Реализация проекта
Классической технологией, позволяющей значительно сэкономить средства, сократить трудовые и временные затраты, является каркасное строительство. Каркасный дом представляет собой конструкцию, основа которой – металлический или деревянный каркас.
Деревянный каркас изготавливается из обрезных пиломатериалов – бруса, обрезной доски, сечения которых должны соответствовать проекту, а влажность составлять не более 10 – 15 %. Элементы каркаса могут выполняться и из клееного бруса, но это значительно повысит стоимость строительства.
Поскольку о достоинствах и недостатках дерева мы уже говорили, поэтому остановимся на каркасе из металла, который изготавливается из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК): стальных оцинкованных (это обстоятельство продлевает срок службы каркаса до 80 – 100 лет, поскольку препятствует коррозии) перфорированных (наличие сквозных отверстий, расположенных в шахматном порядке уменьшает вес конструкции, а благодаря центральным канавкам возрастает протяженность теплового потока и снижается теплопроводность материала примерно на 80 %) профилей толщиной 0,7 – 3 мм, которые скрепляют саморезами (сварка не применяется). Все остальные материалы, используемые для постройки каркасного дома, совпадают с теми, что необходимы для обшивки деревянного каркаса (рис. 8).
Рисунок 8. Конструкция каркасного дома (размеры указаны в миллиметрах): 1 – забирка; 2 – фундаментный столб; 3 – нижняя обвязка; 4 – стойка; 5 – обрешетка; 6 – балка; 7 – стропильная нога; 8 – верхняя обвязка; 9 – укосина
Отличительными особенностями металлического каркаса являются малый вес, полное отсутствие осадки; а прочность самой конструкции дает возможность увеличивать ширину проемов, применять для отделки и кровельных работ практически любые материалы.
По сравнению с деревянным каркасом металлический обладает значительно более высокой теплопроводностью, поэтому потребует выполнения качественной теплоизоляции, чтобы не превращаться в мостики холода зимой и не поднимать температуру до экстремальных значений летом.
Вследствие малой толщины стальных профилей не рекомендуется возведение зданий более двух этажей с мансардой или без нее. В этом деревянный и металлический каркасы одинаковы.
В отличие от дерева металл обладает большей огнестойкостью, тем не менее следует принять меры для защиты каркаса от прямого пламени, например отделать внутренние стены гипсокартоном.
Металлический каркас выполняется на производстве в соответствии с проектом, поэтому на стройплощадке остается только собрать его из привезенных деталей согласно чертежам. Это существенно уменьшает временные и трудовые затраты, поскольку не предполагает подгонки и доработки каркаса, чем также отличает его от деревянного, детали которого могут корректироваться на месте строительства.
Не менее важное отличие между деревянным и металлическим каркасом состоит в стоимости: второй обойдется гораздо дороже. Хотя не все так однозначно и конечный выбор будет зависеть от ряда обстоятельств:
• наличия и стоимости строительных материалов;
• климата в местности предполагаемого строительства. При повышенной относительной влажности (более 80 – 90 %) предпочтение следует отдать негигроскопичному металлическому каркасу, поскольку древесина склонна впитывать влагу, что сократит срок эксплуатации дома до 45 лет;
• отсутствия опыта работы с металлом. Неправильная сборка снизит срок службы дома, некачественная герметизация увеличит теплопроводность стен.
Поскольку мы предполагаем осуществить строительство с наименьшими затратами, то сведения о металлическом каркасе можно рассматривать в порядке информации.
По расходу необходимых строительных материалов каркасные стены можно без колебаний отнести к самым экономичным, поскольку для них потребуется примерно в 3 раза меньше древесины, чем на постройку бревенчатого или брусчатого дома. Более того, примерно во столько же раз каркасные стены будут легче, что положительным образом скажется на конструкции фундамента. Из древесины будет выполнена только рама, а для теплоизоляции дома – применены современные эффективные утеплители (минераловатные плиты, стекловолокно и другие), которые заполнят промежутки между силовыми элементами каркасной конструкции.
В качестве наружной обшивки подойдут различные материалы, например влагостойкая фанера, ориентированно– и цементно-стружечные плиты, сайдинг и пр. Для внутренних работ выбор материалов также широк. Это гипсокартон, вагонка, шпунтованная доска, фанера и различные отделочные материалы (обои, лаки, краски и др.).
К достоинствам каркасного дома относятся и следующие:
1) конструкция сооружается непосредственно на строй площадке;
2) возведение может осуществляться в любое время года;
3) для строительных работ не требуется использования тяжелой техники;
4) сооружение каркасного дома обойдется примерно на 15 – 20 % дешевле, например, щитового дома. Экономию денежных средств обеспечат легкость всей конструкции (каркасный дом дает примерно на 35 % меньшую нагрузку, чем рубленый), что позволит заложить более дешевый столбчатый фундамент (хотя устройство и мелкозаглубленного ленточного фундамента не исключается – все зависит от характера грунтов на участке); обшивка менее дорогой необрезной доской. Для наглядности представим затраты на возведение каркасного дома в процентах, однако заметим, что цифры могут варьироваться как в сторону увеличения, так и в противоположную, что определяется применяемыми строительными материалами:
• на изготовление проектной документации и необходимые согласования – 10 %;
• на заложение фундамента – 5 %;
• на возведение ограждающих конструкций (стен, пола, перекрытия, кровли) – 45 %;
• на внутренние и наружные работы – 20 %;
• на подключение инженерных коммуникаций – 20 %;
5) быстрота возведения, поскольку не придется ждать, пока дом осядет. Его можно сразу отделывать и заселять:
6) несомненная прочность и устойчивость конструкции (разумеется, при соблюдении технологии строительства);
7) возможность выбора разных архитектурных и конструктивных решений, гибкость планировки и использования различных отделочных материалов. (Если опять же сравнить каркасный дом со щитовым, то в этом отношении последний возводится из типовых щитов. Если они выполняются по индивидуальному заказу, то строительство обойдется на 15 – 25 % дороже);
8) благодаря жесткому каркасу дом выдержит отсутствие отопления в зимний период, если планируется всего лишь сезонное проживание в нем....
Выбирая типовой проект, прежде всего обратите внимание на то, можно ли его перепланировать в соответствии с вашими пожеланиями, потребностями и вкусом. Адаптированный типовой проект будет стоить намного дешевле, чем разработанный индивидуально.
Наряду с плюсами каркасный дом имеет и минусы, о которых также необходимо сказать, причем некоторые из них можно назвать косвенными:
• временные затраты. Это будет особенно заметно, если закупать материалы (они должны быть совместимыми) и строить дом своими силами. По сравнению с возведением щитового дома на это потребуется примерно на 50 % больше времени (щитовой дом сдается за 2 – 3 месяца, каркасный – за 4 – 5, причем при наличии 1 – 2 помощников);
• невозможность перепланировки. Этот недостаток нельзя отнести к категорическим, поскольку в каркасном доме размерами 5 × 6, 6 × 6 и 7 × 6 м перегородки относятся к ненесущим элементам конструкции (опорой потолочным балкам служит положенный на верхнюю обвязку центральный брус (он одновременно дополнительно усиливает жесткость конструкции), на который набиты черепные бруски); в домах размерами 8 × 8 м и более перегородка является несущей, поэтому перепланировка может быть только частичной;
• невозможность возведения более одного этажа. Строительство двухэтажного дома вполне реально, причем каркас может выполняться как из металлического профиля, так и из бруса, – вопрос только в цене;
• небольшой срок эксплуатации. Дом на основе деревянного каркаса рассчитан на 75 лет (хотя немало фактов, когда подобные постройки стоят уже более 100 лет). Этот «недостаток» в большей степени связан с нашим менталитетом, желанием строить на века, чем с недостаточной прочностью конструкции, тем более что собственно каркас не подвержен воздействию внешних неблагоприятных факторов, а для борьбы с микроорганизмами предусматривается обработка древесины специальными составами. Кроме того, еще на стадии строительства необходимо использовать пиломатериалы, свободные от болезней и вредителей;
• высокая теплопроводность каркасных стен. Это утверждение бытует с давних времен, когда выбор материалов для теплоизоляции был значительно ограничен. Применение современных утеплителей сводит и этот «недостаток» практически к нулю. Более того, каркасный дом по теплосбережению не отличается от рубленого и превосходит кирпичный и панельный;
• низкий уровень звукоизоляции. По этому параметру каркасные дома уступают рубленым и кирпичным вследствие того, что имеют полые стены, которые плохо поглощают шумы. Но в таких случаях требуется применение современных звукоизоляционных материалов и технологий;
• повышенная пожароопасность. Как и другие деревянные дома, каркасные имеют такой недостаток, но он благодаря обработке антипиренами может быть в значительной степени снижен;
• повреждение грызунами, которые поселяются в полых стенах. И для этого имеются средства защиты, в частности минераловатные плиты, используемые в качестве утеплителя. Грызуны их не любят.
Таким образом, сравнив преимущества, которые дает каркасное строительство, с его недостатками (как вполне обоснованными, так и утратившими актуальность), можно сделать однозначный вывод: благодаря новейшим технологиям и современным строительным материалам каркасное домостроение имеет несомненные перспективы, особенно когда речь идет о небольших дачных домах.
Останавливая свой выбор на каркасном строительстве, надо понимать, что оно осуществляется по различным технологиям.
1. Каркасно-щитовая , к которой относятся:
• канадская технология «Платформа», при которой щиты, изготовленные в условиях производства или непосредственно на стройплощадке, устанавливают на сооруженную из лаг платформу. Для чего в щитах предусмотрены пазы, которыми они вставляются на гребень платформы. Конструкцию скрепляет верхняя обвязка. После этого монтируют крышу, утепляют стены, устанавливают дверные и оконные блоки, производят внутреннюю и наружную отделку;
• канадская система строительства из SIP-панелей (правильнее было бы назвать ее американской, поскольку первая SIP-панель была изготовлена в США). О том, что собой представляют данные панели, мы уже говорили, поэтому к сказанному добавим, что из них собирают не только стены, но и потолочные перекрытия;
• немецкая технология, при которой применяют стеновые щиты, выполненные исключительно на заводе. В них сразу закладывают коммуникации и утеплитель, вставляют оконные блоки. Щиты скрепляют так же, как было описано выше.
Для представленных технологий характерны общие отрицательные черты: неподконтрольность процесса изготовления щитов, невозможность сборки без применения специальной техники и др.
2. Каркасно-рамочная технология:
• фахверковый дом, каркас которого выполнен из клееного бруса и представляет собой конструкцию из балок (другое название технологии – стоечно-балочная), наклоненных под разными углами и скрепленных на потайной шип, нагелями, соединением «ласточкин хвост», врубками вполдерева, металлическими уголками, пластинами и др. Промежутки между элементами каркаса, которые остаются видимыми, в настоящее время заполняются эффективными утеплителями и стеклопакетами (раньше для этой цели использовались глина, кирпич и пр.). Конструкция очень надежная (достаточно напомнить, что в Европе есть дома, которым по 300 – 500 лет). Каркас фиксируется к фундаменту анкерными болтами. Для теплоизоляции пола применяется пенополистирол;
• собственно каркасно-рамочная технология, которая из всех представленных в наибольшей степени предназначается для самостоятельного возведения, поскольку обладает всеми положительными свойствами каркасных домов, хотя и отличается большей трудоемкостью и сложностью по сравнению со щитовым строительством.
...
В некоторых случаях, приспосабливая типовой проект, его настолько усложняют или видоизменяют, что разработка индивидуального становится более предпочтительной. Например, увеличив высоту и длину дома всего лишь на 50 см, предусмотрев мансардное окно с рольставнями, добавив архитектурных деталей, можно значительно поднять стоимость сооружения.
Строительство каркасного дома можно разделить на такие этапы:
• разметка фундамента и земляные работы;
• заложение фундамента и его гидроизоляция;
• возведение ограждающей конструкции (нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек, установка горизонтальных перемычек (ригелей), укосин);
• устройство крыши (монтаж стропильных ног, выполнение обрешетки и укладка кровельного материала);
• установка оконных и дверных блоков;
• устройство пола и потолка;
• внутренняя и наружная обшивка с прокладкой утеплителя, гидро– и пароизоляции.
Разметка участка, отведенного под строительство, и земляные работы предшествуют заложению фундамента (забегая вперед, скажем, что под небольшой дом, каким является дачный, закладывается ленточный или столбчатый фундамент). Для этого удалите с поверхности земли растительный слой, сняв его на глубину примерно 200 – 300 мм, выровняйте площадку, вбейте первый колышек и в соответствии с проектом отложите от него необходимые расстояния по длине и ширине, построив прямоугольник (квадрат). При наличии таких инструментов, как нивелир и теодолит, воспользуйтесь ими. Если они отсутствуют, то примените традиционный способ разметки с помощью рулетки, капронового шнура, уровня и треугольника (его еще называют египетским), стороны которого соотносятся как 3 : 4 : 5 (при таких параметрах между меньшими сторонами угол всегда прямой). Опытные строители при возведении небольших дачных домов не устраивают обноску, считая, что необходима только при строительстве крупных объектов, а на небольшом участке она только создает помехи для автомиксера и нерационально расходует пиломатериалы. При разметке ленточного фундамента они предлагают действовать следующим образом:
• относительно дороги, рельефа местности определите положение главного угла, вбейте в эту точку колышек;
• используя треугольник, отложите от колышка прямой угол;
• зная длину противоположных сторон, установите положение остальных углов и обозначьте их колышками;
• проверьте, действительно ли все углы получились прямыми (это важно, поскольку даже небольшие отклонения создадут проблемы при возведении стен, настиле пола и др.). Для чего капроновым шнуром измерьте диагонали. Если они равны (отклонение не должно превышать ±2 см), то переходите к очередному этапу работы; если значительно различаются – скорректируйте разметку;
• зная ширину фундамента, постройте внутренний прямоугольник, так же как и для наружного, вбейте в углы колышки;
• если нужен фундамент под внутреннюю стену, найдите ее положение и вбейте по два колышка с каждой стороны;
• возьмите доску сечением 150 × 50 мм, приложите ее к наружным колышкам и штыковой лопатой наметьте линию траншеи. Переложите доску к другим колышкам и снова надрежьте грунт. То же самое проделайте по внутреннему контуру фундамента;
• в соответствии с разметкой выкопайте траншею.
Весь процесс наглядно показан на рисунке 9.
Рисунок 9. Упрощенный способ разметки ленточного фундамента: 1 – колышки; 2 – разметочные доски; 3 – траншея
Если закладывается столбчатый фундамент, то вместо ленты разметьте колодцы под столбы необходимого сечения. Независимо от конструкции фундамента нужно вывести верх столбов или ленты на один уровень. 
Рисунок 10. Конструкция мелкозаглубленного фундамента (размеры указаны в миллиметрах): 1 – песок; 2 – бетон; 3 – грунт; 4 – отмостка; 5 – цоколь; 6 – слой гидроизоляции; 7 – стена; 8 – обратная засыпка; 9 – пол
Тип фундамента для дома и глубина его заложения зависят от состояния грунтов, глубины залегания грунтовых вод и рассчитываются на стадии проектирования. Наиболее благоприятными периодами для устройства фундамента являются лето и начало осени.
Существуют ленточный, столбчатый, свайный или плитный фундаменты (стоимость двух последних конструкций сопоставима со стоимостью всей постройки, поэтому говорить о них мы не будем, тем более, что для дачных домов они неактуальны). На этом этапе прокладывают коммуникации.
Ленточный фундамент славится надежностью (но и обойдется он недешево) и предназначается под тяжелые кирпичные, каменные стены, а также под дома, имеющие в проекте подвал или цокольный этаж. Ширина ленты должна быть примерно на 50 мм шире стены. Под внутренние стены фундамент закладывается на глубину не более 500 мм.
Для дачного строительства подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. 10), устроенный на песчано-гравийной подушке. Он достаточно прочный, не слишком материалоемкий, поэтому не потребует вложения значительных средств.
Устройство мелкозаглубленного фундамента состоит в следующем:
• после разметки фундамента выкопайте траншею глубиной 500 – 700 мм;
• выровняйте основание;
• осуществите песчаную засыпку толщиной 400 – 500 мм, причем делайте ее послойно. При этом каждый слой толщиной 150 – 200 мм увлажняйте водой и тщательно уплотняйте (помните, что сухой и мокрый песок не утрамбовывается);...
Начинающим застройщикам может показаться, что, чем мощнее фундамент, тем лучше, что заложение его ниже глубины промерзания грунта – гарантия прочности конструкции. Это суждение расходится с мнением специалистов, которые считают, что такой фундамент под деревянные стены в силу его недостаточной нагруженности не исключает весенних подвижек.
• выполните фундамент, для которого используйте различные материалы (кирпич-железняк (подходит для сухих грунтов), железобетонные блоки (такой фундамент неприятно удивит высокой ценой), монолитный железобетон). Предпочтителен последний, для которого в траншее устанавливается арматура и послойно заливается бетоном. Для удаления из раствора воздуха проведите штыкование, обратив особое внимание на углы. Бетон можно приготовить непосредственно на стройплощадке, что увеличит трудовые и временные затраты, особенно если осуществлять работы вручную. Профессионалы считают, что лучше заказать бетон на заводе и доставить его на участок в автомиксере, тем более, что разница в цене не слишком значительная, зато выигрыш во времени существенный;
• в еще не отвердевший бетон с шагом в 1 – 1,5 м воткните куски арматуры диаметром 14 – 16 мм и длиной 500 мм, углубив их на 300 мм. Это необходимо для создания связи фундамента с цоколем;
• из досок сечением 150 × 50 мм выполните щитовую опалубку и установите ее по периметру фундамента, используя для устойчивости раскосы, упоры; посредством гидроуровня отбейте по контуру опалубки линию заливки раствора, чтобы обеспечить горизонтальность всей конструкции; залейте бетонный цоколь, уплотните его;
• во избежание растрескивания бетона смачивайте его водой и накрывайте полиэтиленовой пленкой или другим подручным материалом;
• через 2 – 3 дня удалите опалубку, осмотрите фундамент, устраните мелкие дефекты, проверьте его горизонтальность.
Подойдет и столбчатый фундамент (рис. 11), предназначенный под относительно легкие деревянные стены, к которым относятся и каркасные.
Рисунок 11. Конструкция столбчатого фундамента: 1 – грунт; 2 – фундаментный столб; 3 – асбоцементный лист; 4 – воздушная прослойка; 5 – ростверк; 6 – отмостка; 7 – цоколь; 8 – гидроизоляция; 9 – стена; 10 – пол; 11 – обратная засыпка
Столбчатый фундамент является менее затратной конструкцией, чем ленточный (он будет стоить примерно в 1,5 – 2 раза дешевле), что важно при ограниченном бюджете. Кроме того, его устройство сопровождается меньшими временными и трудовыми затратами, поскольку ямы и траншея различаются своими объемами (здесь есть выбор: делать ямы вручную или нанять спецтехнику, например машину с бурильной установкой; второй вариант повлечет расходы и удорожание фундамента, хотя все определят сложившиеся в вашей местности расценки), т. е. увеличивается и скорость, с которой совершается строительство (мы ведь ограничены одним сезоном). 
Рисунок 12. Конструкция столбчатого фундамента с забиркой: 1 – фундаментный столб; 2 – забирка; 3 – отмостка; 4 – перемычка; 5 – сливная доска; 6 – стена; 7 – пол; 8 – грунт
Материалами для столбчатого фундамента могут служить:
• дерево. Это самый дешевый способ устроить фундамент. Для него используется нижняя часть ствола диаметром не менее 200 мм. Для продления срока службы на столбы наносят антисептик, можно обмазать расплавленным битумом или обжечь на костре (подойдет и паяльная лампа). Последний способ наиболее эффективный, поскольку в 1,2 – 1,5 раза продлит эксплуатацию такого фундамента, например сосновые опоры служат примерно 7 лет, обработанные или обожженные – 11 – 15 лет;
• кирпич. Фундамент из кирпича прослужит примерно до 60 лет, что зависит от характера грунта на участке, качества материала. Как правило, его устройство в обычных условиях считается нецелесообразным, но при сухих грунтах он рекомендуется.
В отличие от деревянных опор на кирпичном фундаменте можно построить дом в двух уровнях. Но, помимо достоинств, кирпичный фундамент не лишен и недостатков, в частности устройство его достаточно трудоемко, поскольку придется много времени и сил потратить на земляные работы (выкопать ямы, выполнить армированную бетонную стяжку толщиной 150 – 200 мм, покрыть кладку битумом, сделать обратную засыпку); предпочтителен кирпич-железняк, поскольку обыкновенный глиняный кирпич не столь прочен (силикатный не подходит вообще), как это необходимо для данной конструкции; кирпичная кладка плохо сопротивляется весенним подвижкам грунта. Кроме того, при отсутствии навыков кладки нужно пригласить специалиста (это дополнительные расходы), который профессионально поднимет столбы (кладка должна быть практически идеальной, иначе при нагрузке она может расстроиться);
• железобетон. Этот материал для столбчатого фундамента используется чаще, поскольку имеет ряд несомненных преимуществ – прочность, долговечность (до 150 лет), устойчивость, но его стоимость примерно на 8 % превышает цену, которую придется заплатить за деревянный или кирпичный фундамент. При заложении железобетонного фундамента необходимо помнить, что он наберет прочность через 28 дней. В течение этого периода какие-либо нагрузки на него исключены.
Сечение столбов определяется различными факторами, а именно:
• материалом, из которого возводится фундамент, например для бетона оно составит 200 × 200 мм, для кирпича – 510 × 510 мм. Под одноэтажные каркасные домики разрешено устанавливать угловые столбы сечением 380 × 380 мм, а промежуточные – 380 × 250 мм;
• расстоянием между столбами, которое, как правило, составляет 1,5 – 2,5 м. Опоры в обязательном порядке размещают под углы, в местах сопряжения наружных и внутренних стен, под протяженными простенками;
• весом ограждающей конструкции.
Устройство столбчатого фундамента осуществляется в такой последовательности:
• разметьте и выкопайте ямы под опоры (диаметр колодца должен быть примерно в 1,5 раза больше диаметра столба);
• устройте опалубку. Наиболее простой способ – свернуть из рубероида трубку нужного диаметра и соответствующей длины (это должно быть заложено в проекте), скрепить ее с помощью строительного степлера, вставить в яму;
• выполните песчаную подушку так же, как это было описано при заложении ленточного фундамента;
• подготовьте арматурный каркас из прутка диаметром 14 – 16 мм, зафиксировав его вязальной проволокой. Диаметр каркаса должен быть на 50 мм меньше диаметра столба;
• бетон залейте слоями, уплотняя каждый из них.
В отличие от ленточного фундамента, который является основанием для цоколя, при выполнении столбчатого фундамента необходимо соединить опоры. Под кирпичный цоколь (такой конструкцией утепляется подполье) устраивается железобетонная перемычка, для которой изготавливают опалубку. Арматура должна иметь диаметр 8 – 12 мм, причем ее не надо связывать, достаточно загнуть концы в виде крючков, при стыковке прутки обязаны заходить друг на друга как минимум на 200 мм.
Столбы можно соединить и деревянным цоколем, который называется забиркой. Для чего фундаментные столбы должны возвышаться над уровнем земли примерно на 450 – 600 мм, поверх них устраивается монолитная перемычка, а образовавшиеся промежутки между опорами зашиваются досками или асбоцементными листами (рис. 12). Для дачного дома – это оптимальный вариант.
Независимо от конструкции в цоколе и забирке надо предусмотреть вентиляционные отверстия (140 × 140 мм), возвышающиеся над уровнем земли на 150 мм.
...
При нарушении технологии заложения фундамента не избежать негативных последствий, в частности в период сезонных подвижек грунта каркасный дом способен накрениться, что повлечет за собой перекос крыши и кровли, которая может дать течь. В результате пострадают как эксплуатационные характеристики дома, так и его внешний вид.
Если вы обратили внимание на рисунок 12, то заметили, что между перемычкой и фундаментным столбом имеется воздушная прослойка, которая препятствует выталкиванию столба под действием сил морозного пучения. Для защиты от земли она отграничена примыкающими асбоцементными листами.
Есть еще один вариант устройства столбчатого фундамента – из асбоцементных труб (рис. 13), который станет отличной опорой для легкого каркасного дома.
Экономия бетона делает этот способ особенно привлекательным.
Рисунок 13. Конструкция столбчатого фундамента из асбоцементных труб: 1 – щебеночная подготовка; 2 – железобетонная подушка; 3 – обратная засыпка; 4 – асбоцементная труба; 5 – отмостка; 6 – забирка; 7 – стена; 8 – пол; 9 – грунт
Последовательность его выполнения такова:
• после разметки выкопайте необходимое количество ям-шурфов;
• уплотните основание или выполните щебеночную засыпку;
• следующий слой – железобетонная подушка высотой 100 – 150 мм, одновременно являющаяся опорой для трубы и анкера, фиксирующих ее;
• изготовьте арматурный каркас и соедините его с анкером проволокой;
• залейте трубу бетоном;
• выполните обратную засыпку.
Если асбоцементные трубы отсутствуют, можно вместо них изготовить опалубку диаметром 200 мм – из металлического листа. Для удобства снабдите получившуюся трубу двумя ручками. Пробурив скважину диаметром, превышающим диаметр трубы на 100 мм, вставьте последнюю в шурф, вложите в нее арматуру, промежуток между трубой и грунтом засыпьте песком, влейте в опалубку 2 ведра бетона, после чего, не спеша и осторожно раскачивая, приподнимите трубу примерно на 300 -400 мм, влейте следующую порцию бетона и повторите операцию сначала. Таким образом изготовьте столб необходимой высоты.
Какому фундаменту отдать предпочтение – мелкозаглубленному ленточному или столбчатому? Это зависит от наличия финансовых средств и материалов у застройщика. Подходят оба типа конструкций, но все-таки представляется важным заметить, что жесткость каркасной рамы еще более возрастет, если она будет опираться на сплошную ленту.
В заключение гидроизолируйте фундамент, чтобы защитить стены от проникновения грунтовой влаги. Если не предполагается устраивать под домом подвал, то выполняется горизонтальная гидроизоляция. Для чего можно воспользоваться традиционным материалом – рубероидом и уложить его на покрытую растопленным битумом верхнюю часть столбов или цоколя. Выполните таким образом два слоя....
При устройстве каркаса не используйте материалы, заведомо имеющие дефекты, например механические повреждения, грибковые поражения и пр. Это может привести к заражению здоровой древесины, что негативно скажется на ее физических свойствах.
Подойдет и другой способ: нанесите на поверхность опор или цоколь слой цементно-песчаного раствора (1 : 2), выровняйте его, присыпьте сухим цементом (толщина слоя – 2 – 3 мм). Когда цемент схватится, положите на него рубероид (рис. 14).
Вместо рубероида можно применять новые гидроизолирующие материалы, например гидроизол.
Рисунок 14. Гидроизоляция фундамента: 1 – уровень земли; 2 – столб или лента фундамента; 3 – цементно-песчаный раствор; 4 – битум; 5 – рубероид; 6 – закладной брус
Если под домом будет устроен подвал, то фундамент покрывают вертикальной гидроизоляцией. Наиболее дешевый материал – расплавленный битум, который наносят на стенки конструкции в два или три слоя. При влажных грунтах более действенной будет проникающая гидроизоляция, которая выполняется, например, составом «Пенетрон» и др.
Следующий этап строительства каркасного дома – это возведение ограждающей конструкции. Каркасная стена собирается из следующих элементов: нижней и верхней обвязок, подкосов, угловых и промежуточных стоек, ригелей (последние необходимы для установки оконных и дверных блоков).
Нижняя обвязка – это основание каркасной рамы, которая монтируется из брусьев (тонких бревен (диаметром 120 – 140 мм) или толстых досок) сечением 150 × 100, 150 × 150, 200 × 150 мм. Чтобы обеспечить неподвижность каркаса и предотвратить его боковой сдвиг, нижнюю обвязку прикрепляют к фундаменту посредством анкеров, металлических хомутов.
Первые опорные стойки из бруса сечением 100 × 100, 150 × 150 или 200 × 200 мм устанавливают по углам, а вспомогательные (промежуточные) – на расстоянии 500 – 600 мм (не более 1 м), что повышает несущую способность стен. Практикой установлено, что такие параметры обеспечивают жесткость, устойчивость и прочность каркасной конструкции, а также дают возможность использовать для наружной и внутренней обшивок и листовой, и погонажный материал. Помимо этого, такой промежуток между силовыми элементами каркаса совпадает с шириной минераловатных плит, что позволит плотно установить утеплитель между стойками. Установка стропильных ног с таким шагом обеспечит возможность использовать различные кровельные материалы, включая гончарную и цементно-песчаную черепицу.
Благодаря размещению балок цокольного и чердачного перекрытий с таким же шагом возможно совмещение осей несущих элементов силовой каркасной конструкции. В конечном итоге это позволяет сбалансировать (равномерно распределить) нагрузку на каркас. Кроме того, расстояние между балками цокольного перекрытия в 500 мм соответствует техническому регламенту при выполнении пола из шпунтованной доски толщиной 28 мм.Там, где должны будут размещаться оконные и дверные блоки, расстояние между стойками такое же, как и ширина коробок. Над дверными и оконными блоками устанавливают ригели (в последнем случае они помещаются над и под оконными коробками), которые одновременно выполняют две функции – ограничивают высоту каркаса в данных местах и усиливают его жесткость.
Подкосы и раскосы (укосины) являются элементами, которые сообщают каркасу жесткость. Со стойками они и другие элементы каркаса традиционно соединяются врубками. Но лучше применить оцинкованные соединители в виде тавровой пластины, угольника, скоб и иного крепежа (рис. 15), что не только ускорит процесс монтажа, но и не снизит прочности и жесткости силовой конструкции в отличие от врубок, которые ослабляют узлы.
Рисунок 15. Различные способы крепления элементов каркаса: а – тавровая пластина; б – уголок; в – косынка; г – накладка
Необходимую жесткость придают каркасу и другие элементы, в частности внутренние перегородки, перекрытия, наружная и внутренняя обшивки. 
Рисунок 16. Соединение брусьев нижней обвязки: а – в полдерева; б – «в лапу»
Последним элементом каркасной стены является верхняя обвязка, материалом для которой служат брус сечением 100 × 100 мм либо доска сечением 150 × 50 или 200 × 50 мм.
При устройстве каркасных стен следует иметь в виду, что в основном они являются несущими, поэтому имеются ограничения на внесение корректив в проекты. Например, если захотите переставить окно на другое место, то предварительно этот участок стены должен быть усилен.
При монтаже каркаса особое внимание уделяйте тому, чтобы не допустить перепадов между элементами каркаса; ребра стен должны находиться в одной плоскости, иначе возникнут проблемы при выполнении обшивки.
При установке стоек в обязательном порядке следует контролировать их вертикальность с помощью отвеса.
Монтаж каркаса значительно ускорится, если конструкции изготавливать пакетным методом, т. е. все однотипные детали делать за один прием, не перенастраивая инструмент, и складировать в том порядке, в каком предполагается их использовать.
Весь процесс изготовления каркаса разделим на этапы.
1. Укладка нижней обвязки, для чего на концах бруса сечением 150 × 00 мм выполните выборку для их стыковки и фиксации. При этом можно прибегнуть к соединению вполдерева или «в лапу» (рис. 16).
2. Положите брусья на предварительно гидроизолированный фундамент, состыкуйте их и закрепите одним из предложенных способов: 
Рисунок 17. Выборка пазов на нижней обвязке (размеры указаны в миллиметрах): 1 – паз; 2 – брус
• просверлите отверстие диаметром 20 мм и вбейте в него нагель, чтобы он возвышался над поверхностью обвязки примерно на 80 – 100 мм (в дальнейшем на него будет установлена угловая стойка);
• сбейте соединение четырьмя гвоздями длиной не менее 150 мм, не доходя до кромки брусьев15 – 20 мм.
3. На нижней обвязке разметьте пазы под опорные стойки (рис. 17).
4. Установите опорные стойки, начав с угловых из бруса сечением 100 × 00 мм (рис. 18). Чтобы сделать это, в нижнем торце стойки просверлите отверстие диаметром, совпадающим с диаметром нагеля, но глубже на 10 мм, чем выступающий конец нагеля. Наденьте стойку на нагель и зафиксируйте соединение временными раскосами. 
Рисунок 18. Монтаж угловой стойки: 1 – нагель; 2 – нижняя обвязка; 3 – угловая стойка
Из досок сечением 100 × 50 мм подготовьте промежуточные опоры и установите их на нижней обвязке, также укрепив временными раскосами (рис. 19). 
Рисунок 19. Установка промежуточных стоек: 1 – нижняя обвязка; 2 – промежуточная опора; 3 – раскосы
5. Выполните верхнюю обвязку из бруса сечением 100 × 100 мм, соединив ее детали так же, как стыковали элементы нижней обвязки. Чтобы не допустить перекоса каркаса, пазы под промежуточные стойки должны находиться строго над пазами, выбранными в нижней обвязке (рис. 20). Для фиксации используйте гвозди длиной 150 мм, вбив их в наружную плоскость бруса верхней обвязки (они должны войти в стойку не менее чем на 100 мм). 
Рисунок 20. Монтаж верхней обвязки (размеры указаны в миллиметрах): 1 – нижняя обвязка; 2 – верхняя обвязка; 3 – промежуточные опоры
6. Используя строительный уровень и отвес, проконтролируйте горизонтальность обвязок и вертикальность стоек и закрепите каркас постоянными раскосами, а временные удалите. 
Рисунок 21. Схема подъема конструкции: 1 – нижний брус; 2 – фундамент; 3 – верхний брус; 4 – подкладка; 5 – стойки рамы; 6 – стойка-упор; 7 – подъемные доски-рычаги; 8 – гвоздь; 9 – свободные доски-упоры; 10 – толкающие доски; 11 – раскос
7. Положите и зафиксируйте потолочные балки, для которых подготовьте брусья сечением 100 × 80 мм (при отсутствии такого материала можно использовать доски, предварительно положив их друг на друга, просверлив отверстия и стянув болтами), причем разместите их с тем же шагом, что и промежуточные стойки каркаса для обеспечения передачи нагрузки на несущие элементы каркаса. Удобнее располагать балки по меньшей стороне дома, например по стороне длиной 8 м, если дом размерами 11 × 8 м. Соедините потолочные балки с верхней обвязкой вполдерева и дополнительно усильте соединение гвоздями длиной 150 мм.
8. Под потолочные балки внутри каркаса установите опоры, которые должны находиться в местах планируемых перегородок.
Завершая разговор о монтаже каркаса, необходимо сказать, что представленная традиционная технология включает разметку и выборку гнезд, пазов, врезок в верхней и нижней обвязках, выполнение шипов на обоих концах стоек, последующую их установку на нижнюю обвязку, фиксацию временными раскосами (при этом стойки должны быть строго вертикальны и параллельны), укладку верхней обвязки, для подъема которой нужно построить леса, поскольку осуществление работ с различных временных приспособлений не только неудобно, но и является нарушением техники безопасности. Кроме того, в некоторых случаях, например при возведении открытой террасы, нет возможности надежно закрепить раскосы, что должно придать всей конструкции жесткость. Таким образом, оказывается, что в процессе строительства каркаса его устойчивость определяется только раскосами, установленными в нижней части, а верхняя обвязка по сути дела больше напоминает шарниры, поскольку опорная база в гнездах и пазах не слишком надежная. Помимо этого, приходится многократно поднимать и опускать брусья (при большой длине они могут весить отнюдь не мало), работать на высоте, т. е. на все уходит много времени и сил. В связи с чем опытные строители прибегают к другой технологии, которая состоит в том, что для каждой стены по отдельности на земле собирают рамы, которые потом останется только поднять, совместить по углам и зафиксировать. В результате процесс разметки обвязок под угловые и промежуточные стойки совмещается, что в значительной степени снижает трудоемкость и увеличивает скорость возведения каркаса. К тому же работать на земле гораздо легче и удобнее, а применение пакетного метода изготовления деталей исключает необходимость подгонки.
Если конструкция не слишком тяжелая и нет недостатка в помощниках, то подъем рамы не вызовет никаких затруднений. Достаточно взять ее за верхнюю обвязку напротив стоек и поднять, переставляя руки по стойкам.
Если рама тяжелая, для подъема рам прибегают к старинному и неоднократно проверенному способу – подъему вокруг шарнира. Вот как об этом пишет практикующий строитель В. Овчинников, иллюстрируя свой рассказ рисунком 21.
«Знаменитый российский архитектор О. Монферран в свое время воспользовался им при подъеме Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для подъема к фундаменту по концам рам надежно прикрепляем две стойки 6. Эти стойки-упоры в первоначальный момент подъема должны удерживать всю раму от продольного смещения и выполнять роль шарнира.
...
Начиная строительство дачного дома и осуществляя его силами нанятой бригады, желательно обеспечить надзор за работами со стороны архитектора. При этом сам застройщик должен контролировать ход работ, особенно при устройстве таких конструкций, как фундамент, стены и кровля.
Затем к стойкам рамы прибиваем четыре доски 7 как можно ближе к верхней обвязке. Длина этих досок определяется расстоянием от гвоздя 8 до земли в вертикальном положении рамы. Прибивать надо гвоздями длиной 150 мм, поскольку они обеспечивают необходимую прочность, но глубоко загонять их не следует, потому что потом их нужно вытаскивать. Гвоздь 8 должен быть для каждой доски один, так как он является осью шарнира.
Затем за концы крайних досок 7, как за рычаги, поднимаем всю конструкцию. Свободные доски 9 провисают вниз и являются упорами, на которые в любой момент можно опустить и опереть всю конструкцию. Теперь прибиваем уже более длинные толкающие доски 10. Длину их подбираем так, чтобы ее было достаточно для подъема рамы в вертикальное положение. Количество этих досок зависит от наличия «толкачей». Эти доски при подъеме в любой момент могут автоматически выполнить роль подпорок, как только приостановится подъем конструкции. Это очень важно с точки зрения техники безопасности.
В момент окончания подъема этими досками вся конструкция удерживается в вертикальном положении при закреплении раскосами. При подъеме конструкции доски 10 можно не толкать, а тянуть на себя. В этом случае ноги работают на подъем и тяга получается сильнее. Поднятую раму фиксируем раскосами 11, которые должны быть прибиты к раме выше ее центра тяжести, иначе возможно опрокидывание конструкции».
Этот же метод можно использовать при возведении двухэтажного каркасного дома – с той только разницей, что рама монтируется не на земле, а на перекрытии.
Следующий этап в возведении каркасного дома – монтаж крыши, которая не отличается от тех, которые устраивают над стенами из других мате риалов. Это может быть крыша с чердачным помещением, предназначенным или нет для жилья. Как правило, каркасные дома оснащают двухскатной, мансардной, вальмовой или многощипцовой крышей (рис. 22).
Рисунок 22. Некоторые виды крыш: а – двухскатная; б – мансардная; в – вальмовая; г – многощипцовая
Чаще индивидуальный застройщик отдает предпочтение двухскатной или мансардной крыше, поскольку, во-первых, они не вызовут затруднений при сооружении; во-вторых, их вполне реально устроить небольшими силами; в-третьих, для них можно выбрать практически любой кровельный материал.
В регионах, где часты сильные ветры, выбор склоняется в пользу вальмовой крыши, конфигурация которой более устойчива к ветровым нагрузкам.
Многощипцовая крыша смотрится наиболее интересно, но вряд ли начинающий строитель сможет ее выполнить, т. е. потребуется приглашать специалиста, следовательно, тратить дополнительные деньги. При ограниченном бюджете это затруднительно.
Выбирая конструкцию крыши, необходимо сразу же ориентироваться на тот кровельный материал, который предполагается использовать. Это определяется целым рядом факторов, в частности:
• уклоном крыши;
• особенностями конструкции и архитектуры дома;
• финансовыми возможностями застройщика;
• периодом эксплуатации кровельного материала.
Исходя из этих соображений наиболее популярными остаются материалы, представленные в таблице 1.Таблица 1 
Рисунок 23. Стропильная система каркасного дома: а – стационарные стропила; б – стропильная ферма
Некоторые кровельные материалы для дачного дома
Как правило, крыша каркасного дома – это стропильная система (рис. 23), которая устанавливается на стены и фиксируется к верхней обвязок, которая всегда состоит из двух венцов: в один из них (нижний) врубают балки перекрытия, во второй (верхний) – стропильные ноги. При этом шаг, с которым фиксируют стропильные ноги, должен совпадать с шагом установки опорных стоек каркаса, что в значительной степени повысит жесткость конструкции и сбалансирует нагрузку на стены. При наличии опыта можно изготовить и собрать стропильные фермы.
Для стропильных ног используют доски сечением 100 × 50 мм, для обрешетки – более тонкие: 100 × 25 мм. Стропила соединяют под углом 45°, причем сборку стропильных ног можно осуществлять непосредственно на доме, для удобства и безопасности положив на потолочные балки временный настил, или на земле, с тем чтобы потом в готовом виде поднять и установить на соответствующие места.
Работы по монтажу стропильной системы осуществляют в таком порядке:
• соедините стропила в верхней точке, заранее спилив торцы под соответствующим углом (не забудьте о пакетном методе), и сбейте их гвоздями длиной 150 мм. Отступив вниз от верхней точки примерно на 500 – 600 мм, прибейте поперечную доску толщиной 20 – 30 мм (конструкция напоминает букву А);
• сначала установите крайние стропильные ноги на стены, выпустив 200 мм. В качестве крепежа используйте гвозди длиной 200 мм. Для усиления соединения с обеих сторон установите по подкосу, прибив один к стропильной ноге, а второй – к потолочной балке. Затем установите центральную стропильную ногу и соедините их коньковой доской, что дополнительно укрепит конструкцию. После чего уложите промежуточные стропильные ноги на расстоянии, совпадающем с тем, на котором устанавливали вертикальные опоры;
• в зависимости от того, какой кровельный материал предполагается использовать, выполните обрешетку (например, под гибкую черепицу она должна быть сплошной, поэтому на доски обрешетки набивают листы фанеры), выпустив доски приблизительно на 250 мм за крайние стропила. Обрешетку прибивайте гвоздями длиной 60 мм;
• поверх обрешетки расстелите рубероид (при наличии средств замените его гидроизоляционным материалом) так, чтобы нахлест вертикальный полотнищ составил не менее 100 – 150 мм. Для крепления используйте оцинкованные гвозди с широкой шляпкой;
• наиболее доступным кровельным материалом по-прежнему остается шифер (в одиночку удобнее класть шестиволновые листы). Такой выбор можно объяснить довольно просто: кровлю несложно выполнить самостоятельно или с одним помощником и не использовать бригаду кровельщиков, которой придется заплатить соответствующую сумму. Чтобы стыки листов были незаметны, сперва уложите их на тыльной стороне дома. При выполнении первых трех рядов обязательно обращайте внимание, ровными ли получаются они. Если пропустить отклонение, оно обязательно проявится позже и придется переделывать всю работу.
В качестве крепежа используйте шиферные гвозди. Напуск каждого последующего ряда на предыдущий обязан составлять не менее 100 мм. При поперечной укладке очередной лист должен находить на уже уложенный как минимум на одну волну.
Для крыш мансардного типа следует положить слой пароизоляции (пленку, мембрану и другое), потом утеплитель (минераловатные плиты, пенополистирол и т. п.). Выбор последнего материала определяется как финансовыми возможностями застройщика, так и местным климатом, площадью дома.
Очередной этап в строительстве дачного дома – это установка оконных и дверных блоков , к которой можно приступить еще на стадии строительства. Но прежде чем вы приступите к монтажу, вам придется определиться с материалом оконных блоков, поскольку в настоящее время можно поставить окна деревянные, из ПВХ, алюминиевого профиля, стеклопластика. Выбор вполне очевиден, если принять во внимание, что застройщик не готов потратить на окна астрономическую сумму, предполагает вставить их сам и при необходимости ремонтировать во время эксплуатации. Итак, будем вставлять деревянные оконные и дверные блоки, поскольку:
• технология их установки давно не представляет собой секрета и доступна практически каждому, владеющему минимальными навыками. Поэтому не придется приглашать специалиста, оплачивать его работу. Следовательно, возникает реальная возможность сэкономить;
• дерево экологично;
• в деревянном доме окна и двери из такого же материала будут смотреться более органично, чем из современных материалов;
• эксплуатация деревянных оконных и дверных блоков обойдется дешевле.
При этом все-таки надо отдавать себе отчет в том, что деревянные окна не лишены недостатков:
• они прослужат в 2 раза меньше, чем из ПВХ (у последних гарантированы 40 лет, хотя имеет значение и качество профиля);
• для поверхности деревянных окон необходимы ежегодный уход и профилактика (подтяжка креплений, смазка петель и пр.);
• дерево подвержено воздействию вредных микроорганизмов;
• дерево в большей степени страдает от природно-климатических факторов.
Следующая проблема, которую надо разрешить, – покупать стандартные оконные и дверные блоки или изготовить их самостоятельно, либо заказать в столярной мастерской. Если вы не владеете ремеслом, не имеете времени, соответствующего опыта и инструмента, второй вариант отпадает сразу. Что касается остальных (последний предпочтителен в том случае, если в проекте заложены окна и двери необычной конфигурации), то необходимо сориентироваться в ценах, после чего и принять решение.
Деревянные оконные блоки устанавливают в такой последовательности:
• отшлифуйте оконный блок наждачной бумагой (сначала крупно-, потом мелкозернистой), очистите от пыли и покройте двумя слоями олифы – так вы подготовите оконный блок к покраске;
• удалите с поверхности оконного проема мелкий строительный мусор, пыль, которые неизбежно там осели;
• обработайте поверхность проема двумя слоями антисептического состава (подойдут «Сенеж», Eurotex и др.);
• вложите блок в проем, чтобы посмотреть, легко ли он вставляется, какое расстояние остается между коробкой и проемом (нежелательно, чтобы зазор был более 20 мм);
• прибейте к трем сторонам проема (боковым и нижней) по три бруска, размеры которых совпадают с зазором между коробкой и проемом. Верхнюю сторону оставьте без брусков, что при осадке дома, хотя она и незначительная, не даст оконным блокам перекоситься. Однако положите на нее пористую резину, которая послужит амортизатором, снизив нагрузку на оконный блок;
• вставьте коробку в оконный проем, временно зафиксируйте и с помощью строительного уровня и отвеса проконтролируйте, нет ли уклона в какую-либо сторону. При его обнаружении выровняйте коробку, подложив в соответствующее место фанеру и т. п. Если никаких дефектов не замечено, прикрепите коробку саморезами (они должны быть в 2 раза длиннее толщины стенок коробки) к брускам;...
Если чувствуете в себе силы, имеете свободное время и обладаете достаточными знаниями в строительном деле, стремитесь к тому, чтобы максимум работ выполнить собственноручно. Человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов. «Как для себя» вы построите только сами. Можно заключить договор с хорошо зарекомендовавшей себя фирмой, но готовы ли вы к дополнительным расходам?
• вставьте распорные рейки (при застывании пены, которая в тот момент значительно увеличивается в объеме, это не позволит стойкам коробки прогнуться) и заполните промежуток между коробкой и проемом монтажной пеной, причем с обеих сторон (снаружи и изнутри), чтобы повысить теплоизоляцию окна. Все сказанное показано на рисунке 24.
Рисунок 24. Монтаж оконного блока (размеры указаны в миллиметрах): а) – установка коробки в проем: 1 – оконная коробка; 2 – оконный проем; 3 – пористая резина; 4 – брусок; 5 – саморез; 6 – отвес; 7 – строительный уровень; б) – заполнение зазора монтажной пеной: 1 – оконная коробка; 2 – оконный проем; 3 – распорная рейка; 4 – монтажная пена; 5 – пористая резина
Затем необходимо вставить в оконные рамы стекла. И опять возникает проблема выбора: купить лист стекла толщиной 3 мм и самостоятельно разрезать его согласно размерам или приобрести уже нарезанное стекло, что увеличит стоимость оконного блока примерно на 10 – 15 %? Но если учесть, что стекло при резке может лопнуть, что при этом останутся никому не нужные отходы, то эта небольшая экономия практически сойдет на нет. К тому же надо учесть время, которое придется затратить на подготовительные работы. Поэтому представляется оптимальным купить разрезанное стекло и просто вставить его в рамы. Процесс остекления состоит из следующих операций: 
Рисунок 25. Остекление оконной рамы (размеры указаны в миллиметрах): а) – нанесение герметика; б) – укладка стекла; в) – фиксация штапика; 1 – оконная рама; 2 – слой герметика; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – гвоздь
• положите раму на ровную поверхность и осмотрите фальцы, чтобы убедиться, что на них нет выпуклостей, сучков и других подобных дефектов, из-за которых стекло может лопнуть;
• для фиксации стекла понадобится прозрачный силиконовый герметик, который с успехом заменяет традиционную замазку. Нанесите его по периметру фальца слоем 2 – 3 мм и положите на него стекло. Причем оно не должно соприкасаться с торцом фальца. Зазор между ними обязан быть примерно 2 мм. Благодаря такой предусмотрительности можно избежать растрескивания стекла;
• наложите более тонкий слой герметика на стекло и торец фальца, а на него – штапик, который окончательно закрепит стекло в раме. Для надежности прибейте штапик к раме мелкими гвоздиками;
• при желании можно дополнительно усилить оконные переплеты металлическими уголками, прибитыми по углам рамы.
Порядок остекления показан на рисунке 25.
По окончании остекления навесьте на оконную коробку рамы и проверьте, насколько легко они открываются и закрываются. Если раму заклинивает, найдите это место и аккуратно подтешите его стамеской. 
Рисунок 26. Конструкция пола (размеры указаны в миллиметрах): а) – одинарный пол; б) – двойной пол; 1 – опора фундамента; 2 – лага; 3 – дощатый настил; 4 – стена; 5 – черепной брусок; 6 – черный пол; 7 – утеплитель; 8 – гидроизоляция
Потом установите дверной блок, предварительно решив, какому материалу отдать предпочтение, поскольку дверь бывает металлической или деревянной, а также ее можно купить, изготовить самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Понятно, что деревянная дверь обойдется в несколько раз дешевле (мы говорим об обычной сосновой двери), чем металлическая. Кроме того, эстетические соображения тоже имеют значение. Впрочем, выбор как всегда остается за застройщиком.
Установка дверного блока проходит в несколько этапов и практически не отличается от описанной выше:
• как и оконный блок, дверной подготовьте к покраске;
• снимите дверное полотно с петель и вставьте коробку в дверной проем, чтобы определить расстояние между ней и проемом;
• подготовьте бруски необходимых размеров и прибейте их со всех сторон: на боковые стороны – по 4 штуки, на верхнюю и нижнюю – по 3 штуки;
• установите коробку в проем, проверьте вертикальность и горизонтальность ее положения. Убедившись, что все в порядке, прикрепите коробку саморезами, длина которых должна быть в 2,5 раза больше толщины стоек;
• навесьте дверное полотно, чтобы убедиться, что легкость, с которой оно открывается и закрывается, не утрачена, после чего опять снимите его;
• заполните зазор между коробкой и дверным проемом монтажной пеной;
• верните дверное полотно на место.
Окончательное оформление дверного и оконного проемов, т. е. установка наличников, выполняется после обшивки каркаса.
Следующий этап в реализации проекта – это оформление пола и потолка в доме.
Пол в каркасном, как и в любом другом, доме может быть одинарным или двойным (рис. 26), что зависит от уровня грунтовых вод (УГВ), который требовалось определить еще на стадии проектирования. Для получения достоверной информации надо пробурить скважину и осуществить все необходимые замеры. Ориентироваться на то, что у соседей, не стоит, поскольку структура и состав грунта на их участках могут коренным образом отличаться от того, что находится на вашем.
Если уровень грунтовых вод проходит более чем в 1 м от поверхности земли, т. е. грунт сухой, можно обойтись одинарным полом, настелив его по лагам. Если это расстояние составляет менее 1 м, то лучше выполнить черный и чистый полы. Понятно, что второй вариант обойдется дороже примерно на 20 – 30 %, что зависит от применяемых материалов. Поскольку возможны обе ситуации, мы рассмотрим оба варианта. Для удобства расчетов примем, что размеры дома – 8 × 6 м (табл. 2).
Таблица 2 
Кроме того, потребуются песок, цемент, щебень или гравий для приготовления бетонного и цементно-песчаного растворов, а также олифа или антисептический состав.
Материалы и их примерное количество, необходимые для устройства пола
...
Если вы задумали построить нечто оригинальное с точки зрения архитектуры, то без специалистов не обойтись. Попытайтесь найти профессионалов, вероятно, что вам кого-то порекомендуют ваши знакомые, и пр. Но даже и в этом случае функцию контроля оставьте за собой. Причем не упускайте из виду даже мелочи, по которым можно судить о культуре производства и квалификации исполнителей.
Подготовительная работа для обоих типов полов одинакова и состоит в том, чтобы:
• удалить примерно 200 мм грунта;
• соединить глину с песком (1 : 4), перемешать, уложить слоем толщиной 150 – 200 мм, уплотнить. При отсутствии глины можно применить другой состав – из щебня и извести (2,5 : 1). Для чего уложить слой толщиной 100 – 150 мм, утрамбовать так, чтобы щебень погрузился в грунт, потом таким же образом выполнить второй слой;
• из обрезной доски изготовить опалубку сечением 450 – 500 × 450 – 500 мм при высоте 100 мм. Заполнить ее смесью из цемента, песка и гравия (1 : 3 : 6), подготовив таким образом основание под столбики;
• на основании выложить кирпичные столбики в полтора кирпича высотой в зависимости от высоты цоколя. Для кладки используйте цементно-песчаный раствор (1 : 3). Расположите опоры с шагом 700 – 800 мм и на расстоянии 1 – 1,23 м между рядами;
• выполнить гидроизоляцию опор, уложив на каждую из них по два слоя рубероида на битумной мастике;
• по ширине дома на столбики уложить лаги из бруса, используя первую от цоколя в качестве маячной и ориентируясь на нее при укладке остальных. Очень важно, чтобы лаги были абсолютно горизонтальными, поэтому весь процесс надо вести под контролем строительного уровня и двухметровой рейки (допускается просвет между ней и лагой не более 2 – 3 мм). При необходимости коррекции используйте обрезки сухой доски как под кладки;
• обработать лаги антисептиком.
Для одинарного пола выполните настил из шпунтованной доски (рис. 27). Это обойдется несколько дороже, чем если использовать обрезную доску (хотя этот вариант не исключается – все определяется наличием средств у застройщика). Однако выигрыш во временных и трудовых затратах очевиден.
Рисунок 27. Выполнение пола из шпунтованной доски: 1 – шип; 2 – паз
Укладку шпунтованной доски ведите от стены, уложив первую шипом к стене и прибив ее гвоздями длиной 120 мм, отступив от кромки как минимум 10 мм. При укладке следующей доски вставьте ее шип в паз предыдущей, подбейте доску деревянной киянкой (лучше действовать через прокладку, дабы не смять доску), чтобы добиться максимально плотного соединения, после чего зафиксируйте ее гвоздями. Таким образом настелите весь пол. Если последняя доска полностью не входит в оставшееся пространство, обрежьте ее до необходимого размера, прибавив 5 мм, поставьте ее под небольшим углом и вставьте шип в паз, потом киянкой, используя прокладку, вбейте доску на место. 
Рисунок 28. Выполнение черного пола: 1 – лага; 2 – черепной брусок; 3 – горбыль
Для двойного пола к лагам по всей их длине гвоздями длиной 80 мм прибейте черепные бруски сечением 50 × 30 мм (рис. 28), на которые уложите горбыль (этот вариант обойдется дешевле, чем при использовании обрезной доски).
Обработайте дощатый настил известковым раствором, а когда он высохнет, расстелите слой гидроизоляции (пенофол или рубероид) вдоль лаг, поверх которой насыпьте утеплитель – керамзит (более дорогой материал) или смесь опилок с известью (более дешевый). Слой утеплителя должен составлять не более трех четвертей от высоты лаг. Накройте утеплитель еще одним слоем гидроизоляции. Затем настилайте пол так же, как для одинарной конструкции. В заключение в зависимости от дальнейшей отделки покройте доски двумя слоями олифы, если планируете окрасить пол (это более дешевый способ), или нанесите слой антисептика, если предполагаете укладывать ДСП, ДВАП, ламинат, ковролин и другое (этот способ более дорогой).
...
Предполагая начать строительство дачного дома самостоятельно, учтите следующие моменты: во-первых, вам обязательно понадобится хотя бы один помощник (лучше два), имеющий необходимые навыки; во-вторых, определите, для каких работ вам придется нанять профессионалов: дом (даже дачный) – это серьезно. И при таком подходе экономия составит примерно 40 %.
Потолок – конструкция не менее важная, чем пол, поэтому к его устройству следует подойти со всей ответственностью. Если все сделать как получится, это впоследствии обернется потерями тепла (известно, что теплый воздух поднимается вверх и при плохой изоляции вы будете обогревать улицу), что негативно скажется на вашем бюджете.
Для выполнения чердачного перекрытия потребуются обрезная доска толщиной 25 мм, паро-, гидро– и теплоизоляционные материалы, гвозди, горбыль. Работы осуществляйте в такой последовательности.
Подготовьте доски соответствующих размеров для изготовления потолочного щита (рис. 29).
Рисунок 29. Конструкция потолочного щита: 1 – балка; 2 – доски щита
Если для этого используется шпунтованная доска, то первую положите к стене, спилив шип. Если применяется обрезная доска, то к балкам каждую из них прибивают как минимум двумя гвоздями, отступив от кромки на 10 мм. Причем угол наклона гвоздей к центру доски равен 45° (рис. 30). Это не допустит образования щелей в щите когда доски окончательно просохнут. 
Рисунок 30. Конструкция щита из обрезной доски (размер указан в миллиметрах): 1 – гвоздь; 2 – доска; 3 – балка
Утеплению потолка предшествует устройство пароизоляционного слоя. Для чего следует приобрести пароизоляционную пленку, полимерную мембрану и т. п. Настелите материал, накрыв им и высоту балки. Закрепите пленку, набив рейки, или с помощью степлера и скоб (второй вариант даст выигрыш во времени). Следующий слой – утеплитель, в качестве которого подойдут минераловатные плиты, пенополистирол, стекловата, эковата (для нее не требуется устройства пароизоляции), керамзит. Но независимо от того, какому из них вы отдадите предпочтение, поскольку он в большей степени устроит вас по цене или эффективности (технические характеристики все-таки важнее), настелите утеплитель на всю высоту потолочных балок, после чего накройте его пергамином (другим гидроизоляционным материалом) и зафиксируйте настилом из горбыля, набив его поперек балок (последний при ходьбе по чердаку защитит потолочный щит от дополнительной нагрузки). Такой многослойный «пирог» представлен на рисунке 31.
Рисунок 31. Конструкция потолочного «пирога»: 1 – потолочный щит; 2 – балка; 3 – пароизоляция; 4 – утеплитель; 5 – гидроизоляция; 6 – дощатый настил
Вокруг дымохода необходимо положить пожаробезопасный утеплитель, поскольку температура дымовых газов может достигать нескольких сотен градусов. Наименее затратный способ – изготовить утеплитель самостоятельно из смеси опилок, глины, цемента и воды (1 : 4 : 0,3 : 1 – 2,5). Смешанные компоненты уложите в форму, размеры которой равны расстоянию балок от дымохода, и высушите плиты в тени, пока их влажность не достигнет 20 %. После укладки их вокруг дымохода заделайте стыки тем же раствором, а разделку дымохода отделите от деревянных конструкций прокладкой из асбеста (рис. 32). 
Рисунок 32. Утепление потолка вокруг печной трубы (размер указан в миллиметрах): 1 – дымоход; 2 – балка; 3 – асбест; 4 – утеплитель; 5 – потолок
Со стороны помещения быстрее подшить потолок листовым материалом, например гипсокартоном или ДВП. Для этой работы вам понадобится помощник, особенно если хочется поскорее все закончить. Методика обшивки проста: обрежьте материал до нужных размеров и прибейте, начиная от одной из стен.
Для черновой обшивки стен используются необрезная и обрезная доски второго сорта, а также плитные влагостойкие материалы, например цементно-стружечная плита.
Для чистовой отделки внутренних стен – ДСП, ДВП, гипсокартон и др. Для чистовой отделки наружных стен – вагонка, сайдинг, кирпич.
Обшивка каркаса осуществляется в направлении из дома наружу, причем материалы укладывают в таком порядке:
• внутренняя обшивка;
• слой пароизоляции;
• теплоизоляционный слой;
• ветрозащита;
• наружная обшивка.
Каждый из названных слоев предназначен для выполнения определенной функции и не может быть пропущен без нарушения структуры стены.
Внутренняя обшивка стен усиливает жесткость конструкции и является основанием для отделки. Для чего используют различные материалы, которые разрешены санитарными нормами, например гипсокартон, ДВП, ДСП, фанеру и пр.
Пароизоляционный слой защищает утеплитель от водяных паров, которые проникают вглубь стены из помещения, охлаждаются, оседают в виде конденсата на утеплитель и увлажняют его. В результате последний теряет теплоизоляционные качества. Между утеплителем и внутренней обшивкой прокладывают пергамин, синтетические пленки и мембраны.
Полость между внутренними и наружными стенками заполняет утеплитель. Обычно для этого применяют минеральную вату и стекловату, которые производятся в виде рулонов, матов (мягких, полужестких и жестких), плит, отличающихся по плотности и толщине. Наиболее эффективными являются минераловатные плиты, поскольку они обеспечивают звукоизоляцию, пожаробезопасны, имеют малый вес, не подвержены гниению и не портятся грызунами.
При монтаже минераловатных плит надо учитывать, что их ширина должна на 20 – 35 мм превосходить ширину между стойками каркаса. Тогда плиты размещаются плотно и надежно. Толщину теплоизоляционного слоя можно довести до 150 мм, уложив три слоя по 50 мм или два по 100 и 50 мм. Причем надо следить за тем, чтобы слои перекрывали горизонтальные стыки.
Дешевле, чем минвата или стекловолокно, обойдется утепление пенополистиролом (лучше экструдированным, который не боится влаги и с которым можно справиться в одиночку). Но поскольку при использовании пенополистирола снижается паропроницаемость стен, он не подходит для помещений с повышенной влажностью. Кроме того, его пожаробезопасные свойства оставляют желать лучшего. Каркасные стены должны хорошо вентилироваться, если утеплять их пенополистиролом.
Минеральные утеплители, например керамзит, стоят достаточно дорого и с течением времени оседают, образуя пустоты. Дешевыми, хотя и более трудоемкими являются органические утеплители (опилки, стружка и прочее), поскольку, во-первых, их необходимо обеззаразить, во-вторых, смешивать с вяжущими веществами (глиной, известью), укладывать слоями толщиной 150 – 200 мм и уплотнять. До полного высыхания утеплителя должны пройти 3 – 5 недель.
От продувания каркасную стену предохраняет ветрозащитная пленка, проложенная между утеплителем и наружной обшивкой (при работе с ней постарайтесь не повредить ее). Последняя совмещает несколько функций, в частности поддерживает жесткость конструкции, защищает каркас от воздействия неблагоприятных природно-климатических факторов. Часто ее делают в виде экрана. Сначала наружные стены обшивают твердыми ДВП, цементно-стружечными плитами (они более подходят, если стены предстоит штукатурить), влагостойкой фанерой или другими материалами, поверх которых устраивают обрешетку из реек, к которым прикрепляют наружную обшивку (сайдинг, вагонку и др.). Образующийся зазор в 30 – 50 мм способствует вентиляции всей конструкции, предохраняет утеплитель от влаги, а деревянные элементы – от намокания и биологического разрушения. Такая конструкции обходится дороже, чем обычная обшивка, но зато увеличивает срок эксплуатации дома.
После того как выполнена внутренняя и наружная обшивки, можно приступать к отделке дома. Наиболее простой в исполнении и наименее затратный способ внутренней отделки – это облицовка стен и потолка гипсокартонными плитами и наклеивание поверх них обоев или выполнение покраски. Если при сооружении каркаса удалось сохранить единую плоскость стены, то гипсокартон наклеивают непосредственно на стену специальным составом, затворенным согласно инструкции производителя. В противном случае сначала выполняют обрешетку из металлического профиля, что обойдется дороже....
Выступая в роли подрядчика, вы должны сами позаботиться о материалах, комплектующих, организовать их доставку и размещение на стройплощадке. Это, конечно, потребует времени, однако экономия составит примерно 20-25 %. Кроме того, вы сможете приобретать продукцию, в которой цена и качество сочетаются оптимально.
Особую атмосферу создает отделка стен и потолка деревом. Как правило, для этого применяется вагонка или шпунтованная доска сечением 100 – 120 × 18 – 20 мм.
Наружная отделка каркасных стен выполняет как декоративную, так и защитную функцию. Кроме того, она должна сочетаться с архитектурным решением, придавая фасаду законченный и красивый вид.
Выбирая тот или иной способ и материал для отделки, исходите из того, какой из них вы сможете выполнить, не прибегая к посторонней помощи. Чтобы качественно отделать наружную стену сайдингом, нужно иметь соответствующие знания и опыт. Кроме того, это достаточно дорогой материал, особенно комплектующие.
Если каркасные стены облицовываются кирпичом, то это необходимо предусмотреть еще на стадии заложения фундамента, который должен быть расширен, чтобы поместить стенку, выложенную в полкирпича. Между каркасной стеной и кирпичной обязательно предусматривается воздушный зазор в 40 – 60 мм, чтобы не создавать конфликт между разными по теплопроводности материалами. Облицовку соединяют с каркасной стеной с помощью кляммеров, которые изготавливают из оцинкованной стали и размещают в шахматном порядке.
Облицовка шпунтованной доской в целом обойдется дешевле. Поэтому и рассмотрим методику ее осуществления:
• распределите количество досок на лицевую и боковые стороны (заднюю стенку можно обшить обрезками досок, оставшихся после отделки первых трех сторон);
• прикрепите первую доску к закладному брусу каркаса пазом вверх (по два гвоздя длиной как минимум 50 мм на каждую стойку), предварительно придав ей строго горизонтальное положение;
• последующие доски плотно вставляйте одна в другую, осаживая их киянкой;
• в последнюю очередь отделайте углы, прибив к ним доски вертикально, и выполните наличники;
• обшейте фронтоны, располагая доски либо вертикально, либо горизонтально;
• обработайте стены с помощью шлифовальной машинки;
• нанесите на стены олифу, если планируете использовать для финишной отделки масляную краску. Красиво смотрится дом, стены которого покрыты лаком, сохраняющим текстуру древесины.
Таким образом, мы последовательно рассмотрели, как строится каркасный дачный дом, хотя многое осталось за пределами нашей книги. Теперь необходимо остановиться на том, как обеспечить удобства при проживании летом на даче.
Назад: Проект и смета работ
Дальше: Инженерные коммуникации
