Книга: Новейшая энциклопедия садовода
Назад: Глава 5 Содержание почвы в винограднике
Дальше: Как защитить сад от болезней и вредителей
Глава 6
Как помочь кусту плодоносить
Главное положительное качество урожая – его количество.
Не любая вода – влага!
Куст, вымерзший до основания, показывает чудеса засухоустойчивости!
Обычно пишут, что виноград влаголюбив, но нередко отмечают, что он весьма засухоустойчив.
Здесь нет противоречия. В культуре отношение винограда к воде зависит в основном от хозяйской агротехники. Привил, глубже посадил, замульчировал, сильнее обрезал, урожай считаешь божьим даром – можно и не поливать. Перегрузил, посадил на песок, оголил почву, захотел большого урожая и крупных ягод – без обильных поливов ничего не получится. И каждый выбирает по себе.
А как относится к воде сам виноград, биологически? Ответ на этот вопрос нашелся в замечательной книге А.И. Потапенко «Русский зимостойкий виноград» (Волгоград, 1999).
Виноград тяготеет к воде почти так же, как ива. Но он не переносит постоянного застоя воды, а любит подвижную грунтовую воду. Естественные заросли амурского винограда, как и дикий виноград в Ставрополье и Дагестане, тяготеют к ручьям и склонам, несущим родники. Донские казаки издавна выращивали виноград на пойменных склонах, подпитанных родниками. Здесь он более силен и зимостоек, а качество урожая заметно выше, чем в степи.
Раскопки показали: корни винограда не заходят в зону постоянного насыщения водой или же гибнут в ней, а вот на 30–50 см выше их развитие максимально. Воздух им нужен не меньше, чем вода. Тем не менее виноград выдерживает затопление даже в течение месяца, а это признак приспособленности к близкой влаге. Посему запрет на близкие грунтовые воды для винограда требует уточнения на месте.
Итак, виноград биологически влаголюбив. Но в культуре он сравнительно устойчив и к недостатку влаги в почве, и к сухости воздуха. Почему? Очевидно, потому, что он регулярно обрезается. Корневая система культурных кустов всегда избыточна, а крона уменьшена. Нагрузка кустов регулируется по их силе, и избыток корней поддерживается искусственно. А корни винограда весьма сильны, и при нужде активно ищут влагу. (В таком режиме и другие растения гораздо лучше противостоят засухе, и это – одна из важных причин уменьшать кроны плодовых деревьев на Кубани.) В результате и неполивные виноградники на юге растут и плодоносят весьма неплохо.
Потребность в поливах
Многие годы Макар Макарыч испытывает виноград на засухоустойчивость. Вот и сейчас на его участке чахнут несколько подвоев, сохнут винные и горят столовые сорта…
Опытные виноградари никогда не поливают по инструкции. Они смотрят на конкретные кусты и условия года: не дольешь – урожай не доберешь, перельешь – ягоды могут растрескаться, лоза хуже вызреет. Для полива у них налажено все необходимое, и труда на полив уходит немного. Дачники же чаще смотрят на небо. На многих дачах воду приходится добывать вручную. А помидоры с огурцами как-то ближе и понятнее. Накорячишься на грядках – и уже не до винограда! Но с чувством долга не поспоришь, и в виноградник тоже что-то выливается. А нужно ли было?.. Полив, особенно на юге, – «богатейший источник» дурной работы. Вот главные условия, которые не вредно учесть, чтобы не поливать без толку.
ВАШИ АМБИЦИИ И ЦЕЛИ. Виноградник, растущий для своих нужд, в нормальный год и на юге может обойтись без полива. Достаточно уменьшить нагрузку кустов да укрыть землю растительными остатками. Рыночный виноградник должен отдавать максимум. Он поливается строго в нужное время и в нужном количестве.
СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ. Сильнее всего стабилизирует влажность почвы толстая органическая мульча. Для дачников и лентяев – идеальный выход! Она уменьшает потребность в поливах вдвое как минимум. Например, Б.В. Морозов поливает свой палимый солнцем виноградник только в особо засушливые месяцы. Мульчированный участок в «пасмурной зоне» или в Сибири на проницаемой подпочве можно вообще не поливать. Наоборот, голая почва сводит поливы практически к нулю. Она испаряет воду быстрее, чем впитывает. Для справки: большое и тяжелое ведро воды, вылитое на маленький квадратный метр – это максимум 3–4 см промоченной почвы! На юге это ведро улетает в воздух за день, максимум за два. Важно и то, что соли, вылитые с водой, при этом остаются в почве. А вода у нас в скважинах солонее речной в 20–40 раз!
СПОСОБ ПОЛИВА. Подпочвенный полив – в укрытые траншеи и шурфики – требует при равном эффекте в два-три раза меньше воды, чем полив на поверхность голой почвы.
Думаю, на этом можно было бы закончить главу о поливах!
КЛИМАТ. Южные виноградники с открытой почвой в обычный год поливаются три-четыре раза, а виноградники севера и Сибири – раз или два. В «пасмурной зоне» винограду полив не нужен – разве что в самые сухие годы.
ПОЧВА И ПОДПОЧВА. Проницаемая подпочва на юге – важный источник влаги. Если при этом грунтовые воды недалеко, виноград может обходиться без поливов даже в Волгограде. В северных зонах и в Сибири подпочва слишком холодна, и корни в нее не опускаются. Благо и осадков на севере больше.
СООРУЖЕНИЯ. Виноград, распространивший корни под отмосткой двора, уцепившийся за фундамент, растущий рядом с летним душем, сливом, ручьем, в поливе обычно не нуждается. А если ему повезло оказаться возле канализации, выгребной ямы туалета, рядом с курятником или коровником, он начинает жировать еще и от избытка азота.
ПОГОДА. После сильного, продолжительного дождя, дошедшего до корней, южный виноград не нуждается в поливе минимум две недели, а под мульчой – месяц.
Если осень и зима были сухими, будет полезен весенний полив во время пробуждения почек.
СОРТА. Крупноплодные столовые сорта обычно нуждаются в дополнительном поливе во время налива ягод. Ранние сорта обычно обходятся двумя поливами за лето, средние и поздние – тремя, хотя, если август сухой, для поздних не вреден и четвертый. Технические сорта при перегрузе несколько меньше страдают от недостатка воды, чем столовые.
ПОДВОИ. Кобер 5ББ, СО4, Кречунел-2 и другие подвои с участием американского вида Витис Берландиери развивают очень мощные корни. Привитые на них кусты более устойчивы к засухе.
НАГРУЗКА КУСТОВ. Воды требуют не только грозди, но и побеги, даже бесплодные. Грубо: насколько сильно куст перегружен побегами и гроздями, настолько сильно он страдает при недостатке влаги и настолько больше ее нужно дать. Однако если куст вообще не обрезается, никакие поливы не помогут ему сохранить качество урожая, плодоносность глазков, силу лоз и зимостойкость.
Полив не вовремя – полив во вред
С утра погода была просто обалденная.Обалдели и после обеда, когда залило.
Больше всего воды (50 %) виноград тратит на налив ягод. Если в это время воды дефицит, ягоды могут затвердеть и остановиться в росте. Меньше всего (5 %) воды потребляется при цветении.
На весенний рост побегов тратится примерно 20 %, причем половина этой воды тратится на испарение с еще не затененной почвенной поверхности. До цветения виноград успевает отрастить половину прироста и израсходовать почти весь зимний запас воды. На осеннее созревание ягод и лоз уходит 25 % воды.
В целом о винограде говорится: лучше недолить, чем перелить. Определенно лучше не полить, чем полить не вовремя: лишняя влага во время цветения и созревания ягод может навредить хуже, чем ее недостаток!
Весна. Если влаги в почве много, обрезанный сильный куст может за сутки «наплакать» ведро. Тогда первый полив делается только в начале роста ягод, по «гороху». Незадолго до и в период цветения поливать виноград нельзя – могут осыпаться цветки, ухудшится опыление.
Если же осень и зима были очень сухими, виноград весной не плачет или почти не плачет на срезах. Это показатель острого дефицита влаги. Если всерьез не задождит – дело плохо. Почки пробудятся не все, рост побегов будет замедлен, масса ягод может уменьшиться в 3–4 раза. Срочно необходима обильная весенняя влагозарядка!
Летом, в нормальные годы, виноград на юге рекомендуют поливать ежемесячно, начиная с момента завязывания ягод. Поливать чаще, но меньше – сизифов труд: почти все вылитое испаряется и не доходит до корней. Показатель уже наступившего дефицита влаги – выпрямление коронок побегов раньше остановки роста (на юге рост тормозится с середины сентября).
После того как ягоды набрали свой размер или за 3–4 недели до созревания, все поливы прекращают, иначе куст будет продолжать расти, не успеет затормозиться и подготовить ткани к зиме. Ученые ВНИИВиВ им. Потапенко заметили: неполивные виноградники в целом более зимостойки, чем поливные. Кроме того, многие сорта, созревая или уже созрев, растрескиваются от избытка влаги. Тут не просто прекращай поливы – копай водоотводные канавки, накрывай почву черной пленкой и молись, чтобы не было дождей!
Осенью, незадолго до обрезки и укрывки, делается обильная влагозарядка. Почва виноградника обязательно должна уйти в зиму влажной. Это главная защита от промерзания почвы, а также пожарный запас влаги на весну. Влагозарядка не делается только в мокрую осень.
Все это в традиционной культуре с открытой почвой. Как видите, расход воды огромен. Но у любителей есть все возможности избежать его.
Сколько воды нужно винограду?
Дождь пошел. Господи, ты есть! Тьфу, кончился.Ну и не пойду поливать. Классная мысль! Господи, ты есть!!!
Читая что-то вроде «чтобы произвести килограмм ягод, винограду нужно 600 литров воды», не стоит принимать это буквально. Не стоит путать потребность винограда в воде и норму полива. Потребность – это вода, необходимая кусту для нормального развития. А норма полива – это вода, выливаемая на почву. Если она вся тут же утекает или испаряется, поливать можно бесконечно. Попробуем разобраться.
1. Промышленный виноград стабильно плодоносит при годовой норме осадков в 500–600 мм. Это 50–60 ведер воды на каждый квадратный метр. Столько выпадает в Киеве и Москве. На юге и в Черноземье выпадает в среднем 300–400 мм осадков, и с поливами добавляют еще 20–25 ведер/кв. м.
Отсюда и рекомендованные нормы полива: осенняя, а при необходимости и весенняя влагозарядка – 10–12 ведер, а летние, вегетационные поливы – по 6–8 ведер на квадратный метр.
Но учтем: при обычной промышленной агротехнике, из которой и проистекают упомянутые цифры, минимум 70 % годовой воды не доходит до корней – стекает ручьями и улетает в воздух. Влага накапливается только с осенними дождями и зимой. Но зимнего запаса воды, по данным тех же рекомендаций, хватает обычно лишь до цветения.
2. Показано: подпочвенный полив через дренажные шурфы и канавы сокращает расход воды в 2–3 раза. Применение мульчи уменьшает потери влаги еще минимум вдвое. Не забудем и о «подземной ирригации» дневном выпадении росы в почве, которое происходит под рыхлой мульчой при наличии канальцев от корней. Она дает примерно столько же воды, сколько и осадки. (Подробнее это явление, описанное Е.И Овсинским, рассмотрено в книгах «Умный огород в деталях» и «Мастерство плодородия».) На практике мастера юга выливают в шурфы или траншейки обычно 6–10 ведер воды на куст, не заботясь о соблюдении точной нормы.
3. Получается: реальная годовая потребность винограда в воде не превышает 100–150 л/кв. м, или 500–600 л на сильный куст. Это 150 мм осадков – если бы они подавались сразу к корням! Налицо факт: дефицит влаги мы создаем сами – мы почти всю ее теряем. Впрочем, это слабо сказано. Мы усердно отталкиваем, буквально гоним от себя атмосферную влагу. Мы жертвуем ее солнцу так усердно, будто оно питается водой! Опыт Б.В. Морозова, М.И. Серебрякова и других виноградарей, применяющих мульчу, наглядно показывает: если создать условия для подземной ирригации, накопить и уберечь влагу осадков ее вполне достаточно для самого высокого урожая.
ВЫВОД: если вы, как и я дачник, не обремененный особыми амбициями, то лучший способ полива виноградника – заложить его на хорошем месте, замульчировать и не поливать вообще. А если уж полив необходим, то не в воздух!
Лучшие способы полива
Поливаем – воду льем…Испарилось – снова льем…Отчего ж я – водовоз?..Удивительный вопрос…
«Поливать воздух» – излюбленное занятие многих дачников. Делают это обычно двумя способами.
Во-первых, заботливо льют воду возле штамба взрослого куста или под ствол дерева. Это психологический феномен. Почему-то место торчания ствола воспринимается как нечто важное. Скорее всего это закрепившийся рефлекс радостного ухода за юными саженцами. Радости же сему занятию прибавляло именно то, что достаточно было вылить одно ведро в одно конкретное место. По себе знаю: возможность свести работу к минимуму – главный стимул для любой работы! Так мы и с детьми: сын давно взрослый, а нам все кажется, что достаточно его накормить… Вот и льем под куст в то время, как питающие корни давно обитают в междурядьях!
Другой способ ублажать свой «инстинкт заботы» – лить воду на поверхность голой почвы. Видимо, мокрая земля ассоциируется с детскими воспоминаниями о веселой беготне по лужам. Другого объяснения не нахожу. Ведь чтобы эта вода дошла до корней, нужно вылить минимум 6–7 ведер на каждый квадратный метр. Мало того, высокая влажность воздуха в винограднике усиливает развитие грибковых болезней. Но чувство заботы о растениях не связано с результатом – оно самоценно!
Умный полив а) подает воду прямо в зону обитания корней, б) не позволяет ей теряться через испарение, и в) вместе с водой при необходимости подает и полезные вещества.
1. ПОЛИВ В ШУРФИКИ. Используется умными дачниками в разных местах. Очень эффективен для любых многолетних культур, особенно для вскармливания саженцев; весьма прост в устройстве и дешев.
По периметру кроны, то есть в зоне питающих корней, через 1,5–2 м, копаются ямки шириной в штык и глубиной в два штыка лопаты. На взрослый куст достаточно 5–6 шурфиков (рис. 284). Заполняются они камнями или крупным гравием, а от мусора прикрываются крышечками. Можно вставить в них дырявые пластиковые емкости. В них и льется вода. Чем больше нальешь, тем больший объем почвы вокруг увлажнится. Обычно 2–3 ведра в шурфик – достаточно на месяц.
Мой читатель из Гродно, к сожалению, не подписавшийся, использует шурфики как прием, «гарантирующий мощное развитие саженцев» любых культур. Прямо в шурфики он кладет помет, навоз или другую органику и совмещает поливы с подкормками.
Рис. 284
Если виноградник периодически страдает хлорозом, в каждый третий шурфик кладут смесь 100 г суперфосфата и 100 г железного купороса с перегноем. Хватает такой профилактики года на три.
Через два-три года шурфики заплывают землей. Тогда между ними устраиваются новые – и новые корни приходят, чтобы пожить тут в свое удовольствие.
В.М. Дереча (г. Николаев) взял метод шурфиков за основу своей агротехники и получил существенную прибавку и в урожае, и в зимостойкости, и в плодоносности лоз.
Шурфики, копаемые ежемесячно, – отличный способ отслеживать влажность почвы. Выкопал на полметра – оцени влажность и нужду в поливе. А потом заполни шурфик камнями или органикой.
Два следующих способа – развитие той же идеи.
2. ПОЛИВ В ТРАНШЕИ. Способ первоначально подсказан И.С. и С.И. Галкиными (Таганрог). Применяется мастерами разных зон. Примерно в такие траншейки собирает воду дождей М.И. Серебряков.
В междурядье, на расстоянии 1–1,5 м от кустов, копается узкая траншея в два-три штыка глубиной. По сути – сплошной длинный шурф, который может питать больше корней. На дно можно положить небольшой слой навоза или другой органики – если есть. До половины траншея засыпается крупным гравием или камнями. Через каждые 4–5 м в камни втыкаются трубы или короба для полива (рис. 285). Камни укрываются шифером, досками, рубероидом или пленкой. Траншея засыпается землей. Над таким источником влаги удобно устроить стационарную грядку для клубники или других растений.
Тонкость тут одна: выкопав траншейку, надо пустить по ней воду и выровнять дно, чтобы вода не стекала сразу в одну сторону и не скапливалась в углублениях. Полив прост: в очередную трубу опускают шланг и засекают примерное время, за которое должен вылиться нужный центнер воды. В трубы можно также добавлять всякие удобрения.
3. ПОЛИВ В «ЧЕКИ». Подсказал В.Н. Крайнов (Новочеркасск). В междурядье выкапывается неглубокая, в полштыка-штык, «ванна». Из вынутой земли формируются бортики (рис. 286). Полив прост: ванна заполняется водой, а когда вода впиталась, укрывается соломой, травой, картоном или рубероидом.
Смею добавить: сюда можно выливать кухонные ведра, добавлять навоз или помет и переслаивать все это сорняками, листьями, опилками, соломой и прочим мусором.
Рис. 285
Рис. 286
Весьма полезна тут и зола, а если ее нет – калийно-фосфорные удобрения. Каждая ванна может быть маленькой компостной кучей. Почва под такой мульчой быстро становится проницаемой, а с каждым поливом к корням поступает питательный настой. В самой же ванне, на мульче, будут отлично расти огурцы, кабачки, тыквы или другие растения, дружественные винограду. Этот способ полива-питания-почвоулучшения представляется мне весьма естественным, простым и эффективным. По сути, ванна – это органическая грядка с более выраженной поливочной функцией. Возможно, для всех кустов такие «Джакузи» не сделаешь, но для самых нуждающихся – вполне реально.
Как видите, мы плавно перешли к вопросу питания.
Виноградное меню
Главное в питании винограда – не переборщить с азотом и не пожадничать с калием. Калия виноград выносит столько же, сколько азота и фосфора, вместе взятые. Это главный витамин виноградной жизни, источник нормального развития, стимулятор иммунитета и зимостойкости. Азот же как для алкоголика водка: виноград его ест без меры, бушует и хулиганит, а потом становится рыхлым, теряет плодовитость, утрачивает зимостойкость и устойчивость к болезням. Перепревшая или разбавленная органика и зола – вот «здоровый образ жизни» для винограда.
Органика и зола – естественная диета
Свиньи у Кондрата вели совершенно растительный образ жизни. Поэтому их мясо считалось вегетарианским.
Если у вас есть зола и что-то органическое (компост, птичий помет, навоз или фекалии), а почва замульчирована, никакие минеральные удобрения винограду не понадобятся. Больше всего он ценит перегной и компост. Отзывается на органику мощно, но мягко, без нарушений развития. Если почва заправлена перегноем, виноград мощно растет несколько лет, не требуя ничего другого. Мульча удлиняет срок использования заделанной органики еще на 2–3 года.
От избытка свежего навоза, птичьего помета и фекалий, богатых азотом, виноград жирует, теряет плодоносность и зимостойкость. Они годятся только для жидких подкормок в начале вегетации. Одну лопату помета или пару лопат навоза (фекалий) нужно развести в ведре воды и настоять хотя бы трое суток. Это хорошая доза питания для взрослого куста. Для подкормки ее нужно разбавить еще четырьмя-пятью ведрами воды или совместить с поливом. Можно также класть по нескольку лопат свежего навоза и помета на поверхность почвы возле кустов. Такая мульча не навредит – часть азота потеряется, а оставшийся дойдет до корней не сразу. Если же такой органики нет… ее все же лучше добыть. И только в самом крайнем случае можно кормить кусты комплексными хелатными удобрениями (см. ниже).
ЗОЛА без особой натяжки может считаться лучшим минеральным удобрением для винограда. Она ценна несколькими свойствами. Во-первых, она содержит идеально сбалансированный комплекс элементов – минеральный каркас самих растений. Усваивается мягко и продолжительно. Во-вторых, это весьма концентрированный источник калия, так любимого виноградом. В третьих, она подщелачивает среду. Грибки очень не любят щелочные растворы. Многие мастера рассыпают золу прямо под кусты – по полведра, а то и по ведру в течение года. Уже на третий год к/у сорта почти перестают болеть. Наконец, зола совершенно безвредна для почвы и растений – чем никогда не отличались «минеральные туки».
Тем не менее совсем отказаться от минералки мы не можем: есть и очень бедные почвы, и нехватка органики. Есть и амбиции, и рынок, для которого не выгодно работать, не взяв максимальный урожай. К счастью, сейчас минеральные удобрения можно использовать намного эффективнее и безопаснее, чем раньше.
Реплика о минералке
А правда, что есть такое удобрение: один раз внес – и больше вносить не надо?..
Удобряя виноград, разумнее глядеть не в книги с цифрами выноса, а на сам куст. Применение минералки я считаю оправданным только в случае явного страдания куста от нехватки каких-то элементов – из-за отсутствия органики, на крайне бедных почвах (например, супеси, влажные торфяники) или когда в особо мокрый год отказывают корни. Но тут надо действовать осторожно. Перегной, гумус – это то, в чем виноград вскормлен эволюцией. А минералка в наших руках, как выразился доктор сельского хозяйства, известный эколог Гюнтер Кант, – «бритва в лапах обезьяны».
Постоянно говоря о пользе удобрений, мы почему-то умалчиваем главное: они эффективны только в нужном, точном количестве и соотношении. Дал меньше нужного – все свяжет почва, съедят микробы, унесет вода. Дал больше – конкретно отравил куст, навредил почве, потерял часть будущих урожаев и здоровье. Дал избыток чего-то одного – оно перекрыло усвоение другого. Недодал чего-то третьего – опять же что-то четвертое не усваивается. А сколько надо чего? Это зависит от условий почвы, погоды и агротехники. А они постоянно меняются. Поэтому средняя эффективность минеральных удобрений не превышает 20–30 %.
К счастью, время «азотных», «калийных», «фосфорных» и прочих минеральных удобрений кончается – их можно списать истории. Пришло время комплексных хелатных удобрений. Проблемы состава, соотношения и усвояемости элементов у нас больше нет.
КОМПЛЕКСНЫЕ ХЕЛАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ содержат все необходимое – как основные, так и микроэлементы. Их соотношение точно соблюдено с учетом фазы развития: например, для начала роста – больше азота, для созревания – больше фосфора и калия. Фактически для каждой фазы всех основных культур уже есть свои марки удобрений.
Другой большой плюс – значительно повышена усвояемость элементов. Сейчас они даются не в солевых формах, как раньше, а в форме хелатов – органических соединений, естественных для почвы и растений. Например, в виде гуматов – солей гуминовых кислот, составляющих основу гумуса. Хелаты не мешают друг другу в растворе, усваиваются легко и быстро. Это несомненный прорыв мировой агрохимии.
Самое известное комплексное удобрение – Кристалон (форма «Гидро», Норвегия). Его марки для разных фаз обозначены разным цветом. Зеленый – для активного роста, красный и коричневый – для созревания. У Кристалона один недостаток – он дорог.
Этого недостатка лишены Акварины – аналог Кристалонов. Делает их наш Буйский химический завод, поэтому они вдвое дешевле. Для роста используется Акварин-супер, а для созревания ягод и лоз – Акварин-плод.
Средняя доза и хелатных, и солевых удобрений при подкормке в корень – 20 г (спичечный коробок или столовая ложка) на ведро воды. Столько же – при подкормке по листьям.
Испытания Акваринов в Северо-Кавказском НИИ садоводства и виноградарства показали, что комплексные хелатные удобрения особенно эффективны в виде внекорневых подкормок. Опрыскивание десяти кустов раствором Акварина (20 г/10 л) давало ту же прибавку, что и внесение 500 г минеральных удобрений в почву – примерно 10 кг ягод. Но почвенным удобрениям надо еще помочь усвоиться, а при нарушении оптимальных условий они снижают качество ягод и кустов.
Важный совет: комплексные удобрения покупайте не в магазинах, в пакетиках по 20 г, а на базах фирм-представителей большими упаковками. Вы не просто заплатите на порядок дешевле, но избежите подделок, коих в нашей рознице сейчас две трети!
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ (ОМУ) – это в основном биогумус, перегной или торфяной грунт, обогащенные биоактивными веществами и смешанные с комплексом минеральных элементов, а то и с бактериями. Смысл их в том, что минеральные элементы намного лучше усваиваются в присутствии органики, поскольку регулируют питание корней в основном микробы. Именно это мы и видим, добавляя в грядку и минералку, и компост. Есть органика – будет больше толку и от минералки.
Самодельные ОМУ использовали садовники Европы и России еще сто лет назад. В 50-е годы, во время «лысенковщины», хозяйства заготавливали из соломы и пожнивных остатков «искусственный навоз»: смешивали солому с небольшим количеством помета или жидкого навоза и увлажняли раствором минеральных удобрений. Через 3–5 месяцев получался отличный, обогащенный питанием компост. Он был втрое эффективнее навоза и минералки, взятых по отдельности.
Современные ОМУ в основе имеют, как правило, торф. Эффект таких смесей можно усилить прибавкой дрожжей или молочнокислых бактерий. Таков, например, Агровит-ЭМ.
ЖИДКИЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ УДОБРЕНИЯ сейчас появляются целыми сериями. Большинство из них – жидкие формы на основе гуматов или вытяжек биогумуса, произведенного червями. Их уже десятки – Кемира, Дарина, Здравень, Агрикола, Терра, Свентовит, AVA, Агровит, БТФ-Йодис, Биоэкор и прочие. На каждую фазу, каждой культуре – свои марки. То есть хороший маркетинг. Все это смеси комплексных микроудобрений, стимуляторов и биоактивных веществ, а часто и полезных бактерий. Это лучше, чем просто удобрения: чем больше полезных факторов мы даем одновременно, тем выше общий эффект (известный эффект синергизма). Дело только в качестве препаратов. Здесь совет тот же: покупайте большими упаковками на базах!
Чем дальше, тем сложнее по составу становятся удобрения и защитные препараты. Идея «умных баковых смесей» воплощается в жизнь давно и бурно. И действительно, что может быть логичнее: защитил – помоги расти, простимулировал – накорми, накормил – дай толчок и защити. Делать это по отдельности как-то странно.
Чем дальше, тем больше мы обнаруживаем то, что отняли у растений монокультурой. И теперь одним поливом или опрыскиванием как бы пытаемся вернуть максимум отнятого. Но поиск только начат. Мы обнаружим еще кучу факторов и море веществ. Думаю, в конце этого списка обнаружится нечто, чего нельзя вернуть извне, а только вместе со всей природной экосистемой!
Сейчас агрохимия давно стала агроБОИхимией. В основе новых удобрительных коктейлей – витамины, сахара, аминокислоты, ферменты, гормоны, стимуляторы. Таковы Нутриванты и Аминокаты, Мегафол, Радифарм и Бенефит. Многие подобные препараты содержат и бактерий, и оказывают и защитный, и иммуномодулирующий эффект (Бионур, Микосан).
В плане подкормки эффективность разных смесей, во всяком случае, с точки зрения дачника – примерно одинакова. Тут каждый выбирает по себе. Я же предпочитаю просто наваливать под кусты побольше органики – компоста и соломы. Когда есть, рассыпаю золу. От болезней сейчас гарантированно спасают навесы из поликарбоната, прикрытые фитозащитными сетками «Оптинет». Вот под ними, без скачков температуры, без дождей и града, без суховеев и жары, фотосинтез и мощь роста реально удвоились. Без всяких дополнительных подкормок! Чуть позже я расскажу об этом подробнее.
Биопрепараты нового поколения
Покажи мне твои бактерии, и я скажу, кто ты.
У меня отличная новость: тернистый путь разных ЭМ-препаратов привёл нас к их новому поколению, обладающему уникальными свойствами.
Недавно я видел это сам, побывав в хозяйстве Сергея Мернова под Ессентуками. Поле картошки, от которой просто прёт здоровьем и энергией. Вкус – будто в масле сварена. Урожай с гектара – 50 тонн, а селитры – всего 100 кг/га. За картошкой стоят в очереди, увозят прямо с поля.
После картофеля сеется пшеница. Стоят себе 80 ц/га – вообще без минералки. И там и там рентабельность выше 200 %, и не первый год.
Почва, перерабатывая только солому, за три года почернела, стала живой, здоровой и структурной. Отсюда и урожаи, и рентабельность.
Соседи не верят. Они сыплют больше тонны минералки, а получают по 25 тонн нитратной и жутко дорогой картошки. Под пшеницу идёт по 200–300 кг NPK и куча пестицидов, урожай – 45–50 ц/га, и рентабельность в пределах 30–40 % считается о-очень хорошей.
Сергей Мернов работает без всяких ухищрений, по обычной агротехнике. Но он восстанавливает правильную микробную активность почвы. Правильную – это три в одном: а) быстрое, за 40–50 дней, разложение соломы, оставленной на поле, б) подавление грибных корневых гнилей и бактериозов, и в) размягчение и оживление почвы. Всё это в комплексе умеют СТИМИКСЫ – микробные препараты от группы компаний «БИОЦЕНТР», руководимой учёным и практиком А.Г. Харченко. Подробности – на http://stimix.ru.
Высокий эффект стимиксов – результат верной постановки задачи. Как помочь фермеру, увязшему в долгах?
Поднять и урожай, и рентабельность, причём за один год, и именно копеечными средствами. Пока фермер не отдаст кредиты и не заработает достаточно денег, он не будет слушать никаких умных советов – не до того ему!
Что ему мешает?
Прежде всего – новые почвенные инфекции. Деградация почв переворачивает почвенные микробиоценозы. Бывшие безобидные грибы стали паразитировать. Узкие спецы стали универсалами. Появился всеядный базальный бактериоз. Службы защиты ещё не знают их в лицо, не могут диагностировать. Но они уже уносят от четверти до половины урожаев, не реагируя на привычные средства защиты. Деньги на ветер!
Вторая помеха – мёртвая почва, не дающая растениям стимуляторов и питания. Минералка в такой почве имеет КПД меньше 30 % – снова деньги на ветер. Влага быстро теряется – урожай на ветер.
Третья помеха – невозможность накапливать растительные остатки: для них нет специальной техники, а сама солома разлагается слишком медленно. Ещё 60 лет назад она разлагалась в 6–8 раз быстрее. Сейчас в пахотных почвах больше нет нужных микробов – их место занимают патогены-универсалы, которые прекрасно живут и разводятся на растительных остатках. Солома стала источником инфекции.
Наконец, выпаханные почвы тяжелы, плотны, быстро высыхают, а снизу у них – плужная подошва, которую корни пробить не могут. Это уносит ещё часть урожая.
Вводя стерневую беспахотную технологию (ноу-тилл), мы вынуждены лить пестициды против пыхнувших инфекций. Мы должны ждать, пока в почве установится нужное микробное сообщество, которое начнёт рыхлить почву, питать растения и как-то сопротивляться инфекциям. Это минимум 5–6 лет. Их у фермера нет.
Зная эти проблемы, Харченко поставил задачу – создать биопрепараты, которые делают это всё сразу. Никто не знал, как соединить в одной среде десяток продуктивных штаммов разных микробов. Это считается невозможным. Но у нас век высоких технологий! Способы нашлись, и сообщества заработали. Александр Генрихович объясняет это «чудо» просто: «Мы не виноваты, что знаем то, чего не знают остальные». Что тут возразишь? Официальная наука часто отстаёт от коллег-энтузиастов.
Стимиксы показали явный эффект на десятках тысяч га, на разных культурах, от Кубани до Урала. Надо – езжайте, смотрите. Первые хозяйства я уже видел. Изучу ещё десяток – напишу об этом.
Когда и как кормить
Эх, если бы не внезапная смерть, осел точно научился бы обходиться без пищи!Ходжа Насреддин
Если при подготовке ям допустимо вносить удобрения в сухом виде, то подкармливать взрослые кусты нужно только их растворами – они меньше теряются и легче усваиваются.
Самые эффективные подкормки – за пару недель до цветения и через две недели после него. Для одной жидкой подкормки взрослого куста достаточно 30–50 г комплексного удобрения. Вносят его с поливом – или растворяют в воде и разливают, или высыпают в шурфы и поливают.
Вообще подкормки проще всего приурочить к поливам. Одной подкормки с каждым вегетационным поливом – раз в месяц – вполне достаточно даже на супеси, а на черноземе это просто откорм винограда на убой. Азот – только в мае! Ну, на бедной почве – еще в июне. Остальное – калий и фосфор (коричневый Кристалон, Акварин-плод). Если кусты желтеют от хлороза, их можно вылечить, растворив и вылив под куст 5 г любой соли цинка и 30–40 г железного купороса.
ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ – не столько способ накормить куст, сколько средство быстро ликвидировать какой-то недостаток или дать кусту быстрый толчок. Хороши они тем, что никогда не вредят – пятью граммами удобрения куст не перекормишь! Лист усваивает хелаты мгновенно, и результат подкормки виден уже через пару дней. Подкормка перед цветением – как раз такой случай. Проще дать ее внекорень за несколько дней до раскрытия бутонов (сброса колпачков), заодно добавив что-нибудь против болезней.
Когда кусты пышут здоровьем, кормить их нет никакой нужды. Если же кусты имеют наглость открыто желать лучшего, то добавка удобрения в опрыскиватель при стандартных защитных обработках может принести им существенное облегчение. Пакетики по 20 г как раз предназначены для растворения в ведре воды и опрыскивания кустов. Сколько их надо разбрызгать? Столько, чтобы хорошо увлажнить листья.
Действенны питательные опрыскивания и при хлорозе. Здесь на ведро воды нужно добавить чайную ложечку железного купороса и половину ложечки любой соли цинка.
Напоследок несколько слов о дефицитах. Многие мастера уверенно определяют недостаток тех или иных элементов питания по внешним признакам листьев и побегов. Это высший пилотаж агрохимического опыта. Очевидно, здесь надо привести подробное описание этих признаков. Но пусть простит меня читатель – я не буду этого делать.
Прежде всего не представляю себе, как можно описать словами эту сложнейшую зрительную картину. Даже фотографии не помогают – ведь симптомы меняются во времени; разные дефициты часто схожи. Очень сомневаюсь, что подобные описания в литературе применимы на практике. Разве озадаченный дачник в книги лезет? Нет, он несет поврежденный лист знатоку! Уверен, есть один способ научиться различать нарушения в растении – наблюдать их воочию, в разных местах и не один год.
Но главное: настолько ли это нужно любителю? Дефициты – в основном промышленная проблема. Они возникают из-за деградации почв или неправильного применения минеральных удобрений. На дачах, как правило, почва вполне садовая. Настоящие проблемы наших кустов – запущенность, болезни и филлоксера. А дефициты встречаются крайне редко. И если вы грамотно применяете органику, их просто не может быть!
