Большую часть растений для вертикального озеленения составляют, конечно, вьющиеся и лазящие растения. Вертикальное озеленение – это, скорее, не тип растений, а способ их выращивания. На вертикальных опорах можно формировать и самые обыкновенные деревья, и кустарники (например часто устраивают шпалеры из фруктовых деревьев), а можно использовать для вертикального озеленения ампельные растения и цветы в горшках (ампельные растения – это те, побеги которых свисают вниз каскадом). Горшки, соответственно, закрепляют на вертикальных опорах на различной высоте.

Вертикальное озеленение позволяет соединить воедино даже разные по стилистике объекты в саду.

Вертикальное озеленение всегда служит украшением – не только как эффектный элемент живой природы, но и как средство скругления острых углов, исправления не слишком правильных линий. В результате ничего не режет глаз, разрешаются все противоречия.

Но главная причина декоративности вертикального озеленения в том, что оно, соответственно, дает саду вертикаль, то есть то самое необходимое третье измерение. Следующее достоинство вертикального озеленения в том, что это универсальный садовый декоратор: с помощью него можно полностью замаскировать хозяйственные постройки, например сарай, гараж, компостную кучу, старый или некрасивый забор, места стыков разных конструкций. Можно украсить фасад дома или глухую стену, убрав при этом впечатление «тупика».

Вертикальное озеленение создает чувство защищенности, это прекрасный вариант для устройства садовых ширм.

А если сад еще молодой, то вертикальное озеленение – это самый лучший и дешевый способ сделать его красивым «здесь и сейчас» и восполнить недостающий зеленый объем.

В плане экологии вертикальное озеленение также стоит на одном из первых мест в саду: регулирует влажность на участке, создает тень, служит ветрозащитой. Также растения, используемые для вертикального озеленения строений, защищают их от морозов и дождей, а летом препятствуют сильному их нагреву. Они задерживают пыль, являются звукоизолятором, и к тому же забирают в процессе своего роста лишнюю влагу у стен и фундамента.

Вертикальное озеленение – это всегда два компонента: растение и опора для него. Как правило, все вьющиеся растения в уходе не сложны, но у них есть свои особенности. Иногда бывает так, что даже всем известный девичий виноград, который сложнее вывести, чем завести, почему-то не приживается в саду, несмотря на множество попыток. А это означает, что его требования к месту посадки не учтены.

Вертикальное озеленение обеспечивает связь дома и сада

1. Высаживая лианы-многолетники, старайтесь отступать хотя бы 0,5 м от фундаментов строений, особенно если эти фундаменты бетонные. Рядом с ними корни могут подмерзать или очень «запаздывать» весной.

2. Если рядом с предполагаемыми местами посадок растений расположены новые тяжелые строения – дом, большой садовый павильон, – с посадкой лучше подождать один сезон, так как грунт может сильно осесть, и корни растений «повиснут».

3. Всегда сначала устанавливайте опоры, а уже потом высаживайте лианы, чтобы не повредить их корни.

4. Пользуйтесь стимуляторами корнеобразования, это обеспечит практически стопроцентную приживаемость.

Растений для вертикального озеленения, пригодных для наших климатических условий, очень много. Учитывая, что большинство из них еще и крайне неприхотливы, вам практически не придется за ними ухаживать. Растения для вертикального озеленения бывают и многолетние, и однолетние. Самый лучший вариант, как и всегда, – сочетать и те, и другие. Рациональный выбор – самые неприхотливые, требующие минимального ухода и морозостойкие растения. Идеальный вариант – растения, которые не нужно как-то особенно укрывать, поскольку их укрывание – это труд и время, которого и так не хватает осенью, а также покупка укрывного материала.

Целесообразно иметь не более 2–3 «укрывных» растений. Тогда и за всем вашим вертикальным озеленением сада буде легко ухаживать.

Такие растения – долговременная составляющая красоты вашего сада. Учтите, что они проявят себя только через три года после посадки.

Эта крупная листопадная лиана распространена повсеместно. Девичий виноград совместим с любыми растениями, очень быстро растет, может за год вырастать до 4 м, так что, скорее всего, придется ограничивать его распространение. Его листья очень красивы своей формой, а осенью он становится ярко-красным – это очень эффектное зрелище. Великолепны его сизые ягоды, но они несъедобны. Для посадки подойдет любое место на солнце, в тени или полутени. Лучшее время для посадки – весна. Размножение девичьего винограда производят черенками, их высаживают на расстоянии 30–40 см друг от друга. Глубина посадки – примерно 5 см. Никаких стимуляторов корнеобразования при этом применять не надо – виноград очень хорошо укореняется. Девичий виноград может размножаться и сам – укорениться может упавшая лоза.

Девичий виноград может украсить фасад

Девичий виноград к почве нетребователен, укрытие ему не нужно – он прекрасно зимует. Нет у него и вредителей. Первое время рыхлите посадки, поливайте, пропалывайте и располагайте растения по направлению к опорам. В дальнейшем особенный уход не потребуется, достаточно полива. Этому растению подойдет любая опора. Если необходимо, проводите формирующую обрезку, полив необходим только в жару и засуху. Подкормки нужны в основном в первые три года, используйте минеральные удобрения.

Девичий виноград может превратить несколько арок в беседку

Вертикальное озеленение – хороший декоратор

Аналогичен во многом девичьему винограду виноград амурский, который менее распространен на дачных участках. Он также хорошо зимует. Его ягоды съедобны, из них можно делать вино, варить варенье. Сажайте его на солнце или в полутени. Способ посадки такой же, как и у девичьего винограда.

Амурский виноград более влаголюбив, чем девичий, поэтому для него обязателен регулярный полив.

Его можно посадить и забыть – по сути, это красивый сорняк. К тому же хмель является ценным лекарственным растением. Растет в тени или полутени. Сажать его нужно в конце лета или весной. Высаживать следует на расстоянии 30–40 см друг от друга. Лучший срок посадки: конец апреля – май. Подходит любая почва.

Какой-либо специальный уход за ним не требуется. Подкормки лучше всего проводить органикой. Зимой хмель не укрывают. Размножить можно как семенами, так и делением куста.

Пожалуй, наиболее красивое вьющееся растение – это клематис. Он очень декоративен, так как роскошно и долго цветет, и при этом неприхотлив. У него множество видов и сортов, и каждый из них имеет свою форму, размер и окраску цветков. Она может быть белой, красной, голубой, темно-фиолетовой, даже почти черной и розовато-сиреневой. Но основная цветовая гамма – синяя. Есть клематисы с особенно крупными цветами. Клематис на участке сразу же притягивает внимание и становится акцентом. До ноября он декоративен, даже когда отцветет. Легкие заморозки до –5°С хорошо переносит. Высаживать клематисы лучше в полутени. Если же место солнечное, нужно затенить нижнюю часть растения. Не сажайте клематис близко к водосточным трубам, он не любит застоя воды. Клематисы сажают только весной, в посадочные ямы глубиной 60 см и размером 70х70 см, на расстоянии 1,3 м друг от друга. Если грунтовые воды находятся близко, в посадочную яму кладут щебень или гравий слоем 15–20 см. При посадке заглубляют в почву на 8–10 см. Первые две недели саженцы надо притенять. Почва для клематиса ни в коем случае не должна быть кислой.

Клематис – вертикальная клумба

Цветы разных сортов клематиса сильно различаются

В целом – это неприхотливое растение. Но ему требуются частые подкормки и поливы, чтобы обеспечить пышное цветение. Лучшая подкормка для клематиса – настой коровяка, иногда с известковым молоком. Также можно подкормить его полным минеральным удобрением, но лучше чередовать эти виды подкормок. Следите за тем, чтобы прикорневая часть клематиса всегда была прикрыта. А для этого густо посадите возле него многолетние цветы или невысокий кустарничек.

На зиму клематисы укрывают, для этого существуют две технологии, поскольку типов клематисов тоже два: одни цветут на побегах текущего года, и тогда их полностью обрезают (оставляют стебли 20–30 см), другие – на побегах прошлого года. А вот их только слегка укорачивают, сворачивают кольцом и укладывают. Здесь лучший вариант – некоторое количество лапника и плотный спанбонд сверху. Но ни в коем случае не один лишь лапник, это слишком рискованно. Укрытый клематис выдерживает морозы до –30°С. На зиму, перед укрытием, посыпьте землю у корней компостом.

Для клематиса подойдет не любая опора. Декоративен он будет только в том случае, если это будет специальная сетка. Только тогда он будет смотреться пышной «шубой». Поэтому, если необходимо поместить клематис на стене или на беседке с крупными перекладинами, то на эти поверхности надо предварительно натянуть сетку.

Самое главное – подобрать правильную опору для конкретного растения

Неприхотливое и очень стильное по внешнему виду растение с ажурными цветками персиково-розоватого цвета, притом очень ароматными. Жимолость каприфоль отлично использует предложенные опоры, оплетая их очень плотно, не оставляя свободных мест. Сажайте ее на солнце или в слабой полутени, избегайте глинистых, сырых мест. Сажать нужно ранней осенью или весной. Для посадки обычно используют одревесневшие черенки, более простой вариант – купить саженцы в горшочках. Сажать следует в посадочные ямы диаметром 40 см и глубиной 40 см. Расстояние между ямами – 1,7 м. В посадочную яму добавляют перегной и песок, смешанный с минеральным удобрением. Если место достаточно сырое, на дно ямы кладут слой щебня или гравия.

Полив особенно важен в жаркую и сухую погоду. Жимолость каприфоль плохо переносит сырость. Подкормки вносят, начиная с третьего года после посадки, лучшее удобрение – минеральное. Удобрения вносят 3 раза за сезон, осенью вместо минерального удобрения можно внести золу. Первое время надо направлять побеги в нужную сторону, следить, чтобы они не перекручивались. На зиму жимолость каприфоль не снимают, так как она переносит морозы до –30°С. Но при более низкой температуре, однако, могут померзнуть концы побегов, тогда весной их подрезают. В остальных случаях обрезка этой лиане не нужна, разве что формирующая – по желанию. Опора подходит любая, избегайте только слишком мелкой сетки. По голой стене жимолость также не сможет «вскарабкаться».

Удивительно красивая лиана. У нее декоративны и листья, и цветки, и плоды. Плоды к тому же вкусны и обладают лечебными свойствами. Это маленькое северное «киви». Сажать актинидию нужно в полутени или на рассеянном солнечном свете, при этом надо избегать тяжелых и бедных почв. Посадку лучше проводить весной. Для этого используют саженцы, величина которых соответствует посадочной яме размером 50х60 см глубиной около 60 см, расстояние между ямами – 2 м. Добавьте в посадочную яму перегной, смешанный с комплексным минеральным удобрением. Сажать растения нужно так, чтобы корневая шейка была чуть-чуть (на 2 см) ниже поверхности земли.

Актинидию не обрезают (по желанию можно выполнять формирующую обрезку), на зиму не снимают и не укрывают. Первое время следят за побегами, направляют их и выставляют вокруг молодого растения сетку от кошек – они очень любят ее грызть. Сетку держат примерно 2 года. Актинидия любит частые удобрения и полив. Эффективнее всего использовать коровяк и компост. Особенно обильно следует поливать в жару и когда долго стоит сухая погода. Опоры для актинидии такие же, как и для жимолости каприфоль.

Актинидия

Лечебная лиана, которая требует минимум ухода и почти не имеет болезней и вредителей. По размеру эта лиана самая крупная, как правило, более 10 м, поэтому ей требуются опоры большой площади. Так что особенно подходит она для озеленения особо крупных объектов. Так же, как и у актинидии, у лимонника декоративны все части растения. И все они обладают лекарственными свойствами. Особенно популярны у лимонника китайского красивые красноватые ягоды – они обладают сильным тонизирующим эффектом. Традиционно на Дальнем Востоке охотники брали с собой только 2–3 ягоды лимонника – и не знали усталости весь день.

Лимонник китайский дает ценные ягоды

Сажать лимонник нужно на рассеянном солнце или в полутени, избегать переувлажненных мест. Сажают его корневыми отпрысками или отдельными саженцами в горшочках, лучше весной, в рыхлую, плодородную почву. Размер посадочной ямы: 50х60 см, глубина – 60 см. Удобрения можно не добавлять, а вот немного песка внесите. В отличие от актинидии, лимонник можно высаживать часто: рекомендуемое расстояние между растениями всего 0,7 м. В дальнейшем весь уход сводится к подкормкам и поливам. Он очень отзывчив на удобрения, лучше органические. Лимонник китайский не обрезают и зимой не укрывают. Учтите, что листья и лимонника, и актинидии могут подмерзнуть при заморозках поздней весной. Но это не страшно: проснутся спящие почки, и внешний вид растения восстановится.

Одно из самых эффектных растений для вертикального озеленения. Даже один куст такой розынепременно будет притягивать взгляд. Если вы завели в саду плетистую розу, у вас уже есть яркий акцент. Даже сложно поверить, глядя на нее, что это простое в уходе растение. Правда, ухода за плетистой розой, потребуется несколько больше, чем, например, за девичьим виноградом, но, тем не менее, вы легко вырастите ее в своем саду. Плетистую розу сажайте на открытом солнечном месте или в очень легкой полутени. Ей нужен рыхлый питательный грунт без застоя воды.

Сажать нужно только весной, лучше всего саженцами с закрытой корневой системой, в посадочные ямы размером 50х50 см и глубиной примерно 45 см. Если грунтовые воды находятся близко, обязателен дренаж из щебня или гравия. Очень важно при посадке следить, чтобы корневая шейка оказалось ниже уровня почвы на 2–3 см. Расстояние между растениями – 2,5 м.

Плетистая роза сама по себе виться по опоре не будет, у нее нет для этого особых «приспособлений». Поэтому ей нужно помочь – периодически подвязывая побеги к опоре. Есть розы, которые очень обильно цветут один раз в сезон, а есть разновидности, у которых цветение не столь пышное, но зато оно продолжается более длительное время: постоянно образуются новые и новые бутоны. Самое главное для прекрасного цветения розы – хорошо утеплить ее на зиму. Если плетистая роза у вас почему-то постоянно не цветет, значит, она все время подмерзает. Ей нужен теплый «домик». Самый лучший вариант – деревянный ящик плюс сверху плотный спанбонд в 2 слоя. Такое укрытие и теплое, и «дышит». Розу сначала нужно снять с опоры, обрезать побеги на 1/3, свернуть кольцом и уложить в «домик» на слой опилок. Самое сложное в уходе за розой заключается как раз в снятии ее с опоры – это не очень удобно, она ощутимо колется. Выход в том, чтобы приобрести (или сделать самостоятельно) для розы гибкую специальную опору, которая может сниматься с основной опоры (арки, беседки) и затем укладываться вместе с розой. Весной плетистые розы вновь обрезают, оставляя 5–6 главных побегов. Роза очень отзывчива на подкормки, особенно органическими удобрениями. Ухаживая за розой, лучше всего совмещать их с поливами.

Если вы хотите быстро и ярко озеленить вертикальные конструкции на вашем участке, используйте вьющиеся и ампельные летники. Их нужно высаживать семенами прямо в грунт (хотя вы можете прочитать и другую информацию). Эти растения очень не любят ни пересадки, ни горшочки, потому что с момента появления всходов им нужна большая площадь питания и прохладный свежий воздух. Ключевой момент для однолетних лиан – обильные подкормки в начале лета.

У настурции могут быть цветки различных расцветок, а листья – пестрыми. Для тенистых мест это растение просто незаменимо. Сажать ее нужно в тени или полутени, а почва должна быть рыхлой, увлажненной, лучше суглинок. Настурции нужно много земли, в небольшом контейнере она вряд ли будет жить. Сажать настурцию нужно весной, в начале мая, семенами в открытый грунт.

Особенный уход за ней не требуется. Нужно только следить за регулярностью поливов. Можно не подкармливать, так как при обильных подкормках образуется больше листьев, чем цветков. Для настурции необходима опора с тонкими перекладинами или веревочная сеть с крупными ячейками, так как она закрепляется на опоре, обкручиваясь черешками листьев. В других случаях ее необходимо подвязывать.

Имеет яркие цветки – красные, розовые, голубые – и декоративные листья. Очень неприхотливое растение. Основное цветение приходится на август. Сажайте ее на открытом солнце или в легкой полутени в рыхлую плодородную почву.

Посадку производят семенами в открытый грунт в начале мая, растения можно высаживать близко друг к другу.

Ипомее нужны обильные поливы и подкормки, всходы надо укрывать при угрозе заморозков. Ипомее подойдут любые опоры, от простых столбиков – до сетчатых экранов.

Ипомея

Существуют различные разновидности декоративной фасоли: у одних декоративны цветки, у других – плоды, а у третьих – все растение. Как декоративную, можно высаживать и овощную фасоль тех сортов, у которых ярко окрашены плоды – например, есть сорта с розовыми и фиолетовыми стручками. Сейте ее на открытом солнечном месте или в местах, куда падает рассеянный солнечный свет, в рыхлую плодородную почву.

Срок посева в открытый грунт – после 15 мая, расстояние между растениями – примерно 40 см.

Фасоль любит поливы и подкормки органикой, оберегайте ее всходы от заморозков. Для фасоли, как и для ипомеи, подойдут любые опоры.

Фасоль декоративная

Не только эффектное растение, зато одно из самых ароматных. Имеет стильный внешний вид, что делает его незаменимым в ландшафтном дизайне. Сейте его на открытом солнечном месте, почва не должна быть тяжелой. Посев проводят в конце апреля, расстояние между растениями – 30 см. Горошек не боится легких заморозков.

Особенный уход за горошком не требуется: летом – обильные поливы, иногда, особенно при цветении, – подкормки. Для горошка лучшая опора – сетка с любыми ячейками.

Чина – «душистый горошек»

Очень эффектна благодаря своими листьям и особенно, плодам. У плодов необычный внешний вид, сложно поверить, что это не южное экзотическое растение. Собранные плоды можно использовать для украшения интерьера. Сейте тыкву на открытом, солнечном месте, в грунт, богатый органикой. Лучше предварительно внести в почву навоз.

Срок посева – после 10 мая, глубина заделки семян – 5–6 см. Расстояние между растениями – 50–60 см. Учтите, что семена декоративной тыквы почему-то очень плохо всходят, поэтому или высевайте тройную норму семян, или высаживайте рассадой, после 20 мая, (рассада должна быть только в торфоперегнойных горшочках).

Уход заключается в обильных поливах, совмещенных с подкормками. Лучшая подкормка – органические удобрения. Плети необходимо привязывать к опоре.

Тыкву тоже можно использовать для вертикального озеленения

В качестве ампельных растений для вертикального озеленения используйте ампельную петунию и бегонию, подвешивая их в горшках. Также вы можете брать и другие растения, например «поникающие» сорта физалиса.

Если подключить фантазию, можно попробовать нестандартные варианты вертикального озеленения. Вы можете использовать овощную тыкву, лагенарию, огурцы и даже высокорослые помидоры, подвязывая их к опоре.

Опоры должны быть и практичными, и красивыми, ведь это составная часть дизайна сада. Однако практичных и красивых опор множество, поэтому выбирать их нужно под специфические требования растений. Надо четко представлять, как именно то или иное растение будет покорять высоту.

Одни растения как бы «шагают» по ровной поверхности или даже как будто прилипают к ней. Здесь не нужны никакие дополнительные конструкции, лишь бы поверхность была шероховатой. Пример: виноград девичий пятилисточковый, виноград амурский, пассифлора.

Другие цепляются своими усиками, значит, им подойдут разного рода сетки. Пример – душистый горошек.

Третьи обкручиваются черешками листьев, поэтому нужно учесть, что сетки для них не должны иметь слишком толстые перекладины. К таким растениям относятся клематисы и настурция.

Ряд лиан, например актинидия, лимонник, вьющиеся жимолости или ипомея, обкручиваются стеблем, поэтому им подойдут, в том числе, и простые вертикальные столбики.

Ну а четвертые, как, например, плетистая роза или тыква, не имеют никаких приспособлений, и их нужно подвязывать специально.

Опоры для растений могут быть техническими, например съемные синтетические сетки или проволока, натянутая между колышков. Это так называемые «невидимые» опоры. Опорой могут служить стены строений и заборы.

Опоры для растений могут быть декоративными: это садовые экраны, перголы, шпалеры, арки, трельяжи, башенки и специальные ажурные скульптуры. Эти опоры можно или сделать самостоятельно, или же приобрести готовые, выбор сейчас достаточно широк. Изготавливаются они из дерева или тонких металлических трубок, могут быть кованые. Для определенных стилей потребуются изделия из бамбука. Сами растения тоже могут быть опорой для других растений – например подсолнечник может быть опорой для настурции или душистого горошка. Кроме того, в качестве опор можно использовать различные предметы не по назначению: засохшие деревья, красивые крупные коряги, высокие светильники, водосточные трубы и пр.