Инженерные коммуникации
Уровень комфортности дома, и дачного в том числе, определяется степенью его обеспечения газом, электричеством, водой, теплом и канализацией. Одни виды инженерных коммуникаций можно выполнить самостоятельно, другие прокладывают только специалисты соответствующих служб, в частности это относится к газоснабжению . Потому в данном случае можно говорить только о правилах и требованиях, предъявляемых к газификации.
1. Помещения, в которых предполагается установить газовые плиты, должны иметь высоту не менее 2,2 м, вентиляцию (естественную или принудительную).
2. Внутренние системы газификации осуществляют из водогазопроводных труб, которые соединяют исключительно сваркой; другие виды соединений, например резьбовые, могут использоваться только в местах, где устанавливаются газогорелочные устройства и другое оборудование.
3. Газопровод нельзя прокладывать по дверным и оконным коробкам, фрамугам и другим подобным элементам строения.
4. Газовые краны должны находиться выше уровня пола на 1,5 м.
5. Газовые приборы устанавливают на разном расстоянии от другого оборудования, например от задней стенки котла типа ОАГВ не менее чем в 1 м, от плиты до стенки должно быть не менее 75 мм и т. д.
6. Для обслуживания плиты, водонагревателя необходимо оставить проход как минимум в 1 м.
7. Деревянные поверхности следует защищать от газовых приборов кровельным железом, листовым асбоцементом, которые должны возвышаться над газовой плитой не менее чем на 600 – 800 мм.
8. Если поблизости от дачного дома не проходит центральная газовая магистраль, то, как правило, используются баллоны со сжиженным газом. Причем требования к такому газопроводу не отличаются от описанных выше.
Как и газоснабжением, электрификацией дачного дома должны заниматься специалисты. Если высота дома менее 5 м, то изготавливается особая конструкция (траверс) из трубы, к которой приваривают кронштейны и крюки и которая фиксируется растяжками и хомутами.
Учет израсходованной электроэнергии осуществляется электросчетчиком, который устанавливают на щитке, располагающемся на высоте 1,4 – 1,8 м от уровня пола. Наиболее удачно, если щиток находится у входной двери, причем от газопровода его должны оделять не менее 50 см.
Проводка от ввода да счетчика осуществляется с помощью кабеля сечением как минимум 2,5 мм2, причем какие-либо стыки исключены – только одним куском. Для изоляции проводки, проходящей сквозь стену, используется поливинилхлоридная трубка.
В зависимости от материалов стен и потолка, назначения помещения определяется и вид проводки. По деревянным стенам она обязательно должна быть открытой (на Западе коммуникации, в том числе и электрокабель, прокладывают внутри каркасных стен, в нашей стране это запрещено). Она прокладывается посредством роликов и проводов марок П Р, АПР, ПРВ, АПРВ, ПВ, АПВ. Ролики размещают с шагом приблизительно в 800 мм, промежуток между проводкой и стеной должен составлять как минимум 10 мм.
Для установки розеток и выключателей используют деревянные подрозетники. В качестве крепежа применяют шурупы. Оптимальное для розеток расстояние от пола – 0,8 м, для выключателя – 1,5 м. Их, как и светильники, надо монтировать так, чтобы не создавать проблем при эксплуатации. Причем надо учитывать, где стоят электроприборы и мебель.
При монтаже электрооборудования необходимо соблюдать технику безопасности.
...
Взяв на себя функции снабженца и строителя, вы должны осознавать, что на это потребуется немало времени и вряд ли на работе вам дадут такой длительный отпуск. Советуем руководствоваться такими соображениями: если сумма денег, которую вы заработаете, намного превышает ту что вы сэкономите, то лучше поручить все какой-либо фирме.
Вариант центрального водоснабжения на даче мы рассматривать не будем, поскольку в этом случае проблема прокладки водопровода теряет свою актуальность и превращается исключительно в дело техники. Другой вопрос: как быть, если поблизости не проходит водопроводная ветка или не стоит водонапорная башня? Единственный выход – проложить водопровод своими руками, используя в качестве источника колодец. Но прежде чем начнете действовать, обдумайте, какой должна быть разводка труб, причем помните, что она бывает наружной и скрытой. Разница между ними состоит в том, что первая может использоваться только в летнее время, хотя прокладка такого водопровода сопряжена с меньшими трудностями, так как не предполагает земляных работ и пр. Если планируется приезжать на дачу зимой, то разводка труб должна быть скрытой, чтобы они, находясь в земле, не промерзали, лишая вас этого блага цивилизации.
Хотя часть работы можно выполнить самостоятельно, расходов не избежать, поскольку придется приобрести трубы, утеплитель, краны, фильтр, насосную станцию. Последнюю выбирайте в соответствии с тем, на какой глубине в колодце находится вода. Наиболее долговечными будут пластиковые трубы, а их диаметр зависит от типа насосной станции. Ее лучше установить внутри дома, но только если колодец находится поблизости. В противном случае придется отвести для нее специальное место и обязательно утеплить. Это относится и к трубам, иначе вода в них замерзнет, а они полопаются. Непременным условием является установка фильтра, который станет очищать воду от примесей, но его придется периодически чистить.
Если колодца на даче нет, то придется бурить скважину. Профессионалы считают, что лучшей будет артезианская, так как вода из нее поднимается под давлением, а срок службы скважины составляет до 50 лет (в зависимости от состояния обсадной трубы).
...
Закупая строительные материалы, обращайтесь либо на оптовые базы, либо непосредственно к производителям. У последних цены на 30-50 % ниже, чем в магазинах, нередко доставка осуществляется бесплатно, ведь транспортировка – это всегда проблема. Случается, что привезти блоки, арматуру и иное из соседней области дешевле, чем с соседнего строительного рынка.
Водопровод на даче невозможен без насоса, который бывает внешним (они менее популярны, поскольку в большей степени подвержены перегреву) и скважинным т. е. погружается непосредственно в скважину. Скважинные насосы подразделяются на центробежные и вибрационные. Последние не вызывают трудностей при эксплуатации и более дешевы, отсюда и их популярность, но они проигрывают в мощности центробежным насосам. Проблемой скважинного насоса является сухой ход, когда он перегоняет не воду, а воздух. Для предотвращения этого негативного явления надо устроить поплавковую систему или приобрести датчики уровня.
После того как скважина готова, все необходимое для водопровода куплено, включая и гидроаккумулятор, нужно выкопать траншею (дешевле сделать это самостоятельно) глубиной не менее, чем 1,25 м и более, чтобы зимой не замерзали трубы. Хотя можно теплоизолировать их кожухом из гофрированного полиэтилена.
В таком случае достаточно выкопать траншею глубиной 30 см. Можно прибегнуть к прокладке греющего кабеля, но это связано с расходами электричества и денег.
Трубы для водопровода изготавливают из различных материалов: он и бывают металлопластиковыми, медными, чугунными, стальными, полимерными. Последние прослужат до 60 лет, на них не образуется налета, они не меняют вкус воды, поэтому следует приобрести их.
Еще при заложении фундамента надо позаботиться о вводе в дом коммуникаций, в том числе и водопровода. По трубе вода поднимается в бак, который находится на чердаке, откуда по разводке она поступает на кухню, в ванную комнату. Бак оснащается трубой с переливной линией и имеет реле, которое включает и отключает насос. Система водопровода представлена на рисунке 33.
Рисунок 33. Система подачи воды: 1 – скважина с насосом; 2 – обратный клапан; 3 – вентиль; 4 – гидроаккумулирующий бак; 5 – поплавковый клапан; 6 – переливная труба; 7 – разводка
Помимо холодной воды, в дачном доме желательно иметь и горячую. Для чего применяются водонагревательные приборы, которые работают от сети, на газе и др. Удобно разместить их в ванной или на кухне. В первом случае объем помещения должен быть как минимум 7,5 м3, здесь следует оборудовать вентиляцию, а дверь обязана открываться наружу. Стена, возле которой будет стоять водонагревательный прибор, должна быть изолирована негорючим материалом, например асбоцементной плитой.
Если в ванной недостаточно места, поставьте водонагреватель в кухне. Требования к помещению остаются теми же.
Решив проблему с горячей и холодной водой, следует подумать и о том, куда она будет стекать после использования, т. е. о канализации. Основное отличие дачной канализации от городской заключается в том, что она состоит не только из монтажа сантехнических приборов, прокладки труб, но и из очистных сооружений. Правильнее продумать устройство канализации еще на стадии проектирования и заложения фундамента, чтобы не пришлось потом долбить в нем отверстия. Предположим, что вы сделали все грамотно и правильно, поэтому остается только реализовать все на практике.
Таким образом, дачную канализацию можно условно разделить на три составляющие: очистное сооружение (септик); внутреннюю сеть (монтаж в доме сантехнического оборудования); наружную сеть (систему труб).
Главная функция септика – довести количество загрязнений в сточных водах до такой степени, чтобы стало возможным отвести их в грунт, не боясь устроить экологическую катастрофу. При этом очистка проходит две стадии: сперва воды очищаются в септике, потом фильтруются.
Сооружение септика напоминает устройство колодца, поскольку сначала необходимо выкопать шахту глубиной примерно 3 м, отделать стены камнем и оштукатурить цементно-песчаным раствором (1 : 3) или просто устроить опалубку и забетонировать (в том числе и дно). Септик следует размещать не ближе 5 м и не дальше 15 м от дома.
Конструкция фильтрующего устройства определяется глубиной залегания грунтовых вод и структурой грунта. Например, на супесчаных и песчаных грунтах создают фильтрующие колодцы, на слабопроницаемых больше подходят песчано-гравийные фильтры. Для фильтрующего колодца необходимо приобрести железобетонные кольца диаметром 1,5 м. Диаметр колодца должен быль больше диаметра колец на 800 мм. По периметру колодца надо устроить стяжку, но при этом центр должен остаться свободным от бетона, т. е. на бетонном основании должны стоять только кольца. Это необходимо для того, чтобы сточные воды постепенно просачивались в грунт. Дополнительно в нижнем кольце с по мощью перфоратора просверливаются отверстия диаметром 50 мм с шагом в 100 мм (должно быть не менее 80 отверстий).
После такой подготовки остается засыпать дно колодца приблизительно на 1,5 м кирпичным боем, гравием и иным, с наружной стороны также требуется выполнить обратную засыпку, используя тот же материал. Через боковое отверстие в колодец нужно вставить впускной патрубок, причем он должен быть выше засыпки примерно на 500 мм. В заключение колодец закрывают люком, в котором имеются два отверстия: одно – диаметром 500 мм – предназначено для крышки, второе – диаметром 100 мм – для вытяжного стояка.
Внутренняя канализация, устроенная в доме, обязана обеспечить сбор и транспортировку сточных вод к уличной канализации. Для чего ванну, умывальник, мойку и прочее необходимо подсоединить к стояку (трубе диаметром 50 мм). При этом каждый сантехнический прибор подключается к стояку посредством фановой трубы такого же диаметра, причем данная труба должна иметь определенный наклон (25 мм на 1 м), чтобы обеспечить самотек отходов. Для унитаза понадобится стояк большего диаметра – 100 мм, а уклон фановых труб должен составить не более 12 мм на 1 м (чрезмерный уклон способствует засорению канализации).
Сантехническое оборудование должно быть оснащено гидрозатвором, который не позволит неприятным запахам проникать в помещение.
Канализационные стояки обязаны подключаться к сборному каналу (трубе диаметром 100 мм), из которого сточные воды будут выводиться из помещения. Именно для него в фундаменте необходимо предусмотреть отверстие сечением 300 × 300 мм. Причем между трубой и стенками отверстия должен быть зазор как минимум в 150 мм, который при осадке дома не позволит повредить трубу.
Внутренняя канализационная сеть формируется из пластмассовых или чугунных труб (первые – более предпочтительный вариант, поскольку на них не бывает отложений и поэтому вероятность засора намного ниже).
Наружная канализация – это сеть труб, предназначенных для соединения внутренней сети с очистным сооружением. Для нее также могут использоваться пластмассовые трубы с обжимными кольцами в раструбе, чугунные трубы, которые уплотняются просмоленной льняной подмоткой и зачеканиваются. Трубы наружной канализации тоже должны прокладываться с уклоном (20 – 25 мм на 1 м), понижающимся по ходу тока сточных вод. В случае возникновения обратного уклона нужно срочно исправить положение, иначе будут возникать карманы, в которых стоки станут задерживаться и создавать опасность засора, а зимой замерзать, сужая просвет трубы.
Под трубы надо выкопать траншеи глубиной 70 см для южных районов и 180 мм – для северных. На дно траншеи насыпают слой песка толщиной 150 мм, потом укладывают трубу и тоже покрывают слоем песка толщиной 100 мм, после чего послойно насыпают и уплотняют грунт.
Очень важно при прокладке траншеи не делать поворотов. Если этого невозможно избежать, то в таких местах предусматривают герметичные смотровые колодцы. Стыки между железобетонными кольцами должны быть затерты цементным раствором. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то внешнюю сторону колец следует покрыть растопленным битумом.
Понятно, что устройство такой канализационной системы потребует сил, времени и определенных средств. Если какие-либо из этих составляющих отсутствуют, то на первое время можно обойтись обычными «удобствами во дворе» с выгребной ямой. Но при этом следует иметь в виду, что она станет постепенно наполняться и придется тратить деньги на вывоз отходов. Кроме того, ее надо будет расположить таким образом, чтобы обеспечить подъезд к ней ассенизаторской машины. Причем не стоит устраивать яму на границе участка (соседи этому вряд ли обрадуются). От дачного дома ее должно отделять расстояние не менее 5 м, а от колодца, если таковой имеется на участке, – не менее 15 м.
Для семьи из 2 – 3 человек при сезонном проживании глубина выгребной ямы должна составлять не менее 1,5 м. Домик (туалет) над ней строится по каркасной технологии и обшивается досками. Желательно придать строению презентабельный вид, для чего рекомендуется обшить его тем же материалом, который использовался для облицовки дома. Это же относится и к крыше.
Помещение необходимо оборудовать вентиляционным окошком, плотно пригнанной дверью и стульчаком с отверстием.
Поскольку предполагается использовать дачу для сезонного проживания, то нет нужды сооружать отопительную печь или устраивать в ней систему парового отопления, связанную с покупкой котла, труб и другими расходами. В холодные весенние или осенние дни дачу можно обогреть камином, тем более что это очень стильно и современно. Поэтому поговорим о дачном камине (проект А. В. Баляшина. Сделай сам. 2008. № 3).
Дачный дом, как правило, имеет небольшую площадь, поэтому не стоит загромождать и так ограниченное пространство. В связи с чем предлагаем сложить угловой камин, который обогреет комнату площадью 12 – 13 м2. Если комната больше, например 15 – 16 м2, то портал надо поднять на 1 – 2 ряда (его размеры определяются габаритами помещения). Для предлагаемой конструкции потребуются примерно 420 кирпичей.
Как и все, связанное со строительством, сооружение камина должно быть предусмотрено в проекте, поскольку под него необходимо заложить фундамент (бетонный, из кирпича-железняка, бутового камня). В плане размеры фундамента должны быть больше основания камина примерно на 50 мм с каждой стороны. Глубина заложения фундамента такая же, как и для стен дома. Дно котлована необходимо выровнять и уплотнить, втрамбовывая в него щебень.
Кладку фундамента ведите на сложном растворе, приготовленном из цемента, известкового теста и песка (1 : 2 : 8). Не доходя примерно 150 мм до уровня чистого пола, кладку фундамента надо закончить, после чего проверить горизонтальность получившейся поверхности и выровнять ее цементным раствором, потом положить еще 1 ряд кирпича, поверх него – два слоя гидроизоляции (рубероида) и еще 1 ряд кирпича, затем выкладывать собственно сам камин.
Кстати, от фундамента стен его должны отделять как минимум 50 мм, это пространство засыпьте песком....
Если приобретение строительных материалов вы поручите нанятой бригаде, то не удивляйтесь, что расходы превысят запланированные примерно на 10 %. Помимо этого, никто не озаботится тем, чтобы искать более качественный или менее дорогой материал. Как правило, они работают с конкретными фирмами или магазинами, в которых имеются скидки. Но вы об этом не узнаете.
В процессе кладки необходимо выдерживать толщину швов не более 3 – 5 мм, а при использовании тугоплавкого или огнеупорного кирпича – 3 мм, при выполнении трубы на сложном растворе толщина швов может доходить до 10 мм.
При кладке камина запрещается покрывать топливники и дымовые каналы глиняным раствором. Протирайте их мочальной кистью. Повороты и углы необходимо закруглять, чтобы не создавать препятствий на пути дымовых газов, а чтобы увеличить тягу, встречающиеся в кладке расширения и сужения следует делать плавными.
Колосниковую решетку положите на 1 – 2 ряда ниже топочного отверстия, причем по всему периметру между решеткой и кладкой надо предусмотреть зазор как минимум в 5 мм, который нужен для того, чтобы расширяющийся при нагревании металл не разрушил кладку.
Чтобы не ошибиться, сначала выложите кирпич, насухо, затем по одному погружайте их в воду и кладите на раствор. Не следует держать обыкновенный глиняный кирпич в воде более 10 с (ориентируйтесь на момент, когда из него перестанут выделяться пузырьки воздуха), огнеупорный кирпич надо лишь увлажнять (раствор для него не должен содержать песка, его заменяет измельченный шамот, взятый в соотношении 1 : 1).
Толщина распушки должна составлять не менее 260 мм, причем необходимо отделить ее от деревянных деталей конструкции асбоцементным листом. Стропила и обрешетка должны отстоять от наружной поверхности трубы как минимум на 130 мм.
Рамки дверок поддувала прикрепляйте полосовой сталью сечением 15 × 2 мм, поскольку использовать проволоку непрактично (она быстро перегорает).
Готовый камин хорошо просушите. На это потребуются не менее 10 – 12 дней.
При возведении камина необходимо придерживаться определенных нормативов:
• «площадь сечения дымохода должна быть при высоте трубы в 6 м размерами 14 × 27 см, отношение ее сечения к площади портала 1 : 3 – 1 : 10. Сечение дымохода лучше выполнять размерами 27 × 27 см;
• размеры портала зависят от размеров помещения и обычно составляют 1/50 его площади. Большой портал будет переохлаждать комнату и образовывать сквозняки, малый не даст достаточно тепла;
• при розжиге камина, пока не прогреется дымоход, имеет место забивание дыма в комнату. Чтобы избежать этого, дымоход нужно прогреть сжиганием жгута из газеты или обеспечить искусственную тягу посредством переносного бытового вентилятора;
• для регулирования горения и устранения забивания дыма в комнату желательно сделать заслонку из кровельного железа или дюралюминия или декоративную решетку».
Поскольку кладка осуществляется в полкирпича на глиняном растворе, то перевязка швов должна минимально составить четверть кирпича.
При выкладывании зуба тщательно обрабатывайте поверхность кирпича и всех участков, непосредственно контактирующих с огнем. Сперва стешите кирпич молотком-кирочкой, потом отшлифуйте кирпичом. Чтобы кирпич легче поддавался обработке, смочите его.
Размеры зольника определите в процессе кладки, поскольку они зависят от размеров колосника и поддувальной дверки.
Задняя стенка топливника примерно с 0,33 – 0,5 высоты должна иметь вид наклонной плоскости, причем необходимо выровнять и загладить ее как можно тщательнее – от этого зависит количество выделяющегося тепла. Для повышения теплоотдачи желательно заднюю и боковые стенки топливника покрыть листовой бронзой толщиной 8 – 10 мм.
При кладке камина и печей вообще очень важно правильно приготовить раствор. Для чего просейте песок через сито с ячейками 1 × 1 или 1,5 × 1,5 мм, а глину заранее (примерно за 2 дня) замочите, потом процедите ее через сито с сечением ячеек 3 × 3 мм.
В емкость насыпьте слой песка, на него – глину, затем еще слой песка, потом тщательно перемешайте состав. Раствор считается качественным, когда при перемешивании пальцы ощущают некоторую шероховатость, которую придают ему песчинки. Раствор должен осторожно сползать с кельмы, а не стекать или падать комом. Применение раствора должны отделять от приготовления не менее 1 – 2 дней.
Практикой установлено, что на 100 кирпичей достаточно приготовить раствор из 2 – 2,3 ведер глины и 1,5 – 2 ведер песка.
Глиняные растворы относятся к низкомарочным. Для повышения их прочности на ведро раствора введите 100 – 200 г поваренной соли, предварительно растворив ее в воде, или цемент (насыпьте его в банку объемом 0,75 л, затворите водой и в виде сметаноподобной массы влейте в раствор).
Известковый раствор готовят из расчета по 1 объемной части известкового теста на 2 – 3 части песка. Для оштукатуривания раствор подойдет, например, такой: глина, известковое тесто, песок, асбест (1 : 1 : 2 : 0,1). Все составляющие просеивают в сухом виде, перемешивают и затворяют известковым молоком.
Основные моменты кладки представлены на рисунке 34.
Рисунок 34. Угловой камин: а) – фасад; б) – вертикальный разрез и порядовка
Рисунок 34 (продолжение). Угловой камин: в) – укладка кирпичей по рядам 
Рисунок 34 (продолжение). Угловой камин: в) – укладка кирпичей по рядам В зависимости от расстояния трубы до конька ее высота меняется (рис. 35). 
Рисунок 35. Соотношение высоты трубы и расстояния до конька крыши 
В схеме приняты следующие условные обозначения:
Таким образом, мы подошли к концу нашей книги и в заключение хотим дать несколько советов. 1. Задумывая строительство, заранее настройтесь не пропускать ни одного этапа, начиная буквально с проекта. Хороший продуманный проект избавит от многих ошибок и лишних затрат, тем более что легче исправить на бумаге, чем переделывать в реальности и разочаровываться в совершенном.
2. Не выпускайте из рук калькулятор, подсчитывайте каждую мелочь вплоть до стоимости мелких гвоздиков для крепления штапиков.
3. Рационально раскраивайте пиломатериалы, чтобы не допустить нехватки древесины или большого количества отходов.
4. Относитесь к делу ответственно, не руководствуйтесь принципами: «На наш век хватит» или «Не дворец же строим».
5. Стоимость дома значительно увеличится, если вскоре начнутся ремонт или устранение недочетов, допущенных при разработке проекта.
6. Лозунг «Все делаю сам» – хорошо, но трезво смотрите на вещи и помните, что его воплощение не всегда реально. При необходимости обращайтесь за помощью к профессионалам (отнесите это на непредвиденные расходы).
7. Создавайте для работы нормальные условия. Например, сконструируйте простой верстак (по окончании строительства вы просто разберете его и используете доски по другому назначению), чтобы не обрабатывать пиломатериалы на земле. От этого страдает не только качество работы, но и при длительном пребывании в неудобном положении вызывает утомление и приводит к травмам. Работа должна доставлять радость, причем для этого не требуется ни расходов, ни чрезмерных усилий.
8. Если придется работать на высоте, постройте подмости или элементарные козлы.
9. Электрифицируйте рабочее место, смонтировав на столбике блок розеток. Чтобы они не промокли под дождем, предусмотрите навесик.
10. Выбирая пазы, используйте кондуктор, а разметку проводите по шаблону. Тогда не потребуется подгонять детали и исправлять ошибки, что в конечном счете положительно скажется на темпе работы.
11. Привычные молоток, ручная дрель – все это не запрещается применять. Но оглянитесь, ведь XXI век на дворе! Используйте современные электроинструменты – фрезер, угловую шлифовальную машинку, электролобзик, шуруповерт, дисковую и циркулярную пилы. Благодаря этому вы приблизите окончание строительства, новоселье, не будете уставать до изнеможения и получите радость от проделанной работы.
Назад: Реализация проекта
Дальше: Приложение
