Каждый год мы с благоговением покупаем новые семена, балдея от святой надежды: вот посеем – и вырастет из них то самое чудо, сногсшибательное фото коего на пакетике так ласкает глаз! Каждый год с тем же чувством мы затариваемся рассадой на рынке и сажаем ее, радуясь, что она так дешево нам досталась… И уже заранее ощущая задним умом некое самоуспокоение, что-то вроде «да и гори оно синим пламенем!».

Не знаю, как в Европе, а у нас треть купленных пакетиков обычно не всходит. Или из них вырастает нечто, к чему фотография имеет очень мало отношения. Часть рыночной рассады пропадает, остальная дает отсталые растения, зачастую сгорающие от болезней раньше, чем отдадут какой-то урожай. По себе знаю: нам так привычнее. Но все же как-то не хорошо это. Чего-то они там не дописывают в своих инструкциях. Чего-то не дорисовывают на этикетках!

Придется и тут разбираться самим.

И вот главный закон рассады: первые дни и недели развития определяют всю взрослую жизнь. Это общий и неумолимый закон для всего живого. Фактически, качество семян и рассадный период определяют судьбу урожая на 80 %. Неправильно хранимые семена могут в корне изменить поведение растений: вызвать раннее стрелкование корнеплодов, усилить «пустоцвет» у огурцов. Слабая, вытянувшаяся рассада никогда не догонит нормальную. Растение из такой рассады не додаст поло вину урожая, как ни корми. Поэтому первые недели растения – главное, на что стоит обратить самое пристальное внимание, и это окупается всегда.

Семечко – это настоящее живое растение. Самое настоящее: с почкой, листиками и корешком. Только оно очень маленькое, часто микроскопическое, и спрятано в кожуру. Его не видно, и мы не обращаем на него внимания. Но именно от его состояния на момент посева зависит первый толчок, развитие и поведение в дальнейшем. Поэтому разумно еще до посева узнать побольше о тех, с кем вы собираетесь сотрудничать.

Как купить хорошие семена? Да не обидятся на меня наши агрофирмы, поставляющие семена для магазинов, но в нашей розничной торговле – никак.

Мы подсчитали: за последние четыре года семена нескольких наших агрофирм показали нормальную всхожесть и соответствие сорту не больше, чем в половине случаев. Почему?.. С одной стороны, фирмы часто закупают семена у разных частных производителей, и проверить качество всех партий практически невозможно. Хранить семена дорого, а реклама и пакетики стоят бешеных денег. Не пропадать же добру!

Но есть и другая сторона: мы, славяне, согласны вдвое переплачивать за надежду. Лишь бы красиво и по-доброму. Знаю, богатые страны этим не страдают. Там все порядочно и правильно до скуки. А наш рынок – «свободный». Ни одного закона, который бы действенно наказывал некачественный товар! Зато нам весело жить. Вместе с семенами мы всегда покупаем тайну. И сгораем от любопытства: взойдет – не взойдет? А если взойдет – то что? Каждая наша весна – игра в «угадай, что там?» А не взошло – не расстраиваемся: ну, просто не повезло. Зато как радуемся, если все получилось!

Но у нас есть два способа купить хорошие семена. 1. Взять про запас или в складчину с друзьями профессиональные семена в крупной расфасовке. Обычно это герметичные банки или пакеты из специальной фольги. Эти семена весьма дороги и окупаются только при высокой агротехнике. Но зато всходят, как по команде! А доход для нас – не главное. 2. Покупать семена непосредственно на овощных опытных станциях или в семеноводческих хозяйствах. Пока они не перекуплены и не расфасованы в красивые пакетики – они точно настоящие.

Посему лучше и надежнее всего собирать свои семена. У нас еще не все перешли на гибриды – достаточно сортов, дающих стабильное потомство.

Всхожесть своих семян всегда максимальная, и можно сеять их смело. А чтобы сорт не вырождался, достаточно вести постоянный отбор – брать на семена лучшие, самые вкусные, самые ранние и урожайные растения. Для семенников достаточно пары квадратных метров грядки. Ранней весной сюда нетрудно воткнуть пару хороших морковин, образцовую свеклину, при необходимости и луковицы посадить, кинуть по несколько семян понравившегося салата, посадить редьку, дайкон, зимний редис и прочие овощи. Из одной морковины уже в июле получается чуть ли не пригоршня семян. Посеянные тут же, они всходят почти на 100 % и осенью дают хорошую морковку. С томатов, перцев, огурцов и прочих плодовых овощей достаточно снять самые лучшие ранние плоды и, не пожадничав, оставить их для отделения семян.

Главное тут отличать сорт от гибрида.

Сорт – это когда у всех растений гены одинаковые. Такого никогда не бывает в природе: там свободно скрещиваются разные родители. Чтобы получить сорт, берут потомство одного растения и скрещивают его только между собой. Такое «внутрисемейное» скрещивание повторяют многие годы. Наконец никаких чужих генов не остается, и все дети в точности похожи на родителей. Поэтому можно смело собирать сортовые семена. Конечно, в огороде насекомые постепенно нанесут пыльцы и от разных «чужих» растений, и чистота сорта за три-пять лет может сойти на нет. Но постоянный отбор самых типичных и лучших растений снимает проблему вырождения.

Гибрид , в отличие от сорта – результат конкретного, разового скрещивания. Комбинация именно этих родителей. С генетической точки зрения мы с вами – гибриды. Получают гибриды, искусственно или направленно опыляя растения, изолированные от внешней среды. Поэтому гибридные семена так дороги. Но игра стоит свеч: потомство удачно подобранных родителей проявляет особую силу роста, мощь, урожайность и устойчивость – эффект гетерозиса. Посевные качества гибридных семян исключительно высоки, а урожаи всегда окупают высокую цену. Бывают и другие удивительные качества: бессемянность, женский тип цветения, а то и способность завязывать плоды без опыления (партенокарпия). Сейчас овощеводство развитых стран держится в основном на таких гибридах. Но гетерозис – эффект первого поколения. Если собрать семена с гибрида, из них вырастут в лучшем случае его родители, а то и бабушки с дедушками.

Как хранить семена? Прежде всего, их надо получать из полностью созревших плодов. Часто из-за погоды или «производственной необходимости» семена собирают недозревшими. Они всходят нормально, но хранятся хуже зрелых и дают менее урожайные растения.

Если влажность при хранении семян повышена, они начинают активно дышать, жить, разогреваться, и всхожесть их быстро падает. На оболочке семян при этом заводится плесень.

При нормальном хранении зрелые семена сохраняют всхожесть довольно долго. Самые «короткоживущие» семена у пастернака: уже на второй год они всходят очень слабо. Укроп, сельдерей, петрушка, щавель, лук репчатый и по рей можно еще сеять на второй год, но у лука будет больше стрелок. Салат, перец, морковь всхожи три года, но энергия прорастания сильно падает: всходят медленно и не одновременно. Редис, капусты, свекла, репа, ревень – семена можно хранить до четырех лет, но старые семена дают больше стрелкованных растений. Все упомянутые овощи – листовые и корнеплоды. Их лучше сеять свежими семенами. Иное дело плодовые: бобы, фасоль, огурцы, тыквы, арбузы, дыни, перцы, томаты и баклажаны: хранятся 7–9 лет, и лучше сеять семена 3–4-летней «выдержки». Из старых семян получаются более компактные, но более плодовитые растения.

Тот же эффект дает и прогрев семян. В тепличных комбинатах семена огурца и томата прогревают в сушильных шкафах трое суток при 70 °C. В домашних условиях можно пару недель подержать семена на батарее отопления.

Вывод: семена капуст, корнеплодов, салатов и луков нужно получать на своем огороде или покупать свежие, а семена плодовых овощей лучше хранить несколько лет и использовать по надобности.

Надо ли проращивать семена? Надо. Чтобы знать, какая у них всхожесть. Сеять «кота в мешке» – занятие совсем уж экстравагантное! Но почему-то очень неохота возиться. Это ведь надо выбрать время, целый вечер занять. Тетрадочку завести, непромокаемые бирки приготовить, посуду… Но грядку пересевать куда противнее!

А часто и так бывает: вскроешь пакетик, высыплешь на ладонь считанные семечки: ну что тут проращивать?! Для этого десятком семян надо пожертвовать, а их всего-то… Но уже видишь: и размер, и цвет разный. Значит, качество под вопросом. Тут выход один: проращивай сразу в чашке с грунтом, на свету, под пленочкой. Всю картину и увидишь. Хорошие сеянцы потом распикируешь в горшочки.

При проращивании важно, чтобы семя получало достаточно воздуха. Иначе оно набухнет, задохнется и погибнет. Я использую сырые белые тряпочки. На тряпочках шариковой ручкой пишу названия, кладу семена и сворачиваю тряпочки вчетверо. Укладываю в чашку стопочкой и заливаю теплой водой. Потом эту стопочку прижимаю – лишняя вода выжимается. Чашку закрываю крышкой и ставлю в теплое место. Главное, чтобы семена не задохнулись от избытка воды. Она не должна вытекать из тряпочек. Важно не передержать семена. Обычно они проклевываются за 1–3 суток. особенно быстро загнивают семена бобовых: фасоли и гороха.

Семена зонтичных – моркови, петрушки, сельдерея, укропа, пастернака – поместите отдельно. В стенках этих семян есть ингибиторы – замедлители прорастания. Это защитный механизм жителя пустыни: пока надежные дожди не промоют оболочку семени, оно не должно прорасти. Чтобы ускорить их наклевывание, трижды в день меняйте воду: наливайте чистой теплой воды и отжимайте.

Как ускорить прорастание семян? Прежде всего: любые семена легче прорастают в слегка подкисленной воде. Например, дождевая вода слегка подкислена углекислотой. Вообще, дождевая вода – лучший стимулятор для семян.

Но легче всего получить быстрые и дружные всходы, устроив семенам горячую водяную «баню». До сих пор я не знаю способа эффективнее. Семена насыпаются в чашку, заливаются горячей (до 60 °C!) водой и оставляются остывать под крышкой. Те, что после этого плавают – невсхожие. Остальные всходят иногда вдвое быстрее.

Баня – лучший способ быстро прорастить морковь или петрушку. В течение суток надо 4–5 раз заливать семена горячей водой, а через час сливать коричневый настой. После этого они без проблем всходят за 3–5 дней – конечно, при ежедневном хорошем поливе.

Особенно хорошо «распариваются» жесткие семена: орешки канн, шпинат, артишок, шиповник, расторопша и т. д. Их заливают почти что кипятком. Как писал наш знаменитый садовод Р. И. Шредер, семечки канн при этом начинают «прыгать, как от страха, причем слышен треск, и от семян отскакивают костяные пластинки, прикрывающие зародыши. Будучи посажены немедленно, такие семена отлично всходят».

Твердые орехи и косточки косточковых плодовых культур лучше замочить, а потом аккуратно расколоть и вынуть зерно. Лучше сточить край косточки на наждачном станке. Так проращивают персики, сливы, миндаль, фундук и пр. И даже арбузы и тыквы всходят на неделю раньше, если аккуратно срезать у семян носики.

Нужно ли стимулировать семена? Факт: в хорошем семени достаточно всего для старта. Оно не нуждается в каких-то стимуляциях и добавках удобрений, чтобы хорошо прорасти. Скорее, в них нуждается почва, если она не вполне плодородна. Думаю, стимуляторы и удобрения нужны как вспомогательные средства, если сами семена или почва не позволяют говорить о хороших всходах.

Обычно под посев мы очень тщательно рыхлим землю. Представляется, что юный корешок, обрадовавшись свободному пространству, без помех устремляется вниз. Но эта идиллия – лишь в нашем воображении! Мы забываем о главном: о капиллярности и корневых каналах. Именно в такой среде семена прорастали миллионы лет. Взрыхленная почва почти не подсасывает воду снизу. Направляющих каналов нет. А поливаем мы сверху. Юному корешку надо расти вниз, но наверху воды больше – нонсенс! Никакого стимула искать воду в глубине! Корешок «сходит с ума» и меняет свою программу: корни остаются поверхностными. Такие растения целиком зависят от нашего полива.

Чтобы корешок устремился вниз, семя должно лежать на твердом капиллярном слое. Это использовал Овсинский.

Ю. И. Слащинин описывает способ посева, который использовал его дед: он бил землю «колотушкой», семена клал в гладкие ямки, а присыпал рыхлой почвой. Урожаи всегда имел больше всех, хотя за огородом особо не ухаживал. Так же, с помощью трамбовки, рекомендует сажать картошку В. В. Фокин. «Колотушка» сейчас – обычный инструмент наших умных огородников.

Э. Фолкнер для продавливания лунок сделал машину: два больших тяжелых колеса с шипами в виде конусов. Достаточно было кинуть в продавленный конус корни рассады и присыпать сухой почвой – кусты вставали на второй день, а урожай потом был отменный. Фермер из Новосибирска Юрий Сальник катками вдавливал семена в плотно прикатанное поле, и получил втрое больший урожай хлеба. Многие современные сеялки имеют специальный вдавливающий диск-про. Эффект замечательный: семена всходят чуть не в один день.

Мне представляется простой инструмент, вроде маркера, для устройства посевных борозд путем надавливания всем весом тела. Пока же продавливаю борозды гладкой дощечкой, соструганной на клин.

Глубина посева. Все мастера приусадебного овощеводства сходятся в том, что оптимальная глубина заделки – одна длина семечка. Присыпать семена лучше всего песком или мелким перегноем. А поливать аккуратно, только из лейки.

В поле – дело иное. Там важно успеть уложить семя в слой влажной почвы, пока он не высох. Поэтому сеют глубже. Особенно глубоко – крупные семена. Например, арбузы и тыквы – на глубину 6–7 см.

Если же нет проблем с влагой – например, в теплице или рассадных ящиках – то будьте уверены: семена вообще не обязательно заглублять в грунт. Все они прекрасно всходят на поверхности, была бы вода. Более того: мелкие семена, как правило, только на свету хорошо и всходят. Таковы салаты, капусты и даже редиска, а так же очень мелкие семена цветов. Именно так я сею весной редиску и салаты: разбросал, пролил «дождем» и кинул сверху пленку.

Посев очень мелких семян. У некоторых цветов – кальцеолярий, петуний, львиного зева, лобелии, мака и пр. – семена просто микроскопические. Только на поверхности их и можно нормально прорастить. Часто рекомендуют прижимать их стеклом. Но есть способ лучше.

Удобная емкость для посева – прямоугольная одноразовая тарелка. Влажный торфяной грунт разравнивается в ней и утрамбовывается. Семена высыпаются на поверхность и опрыскиваются водой. «Грядка» помещается в прозрачный пакет. Пакет надувается, закручивается и фиксируется прищепкой. Если он дырявый, можно поставить в центре палочку: надо, чтоб «парничок» не опадал. Пакет изнутри отпотевает, и полив не нужен. Наблюдать за процессом сквозь пленку весьма удобно. Самое трудное – пикировать крохотные сеянцы, поэтому лучше дать им подрасти: посеять предельно редко, а потом оставить кустики через 3–4 см, просто удалив лишние всходы.

Получение дружных всходов. Весенний посев проще летнего: земля влажная, и пекла такого нет. Зато весной холоднее, и семена всходят медленнее. Эти проблемы решаются немного по-разному.

Весной заделанные и пролитые семена нужно укрыть пленкой, просто положив ее на почву и придавив по краям. Под пленкой почва прогревается и всходы появляются быстрее. Когда семена взошли, пленку поднимают на каркас, а если культуры холодостойкие, снимают совсем.

Если весной годятся сухие семена, то летом – только замоченные. Нужен и частый дождевальный полив: грядка должна быть постоянно влажной. А если его нет, летний посев можно укрыть «одеялом» – непрозрачной плотной мульчой. Хороши толстые ткани: старые плотные половики, паласы, пледы, одеяла. Годится и черная пленка. Перед посевом грядка изрядно проливается. Семена заделываются неглубоко, грядка снова увлажняется и укрывается «одеялом».

Заметим: набухшее семечко при недостатке влаги долго не гибнет, а просто замирает – ждет воды. При этом оно начинает развиваться, не прорастая. Этим пользуются, чтобы ускорить развитие цветущих растений. А вот если семя уже проросло и попало в засуху, росток быстро погибает от обезвоживания.

Поэтому, до появления всходов, летние посевы приходится увлажнять дважды-трижды в день или плотно укрывать. Не большая беда, если всходы появятся в темноте: день-два с ними ничего не случится. После снятия укрытия бледные ростки в два дня зеленеют и начинают мощно расти.

Если грядка замульчирована чем-то рыхлым – опилками, шелухой – ни в коем случае не сейте в мульчу! Семена просто проваливаются сквозь нее, контакта с влагой почти нет. Разгребите рядок, положите семена на плотную почву и присыпьте песком или перегноем. Взойдут – мульчу можно сгрести обратно.

Для подзимнего посева в средней полосе, по данным Брызгалова, можно рекомендовать только: морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, лук чернушкой и чеснок. Остальные культуры после зимы склонны стволиться (цвести) или гибнут от морозов после оттепелей. У нас на юге теплее, и сеять под зиму можно многие овощи. Это видно по самосеву. Чаще всего нормально всходят и хорошо развиваются самосевом томаты, фасоль, кабачки и тыквы, а порой даже огурцы. Многие культуры обычно зимуют у нас в виде юных кустиков: порей, салатный цикорий, пастернак, репа, брюква, кольраби, петрушка, салат, шпинат. Их можно также сеять осенью. В теплые зимы перезимовывают и морковь, и рассада капусты, и лук-репка. Но опыт подзимнего посева у меня очень мал, и тут мне нечем поделиться.

Как бы нам облегчить посев? Актуальнейший вопрос! Посев – самая нудная весенняя работа. Вот несколько идей.

Весьма удобная сеялка – пластмассовая солонка с тремя дырочками разного диаметра: под петрушку-сельдерей, морковь-салат и редис-свеклу. Сеешь одну культуру – две других дырочки зажаты пальцем или заклеены (рис. 19).

Весьма эффективен и удобен «мокрый посев», когда семена выливаются с водой через отверстие в пробке пластиковой бутылки. Чтобы посеять равномерно, бутылку нужно постоянно слегка взбалтывать (рис. 20).

А вообще нам нужна совсем маленькая ручная сеялочка для небольших грядок. Существующие модели либо слишком тяжелы и сложны, либо неудачны. И снова огородники изобретают все сами!

Например, умелец из города Черкассы А. И. Болдарев сделал простейшую сеялочку из самых подручных материалов (рис. 21). Назвал «Каракатицей». Есть и одонорядный вариант – «Малютка». С тех пор для него и всех соседей посев стал развлечением. Главная трудность – вал-распределитель семян. В нем нужно высверлить правильные углубления, чтобы можно было сеять семена разных видов. Если это удалось, остались пустяки. Колесо может быть любым, хоть из консервной банки. Главное, сделать на нем шипы для сцепления с почвой. «Бункер» для семян делается из флакона от шампуня. Впритык к валу, изнутри, вклеиваются кусочки поролона – чтобы семена не проваливались. Чтобы оставаться неподвижным, «бункер» прикрепляется к рукоятке.

Никто пока не хочет выпускать такую машинку серийно. Ну и ладно – сами сделаем. Мой опытный образец, собранный за один вечер, показал весьма неплохой результат: грядка редиски равномерно засеяна за три минуты!

Понять, что такое хорошая рассада, просто. Представьте себе растение, выросшее без пересадки, прямо на месте, в хорошей питательной почве, свободно, без конкуренции, на солнце, а если надо, то и в тепле. Это и будет хорошая рассада!

Наша технология рассады должна максимально приближаться к этому идеалу. Любое ограничение, торможение или нарушение физиологии в рассадный период делает растение вдвое, втрое менее плодовитым. Как ни поливай, как ни корми, плохая рассада не догонит хорошую. Значит, есть смысл выращивать только очень хорошую рассаду – и это главная трудность. Глядя трезво, у большинства из нас нет для этого условий. Если ваша рассада отстает от самосева в открытом грунте, вам стоит разобраться, нужно ли вообще ее выращивать!

Нужна ли вам рассада? Чем лучше условия и возможности для выращивания рассады, тем большее количество культур можно сеять не в грядки, а в рассадники. Но нужно ли – это дело вкуса. Т. Ю. Угарова – мастер рассады. Она считает, что кроме моркови, петрушки, редиса, репы, кресса и укропа, рассадным способом стоит сажать все. Урожай ранний и высокий, а главное, рассада уплотняет время: первую культуру еще не убрали, а вторая уже подрастает – в ящиках. И занимает при этом минимум места: в 40–200 раз меньше, чем на грядке.

Есть и другие плюсы рассады. Семена экономятся. Если они гибридные и дорогие – явный плюс. В ящиках хорошо видно качество семян и можно отобрать лучшие растения. Рассадным способом можно уверенно получать поздние сорта – они часто урожайнее ранних. Для северян рассада – единственный способ вырастить теплолюбивые культуры и продлить лето, а для южан – возможность получать ранние урожаи.

Для мастера интенсива все это действительно ценно. Для дачника – большой вопрос! Для действительно хорошей рассады нужна или тепличка с аварийным подогревом (лоджия с солнечной стороны), или комнатные стеллажи с серьезной подсветкой. Без подсветки рассада в комнате вряд ли стоит усилий. Рассадных тепличек у нас единицы. Значит, рассаду надо вырастить дома, привезти на дачу, а потом быстро сажать – непростая работа! Что касается раннего и повышенного урожая, то повторюсь: он будет только при идеальной рассаде. И наконец, посадить рассаду нужно так, чтобы она с гарантией не пострадала: с обязательной закалкой, в достаточно теплую почву, с притенением в первые дни. А мы сажаем как сумели и когда время есть! Факт: в основном наши растения сажаются на выживание, и тогда урожай для них – десятое дело.

Попробуем более четко представить себе, как выращивается хорошая рассада. Разберемся в главных факторах успеха.

1. СВЕТ, как главный фактор, мы уже разобрали. Сообщу дополнительные тонкости.

Именно свет – главное, чего рассаде всегда не хватает. На продажу рассаду сеют, как правило, очень густо, а держат слишком долго, и растения вытягиваются. Нижние листья быстро гибнут в тени, растет в основном верхняя розеточка. Растеньица получают информацию: условий для развития не предвидится! Закладка соцветий идет с учетом проклятой жизни: плодов будет мало, но в них много семян.

На подоконнике южного окна днем около 3000 люкс. Каждые 20 см от окна – еще вдвое меньше света (рис. 22). И это в солнечный день! В пасмурные дни освещенность падает еще в 10–15 раз. Учтем, что весной у нас треть всех дней – пасмурные, и получим: в среднем освещенность самого подоконника ниже нормы примерно на порядок.

Но и это не все. Хорошей рассаде нужно 15–16 часов света в сутки. Весенний день почти вдвое короче, значит, еще половину – долой. Вот вам и южное окно: растения недополучают света примерно в 20 раз. А свет – это их главное питание! Разницу в развитии вы видели на рис. 41 и 42.

Вытягивание рассады. Представьте: света мало – а тепла много. Растение вынужденно интенсивно дышать и делить клетки, вырабатывая очень мало органики. Оно съедает почти весь запас глюкозы, который наработало в процессе фотосинтеза. Именно поэтому оно бледно тянется в длину, как росток картошки в чулане. Тепло при дефиците света – просто камера пыток для растений!

Отсюда искусственная проблема «сдерживания роста»: заставив рассаду тянуться, мы потом пытаемся заставить ее «не тянуться»!

Проще всего рост тормозится холодом. Но в квартире всегда тепло, даже жарко. В уличном парнике дикие перепады температуры и риск вымерзнуть. Можно таскать рассаду на лоджию и обратно, но если ее много, это удовольствие для тяжелоатлетов.

Поэтому чаще применяют другой способ торможения: прищипку верхушечной почки. Но это ненадолго: в тепле рост быстро возобновляется, и тянуться начинают уже все боковые побеги. Растение становится и кустистым, и вытянутым.

Пожалуй, самый удачный способ придержать рассаду применял Миттлайдер. Он регулярно удалял самые крупные нижние листья, оставляя только юные верхние розетки. Как только листья соприкоснулись с соседними – пора отщипывать. Попав в тень, нижние листья первыми дают растению сигнал о том, что нужно удлинять междоузлия. Лишившись листьев, растение замирает и не удлиняется, хотя стволик продолжает утолщаться. Получается крепенькая рассада. Сажается она на место «по уши», образует на стебле придаточные корни и быстро идет в рост. Конечно, при условии, что кустики росли в стаканчиках и корни их не повреждены.

Но вот вопрос: зачем вообще тормозить растения?! «Какой смысл запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти?» – пишут многие наши огородники. Убеждение сеять очень рано, чуть не в январе, пришло к нам из тепличной практики. Но там есть рассадное отделение с мощной досветкой, а грунты уже зимой прогреты и готовы принять растения! Для теплиц – конечно, сеять надо рано. Но для грядок – какой же смысл?

Сравните: или растению созданы все условия для роста, и тогда оно постоянно растет, и через 2–3 месяца становится взрослым. Или мы его мучаем, тормозим, и оно отстает даже от уличного самосева, и неясно, зачем его сеяли так рано!

Отличный выход нашел Константин Малышевский. «Мы пытаемся совместить несовместимое: и пораньше, и побольше! Но нельзя сидеть на двух стульях» – говорит он. И четко делит рассаду на раннюю и обычную. Ранней рассады – всего по 8–10 кустов. Больше и не надо! Сеется она рано, но условия для нее есть и места хватает. Эти растения по мере роста пересаживаются в более крупные и широкие пакеты: 0,2 л, потом 0,5 л, потом в литровые. А потом, отрезав дно пакетов, их сажают в парники – в пластмассовые фруктовые ящики, по два куста на ящик. В теплице, на постоянном месте, ящики просто ставятся на почву и засыпаются горкой прелых опилок или почвой. Так кусты и растут, не задержавшись ни на день! И ранних овощей с них всем хватает.

Обычная рассада сеется в конце марта. Света и тепла уже много, день длинный, ранние растения ушли в парник – место есть, и рассада получается вполне хорошей без всякого напряга.

Лучшие лампы для растений – светодиоды теплого свечения. Специальные фито-лампы дают красноватый, розовый или лиловый свет: у большинства растений хлоропласты интенсивнее поглощают красную и синюю область спектра.

Свет должен гореть 15 часов в сутки, кроме трех-четырех часов солнечного полудня. Напомню: даже мощный светильник (20–25 Вт) дает нужную освещенность с расстояния 20–25 см, не больше. И это при условии, что у него есть отражатель. Без отражателя до половины света теряется попусту! Еще лучше весь рассадник оклеить изнутри зеркальной пленкой. В зеркальном коробе так много отраженного света, что мощность ламп можно уменьшить вдвое.

2. Пространство – второй фактор хорошей рассады. Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Так же ведут себя все юные растения. Растению необходимо чувствовать свободу от вероятных конкурентов и помех. Все, что ворует свет, для него враждебно. В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко – через 15–20 см друг от друга. И нормальная рассада растет больше вширь, чем ввысь. Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на все дальнейшее развитие, и в первую очередь самое главное – цветочные кисти, их мощность и качество.

Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объем грунта, они переплетаются и комкаются. Растение тут же получает информацию: расти негде, жизнь предстоит очень паршивая. Большинство спутанных корней при высадке в грунт отмирает, и растение окончательно отказывается хорошо расти. Что же ему делать? Скорее зацвести и дать хоть какие-то семена! И мы видим чахлые кустики с мелкими плодами. Знаете, почему цветочные горшки суживаются книзу? Так цветы меньше растут и скорее зацветают – от тесноты!

Вот минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 4–7 недель. После 8-й недели пространство надо увеличивать еще вдвое. То же – при отсутствии досветки и недостатке света.

Сельдерей и луки: при хорошей досветке – 5 см² на растение. В рядке – через 1 см, между рядками – 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м² умещается до 200 растений. Годятся и рассадные кассеты размером 2 × 2 или 3 × 3 см.

Все капусты, свекла и салат: при досвечивании – в среднем 30 кв. см на растение, или примерно 5 × 6 см после пикировки.

Перцы, баклажаны, томаты, огурцы и другие тыквенные: при досвечивании – в среднем 80 см² на растение, или схема 9 × 9 см после пикировки.

Глубина ящика при этом – не меньше 8 см. Но и не больше 10 см: рассаду с длинными корнями сажать трудно – лунки нужны большие.

3. Тепло – фактор, от которого целиком зависит скорость роста. Овощная рассада лучше всего развивается при 20–24 ºС. Перегревать ее нельзя: начнет тянуться и болеть! Переохлаждать тоже не надо: замрет в росте и запомнит это надолго.

Как уже упоминалось, тепло грунта намного важнее тепла воздуха. Хотите очень быстрого развития рассады? Сделайте ящики с подогревом: в почве 26–28 ºС, в воздухе – 20–22 ºС. В таких условиях не только рассада – любой черенок мгновенно укоренится. Но рассаду, привыкшую к теплой почве, придется медленно и кропотливо закалять. Высадишь такую в открытый грунт – может погибнуть от стресса.

4. Влажность воздуха – четвертый фактор хорошей рассады. Но мы живем в ужасно сухом воздухе. В жилой комнате с отоплением влажность обычно не больше 25–35 % – как в пустыне! А нормальная влажность – 70–80 %. Вспомните работу Тимирязева: в сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Юному растению это особенно вредно. Даже если грунт мокрый, маленькие корни едва справляются! При этом в клетках быстро накапливаются лишние соли. Все это – тяжелый стресс.

Угарова рекомендует простой домашний «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На отопительную батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую емкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает, значит, она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды. Теперь вы осознали, что значит выращивать рассаду в квартире?..

5. Грунтовая смесь, питание и полив рассады. Главное правило тут такое: лучше недокормить, чем перекормить, и лучше недопоить, чем перепоить.

Я думаю, в рассадном грунте не должно быть больше 1/3 садовой земли. Не рекомендую добавлять и песок. Такой горшочек весит почти полкилограмма. Кто таскал ящики с рассадой – знает, что это такое! Главное для корней рассады – воздух. Воды нужно не так много: переизбыток влаги для юных растений так же страшен, как и пересыхание.

Хорошая грунтовая смесь – легкая смесь. До половины объема – прелые опилки, перлит, вермикулит или керамзитовый отсев (мелочь). Можно обойтись вообще без земли. Например: 1/3 зрелого компоста или покупного торфяного грунта, 1/3 керамзитного отсева или перлита, и 1/3 опилок или прелой шелухи. Масса воздуха и хорошая влагоемкость – главное для рассадного грунта. Ни в коем случае не добавляйте навоз: он кисел и весьма агрессивен.

Важный момент – грамотное перемешивание грунта. Если смешать сухие компоненты и потом их полить, грунт максимально уплотнится, спечется в монолит – станет бесструктурным. Воздуха мало, и элементы питания анаэробно связываются. Нередко именно это мы наблюдаем в горшках с комнатными растениями. Чтобы получить структуру, грунт нужно смешивать в состоянии оптимальной влажности. Сделать это просто. Расстелите большой кусок пленки и высыпьте на один край все, что будете смешивать – слоями. В середине кучи сделайте углубление, долейте воды, дайте впитаться. А теперь лопаточкой перекиньте, передвиньте всю кучу на другой край пленки, отгребая ее небольшими порциями. Затем таким же образом верните кучу на место. Не мните почву руками! Если остался сухой грунт, снова долейте немного воды, и снова перегоните кучу туда-сюда. И вот почва на ваших глазах становится мелко-комковатой. Перекиньте ее еще пару раз, до полной однородности. Теперь ее хочется взять в руки: она живая, пористая. Эти комочки и обеспечивают стабильную структуру грунта. Вот нормальная влажность для структурирования: сжатая в кулаке почва остается цельным комком, но не сочится и не пачкает ладошку грязью. Если переборщите с водой, почва начнет сплываться в тесто. Ничего не остается, как добавить сухих компонентов и опять перемешивать – на сей раз гораздо дольше и равномернее.

О питании скажу лишь главное.

Думать, что рассаду надо закормить на убой – большая ошибка! «Ожиреть» в детстве – хуже не бывает. Объевшись азота, кустики становятся нежными, полупрозрачными, и гибнут при малейшем стрессе. Попав в сверхпитательную среду, корни становятся «ленивыми» и «избалованными»: не напрягаются, не ищут питание – почти не развиваются. Иммунитет таких «акселератов» «ниже плинтуса». Грядка для них – не желанная свобода, а сильнейший стресс. Запрограммированные на изобилие кустики начнут страдать при малейшем недостатке обещанной «роскоши». Намного полезнее юному растению разумный дефицит питания! Привыкнув развивать корни и бороться за жизнь, оно будет активно заниматься этим и в грядках.

В отличие от взрослых растений, рассада еще не может усваивать много питательных веществ: она же маленькая. Но именно в детстве у сеянцев очень сильна «поисковая активность»: на бедных почвах их корни развиваются гораздо сильнее. Жирная почва, наоборот, тормозит рост корней. Она даже ухудшает прорастание семян! Я наблюдал это в лабораторных опытах, будучи студентом. Посему и органики, и минералки рассаде – минимум. Например, на ведро тощего песчано-торфяного грунта можно вмешать не больше 3–4 ложек золы и ложку комплексного удобрения типа кристалона. А если в грунте треть садовой земли, то я бы дал первую подкормку только в фазе четвертого настоящего листа. И только в случае признаков азотного дефицита: верхние юные листики становятся бледными, светлыми.

Полив рассады лучше всего проводить снизу, с поддона. Очень плохо – сверху, сильной струей или заливая листья. С водой также нельзя переборщить: переувлажнение – главная причина корневых и стеблевых гнилей типа «черной ножки». Особенно чувствительны к ним все виды капусты, кабачки, арбузы и дыни. Профилактика стеблевых гнилей: верхнюю треть горшочков заполняют чистыми опилками, песком или перлитом. Это не вредно для любой рассады.

Взрослой рассаде тыквенных весьма полезно легкое подсушивание. Особенно огурцам, начинающим цвести. Если на время ограничить полив и заставить их один раз «опустить уши», кусты начинают рано и обильно плодоносить.

6. Закалка – важнейший фактор, определяющий реальную устойчивость растений на грядке. Многие мои читатели наблюдают огромную разницу: в то время, как из тепличной рассады получаются «обычные» растения, быстро сгорающие от болезней, кусты из закаленной рассады стоят зеленые и плодоносят до первых заморозков.

Самая надежная закалка – вырастить рассаду на улице, в парничке. И начинать ее закалку надо с рождения: замоченные семена трое суток должны «померзнуть» на верхней полке холодильника при 0–3 °C. Такие всходы заметно устойчивее к заморозкам.

В парничке спартанское воспитание продолжается. Особенно выносливыми делаются кусты, поставленные на грань выживания – 1–2 °C, или даже чуть прихваченные заморозками. Полив в это время тоже сильно ограничивают: пусть корни «роют землю»! От такого издевательства кустики томатов могут синеть, краснеть и даже терять отмерзшие верхушки. Часто их приходится высаживать, срезав все и оставив только пару пасынков из нижних почек, а огурцы – без листьев, с одной живой верхушкой. Но, «тяжело в учении – легко в бою!» Привычка ночному холоду, прямому солнцу и скачкам температуры сначала задерживает рост, но зато включает все защитные механизмы и мощно программирует на выживание. Именно такие кусты дают наивысший урожай. Вот еще один закон умной рассады: грядка не должна быть для рассады стрессом!

Конечно, нет никакого смысла закалять семена, если рассада растет в отапливаемой теплице. Но тут придется возиться с закалкой самой изнеженной рассады. В общем, она сводится к максимальному «выгуливанию» растений на открытом воздухе. Как можно раньше их нужно выносить на воздух (раскрывать) и как можно позже заносить (укрывать). Главное – не заморозить. Хорошо, если они раньше привыкнут и к солнцу. Квартирные растения, высаженные сразу на солнце, обычно сильно обжигаются и теряют листву. Их приходится приучать постепенно: сначала выносить в тень, потом в полутень… Но, по большому счету, можно ли ждать хорошей работы от растений, требующих такой опеки?..

Итак, вот два главных вывода. 1. В целом, греть и кормить рассаду – значит ослаблять растения в угоду своему желанию полюбоваться на их буйный рост. 2. Но: условия рассады – отражение условий взрослых растений. Если ваши помидоры будут расти в теплице с регулируемой температурой, можно баловать их и в юности. Если же им предстоит выживание в грядке, лучше подготовить их к этому заранее, устроив им спартанское детство!

Пожалуй, самый оптимальный вариант – выращивать рассаду в парнике на улице. Нужно только дождаться ухода сильных заморозков и приготовить вторую пленку для экстренного укрытия парника. В Ростове и Харькове засевать парники можно уже в середине апреля. Особенно здорово, когда такой парник становится грядкой: часть кустов оставлена, чтобы расти без пересадки. Такие кусты обгоняют в развитии самую лучшую рассаду.

Осталось упомянуть несколько деталей.

Пикировка, по многочисленным данным, развитие растений не усиливает. На мой взгляд, она не нужна. Сеять в ящики неразумно: всходя густой «щеткой», сеянцы начинают тянуться уже на третий день! Мы привыкли к этому только из-за дефицита места на подоконниках. Разумнее сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять их сразу в рассадные кассеты или горшочки. Если всхожесть меньше 90 %, сейте по два семечка. Взойдут – более слабые всходы отщипнете.

Емкости для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж). Наилучший вариант – рассадные кассеты из пластика или горшочки из прессованного торфа.

Главный смысл рассадных горшков – возможность легко высадить растения, совершенно не повреждая корни. Наши дачники, не ожидая милостей от торговли, набивают легкой смесью полиэтиленовые пакетики или одноразовые стаканчики без дна. Их ставят в ящики, на слой прелых опилок, насыпанных на пленку. При высадке рассады пакетики разрезаются.

Высадка любой рассады проходит совершенно безболезненно, если сразу обмакивать корни в глиняную болтушку. На воздухе корневые волоски обсыхают за полминуты. А болтушка – удивительный «препарат»! Только глина обволакивает корешки, не повреждая их. Она на порядок увеличивает всасывающую поверхность и контакт корешков с почвой. В лунке она стимулирует рост и создает благоприятную зону временной защиты. Более современный вариант болтушки – «кисель» из гидрогеля. Есть специальные мелкие фракции, предназначенные для разведения «в кисель» и обмакивания корней. Можно добавлять в раствор всякую пользу: гуматы, корневые стимуляторы типа радифарма или корневина, всякие удобрительные смеси типа кемиры. Надо только разводить вдвое меньше нормы.

Выращивание рассады – почти такой же цикл работы, как и уход за грядками. И результат тем лучше, чем детальнее и разумнее для рассады устроено все необходимое, от помещения до посуды. У меня в доме, например, пока нет места для рассадника, и капитальная теплица появится, видимо, не скоро. Посему я использую для рассады простой пленочный парничок. Думаю, южанам нужно использовать преимущества климата и освоить безрассадные способы – прямые посевы и укрытия. В этом направлении и двигаюсь. Буду благодарен за любой хороший опыт.