Земледельцы моего поколения помнят времена, когда сев вразброс был нормой. Но… пути Господни неисповедимы. Пришел на колхозные поля «железный конь». С ним, естественно, пришли новые технологии, в частности сев рядками. Изумрудные рядки полукилометровой длины, согласитесь, – впечатляющее зрелище. Понятно, что делали и делают рядки на гектарах, но зачем они огороду? Достойно удивления то, как по-хозяйски обосновались они на сотках и квадратных метрах. Огородники добровольно заковали себя – не в кандалы даже, а в вериги.

Невозможно понять, как севу рядками уступили «царский трон» в огородах с преимущественно ручным трудом. Как он сумел прорваться – при явной никчемности, при отсутствии орудий, подходящих для рытья ровиков, и приспособлений для высева семян? В момент повальной оккупации огорода рядками еще не было даже плоскореза, заметно облегчившего впоследствии образование и присыпание ровиков.

Ровики делались углом сапки, а семена «прицельно» высевались щепотью – что могло быть ужаснее? Рытье ровиков и сев щепотью – работа весьма непроизводительная. Выполняется она в полусогнутом состоянии, и поди поищи лучший повод для приступов радикулита. Семена падают и застревают на разной глубине, ссыпаются. Из щепоти они выпадают неравномерно – потом всходы появляются сгустками и наступает пора самой отвратительной, самой изматывающей душу и тело работы – прорывки всходов.

Не мог я смириться с неизбежностью прорывки. Поиск сглаживания ее мерзостей и возможностей избавления от нее потребовал существенных усилий и времени.

Сначала я сооружал скамейки разных конструкций, позволяющие прорывать всходы сидя. Идея оказалась нетиражируемой – и из-за того, что не каждая старушка могла построить такую скамейку, и главным образом из-за сочувствия растениям – и вырываемым, и оставляемым.

Потом я привозил отовсюду уместные в огороде сеялки и сеялочки, дозирующие высыпание семян и снимающие проблему прорывки. Самой забавной была привезенная из Америки сеялка-шприц, из которой выпадало по одному семени. Представьте себе скорость сева моркови с помощью этого чуда техники!

Следующим достаточно удачным приемом было использование бруска для уплощения дна ровиков. Теперь семена ложились не в линию, а на плоское днище канавок. Несколько лет я тешился тем, как ловко избавился от прорывки. Фактически сев в плоские канавки был шагом к севу вразброс. Возврат к хорошо забытому старому приему напрашивался. Можно ведь представить себе, что сев вразброс в грядку – это сев в очень широкую (шириной во всю грядку) канавку!

Если загибать пальцы при перечислении достоинств сева вразброс, то придется разуваться – не хватит пальцев на руках. Судите сами.

Значительно снижается трудоемкость и растет скорость сева. Это заметно и при разбрасывании семян щепотью, но еще ощутимее – при использовании сеялок Гридчина. Вот еще один повод вспомнить добрым словом Виталия Трофимовича. Н. И. Курдюмов в книге «Мир вместо защиты» пишет о нем так: «Интереснейшие книги, ставшие уже раритетными, написал автор своей беспахотно-сидеральной агротехники Виталий Трофимович Гридчин. Всем рекомендую его «Биотехнологию в земледелии» и «Азы плодородия».

Так вот, на днище пластиковых бутылок, в выступающих точках, Виталий Трофимович прокалывает отверстия, затем шабрит их (например, ржавым гвоздем) так, чтобы диаметр отверстий стал чуточку меньше двух поперечников семян (рис. 12). А при севе Виталий Трофимович насыпает в бутылку семена, завинчивает пробку, и, идя неспешно вдоль грядки, потряхивает бутылкой (со стороны – взрослый дядя балуется). Процесс сева хорошо контролируется визуально, два семени одновременно выпасть из отверстия не могут, сгустки исключены. Корпус сеятеля в процессе работы остается прямым, поводов у радикулита напомнить о себе нет.

Рис. 12. Отверстия в выступающих точках на днищах сеялок

Отверстия можно делать не в днище, а сбоку (рис. 13). Тогда нужно будет не потряхивать бутылкой, а постукивать ею по свободной руке.

У размещения отверстий сбоку есть определенные преимущества. В частности, поворотом бутылки можно управлять интенсивностью высева. И еще приятный пустячок: в то время как из наполненной сеялки с отверстиями внизу семена могут выпадать самопроизвольно, сеялка с отверстиями сбоку может стоять, например, на столе, не теряя семян.

Сеялки Гридчина обеспечивают довольно равномерный разброс семян, самое главное – без сгустков.

При припалывании семян сапкой заодно достается и сорнякам (см. рис. 10). Но если грядка чиста от сорняков, то гораздо производительнее имитация припалывания граблями (рис. 14). Особенно эффективна эта имитация при севе по поверхности, покрытой мульчей, – можно рассыпать семена прямо по мульче, побить по ней граблями, и семена провалятся в почву или на почву, под мульчу. Этого будет достаточно для обеспечения удовлетворительных всходов. Правда, норму высева семян следует увеличить в полтора раза. При совместном посеве (например, моркови с луком-чернушкой или свеклы с редисом и с капустой на рассаду) надо, естественно, высеять все семена, а потом уже прикрывать их.

Рис. 13. Сеялки в работе

Самое время прикинуть, насколько более быстрым оказывается сев. Он ускоряется не в разы – в десятки раз. Если же учесть еще время, которое забрали бы болячки, спровоцированные продолжительной работой понизу – хоть на коленях, хоть на корточках, хоть на прямых ногах буквой Г, – то окажется, что работа на самом деле ускоряется в сотни раз. Знаю по себе.

Рис. 14. Припалывание семян граблями

Полностью отпадает нужда в прореживании растений – той самой операции, что сильно докучает огородникам. За счет избавления от прорывки экономится уйма времени, не расходуются впустую семена, огородники избавляются от стресса, а сохранившиеся растения – от аллелопатического воздействия разлагающихся корневых остатков удаленных растений. Это явление фантомного влияния удаленных растений на сохранившиеся обнаружил виднейший украинский аграрий академик А. М. Гродзинский. Именно из-за него Александр Михайлович назвал прорывку недопустимым агроприемом.

Становится невозможной (к счастью и для растений, и для огородника) прополка как таковая, то есть прополка тяпаньем. Под губительное для почвенной живности воздействие солнечной радиации не подставляются голые междурядья – для восстановления погибшей от солнечной радиации фауны потребовался бы потом не один год. Сорняков бояться вообще не стоит (об этом детальнее ниже). А те, что набрали ощутимую массу и грозят обсеменением, можно с огромной пользой использовать в ЭМ-силосе.

Затрудняется (опять-таки к счастью!) привычная тотальная «зачистка» грядок от урожая. В частности, нет нужды тщательно выбирать осенью овсяной корень (козлобородник) и пастернак. Они хорошо переносят в земле любые морозы. Запах козлобородника не мил луковой мухе, он очень рано весной отрастает, буйно кустится, рано зацветает невероятно красивыми фиолетовыми звездочками. Можно сказать, зацветает игриво. Звездочки раскрываются около 8 часов утра, к 10 закрываются, а через несколько дней на месте цветка появляется шар семян с зонтиком. Семена в шаре держатся день-два и разлетаются. Всего на одном кустике могут быть сотни цветков, но одновременно цветут два-три, так что цветение козлобородника растягивается больше чем на месяц.

Грядкой козлобородника-второгодника можно не только любоваться: весной в нее можно подсеять (и прикрыть граблями) лук-чернушку – у него будет надежная защита от луковой мухи. Кроме того, потом пару растений (а также пастернак) можно оставить на семена, а остальные использовать для ЭМ-силоса. Ботва овсяного корня мощная, железистая. Нет, пожалуй, в огороде другого столь же обильного и раннего источника сырья для силосования.

Если, к примеру, из грядки, на которой совместно росли морковь и лук из семян, выбрать лишь крупные луковицы, достойные звания репки, а также на арпачик (лук-севок) для посева в следующем году – более мелкие (диаметром более 10–12 мм), а всю мелюзгу оставить в земле, то грядка останется засаженной луком на будущий год. Если бы мелочь была выбрана, то значительная доля ее неминуемо усохла бы в кладовке до весны. Оставшись же в земле, мелкие луковицы до зимы прорастут, отпустят белую бороду, заякорятся с ее помощью, и их не выдавят морозы. Благодаря той же бороде луковки перезимуют в состоянии анабиоза (готовности к оживлению) и не вымерзнут.

Любопытно, что лучшие, самые крупные и самые красивые луковицы-репки вырастают у нас именно из перезимовавшей в земле мелюзги. Вот откуда я знаю, что лук не наделен свойством undersize (англ., недомерок), характерным для чеснока: у лука уменьшение размера посадочных зубков не вызывает прогрессирующего уменьшения репок (подробнее об этом ниже).

Кстати, лук из перезимовавшей в земле мелюзги вырастает лучше того, что посажен севком весной, потому что он предоставлен самому себе. И он лучше всех ученых агрономов знает, когда и что ему делать. Никто ему не мешает!

Получается, что эффективнее всего выращивать лук из семян, но в непрерывной двухлетней культуре. Ключевое слово здесь – непрерывная. Без выборки луковичек на зиму, без организации зимнего хранения, без возврата уцелевших луковичек в землю весной.

На первом году выбирай репку а на втором – очень крупную репку. Весной некоторые луковки могут пойти в стрелку. Так не было бы большей беды: часть необыкновенно сочных в это время растений можно вырвать к столу, а оставшиеся конце лета дадут вам чернушку. Эти семена не чета тем, что приходится покупать на рынке. Они наверняка свежие и получены из того лука, что в свое время приглянулся хозяину, а не из батуна, к примеру, помеченного благородной надписью «стригуновский».

Из того, что написано в двух предыдущих абзацах, может извлечь определенную пользу и огородник, не готовый к резкому отходу от привычной дедовской технологии выращивания лука:

1) сева чернушки в рядки ранней весной,

2) полной уборки луковок летом (сразу же, как усохнет перо, иначе луковки начнут прорастать, и это может произойти даже в августе, если пойдут дожди),

3) посадки следующей весной не усохших за зиму луковок (сначала более мелких, до 10–12 мм в поперечнике, а несколько позже – более крупных, диаметром до 20–25 мм).

Можно изменить лишь 3-й этап. Посеять (если уж очень хочется, то можно и потыкать) мелкие луковки в начале сентября в первый год – этим будут убиты два зайца: не будет непростого зимнего хранения, то есть не пропадет ни единой луковки, и растения, укрепившиеся за долгую осень, гарантированно не вымерзнут и весной точно поймают момент пробуждения. Что касается луковок покрупнее, то их тоже можно посеять в начале сентября, имея в виду, что они весной обязательно пойдут в стрелку, и это будет лук на зелень для весны и начала лета или маточник.

Уверяю вас: стоит вам единожды посеять севок не весной следующего года, а в тот же год осенью – и вы легко перейдете к двухлетнему непрерывному, без выборки и обратной посадки, выращиванию лука. И это будет более сообразно с Природой: двухлетняя культура лука будет выращиваться не как две однолетние, а как настоящая двухлетняя, без перерыва на зимовку. А какой выигрыш в трудовых затратах! Избавление от ощутимых потерь арпачика во время перерыва – тоже не пустячок!

Продолжим разговор об этой технологии. Очень важно, что чернушка сеется с морковью. Морковь тоже нужно выбрать осенью не полностью: мелочь оставить зимовать на грядке. Весной перезимовавшие морковки неминуемо пойдут в стрелку, решительно – запахом цветущих зонтиков – отгонят луковую муху, а потом дадут семена. Свежие, тех сортов, что были в свое время вами выбраны.

Меня часто спрашивают, не боюсь ли я переопыления маточников моркови растущей в округе дикой морковкой. Очень люблю я этот вопрос: он позволяет остановить внимание на одной связи, которая изящно мобилизуется на пользу огорода и огородника.

Вам повезет, если произойдет переопыление, то есть на некоторые (очень немногие) рыльца осядут пылинки с тычинок дикой моркови. Растения, выросшие из плодов этого смешения (так сказать, бастарды), непременно пойдут в стрелку. Так что если я посею выращенные в собственном огороде семена с такой примесью, то уже весной над грядкой повиснет облачко с острым запахом цветов дикой моркови, и луковая муха не найдет дорогу к луку на этой грядке. Разумеется, собирать семена с бастардов не надо: когда минует пора лёта луковой мухи, такие растения (еще сочные) можно использовать в ЭМ-силосе.

Кстати, соображения о полезности ушедших в стрелку морковных растений на морковно-луковой грядке позволяют уточнить представление об оптимальных сроках сева моркови.

Выносливую и хладолюбивую морковь можно сеять пораньше: она может пережить двойную волну колебаний температуры. Но следует учитывать, что после прихода второго тепла некоторые растеньица решат, что они пережили зиму, и, как всякие добропорядочные двухлетние растения, пойдут в стрелку. Были годы, когда морковно-луковую грядку я засевал в два приема. Сначала сеял чернушку. Пару недель она лежала, набухала и ждала компаньонов. А потом я сеял морковь и прикрывал одним махом все семена (такой отсрочкой я уводил морковь от возвратных холодов).

У свеклы в случае повторной волны заморозков в цветение могут пойти все растения, у моркови же – единицы. А мы уже знаем, что бояться этих «спринтеров» не надо – они надежно защищают лук от луковой мухи. Выходит, что морковь с чернушкой можно сеять одновременно, как можно раньше и не страшиться того, что часть растений пойдет в стрелку.

Самое время похвастаться. В последние годы чередой идут жаркие и ветреные весны. Так что собственно благодатный для всходов период оказывается коротким. И каждый, кто упускает эту пору (длящуюся всего лишь неделю-другую) для посева моркови, оказывается без моркови. Мы же сеем морковь, как только сходит снег, и… уже несколько лет подряд выручаем соседей. И все из-за того, что перестали бояться, что морковка пойдет в цвет. Вот еще одна иллюстрация того, что в природосообразном огороде надо присматриваться ко всему биоценозу, подмечать связи между его составляющими и извлекать из них пользу.

Еще о прикрытии семян. Припалывание семян или его имитация граблями и мульчирование посевов – достаточно надежное прикрытие, обеспечивающее дружные всходы. Роль мульчи в поддержке всходов неоценима (об этом уже говорилось в главе 2). Она защищает семена от вымывания во время дождя или полива, препятствует распылению почвы струями воды и ее пересыханию. Не надо только использовать мульчу для так называемой борьбы с сорняками. Да, я своими глазами видел за океаном приствольные круги, замульчированные 15-сантиметровым слоем гравия: в них действительно не было сорняков. Да, есть сорняки, которые можно победить 20-сантиметровым слоем соломы. Но мне не хочется даже время тратить на разговоры о подобной экзотике. Напомню: мой воображаемый читатель – обычная бабушка. У нее сидераты могут сами укрыть почву слоем мульчи толщиной 1,5–2, даже 3 см, но уложить вручную на сотку 20 м³ (!) соломы, чтобы образовался слой мульчи толщиной 20 см – это за гранью фантастики. И не такая у пожилых людей пенсия, чтобы добыть соломы для такой щедрой раскладки хотя бы на полсотки.

Как живучи мифы! Даже совсем недавно рожденные. Мульча угнетает сорняки… Это надо же! Да если бы мульчей удалось прищучить сорняки, то культурные растения с их более слабой, чем у сорняков, силой роста, были бы уж точно подавлены. Нелепость мифа лежит на поверхности, но он кочует из книги в книгу.

Если следовать Природе, то семена, вообще говоря, можно не прикрывать – они всходят и без прикрытия. Но все же над семенами висят всевозможные угрозы: и птички их могут выклевать, и грызуны сгрызть, и дождевые струи унести в океан, и солнце пересушить.

Именно поэтому дикие растения дают, перестраховываясь, миллионы семян. Если из десятков тысяч вертолетиков, запущенных кленом, ухватится за землю хотя бы десяток-другой, клен будет доволен. Для культурных же растений такая игра в русскую рулетку неприемлема: если на морковной грядке, скажем, из пакетика семян взойдет лишь десяток морковок, то лучше бы не было ни одной.

Масанобу Фукуока организовывал на поле такой севооборот, что и речи не могло быть ни о какой заделке семян в почву. На клеверном подшерстке он сеял озимую пшеницу за 2 недели до уборки риса, а рис – за 2 недели до уборки пшеницы. Солома после обмолота разбрасывалась по земле, чтобы почва регулярно обогащалась свежей органикой. В небольших количествах добавлялся также свежий куриный помет.

Клеверный «подшерсток» обновлялся каждые 5 лет. Его семена подсевались за 2 недели до сева пшеницы, то есть за месяц до уборки риса – и тоже, естественно, без заделки в почву. Клевер подкармливал зерновые азотом, конфузил вредителей, обеспечивал комфортные условия семенам и всходам.

Семена клевера, риса и пшеницы у Фукуоки предварительно «одевались» в глиняные капсулы. Процедура приготовления капсул не была накладной – один человек за рабочий день мог приготовить семена-драже для 2 га. Семена насыпали в поддон, опрыскивали водой, обсыпали глиняной пылью, встряхивали, снова опрыскивали, обсыпали, встряхивали… Диаметр капсулы с рисовым или пшеничным зернышком мог достигать 10–12 мм! Понятно, что капсулам были нипочем ни сушь, ни грызуны, ни птички.

На рис. 15 представлен образец (естественно, не эталон) набора орудий для дражирования. На переднем плане пульверизатор, сухая глина, плитка и бутылка для превращения глины в пыль. Конечно, готовить пыль лучше в миксере или даже в кофемолке (ее нужно немного), но здесь показано, как обойтись подручными средствами. Кстати, более удобна полная бутылка – она тяжелее. Вверху – миска-поддон для встряхивания семян и миска для пыли.

Рис. 15. Все необходимое для дражирования семян

Процедуру дражирования я демонстрировал и на лекциях, и на фермерских подворьях. Выбрасывал капсулы с семенами пшеницы, полученные всего-навсего после 3 раундов (увлажнение семян – присыпание пылью – встряхивание) в куриный загон. Куры дружно налетали, но петух сигнала «ко-ко-ко», приглашающего к трапезе, не подавал, и куры расходились восвояси. Весьма эффектная процедура – в приготовлении капсул и в их использовании: такие семена (рис. 16) можно подсевать на грядку к другим культурам (см. цв. вкл., фото 5).

У глиняных капсул, в которые одевались семена клевера на горе у Фукуоки, была еще одна деликатная работа. Академик А. М. Гродзинский установил, что зрелый клевер создает вокруг себя аллелопатически активную среду, в которой не могут прорастать новые семена… того же клевера. Глиняная оболочка капсулы изолирует семена, избавляет их от угнетающего воздействия зрелых растений клевера, а когда семена проклюнутся, недовольство старшего товарища им уже нипочем.

Рис. 16. Капсулы, готовые для посева: птицы и грызуны не увидят в них зерно

И еще есть у семян в капсулах одно достоинство, которое невозможно переоценить. Поскольку капсулы не обязательно заделывать в почву, возможен сев с опережением, то есть тогда, когда культура-предшественница еще не убрана. В этом случае всходам помогают теневая влага и роса, впитываемая глиной. Не будет лишним подчеркнуть, что этот сев с опережением – просто разбрасывание семян по грядкам с растущими капустой, помидорами, перцами, баклажанами и т. п. Без припалывания, без поливов, без обязательного мульчирования, без переживаний по поводу погоды, в конце концов. Хотя насчет мульчирования я, пожалуй, погорячился. Оно как раз желательно: под мульчей глиняный шарик скорее напитается влагой – хотя бы росой.