Место для костра выбирается в стороне от хвойных деревьев и сухостоя (определяется по сухой верхушке деревьев) и очищается от сухой травы, мха и кустарника на 1–1,5 м. В теплое время года, если почва торфянистая, насыпается слой песка или земли. Зимой тщательно утаптывается снег, а затем на нескольких бревнах или слоях жердей разводится костер. Не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом.

Легче всего замаскировать костер во время заката или при плохой погоде. Для маскировки костра его можно развести в ямке, овраге или под елью. Наиболее подходящим топливом для такого костра является сухая древесина лиственных пород без коры и трухи.

Маленький костер легче поддерживать, чем большой. Несколько маленьких костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Трут – это любой материал, который может воспламениться от одной искры: растертая сухая трава или береста, птичий пух, распушенная вата, размельченные сухие грибы, обожженная хлопчатобумажная ткань, деревянная труха, тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами. Трут лучше хранить в водонепроницаемой емкости.

Растопка – это материал, который используется при разжигании костра от трута для повышения температуры пламени до уровня, способного зажечь топливо. Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки, растущие у основания дерева, деревянная стружка, еловые шишки и иголки, смолистые щепки, мягкая древесина, кора.

Трут и растопка должны быть сухими.

Топливо – это основной материал, который используется для горения. Лучше всего горят сухие сосновые сучья. Ветки хвойных деревьев искрят. Ровно, почти без дыма горят сухие осина и ольха, они хорошо горят в сырую погоду. Бук, граб, дуб необходимо класть в хорошо разгоревшийся костер. Березовые дрова дают сравнительно много копоти. В безлесных районах топливом служат сухие кусты, камыш, трава, высушенные продукты жизнедеятельности травоядных животных, торф, жир животных, птиц и рыб.

Для разведения огня вокруг кучки трута сооружается конус из сухих лучин и щепок. Если погода ветреная, растопка кладется сверху трута, вплотную к бревну или камню с подветренной стороны. Трут поджигается. Как только займется растопка, в костер добавляются более крупные ветки. Дрова не набрасываются кучей, а кладутся с промежутками, чтобы имелся постоянный доступ воздуха к пламени. Разведение костра можно считать успешным, когда появляются жарко тлеющие угли; без них костер может легко погаснуть.

В дождь костер разводится под навесом или густой кроной дерева. Чем сильнее ветер или дождь, тем плотнее укладываются растопка и топливо. Если ветки для растопки мокрые, необходимо сделать на них ножом стружку, не отделяя ее от основы, до образования с одного конца кудрявого венчика. На остальных сучьях и ветках делаются надрезы по всей длине с разных сторон. Более крупные бревна расщепляются до сухих слоев или с помощью клиньев раскалываются вдоль волокон.

Сушить дрова можно над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись, или положив под углом на перекладины рядом с костром, одновременно используя их в качестве теплового экрана.

Задача разведения костра во влажном тропическом лесу решается за счет использования сухих веток, расположенных непосредственно на деревьях. Ветки, лежащие на земле, для этой цели не пригодны, потому что они пропитаны водой. В качестве трута используется соскобленная со ствола сухого бамбука стружка. Растопкой может служить сухая кора или волосистая часть пальм.

Чтобы увеличить эффективность костра, его рекомендуется разводить рядом с большим валуном. В этом случае располагаться необходимо между камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согревал спину. С другой стороны костра ставится экран. Если нет камня, можно поставить за спиной второй экран. Чтобы придать экрану бо́льшую прочность, колья вбиваются на небольшом расстоянии друг от друга, а в пространство между горизонтальными жердями, уложенными как можно плотнее, засыпается земля. Экран не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх.

Для защиты от ветра костер можно развести в вырытой траншее, обкопать ровиком либо обложить камнями (за исключением мокрых и пористых); это существенно уменьшит потребность в дровах.

Для более продолжительного сохранения жара (до 12 часов) от прогоревшего костра угли надо присыпать сухим песком или сухой землей. Наутро углями от больших головешек можно развести новый костер.

Костер в пещере следует разводить в глубине, а не у входа.

Описания наиболее известных видов костров с краткими рекомендациями по их устройству и использованию собраны в табл. 6.2.

Таблица 6.2. Виды костров

Очаг. Собирается из валунов и камней. Щели между камнями для большей эффективности замазываются глиной. Позволяет экономить топливо, удобен в ненастную погоду. Нагретые камни дают дополнительное тепло, необходимое при длительном приготовлении пищи.

Индийская печь. Выкапывается небольшая узкая ямка, дно и стенки которой выкладываются плоскими гладкими камнями; когда облицовка полностью готова, в ямке разводится костер. Когда камни достаточно нагреются, зола и уголья разгребаются к краям ямы. Завернутые в листья лепешки, рыба, куски мяса выкладывают на дно, ямка накрывается и над ней разводится костер.

Индийская свеча. Для ее изготовления подойдет любое полено без сучков диаметром от 10 см и больше. Вид дерева не имеет особого значения, но надо помнить, что смолистая древесина искрит, поэтому использовать свечу из деревьев хвойных пород для обогрева не рекомендуется. Береза горит жарко и не стреляет, но у нее сильный огонь. Кроме того, в коре березы содержится много дегтя и огонь слегка коптит, особенно в конце горения.

Если планируется использовать свечу для приготовления пищи, то лучше взять короткую и толстую заготовку, на нее можно будет устанавливать посуду. Если же важно освещение, то тут лучше взять заготовку длиннее и тоньше, чтобы ее было удобно носить.

Индийская свеча делается следующим образом.

1. Полено раскалывается вдоль, приблизительно посередине. Сердцевина удаляется так, чтобы на обеих половинах образовался симметричный паз диаметром 5–7 см. Если заготовка окажется дуплистой, ее нужно распилить на части длиной 20–30 см и выскоблить подгнившие внутренности дупла.

2. Обе половинки полена складываются и скрепляются между собой любым способом (проволокой, липкой лентой, гвоздями, клеем, смолой). Таким образом, получается деревянная труба. Если не добиться герметичности на стыке, свеча быстро прогорит.

3. Для разжигания в эту трубу закладывается немного бересты. При этом доступ воздуха по трубе не должен быть перекрыт, а то не будет тяги. Если нет бересты, можно использовать несколько лучин. Сама свеча устанавливается так, чтобы у ее нижнего конца был просвет для поступления воздуха, например на камни или поленья.

4. Береста поджигается и проталкивается лучинкой внутрь трубы примерно до ее середины. Если береста окажется в верхней части трубы, свеча будет гореть продолжительно, но слабым пламенем (этот режим хорош для отопления или разогрева незначительного количества пищи). Если зажигать свечу внизу, то она будет гореть быстрее и интенсивнее (этот режим хорош для приготовления пищи или освещения). При горении свечи силу пламени довольно просто регулировать, меняя доступ воздуха снизу (землей или снегом). Для готовки достаточно пламени высотой 10–15 см. В свечах диаметром 20 см и более для доступа воздуха и выхода газов нужно делать пропилы на торцах.

Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести свечу в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени и из нее выходят достаточно горячие газы. Добиться этого можно, перекрывая доступ воздуха в нижней части свечи.

Емкость для приготовления пищи ставится на свечу так, чтобы оставался небольшой просвет для выхода горячих газов, например на пару щепок, или подвешивается над свечой на высоте 5–10 см.

Свечу можно использовать и в качестве факела.

Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца. Как только еда приготовлена, свечу можно погасить, перекрыв доступ воздуха внизу или вверху.