Уход за уплотненными грядками

Книга: Экономим место на грядке. Повышаем урожай

Назад: Правильное размещение растений на грядке

Дальше: Что нужно знать, чтобы уплотнить пространство на грядке

Поскольку уплотненные грядки, особенно с применением смешанных посадок, максимально используют не только площадь участка, но и питательную среду, в которой растут растения, им требуются усиленный уход и специальные способы обработки почвы. При отсутствии дополнительной помощи растениям урожай может быть гораздо меньше, чем на обычных грядках.

Обустройство уплотненных грядок

Плодородный, интенсивно удобренный слой почвы на поверхности уплотненной грядки должен составлять не менее 30 см. Кроме того, на глубину 60 см грунт должен быть достаточно рыхлым. Но это не значит, что каждый год надо перекапывать огород на глубину чуть ли не в метр. Не рекомендуется без необходимости переворачивать земляные пласты, поскольку это нарушает жизнедеятельность микроорганизмов в почве. Если участок запущен, следует один раз обработать почву на большую глубину, а затем поддерживать ее в рыхлом состоянии, сделав постоянные места для дорожек и грядок, не меняя их конфигурации и регулярно разрыхляя верхний слой культиватором, граблями и вилами (вилы втыкают в землю на глубину 20 см и покачивают вперед-назад). По участкам, которые предназначены для посадок, нельзя ходить, ставить на них что-либо большое и тяжелое и т. д.

Ширину грядок нельзя делать более 150 см. Даже при такой ширине обработка растений и сбор урожая затрудняются, огороднику придется наступать на грядку.

Устраивать уплотненную грядку по только что обработанной целине нужно с особой тщательностью. В первый сезон после удаления дерна и перекапывания грунта надо засеять будущую грядку растениями-сидератами, чтобы на следующий год почва была лучше подготовлена к совмещенным посадкам.

Для совмещенных посадок рекомендуется использовать возвышенные грядки с бортиками. Осенью почву на них перекапывают и пополняют органическими удобрениями. Весной они быстрее прогреются, так как располагаются выше основной поверхности участка. К посадке можно приступать в более ранние сроки, а значит, и урожай получить на 1–2 недели раньше.

Размещение растений

Как правило, рекомендуемый интервал между растениями бывает указан на упаковке с семенами или другим посадочным материалом. Если же на грядке соседствуют культуры разного вида, оптимальное расстояние между ними определяют путем расчета как среднее арифметическое рекомендуемых для каждого из растений интервалов. Травы раннего созревания и скороспелые корнеплоды, служащие уплотнителями для культур средней и поздней спелости, высевают в междурядьях без увеличения расстояния между основными растениями. На первый взгляд это может показаться странным. На самом же деле основные культуры в ранний период своего развития, который как раз заканчивается к моменту созревания и уборки культур-уплотнителей, обладают меньшим диаметром куста и требуют меньше места для успешного роста, чем взрослые растения того же вида.

В качестве уплотняющих культур выбирайте те растения, которые растут в сходных условиях (почва, полив, подкормка), совместимы с основной культурой, являются для нее защитниками от болезней и вредителей, улучшают рост и развитие, а также относятся к представителям другого семейства.

Удобрения

Основное удобрение для уплотненных грядок – спелый (перепревший) компост. Его равномерно распределяют по поверхности грядки, слегка заделывая в почву путем ее рыхления. Важно, чтобы в течение всего сезона слой компоста находился на поверхности почвы, предотвращая образование корки и уплотнение грунта. Это свойство компоста особенно важно в уплотненных посадках, где нет возможности регулярно рыхлить почву. Но такую функцию может выполнять и какой-либо мульчирующий материал (опилки, измельченная сухая трава и т. п.). Не стоит пренебрегать и жидкими удобрениями, особенно при сильно уплотненных посадках. Что касается увеличения количества удобрений, то в этом нет необходимости. Если почва плодородная, на каждый куст выращиваемых культур должно приходиться во всех случаях одинаковое количество удобрений. Но существенное отличие все же имеется: в уплотненной грядке растения будут более остро реагировать на отсутствие подкормки в течение длительного времени, поэтому вносить удобрения следует как можно чаще, т. е. во все предлагаемые периоды подкормок, указанные в инструкциях к посадочному материалу.

СОВЕТ

На уплотненные грядки компост вносят по 4 ведра на каждый м². Он является и удобрением, и мульчей, сохраняющей влагу в почве. Это удобрение имеет рыхлую структуру, поэтому хорошо разлагается и не препятствует доступу воздуха к почве.

Приготовление компоста

Компост приготовляют из органических остатков и отходов (веток деревьев и кустарников, ботвы, опавших листьев, скошенной травы, опилок, пищевых отходов и др.). Для получения компоста сырье закладывают в кучу, которую располагают на специально отведенной на участке ровной территории. Органическое сырье закладывают слоями и все время поддерживают во влажном состоянии. Для увлажнения компостной кучи используют навозную жижу, разбавленную водой. В летнее время при отсутствии дождей компостные кучи поливают водой. В процессе разложения органических веществ образуются различные газы, растворимые соли и другие вещества. Их нельзя вымывать из кучи, поэтому увлажнение должно быть умеренным. В связи с этим нельзя под компост отводить низинные места, которые весной затопляет талая вода. Для удержания образующихся при разложении органики веществ в кучи закладывают слои почвы и торфа.

В компосте в процессе созревания образуется много кислых веществ, которые препятствуют дальнейшим физико-химическим реакциям. Для нейтрализации кислот в компостные кучи добавляют известь в количестве 2–3 % от общей массы. Вместо нее можно использовать древесную золу. Особенно необходимо внесение извести в компостные кучи с опавшими листьями, древесной стружкой и опилками. Если компост готовят из травы, ботвы растений, то кислот образуется мало и известь можно не добавлять.

Органическое сырье с большим содержанием растительной клетчатки и малым содержанием азота медленно подвергается разложению. Поэтому при закладке в компостные кучи солому, хвою, древесные стружку и опилки поливают навозной жижей, в которой много азота. Вместо нее можно добавить птичий помет или минеральное азотсодержащее удобрение (3–3,5 кг сульфата аммония на 100 кг сухого органического сырья).

Для повышения качества удобрения в компостные кучи добавляют вещества, содержащие фосфор (суперфосфат, костную муку) в количестве 2 % от общей массы. Для равномерного и более быстрого созревания компоста кучу периодически перелопачивают. Ее перекидывают на расположенное рядом место вилами и таким образом все слои перемешивают. За лето это необходимо выполнить не менее 1-2-х раз. Компостные кучи делают с основанием 2×2 м, в высоту их накидывают до 1–1,3 м. Вокруг кучи делают валик из земли, это защищает созревающий компост от затопления водой во время дождя.

Можно приготовить компост иным способом – в траншеях. Их выкапывают шириной 1,5 м, длиной 4–5 м и глубиной 50–75 см, свободную землю укладывают по краям траншеи в качестве оградительных бортиков, защищающих от затекания воды. При закладке органического сырья часть траншеи длиной 1–1,5 м оставляют свободной. На это место во время перелопачивания перебрасывают органику.

СОВЕТ

В качестве сырья для компоста можно использовать бумагу и картон, если они не содержат вредных красителей. Это источники органических веществ, которые в куче с другими компонентами разлагаются немного дольше, чем растительные остатки.

Для приготовления компоста можно использовать деревянные или металлические ящики, лучше без дна. Тогда сырье для компоста будет находиться на земле, в которой содержится много микроорганизмов, что усиливает разложение органических веществ. Важно, чтобы стенки ящика пропускали воздух и воду, иначе компост не созреет.

Готовый компост представляет собой однородную массу темного цвета, которая рассыпается в руках. Он не имеет неприятного запаха – от него пахнет лесной землей.

Для успешного приготовления компоста используют разнообразное органическое сырье. Если состав кучи малокомпонентный, то компостирование будет проходить медленнее. Этот процесс происходит более активно при добавлении сырья, содержащего большое число микроорганизмов (глинистые и суглинистые почвы, навозная жижа, навоз). Сырье закладывают в компостную кучу слоями в определенном порядке. Сначала слой зеленой растительной массы толщиной 15–20 см, затем 5-сантиметровый слой богатых азотом веществ – навоза, костной муки, далее насыпают известь и древесную золу слоем толщиной 2 см. Затем последовательность слоев повторяют до необходимой высоты. Сверху компостную кучу присыпают землей и прикрывают соломой или сеном для защиты от высыхания.

В итоге получается, что компостная куча на 70 % состоит из растительного сырья, на 20 % из навоза и на 10 % из земли. Сырье складывают слоями не слишком рыхло, но и не плотно. Нельзя допускать высыхания слоев, но и чрезмерное увлажнение недопустимо. При адекватном увлажнении компостируемое сырье влажное, но при сжимании в кулаке из него не вытекает влага.

В нескольких местах в кучу при закладке втыкают толстые палки. После того как все сырье уложено, их удаляют, и получаются отверстия для доступа воздуха внутрь. Верхушку кучи делают плоской, чтобы на ней собиралась дождевая вода для питания. В правильно заложенной компостной куче температура повышается до 50–60 °C, так как процессы разложения с выделением тепла идут активно. Постепенно нагрев кучи уменьшается. Если компостную кучу сделать меньших, чем рекомендуется, размеров, то внутри она не разогреется и процессы разложения в ней не будут происходить.

Недопустимо попадание в компостные кучи пластмассы и полиэтиленовой пленки, так как они не разлагаются. Не используют в качестве сырья для компоста также фекалии. В них содержится большое число микроорганизмов, среди которых есть и болезнетворные, и яйца глистов. С компостом их можно разнести по всему участку, а это небезопасно для здоровья. Для полива компостной кучи допустимо использовать мочу, содержащую большое количество азота.

Не закладывают в компостные кучи сорняки с семенами. Они могут сохраниться в компосте и вместе с ним попасть в почву на грядке. Не стоит также закладывать в кучи ботву и другие части больных растений. Споры многих возбудителей болезней растений могу длительно сохраняться в компосте и при попадании в более благоприятные условия перейти к активному периоду жизни и размножению. Нельзя допускать, чтобы удобрение стало источником инфекции и навредило растениям. Поэтому больные растения и их части лучше уничтожать полностью – сжигать. Полученную золу добавлять в компостную кучу можно без опасений.

Крупное растительное сырье перед закладкой в компостную кучу измельчают. Например, ветки деревьев и кустарников рубят на части длиной 15–20 см. Измельченное сырье быстрее подвергается разложению. Скошенную траву перед закладкой в компостную кучу подсушивают, иначе она от сырости слипнется и начнет гнить.

Для получения компоста в кучу закладывают сухого материала в 4–5 раз больше, чем сырого. При умеренном увлажнении он перепревает, а не гниет. О последнем свидетельствует сильный неприятный гнилостный запах. Если он все-таки появился, то нужно перелопатить кучу и добавить в нее сухое сырье.

В случае затопления компостной кучи рядом выкапывают водоотводную канаву. Если в засушливую погоду куча пересохла, то в ней проделывают отверстия и заливают в них воду с помощью шланга тонкой струей, чтобы вода постепенно впитывалась в глубокие слои.

СОВЕТ

Компостную кучу лучше закладывать не на земле, а на асфальтированной площадке или толстой полиэтиленовой пленке. Тогда жидкость из нее не будет вытекать и впитываться в почву, а значит, все полезные для растений вещества сохранятся.

Обычно созревание компоста естественным образом происходит в течение 1–1,5 лет. Однако можно ускорить этот процесс. При активном доступе воздуха к органическому сырью компост из зеленой растительной массы, старого сена и навоза можно приготовить за 2 недели. Растительное сырье сначала значительно измельчают, затем смешивают с измолотой в порошок глиной и закладывают в кучу. Уже к третьему дню температура внутри кучи повышается. Если по какой-либо причине разогрева кучи не происходит, то в нее добавляют сырье с повышенным содержанием азота (костную муку). На четвертый, седьмой и десятый день кучу перелопачивают и в случае необходимости дополнительно увлажняют. С десятого дня температура в компостной куче понижается. По истечении 2-х недель компост еще не созревший, но его уже можно использовать для подкормки растений. В летнее время таким образом можно готовить несколько партий компоста.

Для обогащения компоста минеральными элементами в него добавляют определенные вещества. Например, такое растение, как окопник, накапливает много калия, а значит, компост с таким сырьем тоже будет содержать больше калия. В крапиве содержится много железа, в листьях дыни и гречихи – кальция. Листья горчицы и рапса богаты фосфором. Некоторые растения можно специально выращивать для добавления в компостные кучи. Например, на газоны сажают люцерну и окопник, а затем после скашивания их используют для приготовления компоста.

Качество компоста повышается при использовании в качестве растительного сырья одуванчика, валерианы, крапивы, тысячелистника. Добавляют их в кучу в небольшом количестве. Слои растительного сырья рекомендуется чередовать со слоями навоза, торфа, земли, можно добавить в кучу немного готового компоста. В таком случае содержащиеся в нем микроорганизмы начнут активно размножаться.

Не рекомендуется добавлять в компостную кучу кожуру от цитрусовых плодов, так как она содержит эфирные масла и нарушает перепревание органического сырья, а также глянцевую бумагу, которая долго не разлагается.

Минеральные удобрения

К минеральным относятся удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, кальций, магний и другие элементы. Они необходимы растениям для полноценного питания, а их запас в почве постоянно уменьшается. Подкормка минеральными удобрениями способствует росту и развитию культурных растений и повышает урожайность. На уплотненных грядках сажают культуры, которым требуются одинаковые виды подкормок, что учитывают при выборе удобрений.

Основными являются удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Их растения потребляют в наибольшем количестве, поэтому и для подкормок их используют часто.

Азотные удобрения хорошо растворяются в воде и быстро поступают к корням растений. Можно вносить их в почву и сухими, но для подкормки на уплотненных грядках лучше готовить растворы. Эти удобрения используют обычно ранней весной, внося в почву при перекапывании или при разбивке грядок за месяц до посадки растений.

Аммиачная селитра содержит 34,5 % азота. Это наиболее подходящее удобрение для картофеля, однако его не рекомендуется вносить в подзолистые почвы.

В нитрате натрия содержится 15–17 % азота. Он подходит для удобрения кислых почв, не вносят его в засолоненные почвы и чернозем. Удобрение добавляют в почву в сухом виде весной перед вскапыванием. Если почва тяжелая суглинистая, то лучше делать это осенью.

Карбамид азота (мочевина) содержит 45 % азота. Особенно хорошо он влияет на рост и плодоношение томатов, а также улучшает их вкус. Удобрение вносят в почву на глубину залегания корней в сухом и растворенном виде, используют для внекорневых подкормок. При внесении мочевины одновременно с простым суперфосфатом добавляют известь. Сначала второе удобрение (1 кг) смешивают с известью (100 г), затем с мочевиной, иначе почва закислится.

Калийные удобрения представлены хлоридами, сульфатами и калийной солью. Хлорид калия вносят в почву осенью при глубоком перекапывании, чтобы хлор успел уйти с водами в нижние слои, так как для многих растений этот элемент неблагоприятен. Его используют для подкормки картофеля и свеклы.

СОВЕТ

Применяя удобрения, учитывайте, что основные элементы (азот, фосфор, калий) содержатся во многих, но некоторые культуры имеют свои предпочтения. Например, для томатов лучше использовать в качестве источника калия сульфат, а не хлорид.

Сульфат калия предпочтителен для многих плодово-ягодных и овощных культур, так как в нем отсутствуют хлор и натрий. При недостатке калия растения снижают урожайность, а это удобрение способствует росту плодов. Особенно полезно оно для огурцов и бахчевых культур. Удобрение вносят в почву весной или осенью (по 15–30 г на м², в зависимости от особенностей культуры), а также используют в июле для подкормки (30–40 г на 10 л воды для полива 3–4 м²).

Калийная соль – это смесь калия хлорида и натрия хлорида. Удобрение вносят весной в почву под ягодные растения. Осенью его заделывают вглубь при перекапывании участка.

К фосфорным удобрениям относятся простой и двойной суперфосфаты. Вносят их во влажную почву осенью при перекапывании участка. В простом суперфосфате содержится 20 % фосфорного ангидрида. Это удобрение необходимо для роста и развития растений, подходит для почвы любого типа. Двойной суперфосфат содержит большее количество фосфора (32–47 %) и экономичен.

Фосфоритная мука является источником фосфора для кислых почв. В ней содержится 19 % фосфора и 35 % кальция. Удобрение способствует росту, укреплению иммунитета, повышению устойчивости к морозам, болезням и вредителям большинства плодово-ягодных и овощных культур. Удобрение вносят по 150–200 г на м² осенью или весной при перекапывании участка.

Комплексные минеральные удобрения содержат два и более основных питательных элементов. Они способствуют восстановлению растений на недостаточно плодородных почвах, улучшают плодоношение. К ним относятся нитрофосфат, нитрофоска, аммофос.

Нитрофосфат (нитроаммофоска) содержит в равных частях азот и фосфор. Удобрение используют для подкормки садовых и огородных растений на дерново-подзолистых, сероземных, черноземных и каштановых почвах. Его вносят при перекапывании в глинистые почвы осенью, а в песчаные – весной.

Нитрофоска содержит азот, фосфор и калий. Это основное удобрение при подготовке почвы к посадке весной и для подкормки большинства растений на огороде. Особенно хорошо оно воздействует на огурцы и томаты. Для подкормки картофеля используют бесхлорную форму нитрофоски, что позволяет вырастить более крупные клубни, устойчивые к парше.

Аммофос содержит калий, магний и фосфор, а также серу. Удобрение выпускают в виде мелких гранул, поэтому его легко равномерно распределить по грядке. Особенно полезно оно для цветочных растений. Удобрение вносят по 15–20 г на м² весной или осенью при перекапывании почвы и в виде сухих подкормок (по 5-10 г на м², на расстоянии 10 см от растений и на глубину 6–8 см).

Диаммофос – основными компонентами удобрения являются азот, калий, фосфор. Это универсальное удобрение для всех культурных растений и любых типов почв. Оно легко рассыпается, растворяется и не изменяет кислотность почвы. Остатки удобрения сохраняются в земле и усваиваются следующим поколением растений. Диаммофос используют для повышения плодородия почвы до и после посадки, а также для внекорневых подкормок.

СОВЕТ

Минеральные удобрения храните в упаковке в сухом темном помещении или шкафу. Используйте их только с учетом срока годности. Не оставляйте в доступном для детей и домашних животных месте.

Удобрения с микроэлементами

Эти удобрения необходимы растениям для нормального роста, развития и плодоношения. Их главными элементами являются бор, медь, марганец, железо и цинк. Они улучшают биохимические реакции в растениях, а их недостаток способствует развитию болезней. Удобрения с микроэлементами используют для предпосадочной обработки семян, корневых и внекорневых подкормок. Применяют их в ограниченном количестве, если появились признаки недостатка одного из микроэлементов у растений.

Борная кислота подходит для всех культур и для всех типов почв, особенно с повышенным содержанием извести.

Перманганат калия – применяют для подкормки всех культур, для всех типов почв, особенно с повышенным содержанием карбонатов и извести.

Сульфат цинка – подходит для всех культур, для всех типов почв, особенно соленых сероземов и выщелоченных черноземов.

Сульфат меди (медный купорос) – используют для подкормки всех культур, на песчаных и осушенных торфяных почвах.

Железный купорос – применяют для лечения растений.

Допустимо использовать микроэлементы в виде комплексных препаратов с учетом прилагаемых рекомендаций.

Признаки недостатка питательных веществ у растений

При недостатке питательных веществ в почве или избытке некоторых из них растения начинают болеть. В первую очередь это отражается на их внешнем виде. По тому, какие части растения и как поражаются, можно определить причину болезни. Признаки недостатка минеральных веществ в почве подразделяют на 2 группы.

К первой относятся признаки, которые проявляются у растений на старых листьях. Они обычно связаны с недостатком в почве, а значит, и у растений, азота, фосфора, калия и магния. Растение страдает от недостатка этих химических элементов, которые начинают перераспределяться в нем и направляться в первую очередь на строительство новых тканей – рост молодых листьев.

Ко второй группе относятся признаки недостатка минеральных элементов, проявляющиеся на молодых частях растений, в первую очередь листьях. Они связаны с недостатком в почве и поливной воде кальция, железа, меди, бора, марганца, серы.

Недостаток азота. Нижние листья растений бледно-зеленого цвета, мелкие, стебли тонкие, легко обламываются. Листья начинают бледнеть и желтеть вдоль жилок, постепенно полностью желтеют.

Недостаток фосфора. Растение замедляет рост, листья становятся темно-зелеными или голубоватыми. Цветение и созревание плодов задерживаются. На листьях растений появляются красновато-бурые и бурые пятна, после пропадания которых образуются дыры.

Недостаток железа. Листья растений равномерно бледнеют или желтеют. Недостаток железа может быть связан с внесением в почву большого количества извести.

Недостаток калия. Кончики листьев желтеют или становятся бурыми, края закручиваются вниз. На листьях появляются бурые пятна, которые преимущественно располагаются по краям, жилки кажутся утопленными в ткань. Недостаток калия может быть связан с избытком в почве кальция и магния.

Недостаток магния. Листья становятся светлыми, между жилками на них появляются белые пятна. Далее листья изменяют цвет и становятся желтыми, красными, фиолетовыми, хотя жилки и прилегающие к ним ткани сохраняют зеленый цвет. Листовая пластинка сморщивается, выгибается.

СОВЕТ

Удобрения с микроэлементами используют не только при появлении признаков их недостатка у растений, но и для дезинфекции и повышения всхожести семян перед посевом, а также для подкормки рассады.

Недостаток кальция. Края листьев, корни и верхушечные почки растений отмирают. Листья приобретают неправильную форму, их края заворачиваются кверху, могут окрашиваться в бурый цвет. Недостаток кальция может возникнуть при избыточном содержании в почве калия.

Недостаток бора. У растений отмирают верхушечные почки, листья, корни, опадает завязь плодов. Молодые листья растут мелкими, неправильной формы, бледными.

Недостаток меди. У растений отмирают верхушки побегов и активно развиваются боковые почки. Листья становятся вялыми, бледными, покрываются коричневыми пятнами, приобретают уродливую форму.

Недостаток марганца. На верхних листьях у растений наблюдаются признаки хлороза – ткани между зелеными жилками становятся бледно-зелеными или желтоватыми, могут при этом появляться коричневые пятна. Измененные ткани постепенно отмирают. Повреждение листьев начинается от основания.

Недостаток серы. Стебли растений тонкие, листья становятся бледно-зелеными. Чаще недостаток серы отмечается у молодых растений, так как в период цветения потребность в этом элементе увеличивается.

Недостаток цинка. Листья растений становятся сморщенными, мелкими, с крапинками побледневших тканей. Побеги растут тонкими и короткими в большем числе, чем у здоровых растений. Междоузлия у веток короткие.

Полив

Растения в уплотненной грядке образуют, как правило, общую зеленую подушку из листьев, сквозь которую не проникают лучи солнца, тем самым создается защита от пересыхания грунта. Но все же полив совмещенным посадкам требуется, иногда даже в больших объемах, чем обычным. Культуры, которые не переносят дождевание, создают проблему при поливе уплотненных грядок. Высаживая такие растения в огороде, надо предусмотреть возможность их полива сбоку под корень (размещая кусты в крайних рядах грядки, а не в центральных) или автоматизированным способом (капельное орошение).

Грядки поливайте регулярно, так как густо посаженные растения потребляют влагу из почвы в большом количестве. Задержка полива на 1–2 дня может привести к увяданию листьев, что нежелательно. Однако нельзя допускать и переувлажнения почвы, так как в этом случае в ней заведутся плесневые и гнилостные грибки, мокрицы, слизни и другие вредители, а ведь цель уплотненной посадки – максимально использовать грядки и получить большой урожай. Поэтому придерживайтесь поливного графика, но каждый раз проверяйте состояние почвы, и если она сырая, то отложите полив.

Назад: Правильное размещение растений на грядке

Дальше: Что нужно знать, чтобы уплотнить пространство на грядке