При осмотре водоразборной арматуры проверяют подводки и накидные гайки, присоединяющие корпус смесителя к патрубкам подводки. В них не должно быть течей и потения. Проверяют прочность крепления маховичков, изливов, душевых сеток, состояние гибкого шланга, переключателя. Разбитые или поврежденные маховички подлежат замене. Если маховичок качается, следует вынуть декоративную кнопку-колпачок, поддев его отверткой, и подтянуть винт. Обращают внимание на места, покрытые ржавчиной, имеющие подтеки, свидетельствующие о негерметичности соединения.

При обнаружении утечки воды через излив на ощупь определяют температуру вытекающей воды. Если вода теплая, значит неисправен вентиль горячей воды; если холодная – вентиль холодной воды. Причиной утечки воды может быть изношенная уплотнительная прокладка или поврежденное седло. При этом для закрытия вентильной головки требуется усилие большее, чем обычно.

Затем открывают вентиль до отказа и осматривают сальниковое уплотнение, места соединений изливов с корпусом арматуры, отмечая места утечки воды. Иногда перекрыть поток воды не удается из-за прокручивания маховичка, что свидетельствует об износе резьбы на шпинделе. Если при открытии маховичок вращается со значительным усилием, то неисправно уплотнение между корпусом и шпинделем. При осмотре смесителя для ванны дополнительно проверяют работу переключателя «ванна – душ». Для этого несколько раз переключают подачу воды с излива на душевую сетку.

При осмотре кнопочного переключателя проверяют стабильность его работы: он должен переключаться с душевой сетки на излив не самопроизвольно, а только при закрытии вентильных головок (кнопка поднимается).

Чтобы выявить места утечек в смесителе для ванны, подают воду в душевую сетку и осматривают гибкий шланг и накидные гайки, крепящие его к корпусу и сетке.

Определив места утечек воды, производят ремонт элементов арматуры. При ремонте пользуются инструментами, которые не повреждают декоративное покрытие арматуры и не портят ее внешний вид: гаечные, трубные ключи с мягкими губками или прокладками из меди, полимеров и других мягких материалов.

Вентильную головку при ремонте вывертывают из корпуса арматуры. Для этого закрывают вентиль на ответвлении от стояка (на подводке в квартиру). Открывают неисправную вентильную головку, поворачивая маховичок против часовой стрелки, и проверяют, полностью ли отключена вода. Если вентиль на ответвлении не закрывается и из излива вытекает вода, открывают другой смеситель, имеющийся в квартире, что уменьшит поток воды через ремонтируемый смеситель.

Ключом с мягкими губками захватывают шестигранник на вентильной головке и поворотом против часовой стрелки вывертывают ее из корпуса. Если из отверстия, в котором находилась вентильная головка, вытекает вода, то на время ремонта ее следует закрыть пробкой или сразу установить запасную вентильную головку.

В вентильных головках, в которых маховичок закрывает корпус (закрытые головки), сначала снимают маховичок, затем выворачивают головку из корпуса. Вынутую вентильную головку осматривают и проверяют прочность закрепления клапана.

Клапан должен иметь продольный люфт не более 0,5–1,0 мм и не выпадать из отверстия в шпинделе, в противном случае создается вибрация или заклинивание клапана. Если люфт клапана больше чем 0,5–1,0 мм или клапан выпадает, его необходимо закрепить. Для этого клапан вынимают из шпинделя, ставят шпиндель на твердую поверхность и ударами молотка по торцу со стороны отверстия для клапана подгибают края отверстия в шпинделе. Затем легкими ударами молотка вставляют клапан в отверстие. После установки клапан должен свободно вращаться и иметь небольшой люфт.

Затем осматривают уплотнительную прокладку. Если она изношена (более чем на 30 % толщины) или сильно деформирована, ее заменяют. Для этого отворачивают винт и удаляют старую прокладку.

Прокладку изготовляют из твердой пищевой резины, толстой кожи или фибры. Прокладки из твердой резины формуют на специализированных предприятиях. Прокладку из мягкой резины или неизвестного полимерного материала применять не рекомендуется, так как использование мягкой резины приводит к вибрации и сильному шуму при работе арматуры, а некоторые из полимеров выделяют в воду токсичные вещества.

При отсутствии прокладок заводского изготовления их можно вырубить пробойником из листа резины толщиной 4 мм. Пробойник представляет собой тонкостенную трубку с внутренним диаметром 14 мм. Наружный край пробойника затачивают до образования острой режущей кромки.

При изготовлении прокладки лист резины кладут на ровную деревянную поверхность или под нее подкладывают слой мягкого материала (линолеума, картона). Режущую кромку пробойника смазывают мылом, устанавливают вертикально на лист резины и, сильно надавливая на рукоятку, поворачивают пробойник вокруг оси, погружая его в резину. Бить по пробойнику молотком не следует, так как это приводит к быстрому затуплению режущих кромок. После того как лист будет прорезан на всю толщину, пробойник вынимают и полученную прокладку выталкивают из пробойника.

Центральное отверстие в прокладке просверливают сверлом диаметром 3–3,5 мм или выжигают раскаленным гвоздем того же диаметра.

Новую прокладку закрепляют в клапане винтом с шайбой, устраняя таким образом выпадение прокладки и ее вибрацию. Использовать стальные винты для крепления прокладки не рекомендуется, так как они быстро подвергаются коррозии, после чего их невозможно отвернуть.

После замены прокладки маховичок поворачивают против часовой стрелки, поднимая клапан к корпусу вентильной головки. Затем вентильную головку ввертывают в корпус, предварительно проверив сохранность уплотнительной прокладки. В том случае, если прокладка повреждена, ее изготовляют из фибры или кожи. Поворачивая маховичок, закрывают вентильную головку и включают подачу воды, открыв вентиль на ответвлении от стояка. Несколько раз открывают и закрывают вентиль, проверяя его герметичность.

Если путем замены прокладки утечка не ликвидируется, необходимо повторно вынуть вентильную головку и осмотреть резьбу на шпинделе.

В вентильных головках с вращательно-поступательным движением для осмотра резьбы на шпинделе маховичок вращают по часовой стрелке и вывертывают резьбу из корпуса. В вентильных головках с возвратно-поступательным движением маховичок вращают также по часовой стрелке, пока нижняя часть шпинделя не выйдет из корпуса. После этого удаляют стопорную шайбу, выталкивают вниз верхнюю часть шпинделя и осматривают резьбу.

Шпиндель с изношенной резьбой заменяют. Для этого снимают маховичок. Затем шпиндель выворачивают и заменяют новым.

Сальниковое уплотнение между шпинделем и корпусом вентильной головки ремонтируют аналогично ремонту уплотнений в вентилях и задвижках.

При отсутствии сальниковой набивки ее можно заменить пеньковой веревкой, пропитанной машинным маслом. Для замены набивки шпиндель вывертывают вверх, отворачивают сальниковую гайку и удаляют старую набивку. Затем на шпиндель наматывают по часовой стрелке набивку, проталкивая ее отверткой в зазор между корпусом и шпинделем. Новая набивка должна заполнить 3/4 зазора. После этого ввертывают гайку в корпус вентильной головки, уплотняя набивку. После уплотнения шпиндель с маховичком должен поворачиваться свободно без больших усилий.

Уплотнение зазора между шпинделем и корпусом с помощью резиновых колец восстанавливают заменой колец. Если резиновое кольцо надето на шпиндель, то его работоспособность можно частично восстановить, подмотав на шпиндель несколько слоев ленты ФУМ или слой ниток; они расширяют кольцо и плотно прижимают его к уплотняемой поверхности.

При отсутствии резинового кольца заводского изготовления его можно сделать из резины толщиной 4 мм.

При ремонте или замене резинового кольца тщательно очищают поверхность, с которой оно соприкасается. Использование шлифовальной шкурки и других абразивных материалов, оставляющих риски и царапины, не допускается, так как при этом нарушается герметичность и кольца быстро изнашиваются.

Маховички на вентильных головках заменяют в такой последовательности. Керамический маховичок захватывают рукой, в зазор между декоративной кнопкой и маховичком вводят отвертку или нож и, поворачивая их, извлекают кнопку. Затем отвертывают винт и снимают маховичок и вкладыш. Новый керамический маховичок надевают на вкладыш, затем на шпиндель и закрепляют винтом. Если из-за срыва резьбы на винте маховичок закрепить не удается, то винт заменяют латунным винтом того же диаметра. При использовании стальных винтов их следует покрыть слоем густого смазочного материала (солидолом, вазелином).

Керамические маховички могут быть закреплены с помощью двух (нижнего и верхнего) латунных вкладышей, на которых установлен указатель синего или красного цвета, закрепленный гайкой. В этом случае маховичок заменяют в такой последовательности. Сначала отвертывают гайку, затем снимают указатель и, отвернув винт, снимают маховичок с нижнего вкладыша, надетого на шпиндель.

Новый маховичок надевают на нижний вкладыш, вставляют в отверстие маховичка верхний вкладыш с винтом и ввертывают винт в отверстие шпинделя. Затем вкладывают указатель и закручивают гайку.

Полимерные маховички крепят непосредственно на шпинделе винтом с декоративной головкой или винтом, закрытым декоративной кнопкой.

Седло ремонтируют при его изнашивании или кавитационной эрозии. Чтобы определить повреждение, седло осматривают. При этом обращают внимание на полоски и раковины, расположенные на его поверхности. Для удобства осмотра пользуются электрическим фонариком и зеркалом. Значительный дефект на седле можно обнаружить, проведя пальцем по его поверхности.

Повреждения седла ликвидируют фрезой с направляющей, которую ввертывают в корпус смесителя вместо вентильной головки: при повороте фрезы снимается поврежденный слой металла так же, как в вентиле. Для этой цели можно использовать шлифовальный диск, состоящий из стержня, на конце которого гайками и шайбой закреплен диск с водостойкой шлифовальной шкуркой. Стержень закреплен в патроне ручной или электрической сверлильной машины. Не следует снимать значительный слой металла с седла, так как при этом могут вскрыться раковины в корпусе, которые образовались при отливке корпуса.

При вскрытии раковины седло можно восстановить, запрессовав на эпоксидном клее отрезок медной или латунной трубки длиной 8 – 10 мм с внутренним диаметром 8 мм. Для того чтобы трубка надежно удерживалась в корпусе, в нем рассверливают отверстие диаметром, меньшим диаметра трубки на 0,1–0,2 мм. Один конец трубки затачивают на конус, смазывают клеем и вставляют в высверленное отверстие. Затем в корпус вставляют оправку из твердого дерева и легкими ударами молотка трубку впрессовывают в отверстие.

Поворотные изливы. Изливы ремонтируют в следующем порядке. Отвертывают накидную гайку, освобождают стопорное кольцо и вынимают излив из корпуса. Осматривают резиновое уплотнительное кольцо, очищают его и внутреннюю поверхность корпуса от грязи. Если резиновое кольцо изношено, его заменяют. При отсутствии кольца герметичность излива временно восстанавливают так же, как в вентильной головке.

При утечке воды из уплотнения излива, выполненного с использованием плоского кольца, отворачивают стопорный винт, а затем накидную гайку. Снимают плоское кольцо с конца излива и заменяют его новым, вырубленным из резины толщиной 1,5–2,0 мм.

Переключатели «ванна – душ» ремонтируют в зависимости от их конструктивных особенностей. Меняют уплотнительные кольца, сальниковую набивку, в смесителях старых конструкций притирают пробку и т. д.

Гибкий шланг. При повреждении металлической оплетки (перелом, расхождение витков) следует восстановить отогнутый край отбортовки шланга и завести его за край соседнего витка, слегка скручивая оплетку. Когда отбортовка войдет внутрь, шланг раскручивают, и целость его восстанавливается. При наиболее частом повреждении шланга (около накидной гайки корпуса) удаляют небольшой участок, расплющивают пассатижами ободок у оставшейся части шланга так, чтобы он зажимался накидной гайкой.

Если подтекает резиновая трубка, ее заменяют новой.

Корпуса водоразборной арматуры. Корпуса, имеющие утечки в местах соединения отдельных частей, ремонтируют путем заклеивания мест утечек водостойкими клеями (эпоксидными, БФ и др.). Корпуса центральных смесителей с дефектами в перегородке (свищи, раковины) между подводками холодной и горячей воды и смесителей, в которых невозможно исправить седло, должны быть заменены.