Плодушки яблонь обычно дают и плоды, и новые плодовые прутики, либо новые коротенькие плодушки – кольчатки (рис. 81). Поэтому плодовые веточки постоянно нарастают, ветвятся и стареют. Чем ближе они к стволу, тем старше. К тому же, там меньше света. И плодовые веточки начинают постепенно отмирать. Оголяются основания веток, а потом и разветвления, и нормальные плодушки остаются только на концах – на периферии кроны. Ветки слабеют, гнутся вниз, плодоношение уменьшается. И всё это происходит только потому, что никто не омолаживал плодовые веточки! Если вы хотите сохранить их, надо непременно делать ДЕТАЛЬНУЮ ОБРЕЗКУ – разгружать и омолаживать каждую плодовую веточку. Это не сложно – один щелчок секатора.

1. Нормальная плодовая веточка должна нести два, максимум три плода, а если больше – плоды мельчают, а плодушки слабеют и перестают выращивать себе нормальную замену. Сначала они перестают давать нормальные плоды, хоть и цветут. Потом и цвести перестают – и отмирают.

Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все, кроме одной-двух нижних плодушек (рис. 82 и 44).

Оставленные плодушки дадут новые прутики или кольчатки, и жизнь их продлится. Если постоянно омолаживать плодовые веточки и уравновешивать развитие всех частей ветки, плодушки многие годы нормально работают по всей её длине.

Бывает наоборот: из-за обрезки веточка вдруг получает избыток сока и прорастает слишком длинными побегами. Тогда их нужно укорачивать.

2. Многие сорта яблонь и груш плодоносят на прутиках, которые с годами слишком удлиняются и несут несколько плодовых почек. Плодушки, оставшиеся сзади, стареют – всё питание достаётся концевым. Омолодить прутик можно, оставив пару-тройку плодушек у основания (рис. 83).

3. Юные плодушечки, как уже отмечалось, могут ещё не иметь цветочных почек, а образуют только розетку листиков и зреют год, а то и два – в зависимости от сорта и условий. Такую плодушку можно потерять. Если срезать ветку прямо над ней, она разверзнется – прорастёт ростовым побегом. Поэтому, разгружая плодовые ветки, всегда оставляйте над плодушкой одну отвлекающую почку. Из нее выйдет побег, который отвлечет соки, и плодушка не разверзнется (рис. 84).

4. Если коротко срезанная плодовая ветка проросла всеми глазками и дала два, три или четыре побега, оставляется самый нижний и при нужде укорачивается (рис. 85).

Напомню: создание и омолаживание плодовых веточек важно в основном для яблонь и груш, и щадящий вариант – для слив. Остальным культурам больше подходит гнутье и укорачивание прироста пару раз за лето: они сами без проблем образуют цветочные почки.

Эта главка – просто подробное рассмотрение КАРБОВКИ. Я не знаю способа пробуждения почек вернее и проще.

Карбовать лучше всего годичные побеги весной. Можно карбовать и листья летнего прироста: почки отзываются на карбовку всё лето. Но только если есть лист и рост побегов. А если ветка заторможена или лист уже утерян, карбовка ничего не даст – просто ещё одна ранка.

Чем позже карбуешь, тем слабее будут вышедшие веточки.

Почка питается через кору. Надрезать кору над почкой – все равно, что частично удалить побег: сок утыкается головой в надрез и тут же будит почку, чтобы хоть куда-то деться. И почка прорастает.

Чем ближе почка к верхушке побега, тем она получает больше сока и тем сильнее побег она даст. У годичного побега это прямо-таки математически точно, и я остановлюсь на этом в следующей главке. А пока учтём две следствия. А) Карбовать приходится в основном самые нижние почки побегов – они, как правило, сами вообще не просыпаются. Б) В виду голодного пайка из них получаются именно плодушки. Очень удачно!

Гоше рекомендует делать полулунные надрезы ножом (рис. 13) или крышеобразные надрезы пилкой (рис. 86). Чем мельче зуб пилки, тем лучше и удобнее работать. Посему я карбую простым инструментом: кусок полотна ножовки по металлу, у которого беззубая сторона заточена, как нож, а «ручка» обмотана изолентой. Надпил – два движения.

А полулунные надрезы я позволил себе упростить. Просто заглубляю нож над почкой и слегка отгибаю её наружу (рис. 87). Эффект тот же, и ранки заживают так же, но работать проще и быстрее. Правда, есть риск слишком отрезать почку, и летом, во время слабого роста, я этот приём не использую.

На двулетних и более старых частях веток карбовка уже не помогает. Но почки пробудить можно и здесь. Для этого надо имитировать удаление ветки – вырезать полукольцо, или даже целое кольцо коры шириной 2–3 мм, углубившись на полмиллиметра в древесину. Кольцо тут же заклеивается скотчем или замазывается грязью – чтобы камбий не высох. Вот тут спящие почки не выдержат – проснутся! Заодно и ветка слегка притормозится в росте.

Ясное дело – карбовать слабые, перегруженные, заторможенные ветки бесполезно: у них и так чересчур много почек – прокормить не могут! Их надо, наоборот, укорачивать. Зато мощные голые ветки сильнорослых деревьев так воспитывать – лучше не придумаешь. Их можно «кольцекарбовать» прямо хорошо разведённой пилой – той, что для пригиба веток приготовлена. Но помните: пока одно кольцо не зарастёт, нельзя резать другое: движение сока уже нарушено, и эффект даст только нижнее кольцо.

Насколько укорачивать сильные годичные побеги – самый путанный вопрос. Единого мнения нет. Потому что цели разные. Как поступать с побегами на гнутых формах, мы малость прояснили. А что делать, если дерево свободнорослое? Ведь никто не говорит, что это плохо. Может, вам тень нужна, или вы не хотите детально работать с деревьями, или у вас земли избыток; в конце концов, вы просто любите большие деревья – как в дедушкином саду. И замечательно! Но ведь и вольные деревья должны хорошо плодить. Их можно резать раз в год-два, но и это надо делать осознанно.

Посему – вот вам закон обрастания годичных побегов. Я давно пользуюсь им интуитивно; тем большую радость испытал, встретив наконец его детальное описание в умнейшей книге В.И. Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА».

Обрастание – это пробуждение почек и появление из них разных побегов и веточек. Закон проявляется в разной степени у всех культур, но классически – у яблонь: у них с плодушками хуже всего. Он объясняет, почему побег обрастает так или иначе при разном укорачивании. На примере яблонь его и рассмотрим.

Для наглядности позволю себе грубое математическое обобщение.

Итак, побег вырос и вызрел на зиму. По всей длине – почки (глазки). Весной они прорастут настолько, сколько питания к ним подключено. Какое давление получат – так и прорастут. То есть длина обрастающих побегов показывает нам, как распределяется давление! И оно распределяется весьма предсказуемо: чем ниже, тем меньше. Максимум – концевой почке, львиная доля – нескольким верхним, остатки – середине побега, а нижним почкам – вообще шиш. Соответственно уменьшается сила побегов: верхний – лидер, два ближайших – сильные, ещё пара – средние, потом – серия прутиков, ниже – ряд кольчаток, и самый низ – голо (рис. 89). Вариации бывают разные, но в целом этот закон просматривается на рис. 20 и 90.

Из графика видно, что плодоносить будет в основном средняя часть годичного прироста. Значит, надо сделать так, чтобы её было больше.

Тут придётся учесть некоторые вводные.

У разных пород и сортов – разная способность почек самостоятельно прорастать (пробудимость почек). Здесь я прошу не забыть: речь идёт о развитых почках, вызревших под здоровыми листьями. А если тля поработала – там прорастать нечему, и пробудимость ни при чём!

У одних деревьев почки скромны, совестливы, довольствуются малым и прорастают без проблем (высокая пробудимость). Годичная древесина, став к осени двулетней, покрывается побегами и плодушками почти от основания (рис. 91, слева). Голой древесины – не больше трети двулетней части. Ну, пусть половина, как на рис. 103 слева. Таково большинство косточковых культур и груш. Черешни отличаются тем, что дают очень мало побегов – только пару на конце, а остальные почки прорастают плодушками. Карликовые подвои, сдерживая рост, косвенно увеличивают пробудимость, и все ветки покрываются плодушками.

У других сортов к почкам и на пьяной козе не подъедешь: прорастают только при усиленном давлении – на концах, и 2/3 двулетней части остаётся голой (рис. 91, справа). Таковы многие сорта яблонь, и на рис. 90 справа как раз такой сорт. Карбовать надо таких тунеядцев! Но вольное дерево никто карбовать не станет – не для того его на волю отпустили. Что делать? А мы ему голой древесины поменьше оставим!

Сфотографировать побеги в кроне нет никакой возможности: их не видно на фоне остальных. Но можно нарисовать схему – она ещё нагляднее.

Задание: посмотрите, как обрастает прошлогодняя древесина ваших деревьев. Если почти целиком – прирост можно и не укорачивать (было бы место для веток!); остаётся удалять «под корень» лишние побеги. А если в нижней части голо – надо было весной укоротить. Насколько?

Примерно ДО ДЛИНЫ ОБРОСШЕЙ ЧАСТИ. Какова примерная длина обросшей части побега? Вот столько надо было от него и оставить. Ведь на голую часть сока не хватило – вот и уберём её. Тогда сока хватит на все почки, и обросшая часть как бы просто сдвинется вниз, до основания (рис. 92). Оставь от побега длину обросшей части – и он весь обрастёт.

А свои обросшие части побеги сами показывают – не скрывают, между прочим! Каждая порода, каждый сорт искренне показывает вам своё обрастание. То есть сообщает, насколько укорачивать именно его побеги. Вот что я имею в виду, говоря, что растение не скрывается от нас, а мы сами не хотим видеть его ответы.

Вот это и есть умный подход к обрезке. В.И. Сусов называет его биологическим – в отличие от механического. Интересно, что в нашем плодоводстве почти никто его не использует. Владимир Иванович упоминает: «Из сотен книг по обрезке только в двух – «Частное плодоводство» Н.Г. Жучкова (1954) и «Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников» Б.Н. Анзина (1962) – делается попытка подойти к обрезке не с механической, а с биологической стороны». Спасибо наблюдательным исследователям! И учтём, кстати, сколько книг пишется с помощью ножниц и копирки.

Сам Владимир Иванович предлагает первоначально оценивать обрастание не целого, а слегка (на 1/5) укороченного побега. Длина этого обрастания так же показывает, сколько нужно оставить прироста при осенней обрезке, чтобы всё обросло плодушками. Но при этом ветки растут меньше, обрастают лучше, а крона остаётся более компактной и не загущивается, что делает плодоношение более стабильным.

Теперь нетрудно понять разницу в обрезке сортов высокой и низкой пробудимости почек. Если пробудимость высокая, можно просто укорачивать весь прирост (рис. 93). А если она низкая, то лучше переводить приросты на слабые боковые веточки, направленные наружу (рис. 94 и уже знакомые рис. 21 и 80).

И тут будет кстати прояснить: а как лучше резать прирост, чтобы получить хорошую веточку, направленную наружу?

Много раз читал: укорачивая прирост, надо резать на внешнюю почку. Это, очевидно, ещё один пример механического подхода… к переписыванию уже написанного. Уверяю вас, что из верхней почки сильного побега всегда получается вертикальный лидер, и никогда – искомая «внешняя ветка». Более наклонную веточку даёт вторая, ещё более наклонную – третья сверху почка. Но, так как на неё никто не обращал внимания, она чаще всего растёт вбок, а то и внутрь! Как на рис. 95. Сколько крепких выражений сотрясает воздух, когда я сталкиваюсь с такой «внешней почкой», язви её в печень! Посему, умоляю вас, чем попало: как бы внимательно вы не смотрели в книги, ещё внимательнее смотрите на само дерево!

Если побег средней силы – выберите внешнюю почку и режьте на почку выше неё. А если побег мощный, режьте на две почки выше внешней почки (рис. 96). К осени получите нужную веточку, уберёте лишнее – и порядок!

Хорошо, с обрастанием годичного прироста разобрались. Укоротим. А в прошлом году не укорачивали! У двулетней древесины – голые низы. Можно ли их заставить обрасти? Можно.

Укорачивая прирост, мы как бы сдвигаем его обрастающую часть вниз настолько, сколько срезали (рис. 97). Где бы ни щёлкнул секатор, у верхушки или у основания, верхняя почка под срезом всегда даст лидер, а две-три соседние – сильные побеги.

Теперь понятно, что происходит, если вы обчекрыжили прирост коротко – до 3–5 почек. Что вы оставили? Только зону ростовых побегов! Мало того: весь сок, выталкивающий обрастание, теперь достанется только им. Это и называется: обрезка на усиление ПРИРОСТА. Какие уж тут плодушки, какие боковые веточки – тут почти все лидерами станут! И становятся. А их через год – опять так же. А потом – опять. «Режу и режу, а она прёт и прёт – я уже в отчаянии!» Представляете интеллектуальность такого занятия?.. Года за три нашими руками созидается жирующий веник, в который даже трудно всунуть руку. На рис. 98 – реакция сильной грушки на такое укорачивание. Представьте, что будет, если это дерево несколько лет стричь «на три почки»! Будет страшнее, чем в джунглях. Такое дерево можно исправить только одним способом – регулярным жёстким прореживанием и разгибом. Слава Богу! С чего начали, к тому и приехали.