Парники в первую очередь предназначены для того, чтобы можно было раньше начать овощеводческий сезон, «отобрав» у зимы несколько недель. Функционирует парник по следующему принципу: солнечное тепло проникает под прозрачное укрытие и накапливается под ним. Воздух под укрытием прогревается до более высокой температуры, чем снаружи. Благодаря теплосохраняющей способности укрывного материала эта температура удерживается в течение дня и медленно понижается ночью. Впрочем, даже ночная температура под укрытием значительно выше, чем снаружи. Это создает благоприятные условия для более быстрого прорастания семян, роста и развития растений.

В отличие от теплиц парники обычно имеют высоту не более 1,5 м. Они проще по устройству и не предполагают дополнительного отопления (которое часто предусматривают в теплицах). Воздух в парнике прогревается не только благодаря проникновению и аккумуляции солнечных лучей, но и благодаря теплу, которое выделяют сами растения.

Если в теплицах укрывным материалом служит обычно стекло или поликарбонат, то для парников выбор гораздо шире: помимо стекла и поликарбоната, используют полиэтиленовую пленку (простую или армированную), нетканые материалы (лутрасил, спанбонд). Причем в данном случае мягкие материалы намного популярнее.

Наиболее надежной конструкцией парника можно назвать сооружение из деревянных рам со стеклом. Для создания такого парника садоводы часто используют старые окна, тем самым не только экономя на материалах, но и освобождая себя от работы по вставке стекла в подготовленный каркас. При наличии в старых рамах форточек и открывающихся фрамуг можно по-разному регулировать проветриваемость парника.

Если же конструкцию необходимо выполнить «с нуля», придется позаботиться о вставке стекол в подготовленные деревянные рамы (для облегчения работы можно приобрести деревянные рейки со специальными пазами).

Деревянные парники со стеклом часто являются стационарными, поскольку монтаж и демонтаж подобных конструкций слишком трудоемки. В них при желании можно выращивать не только рассаду, но и теплолюбивые овощи с полным циклом культивации (т. е. без высадки в открытый грунт, получая урожай непосредственно в парнике).

Оконные рамы – лишь часть конструкции. У такого парника должен быть поверхностный фундамент, который сооружают из кирпича. Также для его устройства потребуются длинные доски и бруски небольшого сечения. Рамы скрепляют между собой с помощью саморезов.

Длина парника из деревянных рам зависит от желания садовода и количества материалов для строительства укрытия. Возводить слишком длинный парник не следует, это вызовет сложности с эксплуатацией, к тому же слишком громоздкое сооружение может надоесть или просто не понадобиться в очередном сезоне, а демонтаж окажется трудоемким. Ширина и высота парника зависят от исходных материалов, но следует обратить внимание и на то, какие растения и в течение какого времени будут культивироваться в нем.

Деревянные детали для сборки парника (доски, брус) предварительно промазывают битумной мастикой или отработанным машинным маслом.

Сборку начинают с фундамента (при его наличии): размечают периметр, укладывают по периметру кирпичи, на кирпичи кладут брусья. К брусьям на саморезы крепят горизонтальные доски (столько рядов, сколько нужно для создания рабочей части парника), в торцах из досок делают фронтоны, поверх которых в самой высокой точке укладывают коньковый брус. На этот брус и верхние горизонтальные доски (при необходимости доски можно дополнительно укрепить брусом) опирают оконные рамы (рис. 12).

Рисунок 12. Деревянный парник с оконными рамами

Подготовленные оконные рамы прикрепляют саморезами к собранному деревянному каркасу. Затем поверх стропил укладывают обрешетку и кровлю. Кровля может быть собрана из тех же оконных рам, только в таком случае необходимо правильно подобрать размеры стропил.

Хотя бы одну оконную раму в парнике (а лучше несколько, в разных частях) делают открывающейся. Для этого ее крепят не на саморезы по всему периметру, а на петли и только с одной стороны (на другой стороне монтируют крючок или щеколду). Можно сделать открывающимися все рамы. В таком случае их монтируют на петли к коньку кровли таким образом, чтобы рама опускалась нижней частью на доски нижней стенки парника.

При желании сделать односкатный деревянный парник его основу делают под односкатную кровлю, т. е. одна длинная стенка парника должна быть немного выше противоположной длинной стенки. Ту стенку, что ниже, ориентируют на юг.

В стационарном парнике может быть устроен дополнительный обогрев на основе электричества или биотоплива. Реже для этого используют емкости с горячей водой или установленную рядом с парником каменную печку. Но основным источником тепла является солнечный свет, остальные виды обогрева парника в индивидуальном хозяйстве редко оправдывают затраты на их устройство. Чтобы стекло хорошо пропускало солнечные лучи, оно всегда должно быть чистым.

Электрический обогрев устраивают с помощью нагревательных проводов. Их укладывают на дно парника, предварительно засыпав дно слоем гравия в 2 см и слоем промытого песка в 3 см. Укладывать провода следует «змейкой», как при устройстве теплого пола. Концы провода подключают к сети с напряжением 220 В. Сверху насыпают слой промытого песка толщиной 5 см и укладывают тонкий металлический лист. После всех этих приготовлений можно засыпать в парник грунт.

Обогрев с помощью биотоплива более экономичен, чем электрический. В данном случае в парнике тоже сооружают «теплый пол», но не из электрических проводов, а из навоза. Под будущим парником устраивают небольшой котлован. Глубина котлована составляет 50–75 см (чем раньше будут высажены растения в парник, тем глубже устраивают котлован). Боковые стенки котлована можно для большей надежности обшить теплоизоляционным материалом (пенопластом, минеральной ватой), но это лишь дополнительная мера. Основной принцип состоит в том, что на дно котлована укладывают слоями солому и навоз, чередуя их. Слои должны быть достаточно высокими, поскольку со временем эти вещества уплотняются, слои становятся тоньше и быстрее теряют свои свойства по обогреву парника. Вместо соломы можно использовать листья (только не перепревшие) или торфяную крошку. Уложив так несколько слоев, котлован на несколько дней (до недели) укрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы навоз начал «гореть». Затем можно приступать к засыпке грунтовой смеси и посадке растений.

Лучшим биотопливом для парников считается конский навоз, он способен прогреть парник до температуры 60 °C всего спустя неделю после устройства слоеной подкладки. Такая температура может держаться в парнике до 2 месяцев, затем она снижается до 20 °C. Благодаря таким свойствам конский навоз отлично подходит для парников с ранней рассадой. Коровий навоз отличается от конского меньшим сроком обогрева парника (до 2 недель) и меньшей достигаемой температурой (до 50 °C). Стоит заметить, что температура будет зависеть не только от вида навоза, но и от того, сколько его по отношению к другим прослойкам (листьям или соломе) было уложено на дно парника: чем больше навоза, тем выше может подняться температура. Несколько реже применяют в парниках свиной навоз (температура до 45 °C, срок обогрева до 2 недель), а также овечий, козий и кроличий (примерно те же показатели, что у конского, но такое биотопливо сложнее достать в нужном количестве).

К каркасным парникам можно отнести туннельные пленочные укрытия. Для сооружения такого парника достаточно закрепить в грунте каркас из рам одинаковой формы, расположенных с определенным интервалом (обычно от 50 до 100 см). Для придания конструкции большей прочности элементы соединяют продольной рейкой или прутом по верху. Затем каркас укрывают полиэтиленовой пленкой или стрейчевой клеенкой, прижимая пленку к земле трубами, досками или кирпичами. Стандартная ширина туннельного парника – 50 см, но можно устроить парник и шириной до 90 см. Дальнейшее увеличение ширины нецелесообразно: обслуживать парник будет неудобно.

Элементы каркаса туннельного парника (рамы) могут иметь форму дуги, треугольника, многоугольника (обычно это форма «домиком», напоминающая разрез двускатной теплицы). Их изготавливают из полипропиленовых труб, металла (арматуры, профиля, проволоки), стеклопластика, дерева, ветвей гибких деревьев (ивы, вербы, орешника). Сечение профиля из металла или стеклопластика не играет особой роли: чаще всего садоводы применяют подручные материалы. Если же материал для каркаса необходимо приобрести специально, лучше остановить выбор на тонкой арматуре или толстой проволоке.

На рисунке 13 показан туннельный парник из проволочный рам, связанных по верху («коньку») прочным шнуром, концы которого закреплены на кольях, вбитых в землю у торцов парника. Сами рамы из проволоки вбивают в грунт на глубину 20–30 см.

Рисунок 13. Туннельное пленочное укрытие с проволочным каркасом: 1 – рамы каркаса; 2 – шнур; 3 – колья

Каркас туннеля может быть не только собран из отдельных элементов, но и представлять собой единое целое: например, полуцилиндр из согнутой арматурной сетки или «домик» из деревянных решеток. Стационарный каркас можно собрать и самостоятельно, сколотив его из деревянных реек или сварив из металлического профиля. Такой каркас нельзя будет разобрать на отдельные элементы, но вполне возможно убрать с грядки до следующего сезона.

Чтобы сделать туннельный парник из отдельных элементов более мобильным, можно закрепить элементы не в грунте, а на деревянной раме.

Форма парника в разрезе играет свою роль. Так, парник треугольного сечения имеет небольшую высоту по краям, поэтому такие постройки используют для получения невысокой рассады. Парник полукруглого сечения более практичен. Но наиболее удобны парники с сечением в форме трапеции или «домика». Правда, они немного сложнее в изготовлении.

Поскольку каркасный парник обычно укрывают полиэтиленом, то на время ухода за растениями или для проветривания достаточно приподнять пленку с одной стороны. Для этого при устройстве парника следует предусмотреть с одной стороны свободный доступ к краю пленки.