метод траншей «навыворот».

Вместо того чтобы копать ямы и траншеи, насыпают холмы и гребни. Не всякий может позволить себе привезти несколько машин плодородной почвы, торфа и сапропеля, но если есть возможность, то зачем отказываться от выращивания винограда? В некоторых ситуациях приходится проводить мелиорационные работы – делать канавы и маленькие пруды для отвода воды с участка. Выкопанная земля как раз и пойдет на гребни, где виноград почувствует себя на своем месте.

После формирования гребней и холмов нужно принять меры по укреплению склонов. Решается эта задача посевом многолетних трав, пришпиливанием к земле веток, плотным мульчированием и т. д. На небольших участках может оказаться целесообразнее соорудить короба из досок, шифера или даже кирпича – это дороже, но виноград ценнее. Понятно, что ориентировать гребни и короба необходимо в направлении север – юг. И не торопитесь сразу сажать в них виноград, по возможности выделите сезон, чтобы гребни «уселись», а посев по ним сидератов улучшит плодородие и ускорит формирование структуры почвы. Ну а осенью можно и саженцы посадить.

Как видите, можно найти приемлемое решение практически для любой ситуации – если, конечно, есть непреодолимое желание выращивать виноград.

А вот теперь пора браться за саженцы. Чем меньше промежуток между «из земли» и «в землю», тем лучше. Идеальный интервал от выкопки саженца из школки до посадки его на новом месте – несколько часов. Но мы с вами живем в реальном мире, где питомник может находиться за несколько сотен километров от нашего участка. Поэтому уделим должное внимание предпосадочной подготовке саженца.