Теплицы
Теплица – более сложное сооружение, чем парник. Но дело даже не в том, что ее труднее построить. В эксплуатации теплиц есть много тонкостей, которые надо обязательно соблюдать. В противном случае эта конструкция не окупится. Использование теплиц можно порекомендовать садоводам и огородникам со стажем, которые отдают работе в своем саду достаточно много времени. Помимо того, что тепличное культивирование растений требует достаточного опыта, специальных знаний и навыков, оно еще и требует регулярности и систематичности. Ведь в теплице создается совершенно особый микроклимат, который не зависит от капризов погоды, а в ряде случаев и от смены времен года. А поддержание этого микроклимата (обогрев, автоматическая система полива, искусственная вентиляция) весьма дорогостояще. Поэтому целесообразность сооружения теплицы следует оценить объективно. Вентиляцию и полив можно проводить и вручную, но это потребует ежедневного присутствия хозяина в саду. Если приусадебный участок прилегает к дому, то это вполне реально. Но вот на загородном дачном участке обустройство теплицы не всегда себя оправдывает.
Сегодня существует большой выбор конструкций теплиц, от коньковых до куполообразных. Но в первую очередь конструкцию следует выбирать, основываясь на функциональных достоинствах того или иного типа постройки, его приспособленности для выращивания нужных садоводу растений. Эстетическая сторона вопроса тоже важна, но о ней можно подумать во вторую очередь.
Выбирать форму теплицы следует исходя из нескольких критериев: расположения относительно сторон света, наличия рядом строений или деревьев, создающих тень, возможности и желания пристроить теплицу к какому-либо строению или же поставить ее отдельно. Кроме того, важную роль играет назначение теплицы, ее вид (зимняя или весенняя).
Весенние и зимние
Весенние теплицы эксплуатируют с весны до осени. В них выращивают рассаду и те культуры, которые плохо адаптированы к местному климату и требуют особых условий. Обогрев в таких теплицах происходит в основном за счет солнечного тепла. Дополнительный, искусственный обогрев применяют только временно, при существенном понижении температуры воздуха. В весенних теплицах часто используют биотопливо (навоз, лиственный перегной, компост). Содержание весенней теплицы значительно более экономично, чем зимней. Поэтому зимние теплицы служат преимущественно для выращивания редких и дорогостоящих культур, а весенние – для значительно более широкого ассортимента растений.
Весенние теплицы чаще всего делают пленочными, тогда как для зимней больше подходит стеклянное покрытие, так как в этом случае потеря тепла меньше.
Зимние теплицы используют для внесезонного выращивания овощей, зелени, цветов. Их эксплуатация длится в течение всего года. Поэтому основным требованием является установка нагревателей большой мощности. Они должны действовать в течение всего холодного времени года. Размеры нагревательных устройств выбирают с учетом отапливаемой площади. Как правило, для этих целей используют калориферы, масляные радиаторы.
Арочные и скатные
Арочные теплицы. Это один из самых популярных видов, который отличается своей многофункциональностью. Такая теплица прекрасно подходит для всех видов огородных работ: в ней можно выращивать рассаду, цветы, культивировать теплолюбивые растения и получать ранний и внесезонный урожай овощей. Некоторые садоводы практикуют выращивание в таких теплицах даже винограда. По типу конструкции арочная теплица сходна с тоннельным (арочным) парником, но от последнего отличается бо́льшими габаритами и более высокой прочностью.
Арочная теплица выгоднее тоннельного парника тем, что высокие растения можно выращивать не только в центральной ее части, но и около стен. Если арка парника представляет собой полукруг, то арки теплицы от основания идут вертикально или почти вертикально и лишь от середины становятся дугообразными. Это дает возможность выращивать около стен не только рассаду, но и взрослые растения. Однако такая теплица мало подходит для детерминантных (неограниченных в росте) растений, их предпочтительнее выращивать в конструкции со строго вертикальными стенами, как, например, у двускатной теплицы.
Еще одна важная конструктивная особенность арочной теплицы, которую необходимо учесть, – это ограниченная возможность вентиляции. Если в застекленных односкатных и двускатных теплицах можно сделать открывающиеся фрамуги на боковых скатах, то в данном случае это неосуществимо. На округлых боковых скатах, покрытых пленкой, сделать форточки для вентиляции невозможно. Проветривание арочной теплицы осуществляют только через дверной проем или форточку, находящуюся над ним.
Основное различие между теплицами и парниками заключается в том, что в теплицах создаются не только условия, необходимые для роста растений, но и комфортные условия для работы садовода даже в зимний период.
Таким образом, микроклимат, установившийся в такой теплице, практически не регулируется, а потому следует грамотно подбирать виды и сорта овощей, для которых этот микроклимат является оптимальным. Кроме того, надо помнить, что арочная теплица не подходит для выращивания рассады, которую впоследствии пересаживают в открытый грунт, поскольку она не дает возможности ее закаливания.
Арочные теплицы располагают на бетонном или кирпичном фундаменте. Покрытие арочной теплицы обычно пленочное, но при желании можно выполнить и застекленный вариант, правда, это будет гораздо более трудоемко. Дело в том, что конструкция каркаса имеет свои особенности (рис. 1). Кроме того, потребуются рамы, которые крепятся под тупым углом друг к другу. Такие конструкции лучше приобретать в готовом виде. Для сооружения своими руками больше подходит пленочный вариант арочной теплицы.
Рисунок 1. Застекленная арочная теплица
Односкатная – это простейший вариант теплицы (рис. 2). Их обычно пристраивают к южной стене дома или хозблока, что позволяет сэкономить место на участке. Такой вариант удобен и еще по нескольким причинам. Прежде всего потому, что стена в этом случае является опорой всей конструкции и несущим элементом каркаса. Второе преимущество – северная часть теплицы при таком расположении надежно защищена от холода и северного ветра, что позволяет существенно сэкономить тепло. И наконец, пристенную теплицу проще сделать обогреваемой (зимней), поскольку не будет возникать трудностей с подключением нагревательных приборов к электросети. А если помещение, к которому пристроена теплица, является отапливаемым, то существенно снизятся затраты электроэнергии на ее обогрев. Есть и еще одно удобство в пристенной теплице, относящееся уже к комфорту самих овощеводов. При расположении у дома – прямо из дома можно сделать вход в нее. Тогда в холодную погоду не нужно будет одеваться и выходить на улицу, чтобы попасть в теплицу. Поэтому преимущества комфортности нельзя сбрасывать со счетов. Высота теплицы – не менее 1,6 м в низкой части и до 2,4 м в наиболее высокой. Ширина зависит от количества грядок.
Рисунок 2. Пристенная односкатная теплица
Недостаток односкатных теплиц по сравнению с двускатными или арочными – более низкая степень освещенности растений. Ведь северную стену делают глухой, даже если теплицу не пристраивают к какому-либо другому строению.
Односкатные теплицы могут быть наземными и углубленными. Наземную теплицу устанавливают на фундамент из бетона, кирпича, толстых прочных досок или смеси щебенки, глины и крупнозернистого песка, для углубленной роют котлован.
Прилегающую к теплице стену хозблока покрывают несколькими слоями водостойкой краски или обклеивают толем (с помощью горячего битума), поскольку влажность внутри теплицы повышена.
Для сбора каркаса односкатной теплицы используют деревянные столбы для опоры, бруски для обвязки, парниковые рамы, металлические уголки, петли. При достаточном опыте работы с металлическими конструкциями можно сделать каркас из алюминия, но это существенно увеличит его стоимость.
При отсутствии нагревательных приборов в случае понижения температуры можно для обогрева весенней теплицы сжечь в ней любой горючий материал (щепки, солому, дрова и т. п.).
Одну из рам делают открывающейся, это необходимо для проветривания теплицы. Ее укрепляют на шарнирах, например, на дверных петлях. В качестве укрывного материала в теплице используют стекло или пленку.
Наземный вариант конструкции больше подходит для весенней теплицы, зимнюю же в любом случае следует делать углубленной. Внутреннее устройство сооружений может быть различным, но чаще всего их делают стеллажными.
Двускатные теплицы могут быть как весенними, так и зимними (рис. 3). Весеннюю теплицу часто делают из деревянных брусков, так как это более экономный вариант. В качестве укрывного материала используют, как правило, пленку, которой покрывают каркас.
Рисунок 3. Двускатная теплица
Сама конструкция односкатной теплицы представляет собой как бы соединенные задними стенами две односкатные теплицы. Но, разумеется, никакой стены там нет – ее роль играет конструкция из опорных бревен и конька кровли, из-за наличия которого такие теплицы и называют коньковыми.
Оптимальная ширина двускатной теплицы – 2,5–3 м, высота стен в коньке – до 2 м. Пленку крепят к каркасу тонкими деревянными рейками. Можно использовать двухслойное пленочное покрытие, которое поможет сэкономить тепло. При этом надо помнить, что для такого двухслойного покрытия необходимо сделать зазор 30–50 мм между нижним и верхним слоями пленки. Зазор делают с помощью реек, которые набивают на места крепления нижнего слоя пленки к каркасу, затем к ним крепят верхний слой пленки.
Зимнюю двускатную теплицу обычно покрывают стеклом, но могут применять и стандартные парниковые рамы.
Двускатная теплица состоит из основного (рабочего) помещения и небольшого тамбура. Устанавливают ее, как правило, на кирпичном или бетонном фундаменте. На фундаменте сечением 40 х 40 см возводят невысокую стену в один кирпич высотой около 25 см. Затем на полученной кирпичной коробке размещают деревянные брусья с пазами для вертикальных рам. Продольные брусья, уложенные на кирпичное основание, соединяют с коньком крыши деревянными стропилами, а на них укладывают наклонные рамы.
Многоугольные. Данные конструкции по своим качествам практически не отличаются от куполообразных и также служат более декоративным целям. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом, куда приятно зайти в ненастные или морозные дни.
Форма многоугольной теплицы несколько отличается от куполообразной (рис. 4).
Рисунок 4. Многоугольная теплица
Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырех угольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними: с хорошим обогревом, застекленными или покрытыми поликарбонатом.
Куполообразные
Куполообразная теплица (рис. 5) – это скорее элемент дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее она идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся зимние куполообразные теплицы – как зеленые оазисы среди заснеженного сада.
Рисунок 5. Куполообразная теплица
Вместе с тем такая конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью из-за своей формы. Освещенность внутри теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов, из-за чего в такой теплице не всегда удобно работать – зачастую просто нет возможности выпрямиться в полный рост.
Каркас, как правило, делают металлическим, используя алюминиевые рамы, в качестве покрытия выбирают стекло. Рамы делают треугольными или многоугольными. Такую теплицу сложно сделать своими руками, поэтому для нее приобретают готовые сборные модели.
Теплица Миттлайдера
Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является двухуровневая крыша, которая позволяет сделать приконьковую фрамугу, тянущуюся вдоль всей кровли от торца к торцу. Эта фрамуга служит функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого осуществляют эффективное проветривание.
Традиционная форма такой теплицы базируется на двускатной конструкции с вертикальными стенами (рис. 6, а), однако возможен вариант, выполненный на основе арочной теплицы (рис. 6, б). Впрочем, и в том, и в другом случае используют пленочное покрытие.
Теплица Миттлайдера арочного типа является упрощенным вариантом традиционной двускатной, а потому ее легче построить своими руками. Как уже говорилось, недостаток обычной арочной теплицы заключается в затрудненной вентиляции. Воздух, проходящий сквозь дверь, не может вытеснить теплую воздушную массу, скопившуюся под потолком.
У пленочной двускатной теплицы, в которой проветривание происходит в лучшем случае через небольшую форточку на скате, а в худшем – только через дверь, также проблемы с плохой вентиляцией.
Рисунок 6. Внешний вид теплицы Миттлайдера: а – теплица на основе двускатной конструкции; б – теплица на основе арочной конструкции
В теплице Миттлайдера этот недостаток полностью устранен. Дело в том, что наверху находится фрамуга, достаточно большая по площади. Более холодный воздух, поступающий из нее, вытесняет теплый, а затем распространяется по всей теплице.
В усовершенствованной конструкции двускатной теплицы Миттлайдера вообще предполагается наличие двух фрамуг – одна под южным скатом, вторая – над ним под коньком.
Ниже представлена схема движения воздуха при таком способе вентиляции: холодный воздух поступает через нижнюю фрамугу и вытесняет теплый, который выходит через верхнюю (рис. 7).
Рисунок 7. Схема действия вентиляции в теплице с двумя фрамугами
В аналогичной теплице арочного типа, где устройство второй фрамуги невозможно, ее роль отчасти выполняют дверь или наддверная форточка. При такой вентиляции растения не подвержены перегреву даже когда температура воздуха достаточно высокая. Теплицу Миттлайдера располагают так, чтобы фрамуги смотрели на юг. Благодаря этому холодный северный ветер, способный вызвать переохлаждение растений, не проникает в строение.
Помимо эффективных вентиляционных отверстий, теплица Миттлайдера обладает еще рядом преимуществ. Во-первых, нет необходимости в дополнительном оборудовании для проветривания. Вентиляторы в такой теплице не используют, так как равномерный и интенсивный воздухообмен происходит естественным путем. Это значит, что снижаются затраты электроэнергии.
Во-вторых, данная конструкция предусматривает очень прочный каркас, что достигается путем установления балок по всему периметру теплицы на расстоянии 2 м. Кроме того, в угловых соединениях балок с торцевыми стойками устанавливают строительные раскосы – элементы, обеспечивающие дополнительную жесткость конструкции. Благодаря высокой прочности каркаса теплица без труда противостоит сильным порывам ветра, снегопадам и дождю с градом.
В-третьих, вентиляционное устройство не только проветривает теплицу, но и доставляет к растениям углекислый газ, необходимый им для питания, поэтому отпадает необходимость устанавливать специальное оборудование, повышающее его концентрацию, – дозаторы, вентиляторы, баллоны с углекислым газом.
В-четвертых, все детали каркаса теплицы изготовлены из дерева, поэтому на несущих конструкциях не скапливается конденсат, как на металлических, наличие которого негативно отражается на состоянии растений, а в период плодоношения вообще может быть губительным для них.
В-пятых, в теплице Миттлайдера очень удобно расположены поперечные горизонтальные балки, которые находятся выше человеческого роста, за счет чего боковые стены являются строго вертикальными, а не располагаются под наклоном. Это делает работу в теплице более комфортной. Кроме того, такое расположение балок позволяет использовать их для подвязки высокорослых растений, например, огурцов и помидоров. Подвязку можно проводить на высоту до 2 м.
В-шестых, теплица имеет большой объем, что делает ее микроклимат устойчивым к температурному воздействию извне.
И, наконец, в-седьмых, теплицу можно собрать при помощи болтов или шурупов, что делает возможным ее разборку при необходимости перенести на другой участок.
Одной из первых теплиц, вошедших в обиход российских земледельцев, была так называемая клинская – односкатная зимняя теплица с наглухо заделанной северной стеной.
Однопролетные и многопролетные теплицы
Теплицы по количеству скатов и проемов могут делиться еще и на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Это относится только к двускатным, так как теплицы другого вида многопролетными просто не делают.
Однопролетная – это обычная двускатная теплица.
Многопролетной называют теплицу, предоставляющую собой соединение двух или нескольких двускатных (рис. 8).
Эти несколько объединенных теплиц имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.
Рисунок 8. Однопролетная и многопролетная теплицы (разрез): а – однопролетная; б – многопролетная
Основной недостаток многопролетных теплиц – скапливание снега на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой скатов), что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады.
Преимуществом многопролетных теплиц является снижение теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен строения с наружным воздухом.
Стеллажные и бесстеллажные теплицы
В зависимости от способа выращивания растений различают стеллажные и грунтовые (бесстелажные) теплицы. В грунтовых теплицах используют приподнятые грядки, в стеллажных – стеллажи. Устраивать грядки в теплице непосредственно в грунте, без ограждения (т. е. не приподнятыми) является большой ошибкой: такие грядки менее удобны, грунт с них разносится по всему помещению, отсутствует дополнительный защитный слой почвы (это важно при защите от заморозков).
Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно использовать подпочвенный обогрев.
Грядки для теплиц чаще всего изготавливают из дерева. Они представляют собой раму (без дна) или ящик (с дном) нужной толщины, которую кладут на землю и насыпают в нее почвенную смесь. Высота бортика обычно составляет 20–30 см. В отдельных случаях требуется сооружение грядок высотой до 70 см. Бортики можно дополнительно подпереть, вбив рядом деревянные колышки. Стандартная ширина грядок – от 40 до 120 см (при доступе к грядке с одной стороны). Обычно в небольших теплицах индивидуальных хозяйств предусмотрено 2 или 3 ряда грядок. Во втором случае доступ к средней грядке возможен с двух сторон, поэтому ее можно сделать чуть шире, до 150 см.
Можно приобрести готовые грядки из оцинкованной стали или другого металла. Здесь важно помнить, что цинк при контакте с водой выделяет вещества, вредные для растений. Грядку следует оборудовать таким образом, чтобы она не имела выступающих и острых частей (иначе можно споткнуться или в процессе работы поранить руки).
Грядки могут быть многоярусными. Их отличие от стеллажей в том, что конструкция грядки остается стационарной, на каждый ярус засыпают почвенную смесь и высаживают туда растения. Перенести какое-либо растение с грунтом на другое место (как это возможно в стеллажах) не получится.
Стеллажные теплицы используют для выращивания рассады и получения раннего урожая низкорослых овощей и зелени. Такой вариант обустройства внутреннего пространства позволяет более рационально эксплуатировать рабочую площадь, поскольку растения размещают в несколько «этажей». Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно использовать и пространство под стеллажами, куда также будет проникать солнечный свет. Этот нижний «этаж» подойдет для выращивания рассады в поддонах или ящиках, зелени, редиса.
Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения.
Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным недостатком стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.
Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 9). Размер стеллажа и его «этажность» зависят от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями. Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки типа удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.
Рисунок 9. Деревянный дощатый стеллаж
Для деревянных стеллажей необходимо использовать качественный материал, устойчивый к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.
Работать в стеллажной теплице будет намного удобнее, если в ней предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.
Деревянные стеллажи не подойдут в том случае, если полив растений выполняется путем капиллярного орошения. Дело в том, что от постоянного контакта с водой даже самая прочная древесина достаточно быстро придет в негодность. Более удачный вариант при таком поливе – стеллажи из алюминия со сплошной или сетчатой рабочей поверхностью.
На стеллажи устанавливают контейнеры с почвенной смесью, в которых и выращивают растения. Кроме прочих преимуществ, надо отметить, что стеллажные теплицы незаменимы для беспочвенного способа выращивания овощей (гидропоника или аэропоника). Очень важно, чтобы конструкция стеллажа была достаточно прочной, ведь она должна выдерживать немалый вес.
Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные проходы. Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти с двух сторон), его ширину допустимо делать до 1,5 м. Если же он находится около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать 0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.
В стеллажной теплице должен быть центральный проход шириной 0,8–1 м. Если стеллажи установлены в несколько рядов, между ними необходимы еще боковые и поперечные проходы шириной 0,6–0,8 м, чтобы можно было перемещаться от одного ряда к другому. Высоту стеллажа выбирают в зависимости от роста садовода. Растения, за которыми требуется более частый уход, располагают на полке на уровне пояса. В стеллаже желательно предусмотреть застекленную полку для «карантина» новых растений.
Беспочвенные и грунтовые
В зависимости от способа культивирования растений различают почвенные (грунтовые) и беспочвенные теплицы.
В грунтовых теплицах все привычно даже для начинающего садовода: растения высаживают в подготовленный почвенный субстрат.
В беспочвенных теплицах субстратом для выращивания культур может служить специальный раствор или даже воздух. В последних двух случаях теплицы называют гидропонными и аэропонными соответственно. На самом деле аэропонный метод выращивания можно назвать разновидностью гидропонного метода по причинам, которые будут описаны далее. Поэтому при классификации теплиц по типу питательного субстрата обычно упоминают только гидропонные и грунтовые.
В грунтовых теплицах садовод может применять одновременно несколько видов почвенного субстрата, в зависимости от набора растений в теплице и их требований к почвенным условиям. Уход за растениями в данном случае практически не отличается от ухода при их выращивании в открытом грунте. Полив может быть корневым (в почву) и внекорневым (поверхностным). Удобрения вносят в почву. При почвенном методе выращивания растений садоводу приходится использовать ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями, которые распространяются в грунте.
В гидропонных теплицах питательный субстрат представляет собой питательный водный раствор или специальный гель. Беспочвенный метод выращивания хорош тем, что при отсутствии почвы растения не будут поражены вредителями и болезнями, которые распространяются в грунте. Кроме того, при таком способе культивации растений питательные вещества можно дозировать более точно, при этом получая более качественный и обильный урожай. Но гидропонные и аэропонные теплицы имеют свои недостатки. Они менее популярны, нежели почвенные, из-за сложности в устройстве и обслуживании.
При описании гидропонных теплиц следует подробнее остановиться на подготовке субстрата. Растения не просто погружают корневой частью в раствор. Раствором чаще всего заливают емкость с непитательным поддерживающим субстратом (песком, вермикулитом, перлитом, керамзитом, щебнем или гравием мелкой фракции, древесной стружкой, минеральной ватой, древесными опилками и т. п.). Специальный гель (гидрогель) для выращивания культур в индивидуальном садоводстве используют редко из-за его дороговизны. В целом следует понимать, что гидропонный способ выращивания культур – это не только выращивание в водном растворе. Общим для всех гидропонных теплиц является то, что почву заменяют другим субстратом с применением питательных растворов с минеральными солями. Растения могут находиться в любой подходящей среде, кроме почвы, а вот питаются они именно специальным раствором. В зависимости от того, какой субстрат используют в гидропонике, различают несколько ее подвидов: агрегатопоника (твердый субстрат, такой как минеральная вата), хемопоника (субстрат растительного происхождения), ионитопоника (в качестве субстрата выступают смолы), водная культура (корни растений полностью погружены в жидкую смесь), аэропоника (корни растений частично или полностью находятся в воздушной среде с высокой влажностью).
Слово «гидропоника» в переводе с греческого означает «работа с жидкостью, с водой». В противовес этому слову существует также термин «геопоника», который характеризует работу с землей, но используют его редко. Чаще можно встретить наименование «почвенный метод».
Аэропонный метод выращивания предполагает закрепление растений в зажимах на специальных кронштейнах (из пенорезины или поролона). Кронштейны и зажимы изготавливают из мягких материалов, поскольку жесткие могут повредить части растений и помешать их свободному росту. Корни растений при этом своей нижней частью должны быть погружены в емкость с питательным раствором. Ту часть корня, которая осталась на открытом воздухе, с определенной периодичностью увлажняют из пульверизатора тем же питательным раствором. Аэропоника – достаточно продуктивный, но трудоемкий метод культивации, по этому в частном хозяйстве его практически не используют.
Опасения того, что корни растений при гидропонном способе выращивания пострадают от переизбытка влаги, напрасны: растения впитывают ровно столько влаги, сколько нужно. Кроме того, нет проблем с доступом кислорода.
При желании устроить гидропонную теплицу следует изучить принципы культивации растений в различных субстратах и выбрать наиболее подходящий из них. Любой субстрат должен быть нетоксичным и не должен выделять какие-либо химические вещества в окружающую среду. Иначе он будет изменять свойства питательного раствора, что приведет к непредсказуемым последствиям вплоть до гибели растений. Для выращивания растений гидропонным методом подходят субстраты, имеющие хорошую аэрацию и влагоемкость.
Выбрав в качестве субстрата сыпучий материал (гравий, щебень, перлит, вермикулит, керамзит), его измельчают до нужной фракции либо приобретают уже измельченный. Дело в том, что подобные материалы крупной фракции плохо удерживают влагу. Предпочтение следует отдавать керамзиту, вермикулиту и перлиту, поскольку щебень и гравий имеют низкую способность к удержанию влаги. Еще один недостаток щебня – высокая теплопроводность (при резкой смене температуры щебень не способен предохранить от этого перепада корни растений). В то же время преимущества щебня и гравия в их высокой прочности. Такой субстрат прослужит дольше, чем материалы, которые легко крошатся (например, керамзит или перлит). Всеми положительными качествами (прочностью, хорошей теплоизоляцией и водопоглощением) обладает вермикулит.
В качестве субстрата для рассады используют гравий и щебень фракции 3–6 мм, для культивации взрослых растений – 3—10 мм. Фракция перлита, вермикулита и керамзита должна составлять 5—15 мм. Гравий в данном случае должен быть кремниевым или кварцевым (остальные виды гравия плохо скажутся на питательном растворе из-за выделения химических соединений), щебень – гранитным. Керамзит выбирают такой, чтобы он был произведен не на основе сильнозасоленных глин, но это проверить сложнее, чем в случае с гравием и щебнем.
Когда материал для субстрата измельчен до нужного состояния, его обязательно очищают от пыли путем промывания. Хорошо если есть возможность определить кислотность материала и его химический состав, но это возможно только при наличии специальных знаний и оборудования. В промышленных условиях такую проверку выполняют следующим образом: делают химический анализ питательного раствора, вводят этот раствор в подготовленный субстрат, через сутки сливают раствор и повторяют его химический анализ. Если изменения незначительны, в пределах допустимых норм, субстрат пригоден для использования в гидропонной теплице. В условиях индивидуального садоводства можно провести эксперимент, вырастив небольшое количество растений в выбранном субстрате. Если растения получатся здоровыми, будут развиваться без проблем, субстрат можно использовать в больших объемах. После проверки субстрат заливают раствором ортофосфорной кислоты 0,2 %-й концентрации. Эта процедура нужна для «обезвреживания» некоторых химических элементов, входящих в состав субстрата.
Ортофосфорная кислота может при сильной концентрации быть опасна для здоровья: она вызывает раздражение слизистых оболочек. Поэтому готовить субстрат следует с применением средств индивидуальной защиты (защитные очки, респиратор или марлевая повязка, перчатки).
Подготовленный субстрат укладывают в специальные кассеты, контейнеры или горшки для рассады. Если в качестве субстрата выбрана минеральная вата, ее покрывают полиэтиленовой пленкой с проделанными отверстиями для посадки растений. Пленка защищает надземную часть растений от контакта с минеральной ватой.
Рассаду переносят в субстрат в возрасте около 2 недель. Перед посадкой в течение суток отменяют или ограничивают ее полив, чтобы ростки не сломались. После посадки полив должен быть минимальным, чтобы растения быстрее развивали корневую систему.
Растения при гидропонном способе выращивания следует поливать водой без примесей бикарбоната, хлора и натрия. Оптимальным вариантом будет родниковая, дождевая или талая вода. Водопроводную воду предварительно проверяют, проводя химический анализ (такой анализ можно заказать в химической или экологической лаборатории), и при необходимости корректируют ее состав перед каждым поливом (например, добавляют фосфорную кислоту или селитру). Химический состав воды крайне важен в гидропонных теплицах, хотя все эти действия значительно повышают трудоемкость работы в них.
Идеальный питательный раствор для гидропонной теплицы возможно приготовить только в лабораторных условиях. Но и садовод-любитель сможет получить нечто близкое к идеалу при соблюдении следующих правил. Лучше для приготовления раствора использовать специальные смеси. Норму полива, как и основные свойства раствора для выращивания конкретных культур, нужно определять опытным путем. Дело в том, что даже в разных местах теплицы для одних и тех же растений эти нормы могут оказаться разными.
Для подачи питательного раствора в контейнеры или горшки с рассадой лучше применять капельный метод. Так растения будут понемногу постоянно увлажняться, их корни не будут пересыхать. В специальных садоводческих магазинах продаются готовые системы капельного орошения. Можно сделать такую систему и самостоятельно. Главное, чтобы все материалы системы орошения были выполнены из кислотоупорных материалов.
Как видно из приведенных выше советов, выращивание растений в гидропонных теплицах тесно связано с химией и достаточно трудоемко. Этот способ подходит для опытных садоводов и при выполнении всех правил способен принести хороший и качественный урожай.
Голландские
Особенность голландских теплиц (с наклонными стенами) в том, что их конструкция наиболее полно справляется с задачей передать растениям как можно больше солнечного света извне. По мнению голландских агрономов, объем и качество урожая прямо пропорциональны уровню освещения в теплице. Чтобы обеспечить большую площадь остекления, в таких теплицах используют преимущественно легкий металлический каркас, состоящий из профиля небольшого сечения.
Стены голландских теплиц имеют небольшой наклон (рис. 10). Эта мера нужна в основном для повышения освещенности внизу теплицы. Но у наклонных стен есть и другие плюсы: сохранение тепла и большая прочность конструкции. Стены могут быть со ступенчатым наклоном, такое сооружение еще лучше обеспечивает проникновение солнечных лучей, однако оно гораздо сложнее в исполнении. Стоит также заметить, что степень проникновения солнечных лучей в данном случае имеет значение только в зимнее время, а также в начале весны и в конце осени. В летнее время интенсивность солнечного освещения и так высока. Поэтому голландские технологии применяют преимущественно в зимних теплицах.
Рисунок 10. Голландские теплицы с наклонными стенами: а – небольшой наклон боковых стен; б – ступенчатая конструкция наклонных стен
Теплица с наклонными стенками имеет свои преимущества, но многие садоводы считают, что она неудобна и непрактична: помимо некоторых сложностей в возведении, такая теплица дает меньше полезного объемного места (у боковых стенок нельзя выращивать высокие растения). Но в некоторых случаях эти минусы не имеют значения.
Кроме того, голландские теплицы, сооруженные в полном соответствии с технологиями, имеют повышенную гидроизоляцию, т. е. защищают растения внутри от попадания на них лишней влаги снаружи. Один из недостатков теплиц с невысоким уровнем гидроизоляции – возможность появления «эффекта капели» (когда при высокой влажности снаружи капли воды просачиваются сквозь конструкции и попадают на растения). Вред тепличным растениям может нанести и конденсат, образующийся внутри на стенках теплицы из-за высокой влажности в ней и большого перепада температур внутри и снаружи. В теплицах, построенных по голландской технологии, эту проблему решают с помощью уплотнителей для стекла и организованной системы водоотвода. Система водоотвода состоит из легких алюминиевых желобов, которые собирают как дождевую воду, так и конденсат, и благодаря уклону желобов в определенную сторону отводят влагу в специальную емкость внутри теплиц или за ее пределами. Между стеклом и водосточными желобами прокладывают уплотнитель для стекла.
Важно, чтобы водосточный желоб не был оцинкован, поскольку вода, прошедшая по нему, не может быть использована для полива растений, ее придется выливать или отводить в специальный водоем или канаву.
В теплицах по голландской технологии используют термополированное стекло (флоат-стекло). Оно пропускает не менее 90 % солнечного света.
Как видно из описания всех особенностей голландских теплиц, они отличаются не только своей конструкцией (с наклонными стенами), но и целым рядом мер, направленных на то, чтобы растения внутри получали как можно больше солнечного света.
Теплицу по голландской технологии целесообразно возводить, если садовод планирует культивировать в ней растения небольшого роста, на многоуровневых грядках, в том числе у стен. Голландская теплица, сооруженная по всем правилам, обойдется достаточно дорого, к тому же будет непросто соорудить опоры для грядок.
В крупных хозяйствах оборудование в голландских теплицах делают автоматизированным. Это система отопления, система дополнительного искусственного освещения и система полива. Дополнительно можно встретить в голландских теплицах двойное остекление фасадов либо одинарное остекление с системой зашторивания (по периметру теплицы располагают экраны, оснащенные системой открытия-закрытия).
Какую теплицу выбрать?
В первую очередь необходимо объективно оценить свои возможности по уходу за теплицей. Если речь идет о дачном участке, на котором вы не живете постоянно даже в течение весенне-летнего периода, а бываете наездами, 2–3 раза в неделю, то вряд ли стоит вообще затеваться с теплицей. В такой ситуации больше подойдут простые парниковые конструкции, так как теплица потребует практически ежедневного вашего присутствия. Если вы переезжаете на весенне-летний сезон жить на дачу, то удобнее будет весенняя теплица. Зимнюю же целесообразно строить в том случае, если жить в частном доме и иметь возможность заниматься приусадебным хозяйством в течение всего года.
Впрочем, в настоящее время существуют автоматические системы вентиляции и полива, которые позволяют оставить теплицу без присмотра на несколько дней. Однако при установке таких систем следует учитывать экономическую целесообразность – они недешевы, их использование окупается только при выращивании растений в коммерческих целях.
Второй фактор, который следует учесть при выборе типа теплицы, – что именно вы хотите в ней выращивать. Так, например, рассадные теплицы должны обладать рядом специальных качеств и быть оборудованы таким образом, чтобы имелась возможность закаливания рассады перед высадкой ее в открытый грунт. Срок закаливания составляет 10 дней непосредственно перед высадкой, а сама процедура заключается в регулярном проветривании, постепенном снижении температуры внутри теплицы и периодическом освещении рассады прямыми солнечными лучами (без защиты укрывным материалом). Для этого необходимо, чтобы площадь открывающихся рам (вентиляционная площадь) составляла не менее 25 % общей площади теплицы.
Если же использовать теплицу для выращивания теплолюбивых овощей, достаточно будет одной форточки в кровле.
Существенным моментом является выбор между остекленной теплицей и пленочной. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Конечно, застекленная теплица более долговечна, а пленку необходимо менять раз в 1–2 года в зависимости от ее качества и условий содержания сооружения. Однако на строительство остекленной теплицы уходит значительно больше времени и средств. Каркас ее выполнить сложнее, так как он должен состоять из множества сочлененных рам. На его изготовление уходит значительно больше материала. Кроме того, остекленную теплицу целесообразно делать только зимней, поскольку она требует круглогодичного ухода и обогрева, в противном случае теплица может пострадать от обильных снегопадов и сильного мороза.
В теплице выделяют инвентарную и полезную площадь. Инвентарная – произведение внутренней ширины и внутренней длины теплицы. Полезная – площадь, занятая растениями. Отношение полезной площади к инвентарной называется коэффициентом полезной площади. Чем он выше, тем более эффективной считается теплица.
В последние годы для покрытия теплиц стали широко использовать поликарбонат, который сочетает в себе положительные качества стекла и пленки, но вместе с тем существенно превосходит их по прочности (примерно в 200 раз прочнее обычного стекла). Поликарбонат – прозрачный твердый материал с хорошей светопроницаемостью и теплосохраняющей способностью. Его также называют сотовым поликарбонатом, поскольку материал имеет ячеистую структуру (рис. 11), что и придает ему такую прочность.
Рисунок 11. Сотовый поликарбонат
Именно ячеистая структура позволяет поликарбонату противостоять воздействию града, обильного снега – нагрузка распределяется по нему равномерно, не происходит ни разрывов, ни провисания. Покрытие из поликарбоната задерживает вредные для растений солнечные излучения, а его гибкость и эластичность позволяют выполнять покрытие для каркасов любой формы.
Если вы впервые решили построить на своем участке теплицу и являетесь новичком в этом деле, лучше начать с пленочной конструкции. Она выгоднее с экономической точки зрения, ведь сложно заранее рассчитать, в какой мере окупится строительство теплицы, поэтому лучше начать с наиболее простых и недорогих вариантов.
С другой стороны, даже пленочная теплица – солидное сооружение, которое хочется построить не на год или два. Поэтому очень внимательно отнеситесь к тому, какую площадь вы собираетесь под нее отвести.
Часто случается так, что теплица быстро становится мала. Приобретя первый опыт работы в ней и оценив все ее преимущества, садоводы, входят во вкус. Хочется выращивать все больше разнообразных растений, а места уже не хватает. Учтите это. Лучше сделать теплицу «на вырост». Занять свободное место несколькими лишними ящиками рассады значительно проще, чем через год-другой затевать новое строительство.
Вообще, при выборе теплицы следует очень внимательно отнестись к тому, какой размер для вас будет оптимальным. Его подбор зависит, разумеется, не только от вашего энтузиазма и тяги к занятию овощеводством. Есть и ряд других факторов. Один из них – площадь участка. Нужно учесть возможности размещения теплицы на нем, ведь не каждое место для этого подходит. Даже в достаточно большом саду может оказаться не так много подходящих по всем параметрам мест (учитывают освещенность, защищенность от господствующих ветров, отсутствие уклона и т. п.).
Выбор размера тесно связан с целями постройки теплицы. Если вы собираетесь выращивать только рассаду, вполне можно ограничиться парником или небольшой теплицей, например, односкатной пристенной конструкцией, оборудованной стеллажами.
Если же в ваши планы входит организовать полный цикл выращивания той или иной теплолюбивой овощной культуры (томатов, огурцов или таких растений, у которых в течение сезона возможны несколько полных циклов (редис, салат, пряная зелень)), то вам необходимо заранее предусмотреть, какая площадь потребуется этим растениям по мере их разрастания.
В теплице должно быть дополнительное место для хранения необходимого инвентаря (контейнеров для рассады, горшочков, инструментов, инвентаря для полива и т. д.). Значительно удобнее работать, если все это будет находиться под рукой.
Также при подборе размера теплицы важно учесть, какое в ней будет отопление. На первый взгляд кажется, что чем больше объем, тем больше и расходы на обогрев, но в действительности это не так. На самом деле, в большей по объему теплице расходы на отопление 1 м2 ниже, чем в маленькой. Это связано с формированием в просторном помещении устойчивого микроклимата, значительно меньше подверженного изменениям при колебании температуры воздуха снаружи.
В весенних теплицах должен быть предусмотрен обогрев на случай сильного снижения температуры воздуха. Зимние же нуждаются в постоянном обогреве в холодное время года. Затраты электроэнергии также следует сопоставить с целесообразностью оборудования теплицы и ее окупаемостью.
Наконец, последний фактор, влияющий на выбор размера теплицы, а точнее, на ее высоту, – это ваш собственный рост. Людям высокого роста нужно обустраивать теплицу таким образом, чтобы работать в ней было комфортно, вход не был затруднен, внутри не приходилось бы находиться в полусогнутом состоянии. Удобство работы в теплице – очень важный момент, ведь в ней придется проводить много времени.
Для застекления теплиц используют стандартные листы стекла толщиной не менее 4 мм. Листы меньшей толщины для покрытия не подходят. Это просто небезопасно, ведь стекло может не выдержать нагрузки от порывов ветра или града.
Выбор каркасного материала (металл, дерево, пластиковые трубы) зависит как от общей конструкции теплицы, так и от финансовых возможностей. Надо сказать, что в некоторых случаях, например, для арочной теплицы, отказ от металла в пользу пластиковых труб является одновременно и более экономичным, и более удачным в конструктивном плане решением. Использование таких труб – это прекрасное сочетание прочности, легкости и сравнительно несложного выполнения каркаса.
Выбор конструкции зависит и от того, на какую площадь теплицы вы рассчитываете. Если необходимо просторное сооружение, например, площадью 200 м2, лучше всего подойдет арочный тип с использованием упомянутых уже пластиковых труб. Если же ваши потребности ограничиваются 12–15 м2, отдайте предпочтение одно– или двускатной теплице с деревянным каркасом.
Кроме всего вышесказанного, теплица должна своим внешним видом и конструкцией гармонировать с общим дизайном участка.
Это касается и ее размеров, и формы, и строительного материала. Так, например, если на участке все декоративные элементы выполнены из дерева (скамьи, беседка и пр.), то теплица с металлическим каркасом будет неэстетично выделяться из общего ансамбля.
Назад: Виды теплиц и парников
Дальше: Парники
