Выращивание в теплицах

Назад: Особенности выращивания овощных культур в закрытом грунте

Современные технологии позволяют выращивать свежие овощи круглый год. Все зависит от финансовых возможностей и наличия в теплице осветительного и отопительного оборудования. Однако даже при отсутствии такового можно обеспечить свою семью ранним урожаем овощей и зелени.

Если знать особенности посадки и выращивания каждой культуры, то даже в простой теплице можно получить хороший урожай в ранние сроки. Для этого необходимо подобрать для каждого овоща подходящий грунт, правильно вырастить рассаду и посадить ее по определенной схеме. Важно проводить оптимальные подкормки и полив, поддерживать в теплице определенные климатические условия.

Баклажаны

Баклажаны – вид многолетних травянистых растений семейства Пасленовые высотой от 40 до 150 см. Родина: Средний Восток, Южная Азия и Индия.

Посадка. Подготовка почвы для выращивания баклажанов – один из важных процессов.

Эта культура предпочитает рыхлый грунт с высоким содержанием органики.

Известно, что нельзя высаживать растения в одну и ту же почву на протяжении нескольких лет. Почву необходимо обновить и удобрить, только тогда она вновь станет плодородной.

Для подготовки участка для выращивания баклажанов с него убирают весь растительный мусор и несколько раз хорошо поливают грунт. Также дезинфицируют почву перед посадкой культуры раствором медного купороса (2 ст. л. на 10 л горячей воды). После обработки почвы ей дают время, чтобы просохнуть, а потом перекапывают на глубину штыка лопаты.

Баклажаны хорошо реагируют на органические удобрения, поэтому в почву вносят навозный или компостный перегной (0,5 ведра на 1 м²). Для снижения кислотности в нее добавляют доломитовую муку (2 ст. л. на 1 м²). Доломитовая мука, помимо кальция, содержит магний, необходимый баклажанам для правильного роста. Полезно также вносить в грунт низинный торф, который хорошо удерживает влагу.

Для рыхлости почвы в нее вносят небольшое количество опилок или песка и на каждый метр посадок добавляют 1 ст. л. сульфата магния и 1 стакан золы. Учитывая дозировки удобрений и площадь теплицы, можно сразу приготовить необходимое количество удобрений, что значительно облегчит работу.

Если нет возможности удобрить сразу всю грядку, то удобрения вносят в каждую лунку, а потом продолжают внесение в период вегетации.

Также не следует забывать о комплексе минеральных удобрений.

Удобрения хорошо усваиваются при температуре выше 13–15 °C, поэтому удобренные участки можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Во время посадки баклажанов почва должна быть теплой, а на глубине до 20 см ее температура должна составлять не менее 15 °C.

Перед высаживанием рассады баклажанов почву разравнивают и намечают лунки. Расстояние между кустами оставляют не менее 45 см, а между рядами – 60 см.

Каждую лунку перед высадкой посыпают золой, смешанной с посадочной землей, а потом поливают (1,5 л воды на лунку).

Прежде чем пересаживать рассаду, ее хорошо поливают за несколько часов до пересадки, чтобы земляной ком не осыпался с корней. Это позволяет не повредить корневую систему.

Высаживают рассаду на 1–2 см глубже, чем она росла в ящике или другой емкости.

После высадки землю вокруг растений немного уплотняют и поливают. А чтобы после посадки не образовалась земляная корка, верхний слой мульчируют торфом или перегноем.

В жаркие дни, пока рассада еще не окрепла, ее притеняют, прикрывая теплицы тканью, или используют другой способ.

Уход. Баклажаны – влаголюбивая культура, они нуждаются в регулярном и обильном поливе. Если растениям не хватает влаги, цветки у них начинают осыпаться, а плоды мельчают.

Помните, что нельзя поливать баклажаны холодной водой. Полив осуществляют теплой водой (22–23 °C). Первый раз рассаду поливают на пятый день, а потом раз в неделю. Полив должен быть достаточно обильным, чтобы вода проникала на глубину до 20 см. В период плодоношения баклажаны поливают 2 раза в неделю, а при жаркой погоде и 3 раза в неделю.

Поливают баклажаны аккуратно, стараясь, чтобы вода не попала на листья растений. После полива дают почве немного подсохнуть, а потом рыхлят ее.

Баклажаны, выращиваемые в теплице, предпочитают хорошо увлажненную почву и низкую влажность воздуха, поэтому поливать растения надо утром, после чего провести мульчирование и проветрить теплицу.

Высокая влажность воздуха в теплице плохо влияет на рост баклажанов, кроме того, провоцирует развитие различных заболеваний.

Уход за баклажанами в теплицах предполагает, помимо полива, периодическое внесение подкормок. Подкармливают растения 3–4 раза за сезон, периодичность внесения подкормок зависит от состояния культуры.

Первую подкормку проводят спустя 10–12 дней после посадки рассады. Это время нужно для того, чтобы растения прижились, а их корневая система могла максимально полно всасывать необходимые питательные вещества.

До того как баклажаны начнут плодоносить, их подкармливают минеральными и комплексными удобрениями (1 ст. л. на 10 л воды). Во время плодоношения вносят азотно-фосфорные удобрения (по 1 ст. л. суперфосфата и аммиачной селитры на 10 л воды).

Не следует злоупотреблять органическими удобрениями, так как это может негативно отразиться на урожае: баклажаны пойдут в рост в ущерб цветению и плодоношению. Рекомендуется чередовать небольшие порции органических удобрений с минеральными. Из органических можно использовать сброженную траву или средство, приготовленное на основе коровяка.

Ряды баклажанов во время плодоношения рекомендуется посыпать древесной золой, а к окончанию плодоношения применять в небольших количествах сульфат калия (1 ч. л. на 10 л воды).

Баклажаны плохо переносят пересадку и медленно приживаются на новом месте. Адаптироваться растениям и восстановиться их корневой системе поможет правильный уход – рыхление почвы на глубину 5 см, умеренный полив по мере необходимости.

При выращивании баклажанов в теплице существует несколько правил, которые необходимо соблюдать каждому огороднику.

1. Если у баклажанов наблюдается слабый рост побегов, их подкармливают удобрениями, содержащими много азота.

2. Если баклажаны идут в зеленую массу, то применяют калийные подкормки.

3. Если у баклажанов наблюдается слабое цветение, то проводят опрыскивание раствором борной кислоты (2 г на 10 л теплой воды).

4. При повышенной влажности почвы в теплице вместе с пониженной температурой может наблюдаться снижение активности корней растений. В это время рекомендуется внесение микроэлементов. Но при этом не стоит забывать о подкормке баклажанов сульфатом магния.

Выращивать баклажаны в теплице довольно сложно, особенно если обратить внимание на график внесения удобрения. Конечно, совсем не обязательно слепо следовать схеме, достаточно просто наблюдать за растениями и вносить удобрения тогда, когда это действительно необходимо (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Подкормка рассады баклажанов

Таблица 2

Схема корневых подкормок баклажанов за вегетационный период

Для подкормки баклажанов в период цветения рекомендуется травяной настой из крапивы, подорожника, звездчатки, мать-и-мачехи и одуванчика с коровяком и золой.

На 10 ведер воды добавляют 5 кг травы, 1 ведро коровяка и 10 ст. л. золы. Настаивают удобрение в течение недели.

Болезни и вредители. Важно следить за здоровьем овощей в теплице и проводить профилактику против насекомых-вредителей.

Болезни, которыми страдают баклажаны в теплице, – это фитофтора и табачная мозаика. Развитие этих заболеваний можно предотвратить с помощью специальных препаратов (Антракол, Квадрис, Фитоспорин, Циркон). Загнивания растений избегают путем регулярного проветривания теплицы для снижения влажности воздуха.

Вредят баклажанам в теплице паутинный клещ, колорадский жук, тля и белокрылка. Против этих вредителей можно использовать химические препараты, но поскольку они имеют свойство хорошо усваиваться растениями, то по возможности следует собирать насекомых вручную. В этом помогут и клеевые ловушки, которые безопасны для человека.

Также на протяжении всего сезона рекомендуется проводить профилактику. Для этого баклажаны опрыскивают специальными препаратами (Актара, Карбофос, Конфидор).

Формирование и подвязка. Подвязывать баклажаны, выращиваемые в теплице, обязательно, так как растения вырастают большие, но хрупкие. Подвязывают баклажаны к шпалере, иногда в нескольких местах, однако это может привести к затенению растений, что нежелательно, так как баклажаны любят свет.

Чаще всего в теплице выращивают низкорослые сор та баклажанов, которые не нужно формировать. Однако встречаются и высокорослые сорта, формировать которые обязательно.

Если в конце сезона верхушки баклажанов прищипывать, а оставшиеся цветки и бутоны удалить, то плоды созреют быстрее. Эта мера поможет получить урожай до наступления холодов, иначе плоды будут мелкими.

Формируют кусты следующим образом: на основном стебле удаляют боковые отростки, оставляя только наиболее сильные. Ниже тех побегов, которые остались, убирают все отростки. Со ствола баклажанов удаляют только вялые и желтые листья, а также недоразвитые плоды.

Ближе к окончанию сезона выращивания баклажаны прищипывают, оставляя до шести завязей. Это делают для того, чтобы остальная их часть не тянула необходимые питательные вещества в ущерб остальным плодам.

Сбор урожая. Баклажан – многосозревающая культура. Сбор урожая проводят каждые 5–7 дней по мере созревания. С момента цветения плоды становятся спелыми через 35 дней. Срезают баклажаны с помощью ножа или секатора, поскольку плодоножка у них становится одревесневшей.

Кабачки

Кабачок – растение семейства Тыквенные. Родина: Северная Мексика.

Посадка. Кабачки можно сажать двумя способами – высевать семена в грунт и высаживать подготовленную рассаду.

Семена на рассаду в теплицу высевают в феврале. Места для посадки следует выбирать такие, где раньше не было заражения почвы, иначе растения могут подвергнуться нападению вредителей или заразиться болезнями.

Для получения хорошего урожая каждый год следует менять места грядок, тогда не будет пустоцветов и болезней.

При выборе участка важно помнить, что нельзя выращивать кабачки там, где до этого возделывались тыквенные культуры.

Для выращивания в теплицах больше всего подходит кустовой неветвящийся партенокарпический кабачок (сорта Куанд, Белоплодный). Только в этом случае можно рассчитывать на действительно раннее плодоношение.

Землю на грядках подготавливают с осени, перекопав на штык лопаты. Добавляют в почву навоз или перегной (5–6 кг на 1 м²), 25–30 г двойного суперфосфата и сульфата калия. Весной почву перекапывают еще раз, разравнивают и поливают теплым раствором марганцовки, а затем вносят по 20 г аммиачной селитры на 1 м².

Для приготовления тепличного грунта под кабачки берут 5 частей огородной земли, 3 части торфа и 2 части перегноя. На ведро смеси добавляют 100 г древесной золы, 20–30 г суперфосфата и 15–20 г аммиачной селитры. Все хорошо перемешивают.

Кабачки можно сеять сразу в грунт или выращивать рассадой. Как и все тыквенные, кабачки являются свето– и теплолюбивыми растениями, поэтому места для них нужно подбирать соответствующие.

Можно сеять сухие семена кабачков, однако лучше если они проклюнутся. Для этого их 1–2 суток выдерживают в мокрой марле. Не следует замачивать семена в плотной ткани, так как проросшие корешки врастут в нее и сломаются.

Пророщенные семена высевают только в заранее увлажненную почву, в сухой они не приживутся и погибнут. Размещая семена на грядке, исходят из того, что одному растению необходимо 0,5 м² площади.

Сначала в почве делают лунку, насыпают в нее горсть перегноя и щепотку золы, все перемешивают с землей, чтобы не обжечь корни растений, и поливают. Глубина посева на легких почвах – 5–6 см, на плотных – 3–4 см. В одну лунку помещают по два семечка и засыпают землей. Второй росток потом удаляют или прищипывают, при необходимости пересаживают.

Чтобы на почве не образовалась поверхностная корка, ее мульчируют торфом или перегноем.

Кабачки высаживают в лунки на грядку по схеме 70 х 70 см. Сеют на глубину 2–3 см по два семечка на расстоянии 5 см друг от друга.

Чтобы получить урожай кабачков, предназначенных для зимнего хранения, семена сеют с 1 по 10 июня.

Семена кабачков сохраняют всхожесть в течение 5–8 лет. Прорастать они начинают при температуре 8–9 °C, а наиболее благоприятная температура для их роста и развития – 20–25 °C.

Набухшие, но не проросшие семена закаливают. Их оставляют при температуре 0 °C на двое суток. Хорошие результаты дает и прогревание семян. В течение 6 ч их выдерживают при температуре 50–60 °C или 5–7 дней на солнечном подоконнике. Всходы появляются уже через неделю после посева. Всходы кабачков чувствительны к заморозкам, но при этом способны переносить кратковременное похолодание до 4–5 °C.

Кабачок недостаточно хорошо переносит пересадку, поэтому пересаживают осторожно, не позволяя развалиться земляному кому с корнями. Перед пересадкой растение обязательно поливают.

Семена на рассаду высевают в начале февраля (табл. 3). Норма посева семян составляет 15 г. В грунт рассаду высаживают в марте в возрасте 35 дней с момента всхода. Перед этим ее обязательно закаливают.

Таблица 3

Подготовка к посеву семян кабачков на рассаду

Проклюнувшиеся семена пересаживают в коробку или ящик с землей на глубину 2 см. Всходы поливают только теплой водой. Кабачки, выращенные таким способом, предназначены для раннего употребления, а потому долго не хранятся.

Для рассады используют торфяные горшочки размером 10 х 10 см, в них насыпают питательную смесь из торфа и перегноя или готовый почвогрунт, поливают теплой водой, а потом сеют семена также на глубину не более 3 см.

Оптимальная температура для выращивания рассады – 18–22 °C.

Кабачки – влаголюбивые растения и нуждаются в правильном и постоянном поливе. Полив проводят только теплой водой (22 °C) и обязательно под корень из расчета 250–500 мл на 1 горшочек один раз в течение 10–12 дней.

Уход. На протяжении всего периода выращивания рассады ее подкармливают 2 раза.

Первую подкормку вносят спустя 8—10 дней после появления всходов. В 1 л воды разводят 1 г стимулятора роста. На 1–2 растения расходуют 1 стакан раствора.

Вторую подкормку проводят через 8—10 дней после первой. В 2 л воды разводят 1 ч. л. высокоэффективного водорастворимого комплексного удобрения, например, Агрикола-5, и поливают из расчета 1 стакан раствора на одно растение.

Посадку рассады лучше всего осуществлять утром или в пасмурные дни. При посадке в лунки не забывайте следить за тем, чтобы горшочки находились на 2–3 см ниже поверхности почвы.

Очень эффективно вносить перед посадкой в лунку органоминеральную смесь: 0,5 ведра перегноя или компоста, 20 г суперфосфата, 10 г хлористого калия и 5 г мочевины. После посадки кабачков их поливают – 1–2 л воды под одно растение.

Кабачок – светолюбивое растение, поэтому куст размещают так, чтобы он хорошо освещался и его не затеняли ни конструкции, ни другие растения.

У кабачка крупные и хрупкие листья, а взрослые кусты сильно разрастаются, поэтому при посадке учитывают их размеры, чтобы при уходе и сборе урожая не повредить растение, а также оставить достаточное по площади количество грунта для его питания и плодоношения. После полива листья становятся более хрупкими.

Рассаду, как уже говорилось, высаживают в возрасте 35 дней в фазе 3–4 настоящих листьев в лунки, политые водой. Растения заглубляют до семядольных листочков. Под одной рамой размещают два растения на гряде в 1–2 ряда. После высадки рассады температура в теплице должна быть не ниже 12–15 °C. Проветривают теплицу очень осторожно, потому что в это время еще бывают сильные морозы. В дневное время теплицу освобождают от укрытий, а ночью снова утепляют. В качестве утеплителей используют маты.

Поливают высаженную в теплицу рассаду редко, но обильно, водой температурой 18–25 °C. Это необходимо, чтобы не охладить теплицу. В апреле-мае, когда наступают теплые дни, поливы увеличивают, вместе с этим усиливают и вентиляцию, так как кабачки не любят высокой влажности воздуха.

Подкармливают растения каждые 10–12 дней. Для приготовления питательных растворов берут 1–2 л свежего коровяка или навозной жижи и разводят в 10 л воды. Куриный помет предварительно размачивают в воде до получения кашеобразной массы, на 10 л воды вносят 0,8–1 л.

После органической подкормки дают минеральную. В 10 л воды растворяют 30–40 г аммиачной селитры, 40–50 г суперфосфата и 20–30 г калийной соли.

Перед тем как ряды кабачков сомкнутся, поверхность почвы в теплицах мульчируют торфом слоем 3–4 см. Это позволяет уменьшить испарение влаги из почвы и создать сухой режим воздуха в парнике.

Как только установится теплая погода и пройдет угроза заморозков, рамы с теплиц снимают. К этому времени кабачки уже сильно разрастаются. Если растения не умещаются под рамами, а заморозки еще не миновали, то рамы приподнимают, а отверстия на ночь прикрывают матами.

Если наблюдается сильное загущение куста, то часть средних листьев вырезают ножом, что позволяет улучшить приток воздуха к кабачку и облегчить насекомым доступ к цветкам для опыления. Площадь питания для одного растения должна составлять менее 1 м².

Во время плодоношения полив увеличивают в 2 раза. Поливают также теплой водой. Если поливать растения холодной водой, то начнется загнивание молодых завязей. Также необходимо следить, чтобы корневая система всегда была закрыта землей. В период плодоношения теплицы активно проветривают, чтобы не допустить повышения влажности воздуха из-за частого и обильного полива.

Болезни и вредители. Уход заключается и в борьбе с насекомыми-вредителями.

К насекомым-вредителям кабачка относятся паутинный клещ, бахчевая тля, ростковые мухи. Основные болезни, поражающие кабачки: мучнистая роса, антракноз, белая гниль и др.

Общие меры по борьбе с вредителями и болезнями следующие:

● чередование культур;

● сбор и уничтожение растительных остатков и пораженных плодов;

● замена или дезинфекция почвы термическим способом;

● строгое соблюдение климатического режима в теплице;

● прогревание семян перед посадкой в горячей воде в течение 20 мин с последующим охлаждением, 2—3-кратное опрыскивание 1 %-й бордосской жидкостью или 0,3 %-й хлорокисью меди (30 г на 10 л воды).

Формирование и подвязка. Куст кабачка не требует формирования и прищипывания основного стебля. Для того чтобы растение получало больше света, его можно подвязать, в противном случае у него будут большие, но хрупкие листья, которые займут много места, а цветение запоздает. Это значит, что урожай созреет почти в те же сроки, что и в открытом грунте, и выращивание кабачка в теплице потеряет смысл.

Цветки кабачков опыляются пчелами, осами и другими насекомыми. Для эффективности опыления цветущие растения рекомендуется опрыскивать рано утром водой, подслащенной медом. Цветки кабачка можно опылять и вручную.

Сбор урожая. Снимать урожай нужно регулярно через сокращение формирования новых завязей. Убирают кабачки по мере роста, 2–3 раза в неделю. Плоды срезают с помощью острого ножа. Плодоносить культура в теплицах заканчивает в конце августа. С одной рамы площадью 1,5 м² можно получить от 12 до 16 кг плодов.

Капуста

Капуста огородная – двухлетнее растение семейства Крестоцветные. Родина: страны Атлантического и Средиземноморского побережья Европы и Азии.

Выращивать капусту довольно сложно, так как у этой культуры длительный вегетационный период. Поэтому делать это лучше через рассаду.

Посадка. Капуста хорошо растет на легкой песчаной удобренной почве. Обязательное условие – она должна быть влажной.

Капуста очень полезна. В 100 г сырой капусты содержится более 60 % суточной потребности человека в витамине С. Во многих сортах содержится редкий витамин U. Из минералов присутствуют кальций, калий, магний, марганец и фосфор.

Разводят как раннюю, так и позднюю капусту рассадой. Для ранних сортов ее готовят в теплицах, для поздних – в рассадниках. Посев капусты в теплицы проводят в конце марта и начале апреля.

При посеве капусты в теплицы следят за тем, чтобы там не было слишком жарко. Если в теплице чрезмерно высокая температура, ее хорошо проветривают, в противном случае растения вытянутся и окажутся абсолютно негодными для высадки в грунт.

Разведение разных видов капусты (краснокочанной, савойской, брюссельской, цветной, кольраби) похоже на разведение белокочанной капусты. Только цветная капуста предъявляет больше требований по уходу, чем остальные виды. Она отлично растет на очень хорошо удобренной почве и нуждается в обильных поливах.

Обогреваемую теплицу используют для выращивания капустной рассады с марта. После нее высаживают культуры, относящиеся к другому семейству.

Как только почва в теплице прогреется до 18–20 °C, приступают к посеву капусты. Для посева отбирают самые крупные и темноокрашенные семена. Предварительно проводят их термообработку. Капустные семена прогревают в горячей воде (50 °C) в течение 20 мин, а потом быстро охлаждают путем погружения в кипяченую холодную воду на 2–3 мин, после чего семена рассыпают тонким слоем для просушивания.

После посева теплицу закрывают и утепляют. Всходы появляются уже на 4—5-й день. После появления всходов с теплицы убирают укрытие. Первое время всходы не поливают.

Как только у растений появляется первый настоящий лист, их пикируют, хотя это и не обязательно, достаточно просто проредить растения. После пикировки температуру в теплице повышают на 2–3 °C и поддерживают в пределах 10–12 °C.

У качественной капустной рассады должны быть 3–4 листа и хорошо развитая корневая система. У поздних сортов должно быть 5–6 листьев. Также качество рассады можно определить по окрасу стебля. Рассада, стебли которой имеют лилово-зеленый цвет, лучше той, стебли которой нежно-зеленого цвета.

У рассады с зеленой окраской, как правило, слаборазвитая корневая система, из-за чего она хуже принимается, в отличие от рассады с фиолетовым окрасом и мощной корневой системой.

Если у рассады крупные листья, то кочаны у нее будут круглыми или слегка приплюснутыми. Рассада с овально-продолговатыми листьями дает кочаны овальные и продолговатые.

Если у растений короткая, но толстая ножка и крупные листья, то кочаны будут крупными, плотными, с короткой кочерыжкой.

Уход. Как только у рассады появится несколько листочков, полив становится более обильным, однако почву стараются не переувлажнять. Лучшее время для полива – утро. Через некоторое время после пикировки рассады капусту начинают подкармливать.

Первая подкормка: 40 г суперфосфата, 20 г азотных удобрений, 10 г калийного удобрения на 10 л воды на одну раму.

Вторая подкормка: 25–30 г азотных удобрений на 10 л воды. Можно подкармливать также разведенным коровяком в соотношении 1: 10.

Третья подкормка: 30 г азотного удобрения и по 20 г фосфорного и калийного на 10 л воды.

Если вдруг на листья попали капли раствора удобрения, то их смывают чистой водой.

Теплицы периодически хорошо проветривают.

В отапливаемую теплицу рассаду на постоянное место высаживают в возрасте 55–60 дней в конце февраля – начале марта.

При посадке капусты почва должна быть хорошо удобренной органическими удобрениями, а лучше всего перегноем (7–8 кг на 1 м²).

При выращивании капусты в теплице обязательно соблюдают севооборот. Капусту можно высаживать после капусты, брюквы, репы через 4–5 лет. Почву для культуры готовят с осени. Ее перекапывают на глубину 20–22 см и вносят компост.

Весной тяжелую почву снова обрабатывают: перекапывают на меньшую глубину, чем осенью, и вносят органические удобрения, если это не было сделано осенью, потом тщательно боронуют.

При высадке обязательно оставляют расстояние между растениями: для ранних сортов – 50 см, для позднеспелых – 70 см. Междурядья делают такой ширины, чтобы было удобно рыхлить почву и проводить другие работы по уходу за растениями.

Капусту рыхлят 3–4 раза. Первый раз это делают через 6–7 дней после посадки. Рыхление совмещают с подкормкой навозной жижей в соотношении 1: 4 или 2–3 %-м раствором аммиачной селитры.

В пасмурную погоду вносят кристаллические удобрения: 20 г аммиачной селитры, 15 г мочевины на 1 м².

Вторую подкормку проводят перед тем как начинает завиваться кочан. Вносят комплексные удобрения, растворы нитрофоски или нитроаммофоски – по 30–40 г на 1 м².

Для того чтобы растения были более устойчивы к дождю и ветру, их окучивают одновременно с поливом. Окучивание проводят до смыкания листьев.

Болезни и вредители. Рассада капусты может пострадать от черной ножки. К потере урожая приводят ложная мучнистая роса, гнили, бактериоз, мозаичная болезнь, а также другие вирусные и грибные заболевания.

Наиболее часто встречающимися вредителями капусты являются совки, белянки и моли, гусеницы которых обгрызают листья, а также тля.

Сбор урожая. Зрелые кочаны срезают ножом, оставляя нижние листья, а также кочерыжку длиной до 4 см. После окончания сбора урожая все кочерыжки обязательно выкапывают из земли. Если их там оставить, то они начнут гнить, что приведет к появлению опасных для капусты болезней. У среднепоздних и поздних сортов кочаны можно выдергивать целиком и обрубать кочерыжки перед закладкой на хранение.

Морковь

Морковь – двулетнее (реже одно– или многолетнее) растение семейства Зонтичные. Родина: Средиземноморье, Афганистан.

Посадка. Морковь очень требовательна к качеству почвы. Поэтому под грядки отводят участки, свободные от сорняков. Осенью землю перекапывают, добавляют перегной или компост (до 10 кг на 1 м²). Весной участок перекапывают на 2/3 глубины от осенней перекопки, вносят органоминеральное удобрение (80– 100 г/м²).

Из удобрений непосредственно под морковь нельзя вносить навоз. Он провоцирует разрастание ботвы, ветвление корнеплодов, ухудшение их вкусовых качеств.

Так как семена моркови являются туговсхожими, то перед посевом их замачивают. Обычное замачивание в течение 24 ч с последующим подливанием воды позволяет на несколько дней ускорить появление всходов.

Эффективно также замачивание в 4 %-м растворе перекиси водорода. На 50 мл воды берут 10 капель перекиси.

В пленочные теплицы морковь можно высевать в начале апреля. Посев скороспелых сортов проводят предварительно замоченными семенами. Спустя 7–8 дней появляются всходы. Первые корнеплоды можно собирать уже в конце мая.

Морковь – один из самых богатых источников бета-каротина (провитамина А). Полезно сажать ее ранние сорта для употребления в свежем виде уже в начале лета. Поздние сорта моркови длительно хранятся, что обеспечивает запас витаминов на зиму.

Уход. Основные работы по уходу за морковью заключаются в прополке, прореживании междурядий, поливах и защите от насекомых-вредителей.

Еще одна проблема, с которой огородники могут столкнуться при выращивании моркови, – «мохнатый корнеплод», т. е. на корнеплоде по всей длине появляется большое количество корневых волосков. Причиной «мохнатости» является почвенная корка, из-за которой корневая система моркови недополучает кислород. Также «мохнатые» корнеплоды могут встречаться на кислых почвах.

Особое внимание при уходе следует уделить прополке сорняков. Морковь прорастает более 14 дней, однако иногда пропалывать надо до всходов. После появления всходов прополку совмещают с прореживанием, слабые растения удаляют, а сильные оставляют на расстоянии 3–4 см друг от друга. Прополку и прореживание выполняют после полива.

Когда проводят вторую прополку, то делают еще одно прореживание на расстояние 5–6 см.

Полив моркови проводят через 7—10 дней. Частый полив не требуется, однако он должен быть обильным и равномерным. Очень важно, чтобы почва была влажной на глубине до 20 см, но не переувлажненной. Если в этом слое почвы наблюдается недостаток влаги, то у корнеплода образуется много мелких корней. Избыток влаги также приводит к ветвлению корнеплода и отмиранию центрального корня.

После каждого полива почву рыхлят, чтобы не было корки. К тому же частое рыхление является профилактикой против морковной мухи. Кроме того, можно вдоль рядков моркови насыпать золу.

Рыхлить почвенную корку удобно с помощью деревянного валика – круглого чурбачка с вбитыми в него на расстоянии 3 см друг от друга гвоздями с очень маленькими шляпками. Прокатывание такого валика по рядкам разрушает почвенную корку, при этом не повреждая всходов.

При посеве моркови обязательно обозначают рядки. Для этого в ряд с ней сеют 3–4 семени редиса. Всходы появляются спустя 3–4 дня и указывают, где посеяна морковь.

Морковь отзывчива на подкормки, но неправильное внесение удобрений может привести к повреждению главного корня и формированию сложного корнеплода. Как правило, это происходит, если были добавлены свежий навоз или большие дозы минеральных удобрений, а также из-за сильного переувлажнения почвы.

Болезни и вредители. Чаще всего корнеплоды моркови повреждаются морковной мухой, которая за лето дает два поколения: первое – в июне, второе – в августе и сентябре. Эта черное блестящее насекомое длиной 4–5 мм, с желтой головкой. Появляется вредитель из куколки в мае или июне. Муха откладывает около корневой шейки моркови по 1–2 яйца. Спустя 6—12 дней появляются личинки, которые сразу проникают в корни. В качестве профилактики появления вредителя применяют частое рыхление и опудривание почвы золой и табачной пылью. Также эффективны при борьбе с морковной мухой различные химические и биопрепараты (Актара, Децис, Фитоверм).

Причиной курчавости листьев является повреждение их морковной листоблошкой. Личинка вредителя присасывается к листу у его основания, что приводит к остановке роста и скручиванию листьев. Зимует вредитель в новых посадках. Для защиты растений их опрыскивают специальными средствами (Арриво, Децис, Шерпа). Помимо этого, посевы моркови можно защитить, закрыв их пленкой или спанбондом. Также на гряды можно положить ветошь, которой обтирали мотор машины.

Сбор урожая. Молодую морковь убирают, когда диаметр корнеплода достигает 1 см и больше. При этом корнеплоды выдергивают не подряд, а через один-два. В наиболее загущенных местах морковь выдергивают для прореживания грядок. Когда корнеплоды достигнут максимального диаметра, убирают их все. Ботву обрезают на уровне головки корнеплода.

Огурцы

Огурец обыкновенный – однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные. Родина: Юго-Восточная Азия.

Огурцы очень требовательны к теплу. При температуре ниже 12 °C семена не прорастают, при температуре 18 °C всходы появляются, но медленно, примерно через 8—10 дней, при 30 °C – через 3–5 дней. Семена, которые были посеяны в холодную почву, как правило, погибают. Для молодых всходов губительны заморозки, уже при –0,5 °C. Самой оптимальной температурой при вегетации огурцов считается 22–28 °C.

Огурец – светолюбивое растение короткого дня (10–12 ч), не переносит затенения (плохо плодоносит).

Посадка. Огурцы могут дать высокий урожай только если растут на почвах, богатых органическим веществом. У растения слабая корневая система, глубже 20 см не проникает, поэтому очень чувствительна к плодородию почвы. Огуречные грядки рекомендуется удобрять навозом. Растение не боится высоких доз органических удобрений. Вносят 4—20 кг на 1 м². Если нет возможности удобрить почву навозом, то можно использовать перегнивший мусор, листья, торф, солому и опилки. Получившийся компост необходимо обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносят удобрения локально. Вдоль гряды копают канаву и укладывают в нее органические удобрения слоем до 20 см, затем засыпают землей слоем до 15 см. Спустя 5–6 дней растения высаживают.

Минеральные удобрения также необходимы огурцам: 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г хлористого калия, 17–25 г сернокислого аммония, 20–30 г суперфосфата на 1 м². Песчаные почвы требуют больше азотных удобрений, пойменные – калийных.

В начале вегетации огурцы интенсивнее других элементов усваивают азот, поэтому через 3–4 дня после посадки их надо подкормить аммиачной селитрой (18–20 г на 1 м²), особенно если они растут на легких почвах. В период образования плетей и плодоношения огурцы интенсивнее используют калий, в это время следует вносить 20 г азотнокислого калия и 25–30 г суперфосфата на 1 м².

Как уже говорилось, огурец – теплолюбивое растение, поэтому если нужно получить дружные всходы, семена перед посевом прогревают при температуре 50 °C в течение 2,5–3 ч. Хорошо, если перед этим они хранились 2–3 года.

Огурец – самая влаголюбивая культура из всех овощных. Он перестает расти, если влажность почвы составляет 10,1 %. Оптимальная влажность воздуха – 80–90 %, почвы – 65–95 %. При этом не стоит забывать, что избыточная влажность почвы вредна. В почве, перенасыщенной влагой, мало воздуха, из-за чего корневая система задерживается в росте и может отмереть.

Огурцы лучше всего развиваются, если в воздухе содержится 0,2–0,3 % углекислого газа, – это значит, что внесение навоза для них особенно эффективно.

Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы обязательно подкармливают аммиачной селитрой. Удобрения заделывают в борозды на глубину 5–7 см, затем поливают.

Жизнедеятельность корней при пониженных температурах нарушается и растения испытывают затруднения в усвоении минеральных солей. В это время им необходимы внекорневые подкормки, что позволит на 4–5 дней ускорить начало плодоношения и увеличить урожай.

В качестве внекорневой подкормки используют 0,5 %-ю аммиачную селитру, 0,3 %-й суперфосфат, 0,2 %-й хлористый калий, 0,05 %-й марганцовокислый калий. В течение суток из суперфосфата готовят водную вытяжку. Растения опрыскивают ей в вечерние часы в безветренную сухую погоду (0,5 л раствора на 1 м²).

В последнее время широкое распространение получил метод выращивания огурцов в необогреваемых теплицах. При этом большую роль играет выбор сорта, так как не на всех дачных участках есть пчелы, а без них, как известно, опыление невозможно.

Поэтому следует отдать предпочтение самоопыляемым сортам и гибридам огурцов, но можно использовать и сорта, которые рекомендованы для открытого грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, регулярно открывая теплицу.

При пересадке рассады на постоянное место расстояние между рядами оставляют 120 см, а между растениями – 25–40 см, т. е. на 1 м² приходится 2,2–3,3 растения. Для менее облиственных сортов рекомендуется ленточная посадка с расстоянием между лентами 80–90 см, между рядами – 60–70 см, между растениями – 30–40 см, т. е. на 1 м² – по 3,5–4,5 растения. Оптимальный возраст для пересадки рассады – 20–25 дней.

Поскольку грунт в теплице сильно уплотняется, необходимо проводить рыхление. Высадку рассады в теплицу проводят с 15 по 20 мая. Возраст рассады – 28–30 дней. При посадке важно не закрыть грунтом подсемядольное колено. Спустя 2–3 дня после посадки растения подвязывают шпагатом к шпалере, что облегчает уход за ними. Для шпалеры берут проволоку и натягивают ее на высоте 1,8 м. Стебли регулярно подкручивают к шпагату.

Температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне 25–27 °C, а после начала сбора урожая повышают до 30 °C. В пасмурную погоду температуру необходимо снизить до 24–25 °C. Ночью же она не должна превышать 18–20 °C. Поливают рассаду через 1–2 дня.

На вертикальных шпалерах уборку зеленцов проводят через 1–2 дня, не допуская их перерастания. Если зеленцы вовремя не убрать, это приведет к медленному росту завязей, их осыпанию и снижению урожая. Снижению урожая способствует также появление болезней и вредителей. В качестве профилактики прибегают к обеззараживанию семян перед посевом.

Обеззараживание семян от вредителей и болезней проводят в растворе микроэлементов и биологически активных веществ. Для этого берут 1 л горячей воды и разводят в ней 1 ч. л. нитрофоски и взятые на кончике ножа медный купорос и борную кислоту. Также можно использовать и такой раствор: по 1 ст. л. сухого коровяка и просеянной древесной золы растворить в 1 л горячей воды. Семена помещают в тряпочку, смоченную в одном из растворов, и оставляют на 12 ч.

Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ, 2 %-й раствор перекиси водорода, а также сок мерзлого картофеля. Получить картофельный сок можно из 2 кг проросших ростков картофеля, которые предварительно были настояны в течение 48 ч в 10 л горячей воды. Затем раствор разбавляют водой в соотношении 1: 4 и обрабатывают им семена.

Перед посевом семена отбирают вручную. Лучше для посева использовать семена 2—3-летнего срока хранения. После обеззараживания в растворе семена промывают водой, помещают между слоями влажной марли и закаливают при пониженных температурах. Семена сортов, устойчивых к холоду, можно закаливать двое суток при температуре 0–2 °C или переменными температурами (в течение 6 ч при 18–20 °C и 18 ч от 0 до –2 °C). Закалку семян проводят в течение недели. Для прочих сортов закалку проводят при 0 °C. Во время закаливания семена периодически увлажняют.

Уход. Рассаду выращивают в бумажных, пленочных, торфяных или торфоперегнойных горшочках. Их высевают в горшочек по одному и накрывают влажной тканью, чтобы не дать почве пересыхать. До появления всходов температура должна быть 25–28 °C, а после появления всходов – 15–17 °C днем и 12–14 °C ночью в течение 3–5 дней. В пасмурные дни температура должна быть 20–22 °C. Рассаду в теплицах поливают через 2–3 дня и подкармливают. Для подкормки используют раствор из 10 г хлористого калия, 15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата на 10 л воды. Этого количества раствора хватает на 100–120 растений.

Также рассаду огурцов подкармливают раствором коровяка в соотношении 1:6 или птичьим пометом в соотношении 1: 12 с добавлением 25 г суперфосфата и 13 г сульфата калия на 10 л воды. На 1 м² расходуют 5 л раствора. После подкормки рассаду обмывают чистой теплой водой.

Глинистую почву для выращивания огурцов специально подготавливают. В нее запахивают растительную массу (скошенную траву), а затем засыпают слоем компоста. Получается очень плодородный грунт, на котором огурцы дают обильный урожай.

Если огурцы высаживают рано, то в пленочных теплицах устраивают паровую гряду. Для этого берут хорошо разогревшееся биотопливо и закладывают его слоем толщиной 30 см и шириной 50 см, после чего засыпают почвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, что позволяет пересадить рассаду в теплицу на месяц раньше, чем в теплицу на солнечном обогреве. В последнюю рассаду высаживают после окончания весенних заморозков.

Высаживают рассаду в возрасте 30–35 дней (4–5 растений на 1 м²) по схеме 60 х 30–40 см. Растение сажают в горшочке, заглубляя его на 3/4 высоты, поливают умеренно теплой водой.

При выращивании огурцов температуру в солнечную погоду поддерживают на уровне 28–30 °C, в пасмурную – 20–22 °C, ночью – 15–18 °C. В солнечные дни теплицу обязательно проветривают.

Для огурца большое значение имеют корневые и внекорневые подкормки, которые проводят через 10 суток.

На хороших почвах достаточно двух корневых подкормок. Первую проводят в фазе 3-го настоящего листа из расчета 8—15 г (10–15 г суперфосфата и 3–8 г хлористого калия на 1 м²). Удобрения закладывают в бороздки на глубину до 5 см на расстоянии 6–7 см от растений. Вторую подкормку вносят на глубину 10–12 см на расстоянии 10–15 см. Рекомендуется вносить и органические подкормки: коровяк, разведенный водой (1: 4,5), куриный помет, разбавленный водой (1: 10–15), золу (2 стакана на 10 л воды).

Сначала органические удобрения помещают в емкость и оставляют на несколько дней, разбавив небольшим количеством воды. Потом к 1 части раствора добавляют 10–15 частей воды. Подкормку вносят после полива.

Если у растений наблюдается снижение деятельности корневой системы, то применяют внекорневые подкормки, позволяющие быстро устранить недостаток питания и восстановить устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Внекорневые подкормки минеральными удобрениями благоприятно влияют на рост и развитие растений, способствуют увеличению урожайности на 15–20 %, улучшают качество плодов. Также они снижают риск заражения болезнями и повреждения вредителями. При внекорневых подкормках рекомендуется добавлять микроэлементы, необходимые огурцам.

Для приготовления раствора берут 5—15 г мочевины, 10–20 г двойного суперфосфата, 7—15 г хлористого калия, 1–5 г сернокислого магния и 10 мл маточного раствора микроэлементов на 10 л воды. Раствор суперфосфата готовят за 24 ч до применения, часто помешивают, после чего процеживают через сложенную в четыре слоя марлю. Растения опрыскивают после обеда или в пасмурную погоду. При внекорневых подкормках на поверхности листьев огурцов могут оставаться соли, которые после высыхания нужно смыть чистой водой (табл. 4).

Таблица 4

Подкормка огурцов

Болезни и вредители. В теплице огурцы поражаются такими болезнями, как ложная мучнистая роса, угловатая пятнистость, оливковая пятнистость, аскохитоз, антракноз. Из вредителей опасны для них паутинный клещ, белокрылка и бахчевая тля.

Формирование и подвязка. Огурцы можно выращивать на шпалерах, поскольку этот метод позволяет предохранить растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядка на высоте 0,8–0,9 м натягивают проволоку или шпагат. Когда растения поднимаются, на листьях не скапливается капельная влага и они лучше проветриваются. Таким образом, огурцы, выращенные на шпалерах, меньше подвержены заболеваниям.

Не менее популярен и способ выращивания огурцов на вертикально натянутой сетке: при этом используют способность растения цепляться за опору. Если теплица небольшая, то можно натянуть две наклонные сетки в виде шатра. При этом растения будут хорошо освещаться, а также за ними очень удобно ухаживать и собирать урожай, так как огурцы свисают вниз и их не нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не повреждаются.

Также в теплицах рекомендуется выращивать огурцы на вертикальной шпалере. Для этого над рядами растений на высоте 1,7–2 м натягивают проволоку. Берут шпагат и один его конец скользящим узлом подвязывают к проволоке, а другой на высоте 10–12 см – к растению. По мере роста растения его стебель закручивается вокруг шпагата.

От металлической сетки с ячейками размером 1,5 х 1,5 или 2 х 2 см с помощью кусачек отделяют полосу длиной 1–2 м и шириной 1,5–2 см, т. е. одну ячейку. В результате получается опора, напоминающая пожарную лестницу.

Из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм делают вертикальную опору. Берут кусок металлической трубки диаметром 1,5 см и огибают вокруг нее кусок проволоки длиной 1–1,5 м. Получается петля, которую зажимают в тиски. Также делают остальные; расстояние между ними должно быть 10–15 см. На обоих концах проволоки сгибают крючки.

Используют также и латунные полосы шириной 5 см и толщиной 1 мм. Края полос по всей длине совмещают таким образом, чтобы в центре оставалось пространство. В качестве опор могут использоваться и металлические цепи.

Все опоры, кроме второй, крепят на трос (веревку) металлическими крючками или веревкой. В теплице трос дополнительно крепят в нескольких местах к крыше.

Огурцы, которые выращиваются в теплице на шпалерах, необходимо формировать по схеме. Сначала проводят так называемое «ослепление», т. е. из листовых пазух нижней части растения удаляют все боковые побеги и бутоны.

Выше этой зоны следующие 4–5 боковых побегов прищипывают на один лист и одну завязь. В средней и верхней части главного стебля боковые побеги прищипывают на 2 листа и 2 завязи, а верхние – на 3–4 листа и 3–4 завязи.

Рекомендуется удалять побеги второго порядка в нижней части растения, а в средней части оставлять по одному листу и одной завязи, у шпалеры – по две завязи.

Огурцы в теплице необходимо беречь от сквозняков, поэтому проветривать нужно осторожно. Лучше для этого открывать форточки. Двери в теплице для проветривания распахивают только днем, когда погода становится уже теплой.

Сбор урожая. Оптимальная нагрузка на главный стебель – от 4 до 6 завязей в зависимости от развития куста. До высоты 1 м все женские бутоны удаляют. Первые плоды собирают, когда их масса достигнет 200–250 г, а в дальнейшем собирают огурцы массой 300–500 г.

После того как верхушка перерастет шпалеру, ее аккуратно пригибают к проволоке и закручивают на один оборот, а за четвертым листом прищипывают точку роста и шпагатом привязывают к проволоке.

За шпалерой выламывают побег из первой пазухи листа, а остальные три побега равномерно распределяют. Затем через каждые 50 см их прищипывают, но оставляют побеги для продолжения.

Как только начинается период плодоношения, побеги, которые выходят в междурядия, прищипывают и направляют вниз вглубь ряда.

На протяжении вегетационного периода вместе с формированием растений рекомендуется удалять и усы.

Перед первым сбором урожая плодов огурцы хорошо поливают (на 1 м² от 3 до 7 л теплой воды). Потом в течение всего вегетационного периода влажность почвы стараются поддерживать на уровне 76–78 %. Поливать огурцы нужно через 1–2 дня, а в жаркие дни – каждый день. Влажность воздуха при этом должна быть не ниже 80–85 %. Наиболее удобно проводить приземный полив так, чтобы вода как можно меньше попадала на листья.

Перец

Перец сладкий – полукустовое растение семейства Пасленовые. В диком виде растет в тропических районах Америки. Плоды перца обладают приятным вкусом и высокой пищевой ценностью.

Посадка. Наиболее высокий урожай перца можно получить, если выращивать его рассадным способом. Если же была использована рассада из ящиков, где при пересадке корневая система обрывается, то урожайность снижается. Растение плохо переносит пересадку. Рассаду перца для теплиц выращивают в горшочках или кассетах, что позволяет выиграть 10–15 дней. Для чего подготавливают специальную питательную почву, при этом она обязательно должна быть воздухопроницаемой.

Возможные варианты почвосмесей:

● торф (3 части), перегной (1 часть), дерновая земля (1 часть);

● торф (4 части), дерновая земля (2 части), песок (1 часть).

На одно ведро смеси добавляют 0,5 стакана древесной золы, по 30 г аммиачной селитры и монофосфата калия.

Семена высевают на глубину до 1 см в горшочки или кассеты, почва при этом должна быть влажной. После посева горшочки накрывают спанбондом, чтобы получить ранние всходы.

Перец – теплолюбивое растение. Минимальная температура, при которой прорастают семена, составляет 15–18 °C. Не всходят семена при 1–3 °C, их рост прекращается. Температура почвы, оптимальная для прорастания семян, должна быть не ниже 25–26 °C. Такая температура должна держаться в течение 14 дней. При прямом посеве семена высаживают в горшочки диаметром 9 см. Не рекомендуется сеять в емкости большего размера, в них растения развиваются медленно, так как корневая система не может заполнить весь объем горшка. Если перцы выращивают в кассетах, то при появлении третьего настоящего листа рассаду пересаживают в горшок диаметром 10–12 см. После смыкания листьев кустики рассаживают на таком расстоянии, при котором они не будут затенять друг друга.

Чтобы получить качественную рассаду перца, важно строго соблюдать все агротехнические приемы.

Уход. До пикировки всходы перца поливают раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды) 2 раза в неделю, после пикировки – под корень раствором калийной и кальциевой селитры. После появления 1–2 настоящих листочков растения подкармливают аммиачной селитрой. До начала плодообразования корни растут наиболее интенсивно, поэтому подкормка рассады имеет очень большое значение. В дальнейшем надо проводить корневые и внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. При выращивании рассады рекомендуется применять гумат натрия. Подкормку вносят под корень (10–15 г на 10 л воды). Также необходимо внимательно следить за влажностью почвы в горшках – она не должна быть переувлажненной. Однако пересыхать почва также не должна, так как это приводит к задержке роста и преждевременному одревеснению стебля.

Сроки посадки перца в теплицу зависят от ее особенностей. В теплицы с отоплением и температурой воздуха 15–18 °C сажают эту культуру в марте. В неотапливаемых посадку перца проводят только в середине апреля.

После появления всходов температуру воздуха днем в пасмурную погоду поддерживают на уровне 20–22 °C, в солнечную – 24–30 °C, ночью – 19–20 °C. Температура почвы должна быть не ниже 19–20 °C.

Перец – растение очень светолюбивое, поэтому недостаточное освещение в рассадный период плохо сказывается на качестве рассады, а потом на росте и развитии вегетативных органов и, как результат, на урожае. Это культура длинного светового дня и лучше всего растет, если продолжительность светлого периода составляет 12 ч. Поэтому рассаде необходимо досвечивание люминесцентными лампами. Обычные лампы здесь не подойдут, так как сильно нагревают и иссушают воздух.

Сроки высадки рассады в теплицу зависят от возможности обеспечить растениям необходимый микроклимат. Качественная рассада в возрасте 55–65 дней достигает в высоту 20–25 см и имеет до 12 листьев, у нее формируются цветочные бутоны. При этом коронный бутон удаляют еще в рассаде. Рассаду за 3–4 дня до высадки обрабатывают Превикуром (15 мл на 10 л воды).

Перец в теплице успешно растет после цуккини, огурцов, фасоли и гороха. Если теплица пленочная, то первым оборотом выращивают капусту, редис, салат, а потом уже перец, предварительно обработав почву Триходермином. После такой обработки рассаду высаживают не раньше, чем через неделю. Особенно требователен перец к плодородию почвы. Растение хорошо растет и дает большой урожай на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества. Органические удобрения, такие как перегной и компост, вносят при подготовке почвы (1–2 ведра удобрения на 1 м²). Перед перекопкой почвы добавляют минеральные удобрения: 60 г суперфосфата, 40 г аммиачной селитры, 30 г хлористого калия на 1 м².

Перец высаживают в грядки шириной 1 м в два ряда, расстояние между грядами – 60–70 см, между растениями в ряду – 30–35 см. Также его можно выращивать по схеме 60 х 30 см, но в этом случае следует избегать загущения.

Если почву замульчировать торфом, а потом накрыть ее черным спанбондом, то растения будут меньше болеть и лучше приживутся. Если в спанбонде сделать отверстия и посадить рассаду, то не будет необходимости в прополке и рыхлении. Этот материал хорошо пропускает воздух и воду.

Важным моментом в плодообразовании является фактор первого плода. Его обязательно нужно удалить, так как это способствует стимуляции растения к более активному росту и быстрому созреванию остальных плодов.

Одно из важнейших условий при выращивании перца – температурный режим. При этом на развитие растений в большей степени влияет температура почвы, чем температура воздуха. Температура почвы должна быть не менее 18–22 °C. В течение первых 14 дней после высадки рассады температуру воздуха ночью поддерживают на уровне 20 °C, оптимальная температура для роста и развития перца – 20–25 °C. Перец хорошо растет, если продолжительность светового дня составляет 13–14 ч. Если световой день будет более длительным, то бутоны образуются позже.

Перец требователен к влажности почвы. Потребление растением воды зависит от двух факторов: погоды и от фазы развития (потребность в воде увеличивается в период плодоношения).

После высадки рассаду не поливают 7—10 дней. Это делают для того, чтобы она лучше укоренилась. Молодое растение начинает активно искать воду, развивая корневую систему. Но при этом необходимо следить, чтобы почва не стала пересушенной. Регулярный и тщательный полив – залог раннего и дружного плодоношения. Поможет в этом капельное орошение. Поливать лучше в первой половине дня и обязательно теплой водой.

Большое значение для перца имеет и влажность воздуха. Для того чтобы поддерживать ее на нужном уровне, периодически орошают дорожки и поверхности валов в теплице. Если влажность воздуха недостаточная, то это может стать причиной осыпания цветов и завязей. Кроме того, перец очень чувствителен к воздушному режиму почвы, поэтому после каждого полива почву рыхлят.

При применении капельного орошения очень хорошо проводить подкормки, так как повышается эффективность усвоения удобрений. Для этого используют специальные водорастворимые удобрения. Чтобы предотвратить появление различных видов гнилей, применяют кальциевую селитру (около 1 кг на 10 соток). На протяжении всего периода вегетации проводят около 5–7 подкормок. Первая подкормка – спустя 10 дней после высадки. До появления бутонов увеличивают дозу азотных удобрений, а в период плодообразования – дозу фосфорных и калийных. Азотные удобрения способствуют лучшей закладке и усилению развития цветков и плодов.

На протяжении всего периода роста и развития перец нуждается в калии, кальции и магнии, также ему необходимы бор, йод, молибден, марганец и цинк. Обеспечить растения необходимыми веществами возможно только с помощью комплексных удобрений.

Болезни и вредители. К болезням перца относятся черная ножка, фузариоз, фитофтороз, пятнистости листьев, вершинная, серая и белая гнили. Для того чтобы предотвратить развитие гнилей на растении, применяют раствор Превикура (15 мл на 10 л воды). Проводят 2–4 обработки с интервалом до 2 недель.

Вредителями этой культуры являются тля, паутинный клещ, белокрылка, слизни. Для борьбы со многими вредителями используют специальные препараты (Карбофос, Стрела, Фосбецид, Фуфанон).

Формирование и подвязка. Выращивая перец в теплице, кусты формируют. Если планируется его выращивать как вертикальную культуру, то куст начинают формировать в первой развилке.

Есть несколько методов формирования растений.

1. В первой вилке оставляют два побега, которые будут основными, или центральными скелетными ветками. Потом в каждом из узлов оставляют только два побега: вертикальный и внешний дополнительный. Третий внутренний побег, направленный внутрь растения, удаляют. Благодаря такой формовке кусты достигают в высоту 1–1,2 м. Подобный метод идеально подходит для условий выращивания перца в пленочных теплицах.

2. Этот метод очень похож на первый, однако имеются некоторые отличия, так как уже формируется растение высотой более 2 м. В первой вилке оставляют два побега, которые и будут основными скелетными ветками. Их формируют вертикально, как томаты.

На этих стеблях оставляют по одному внешнему побегу в каждом узле, все остальные удаляют.

Высаживают растения через 50 см в ряду. Для того чтобы обеспечить им вертикальный рост, через 2 м в ряду ставят планки длиной 2 м и шириной 15 см. Вокруг установленных планок натягивают шпагат по мере роста и формирования куста. Таким образом перцы растут между стенками из шпагата.

Сбор урожая. Плоды перца можно собирать как в биологической, так и в технической спелости. От биологической до технической спелости проходит от 20 до 30 дней. В технической спелости плоды собирают каждые 6–8 дней. Плоды срезают с плодоножкой, снимают осторожно, чтобы не повредить ветки.

Перец в теплицах поливают обильно, но не часто. О необходимости полива можно судить по состоянию листьев растения. Если они слегка увяли, значит, полив задержан и грунт нужно увлажнить и затем прорыхлить.

Редис

Редис – однолетнее растение семейства Капустные. Родина: Средняя Азия.

Это светолюбивая культура, поэтому при затенении корнеплоды вырастают мелкими. Редис – растение длинного светового дня.

Посадка. Всходы редиса способны переносить заморозки до –3 °C, а взрослые растения – до –5 °C. Оптимальная температура для роста корнеплодов составляет 18–20 °C. Перегрев при выращивании редиса в теплицах или других пленочных сооружениях приводит к ухудшению корнеплодов, дряблости мякоти и появлению пустот.

В теплицах редис выращивают как самостоятельную культуру или уплотнитель поздней осенью, зимой и в начале весны. Его нельзя выращивать вместе с требовательными к теплу культурами, а именно с огурцами, томатами и перцем.

Почва для выращивания редиса должна быть рыхлой, хорошо заправленной перегноем. Для теплиц выбирают сорта со слабым развитием ботвы. В зависимости от сорта и сроков выращивания от всходов до спелости проходит 23–40 дней.

В осенний период редис высевают с тем расчетом, чтобы с использованием естественного тепла он успел образовать корнеплоды до наступления холодов. Потом вплоть до начала зимы корнеплоды можно хранить на корню в парнике.

Семена должны быть в диаметре более 2,3 мм. Их сеют на глубину 2–2,5 см. Схема посева многорядная: междурядья – 5–7 см, в рядке – 4–5 см. Если редис выращивают в кассетах, то высевают по 1 семени в каждую ячейку.

Уход. До того как появятся всходы, температуру почвы поддерживают на уровне 15–20 °C, оптимальном для прорастания семян. Но сразу после появления всходов ее снижают до 5–8 °C. Если этого не сделать, то подсемядольное колено сеянцев сильно вытянется, что в свою очередь приведет к полеганию. Спустя неделю, когда семядольные листочки полностью развернутся, температуру поднимают до 12–14 °C днем, в солнечные дни – до 18 °C, ночью – 8—10 °C. На этом уровне ее поддерживают до конца выращивания.

Редис поливают умеренно, но при этом не допускают пересыхания почвы. Сначала поливают через каждые 5–7 дней, а с началом роста корнеплодов чаще и обильнее. Теплицу при этом регулярно проветривают. Рыхление, прореживание и удаление сорняков проводят по мере необходимости и без задержек.

Болезни и вредители. Редис наиболее часто страдает от ложной мучнистой росы, черной ножки и сухой гнили. Вредители этой культуры – капустные совка, белянка, крестоцветные клопы, долгоносики, личинки жуков-щелкунов. Лучший способ борьбы с ними – соблюдение правил севооборота. Для борьбы с вредителями используют Инта-Вир, золу, настой горького перца.

Сбор урожая. Урожай редиса убирают выборочно в течение 7—10 дней. Корнеплоды можно хранить в ящиках, закопанных в землю на глубину до 30 см, или в холодильнике в полиэтиленовых пакетах в течение 1 месяца.

Свекла

Свекла – род одно-, дву– и многолетних травянистых растений семейства Амарантовые. Родина: Дальний Восток и Индия.

Как известно, свекла не является морозоустойчивой культурой в отличие от моркови и лука. В открытый грунт семена высевают при прогреве почвы до 8—10 °C. Но свеклу выращивают не только семенами, но и рассадой в теплице вместе с помидорами.

Посадка. Между кустиками томатов делают бороздку и высевают семена на глубину 3–3,5 см. Поскольку температура в теплице оптимальная, то всходы появляются уже на 3-й день и начинают быстро расти.

Спустя примерно 3 недели растения пересаживают на грядку. Грядку делают узкую, как под морковь.

Свекла должна хорошо освещаться: если освещение недостаточное, то это отрицательно сказывается на количестве и качестве урожая.

Уход. Свекла любит влагу и требует довольно обильного полива. На кислых почвах она не растет, поэтому если почва кислая, то в нее вносят золу, известь или доломитовую муку. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 8—10 см.

Как только корнеплод достигнет размера грецкого ореха, вносят минеральную подкормку: 3–4 г азота, 2–3 г фосфора, 3–4 г калия на 1 м². Подкармливать свеклу можно и раствором коровяка в соотношении 1: 8.

Свекла любит натрий. Если его не хватает, то первым признаком является покраснение листьев. В этом случае растения поливают солевым раствором (1 стакан соли на 10 л воды).

Полив культуры соленой водой также способствует увеличению сахаристости корнеплодов. Поэтому свеклу также рекомендуется поливать 2–3 раза за сезон раствором поваренной соли (1 ст. л. на 10 л воды).

Болезни и вредители. Эта культура может пострадать от ложной мучнистой росы, мозаики листьев. Рассаду свеклы также поражает корнеед. Для борьбы с ними используют Ровраль, Фундазол. Вредителями свеклы являются свекловичные мухи, блошки, тля. В борьбе с ними эффективны препараты Искра, Искра Био.

Сбор урожая. При уборке урожая свеклы ее листья скручивают и затем обрывают, а не обрезают. Узнать, что наступило время сбора урожая, можно по размерам корнеплодов, появлению на них характерных наростов. Также по достижении сроков уборки у свеклы желтеют и вянут нижние листья.

Спаржа

Спаржа – род растений семейства Спаржевые. Родина: Средиземноморье и степи Прикаспия.

Спаржа – холодостойкое растение, при укрытии снегом способно переносить суровые зимы, однако весной молодые побеги могут погибнуть от заморозков. Семена спаржи всходят при температуре 25–30 °C, побеги хорошо растут при 10–12 °C. Спаржа – светолюбивое растение. На 3—4-й год его можно выращивать под черной пленкой, что позволяет получить нежные белые побеги.

Хороший урожай растение дает только на некислых, легких и плодородных почвах.

Посадка. Спаржу выращивают рассадным способом. У семян толстая оболочка, поэтому их намачивают и оставляют на 3–5 дней в теплой воде (30–35 °C). После этого семена спаржи в течение 4–5 дней проращивают во влажной ткани. В теплицу семена спаржи сеют в конце апреля – начале мая.

Уход. За все время выполняют 2–3 прополки рассады с прореживанием и подкормкой навозной жижей (1: 6) или раствором мочевины (20 г на 10 л воды) и поливы теплой водой. Рассада готова к высадке спустя 60–70 дней.

На одном месте спаржу можно выращивать в течение 10–15 лет, поэтому участок под эту культуру предварительно хорошо заправляют органическими удобрениями. Рассаду сажают в борозды глубиной 20–35 см. Расстояние между растениями – 30–40 см, расстояние между бороздами – 120–150 см. Борозды заполняют перегноем, навозом и парниковой землей, потом вносят 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.

В следующие 2 года участок рыхлят, в качестве подкормки вносят мочевину (12–15 г) или навозную жижу (1: 6) на 1 м². На каждое растение расходуют по 1,5 л раствора.

Осенью надземную часть спаржи срезают, а растения засыпают перегноем слоем до 10 см. Сбор урожая начинают на 3-й год после посадки рассады.

В первой половине апреля на грядку со спаржей устанавливают переносные теплицы, внутри делают укрытие черной пленкой. Эта пленка позволяет ускорить развитие побегов на 15–20 дней. Помимо этого, побеги, растущие под пленкой, не зеленеют.

Спаржу в теплицах поливают. В первый год уборку побегов проводят в течение 3 недель.

Болезни и вредители. Спаржа поражается красной гнилью корней. Из вредителей для нее опасны спаржевый листоед, слизни, медведки. Для борьбы с ними используют Актеллик, Альто, бордосскую жидкость.

Сбор урожая. С растения срезают по 3–4 побега. В последующие годы в течение 40 дней после появления всходов срезают по 10–15 побегов. После сбора урожая пленочные сооружения снимают, от растений отгребают часть почвы и вносят минеральные удобрения. На 1 м² берут по 20 г мочевины и суперфосфата и 15 г хлористого калия. Суперфосфат можно заменить 50–60 г нитроаммофоски. В осеннее время под спаржу вносят 5–6 кг перегноя или навоза на 1 м².

Томаты

Томаты – многолетнее растение семейства Пасленовые. В нашей стране возделывается как однолетнее. Родина: Южная Америка.

Оптимальная температура для роста и развития томатов – 22–25 °C, при температуре ниже 10 °C пыльца в цветках не созревает, и завязь отпадает. Самое подходящее место для поддержания необходимой температуры – поликарбонатная теплица. Томаты плохо переносят повышенную влажность воздуха, но при этом очень требовательны к влаге, необходимой для роста плодов. Эти условия также могут быть обеспечены в теплице.

Посадка. Для высадки в теплицу подготовку семян проводят в три этапа. На первом этапе, чтобы рассада росла быстрее, семена прогревают в течение 3 ч при температуре 50–60 °C. Это можно сделать в мешочке у батареи. При этом важно не погубить семена слишком высокой температурой.

После прогрева проводят обработку химикатами, что позволит избежать множества возможных заболеваний у молодых растений. Для обработки потребуются Гранозан и марганцовокислый калий. Готовят раствор марганцовокислого калия: 1 г на 1 л кипяченой воды комнатной температуры. В приготовленный раствор помещают семена и оставляют на 30 мин. Так как раствор очень сильно красит, нужно взять посуду, которая потом не будет использоваться для приготовления еды.

Через полчаса семена вынимают, промывают под струей воды комнатной температуры и подсушивают. Затем кладут в стеклянную емкость и добавляют Гранозан (3 мг порошка на 1 г семян). Препарат очень токсичен, поэтому надо выполнять работу в перчатках и маске, а затем тщательно вымыть руки. Банку с семенами и порошком плотно закрывают крышкой и встряхивают в течение 1 мин.

Рассаду томатов в теплице окучивают через 10–12 дней после посадки. Почва при этом должна быть влажной, иначе растения пострадают. Через 2 недели после окучивания борозды с томатами посыпают смесью дерновой земли с перегноем или торфом.

На завершающем этапе семена помещают в раствор борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) или метиленовой сини (0,3 г на 1 л воды), это поможет повысить урожай.

Посев семян в теплицу проводят зимой с расчетом, что через 4 недели после второй пикировки их можно будет высадить в грунт, не опасаясь заморозков, или в полухолодные парники.

Ранняя посадка приводит к тому, что растения будут готовы к пересадке в грунт тогда, когда земля еще не готова к этому. Томаты, оставшиеся в парнике, начинают вытягиваться и бледнеть, становятся чувствительными к изменениям температуры. Таким образом, время посадки обязательно должно быть согласовано с местными климатическими условиями.

Во время роста всходов в теплице выполняют только проветривание и удаление сорняков и вредителей. Спустя 3–4 недели после посева, когда появится вторая пара листьев, приступают к первой пикировке. Растения пересаживают в другую теплицу или на место с большим слоем земли.

Под раму теплицы высаживают до 300 растений, но только если предполагается вторая пикировка. Если же растения будут высажены в грунт без второй пикировки, то только до 200.

Через 10–12 дней после посадки помидоры необходимо окучить. Для этого почва должна быть влажной, так как пересохшая земля теплицы может навредить рассаде.

Спустя 14 дней после окучивания делают первую подсыпку. Для этого используют торфяную смесь или смесь дерновой земли с перегноем, которую вносят в борозды между ростками. Еще через 2 недели подсыпку повторяют, но на этот раз доля торфа в смеси с дерновой землей составляет меньше 3/4. К полученной смеси добавляют известь (65 г на 1 ведро) и равномерным слоем распределяют по поверхности грунта теплицы.

Через 30 дней после первой пикировки приступают ко второй, перемещая растения более свободно (200 шт. под раму). Парниковый ящик поднимают, все меньше прикрывая растения рамами. Это нужно для того, чтобы приучить их к воздуху снаружи. Пересадку в открытый грунт производят через месяц после проведения второй пикировки, когда нет опасности заморозков. В тех случаях, когда нужно получить ранние плоды (в начале – середине июня), посев в теплицах производят раньше, а перед посадкой в грунт проводят три пикировки.

Помидоры требовательны к свету. Если освещение недостаточное, то происходит задержка развития растений, листья бледнеют, бутоны опадают, стебли вытягиваются. Для рассады, выращиваемой в теплицах, необходимо досвечивание. Это улучшает ее качество.

Из теплиц растения пересаживают в горшки и держат в открытых парниковых ящиках, прикрывая на ночь, если ожидается понижение температуры.

Пересадку растения производят, стараясь не нарушать ком земли и закапывая его в подготовленные ямки. Использование горшков в теплицах позволяет не торопиться с пересадкой и дождаться благоприятного времени, потому что в горшках растения продолжают правильно развиваться.

Томаты высаживают рядами и сразу после посадки поливают. Полив продолжают до тех пор, пока растения не примутся.

Пока ночи прохладные, следует избегать вечерней (после захода солнца) поливки, так как это может вызвать еще большее охлаждение земли. В теплице вдоль всей плантации проводят бороздки для орошения.

Помидорам хватает орошения, поэтому полив из лейки самих растений выполняют только при сильных засухах и не чаще двух раз за лето. При последующем росте растения подвязывают и подрезают. Подобные меры способствуют равномерному освещению, лучшему проветриванию, а значит, появлению более раннего урожая.

Уход. При выращивании томатов важны поддержание оптимального температурного режима, а также усиленное проветривание помещения. В дневное время максимально комфортная температура составляет 25–28 °C, а в ночное – 15–16 °C. До того как помидоры начали цвести и плодоносить, температура может быть на 2–3 °C ниже. Температура почвы должна быть 17–20 °C. Регулируют температуру воздуха проветриванием. Даже если будут сквозняки, помидорам это не страшно.

Проветривать необходимо через 2–3 ч после полива, особенно в период цветения. В это время влажность воздуха не должна превышать 65 %.

Томаты – светолюбивые растения, поэтому хорошо переносят прямые солнечные лучи, а от недостатка света страдают.

Поливают помидоры редко, по мере подсыхания почвы, т. е. не чаще двух раз в неделю. При этом полив делают обильный, чтобы почва смочилась полностью.

Поливать лучше всего в первой половине дня теплой водой. Если томаты посажены в ящики, то поливают не под куст, а почву вокруг куста. После полива, как только земля немного подсохнет, ее рыхлят. Рыхление способствует замедлению испарения влаги из почвы, а также обеспечивает доступ воздуха к корням. Одновременно с рыхлением растения окучивают, что благоприятствует образованию новых корней.

Подкармливают помидоры минеральными удобрениями и коровяком, разведенным в воде (1: 5). На одно растение расходуют 1 л раствора.

Первую подкормку проводят органическим удобрением после высадки рассады на постоянное место. Последующие подкормки делают минеральными удобрениями с интервалом не менее 12 дней, как правило, в период плодоношения. Очень эффективны внекорневые подкормки (опрыскивание) питательным раствором. Опрыскивание способствует хорошему росту и развитию растений, предотвращает осыпание цветков (табл. 5).

Таблица 5

Диапазоны оптимальных температур

* Температура на 2 °C выше при досвечивании.

В уход за томатами также входит помощь в ускорении образования плодов.

Помидоры – самоопыляющаяся культура, поэтому искусственное опыление им не нужно. Однако для того чтобы плоды лучше завязывались, производят легкое встряхивание цветочных кистей. В период цветения постукивают по стеблю, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на нижние цветки. Делают это один раз в 3–4 дня.

Для того чтобы пыльца на рыльце пестика проросла, после опыления поливают растения или опрыскивают цветки. Когда зацветут вторая и третья кисти, то для лучшего завязывания плодов помидоры опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

Чтобы предотвратить опадание цветков и улучшить качество плодов, цветковые кисти обрабатывают стимулятором роста.

В солнечные дни насекомые даже в теплице активны и цветки томатов не нуждаются в дополнительном опылении. Если погода пасмурная, то насекомые в теплице прячутся, поэтому проводят ручные процедуры по искусственному опылению томатов. Лучшее время для этого – день, когда цветки полностью раскрыты.

Перед тем как начнут созревать плоды, удаляют верхушку главного побега. Вместе с этим обрывают и все цветочные кисти, потому что плоды на них сформироваться уже не успеют. Если кисти оставить, они помешают нормальному развитию сформировавшихся плодов.

Чтобы ускорить формирование и развитие плодов, используют прием, который называется «надрывание корней». Для этого растение берут за нижнюю часть стебля и аккуратно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его. Это позволяет избавиться от мелких корешков. Затем помидоры поливают и окучивают. Эта процедура ускоряет рост растений, формирование и созревание плодов.

Перед тем как начать выращивать помидоры в теплице, нужно хорошо усвоить одно правило: в холодную погоду нельзя накрывать рассаду полиэтиленом, так как образовавшийся конденсат приводит к различным заболеваниям помидорной рассады. Растения просыхают довольно плохо или не просыхают вообще, если теплица плохо проветривается. Избыток влаги приводит к заболеванию фитофторой.

Поскольку большинство огородников выращивают помидоры в теплицах, покрытых полиэтиленовой пленкой, то их лучше всего располагать с восточной стороны на западную, в месте, где очень мало деревьев или их нет вообще (в идеале). Рассада в такой теплице получит необходимое количество тепла и света.

Каждый год теплицу рекомендуется переносить на новое место, а спустя 3–4 года ее можно вернуть на прежний участок. Томаты не следует сажать там, где прежде рос картофель, потому что эти культуры страдают одними и теми же болезнями.

До того времени, пока холода окончательно не уйдут, а растения полностью не окрепнут, теплицу с торцевых сторон закрывают спанбондом. Этот материал хорош тем, что он отлично удерживает тепло, при этом не позволяя влаге скапливаться внутри.

При посадке помидоров в теплице соблюдают расстояние 50 х 50 см. А после того как начнут появляться плоды, у растений удаляют лишние листья и пасынки.

Первыми обрезают листья, которые касаются земли. Также каждый куст помидоров тщательно, но аккуратно окучивают и поливают. Вода для полива ни в коем случае не должна быть холодной. Поливают помидоры осторожно, не под корень. Воду пускают между рядами так, чтобы она не попала на стволы и листья растений.

Также во время полива следует помнить, что корневая система томатов уходит глубже, чем у других растений из их семейства. Поэтому поливать следует нечасто, примерно один раз в неделю. После полива почву рыхлят, чтобы влага лучше сохранялась.

Тесное расположение вредит растениям и задерживает их развитие, что отражается на урожае – плоды мельчают и их образуется меньше. Поэтому при посадке томатов необходимо соблюдать определенный интервал (не менее 50 см) в рядах и между ними.

Для того чтобы избежать заражения растений вирусными заболеваниями, пасынки не обрезают, а обламывают, стараясь не повредить главный побег и листья. Пасынки удаляют сразу, как только появляется возможность ухватить их пальцами. От них оставляют столбики высотой 2–3 см. Пасынки лучше всего удалять утром, так как в это время обламывать их значительно легче.

Кроме пасынков, удаляют больные и пожелтевшие листья, которые закрывают плоды нижних кистей растения. Остальные листья не трогают, так как они необходимы для синтеза органических материалов.

Болезни и вредители. Большую опасность для урожая помидоров в теплице представляет мучнистая роса. С заболеванием борются путем внесения фосфорно-калийных удобрений, а также опрыскивая рассаду специальными препаратами (например, медным купоросом), обрезая и сжигая пораженные части растений. Дополнительно можно опрыскивать томаты настоем коровяка (1 кг коровяка залить 3 л воды и настаивать 72 ч, потом процедить и разбавить водой 1: 3). Обработку повторяют через 7–9 дней. К вредителям помидоров относятся белокрылка, паутинный клещ, галловая нематода, медведка, совки. Для борьбы с ними используют Актеллик, Конфидор, Фитоверм.

Формирование и подвязка. Формирование кустов направлено на то, чтобы улучшить освещенность и проветривание растений, предупредить грибные заболевания.

Среднерослые сорта формируют в два стебля. Под первым соцветием кисти оставляют пасынок и подвязывают его к дополнительной шпалере. У низкорослых сортов формируют 2–3 стебля. Для этого, кроме первого, оставляют еще и второй пасынок.

Так как у томатов ломкие стебли, то по мере роста их подвязывают к шпалере. В дальнейшем растения подвязывают к шпалере второй и третий раз, а верхушки растений раз в неделю подкручивают вокруг шпагата.

В течение вегетационного периода пасынки удаляют. Без пасынкования кусты помидоров загущаются, из-за чего хуже освещаются, а питательные вещества тратятся на рост и развитие пасынков.

Во время обрезки у растений оставляют только 2–3 сильных побега, промежуточные удаляют. Томаты подвязывают к шпалерам или кольям. Последующий уход за растениями заключается в удалении жировых побегов и поправке подпорок.

Когда появляются цветки, помогают их опылению. Для этого растения в теплицах аккуратно, но энергично встряхивают.

Сбор урожая. Сбор плодов томатов начинается с начала июня и продолжается до середины сентября. Перед наступлением холодов помидоры выдергивают из земли вместе с плодами и помещают в парниковые ящики, где плоды дозревают. Сбор плодов проводят с помощью ножа или ножниц.

Для того чтобы собрать большое количество созревших плодов, сначала снимают немного покрасневшие, пожелтевшие плоды и те, которые только начинают буреть. Недозревшие помидоры дозреют на солнце за 10–15 дней.

Для того чтобы овощи в теплице дали больший урожай, у открытого входа в нее надо повесить банку с вареньем, сахарным сиропом или медом. Сладкий запах привлечет к теплице насекомых-опылителей, которые и будут опылять растущие там овощные культуры.

Назад: Особенности выращивания овощных культур в закрытом грунте

Дальше: Выращивание в парниках