Фазаны

Книга: Справочник фермера. Животноводство, птицеводство, пчеловодство

Отдельные виды из отряда куриных издавна принадлежат к любимым декоративным птицам, поэтому некоторые из них успешно разводятся в неволе несмотря на то, что домашними еще назваться не могут. К таким видам, прежде всего, относятся кеклики, несколько видов диких перепелок и цесарок, а также охотничий фазан.

Разведение диких куриных птиц имеет много общего, поэтому мы ограничимся преимущественно способом выращивания в домашних условиях наиболее популярного вида – охотничьего фазана.

Комплектование семей фазанов

Перед наступлением гнездового сезона вольер дезинфицируют хлорной известью, белят снаружи краской, тщательно убирают и заселяют птицами не ранее чем через 4–5 суток. Перед самым заселением внутри вольера ставят вертикально несколько связанных вместе снопов пшеницы, кукурузы, стеблей тростника, камыша в виде шалаша, сажают несколько невысоких елочек и остальную часть территории засевают люцерной, рапсом или другими травянистыми растениями. В таких укрытиях самки фазанов, шлемоносных и кудрявых цесарок, кекликов и некоторых других диких куриных устраивают гнезда или скрываются от чрезмерно энергичного самца. Среди кустарника и травянистого покрова должны быть не только затененные места, но и освещенные солнечными лучами, так как самки обычно избегают устраивать гнезда в слишком густых зарослях.

Для фазанов можно устроить искусственное гнездо. Для этого в земле под кустом делают небольшую ямку и укладывают в нее несколько сухих листьев, травинок или немного мха. Предварительно нужно выбросить из ямки крупную гальку, чтобы не повредились яйца.

Для каждого вида декоративных птиц детали окружающей среды разные, но необходимое условие для всех – наличие подходящего места для устройства гнезда. Поэтому при разведении птиц в неволе экологию вида всегда нужно учитывать и, по возможности, создавать такие условия, чтобы стимулировать размножение. Вполне понятно, что создание определенного гнездового ландшафта в вольере должно сочетаться с правильным подбором производителей и комплектованием семьи, полноценным кормлением и уходом, предотвращением стрессовых ситуаций. Нужно принять во внимание, что в период размножения птицы особенно сильно реагируют на появление возле гнезд чужих людей, собак и кошек. Поэтому следует принять необходимые меры к недопущению животных и людей в эти места во время гнездования.

Семью охотничьих фазанов нужно комплектовать из молодых здоровых птиц: самок в возрасте от 8 до 18 месяцев, самцов – от 1 до 2,5 года. Самок подбирают от наиболее яйценоских семей. Важный фактор, определяющий успешность размножения фазанов, – соответствие структуры семьи биологии размножения вида. В природе, например, самцы обыкновенного фазана спариваются с 2–3 самками, если в популяции имеется перевес количества самок. Если же в угодьях перевес самцов, то семья состоит из самца и самки; холостыми остаются преимущественно самцы-первогодки. Однако в неволе даже среди видов моногамов (кеклики, цесарки) проявляется тенденция к полигамии, что нередко и используется при их разведении с целью увеличения выхода молодняка и экономии кормов. Поэтому самца охотничьего фазана можно спарить с 3–5 самками в зависимости от его индивидуальных качеств. Некоторые птицеводы иногда составляют семью из одного самца и 10–11 самок, что приводит к увеличению в кладке доли неоплодотворенных яиц.

Сарай и вольер для содержания фазанов

При формировании семей в домашних условиях нужно составлять их из не родственных по происхождению птиц, в противном случае потомство может быть слабым и с различными пороками. При ограничении исходного племенного материала инбридинга избегнуть не всегда удается, особенно среди редких видов декоративных птиц. Чтобы избежать отрицательных последствий от спаривания близкородственных особей, для разведения берут самцов и самок, не имеющих каких-либо физических недостатков и выращенных в разных условиях, спаривают их и полученное потомство при наличии каких-либо дефектов подвергают усиленной выбраковке.

Фазаны в вольере

Среди фазанов встречаются особи, у которых самцы бьют самок и иногда забивают их насмерть. Внутривидовая агрессивность зависит как от индивидуальных свойств, так и от условий обитания. Отмечено, что агрессивный или мирный характер самца может передаваться потомству. Для предупреждения такого поведения нужно поставить в вольере ряд укрытий (шалашиков из снопов камыша, соломы или другого материала), в которые самка могла бы прятаться при преследовании ее самцом или во время кладки яиц. Следует также знать, что если самец с самкой живут мирно и даже спариваются, то это совершенно не означает, что они будут давать потомство. Очень часто самка не приступает к кладке яиц или откладывает неоплодотворенные яйца, из которых не вылупляется ни одного птенца. Причины здесь разные: нарушение режима ухода за птицами, неполноценный рацион, недостаточная активность самца или даже его неспособность к оплодотворению самки, бесплодная самка. Чтобы этого не случилось, нужно следить за поведением самца в период токования и недостаточно активного заменить более энергичным или уменьшить количество самок в семье.

Очень повышает оплодотворяемость яиц способ подмены самцов. Известны случаи, когда самец очень активен и постоянно преследует самку, принуждая ее к копуляции, и тем самым препятствует откладке яиц. Наилучший выход из такой ситуации – увеличение в семье самок. Если же лишних самок нет, следует устроить ряд укрытий из камыша, тростника или досок в разных местах вольера или разделить помещение металлической сеткой, в которой делают ряд отверстий, вполне достаточных для прохода самки, но препятствующих проходу более крупного самца.

Сбор яиц фазанов

Ранней весной с удлинением светового дня у декоративных птиц, содержащихся в вольере, начинают проявляться признаки брачного поведения, которое постепенно усиливается и переходит в энергичное токование. Спустя 14–20 дней после начала токования самки начинают нести яйца в различных местах вольера. Размеры яиц, их количество в кладке и продолжительность насиживания (инкубации) зависят от вида птицы и условий окружающей среды, прежде всего от температуры и влажности.

Откладка яиц самками охотничьего фазана может продолжаться с начала мая до конца июля. Самки охотничьего фазана несут яйца в разных местах вольера. По мнению некоторых специалистов, такое их поведение объясняется малыми размерами вольеров, отсутствием в них кустов и высокой травянистой растительности. Однако откладка самками яиц в неопределенных местах увеличивает яйценоскость, и нужно признать, что явление это положительное. Сбор же разбросанных по вольеру яиц представляет определенные трудности и увеличивает беспокойство птиц.

Яйца нужно собирать утром во время кормления птиц и после полудня, чтобы предотвратить расклевывание их фазанами. В качестве мер против расклевывания можно предложить птицам тщательно измельченную скорлупу куриных яиц и выделить в вольере затемненные укромные места. Задерживать сбор яиц не следует также из-за того, что это приводит к загрязнению скорлупы, нарушению ее целостности. Яйца желательно складывать в обычные картонные прокладки, которые используются для пищевых куриных яиц, и по мере накопления закладывать их в инкубатор или выводить под наседкой.

Некоторые самки фазанов имеют выраженный инстинкт насиживания, что может привести к нежелательному развитию эмбриона и последующей его гибели при транспортировке и хранении яиц до закладки в инкубатор. Яйца нельзя хранить на прямом солнечном свету, так как при этом у них скорее снижается выводимость, чем у куриных яиц. В остальном их хранение и отбор для инкубации проводятся так же, как и яиц домашних птиц.

Срок эксплуатации родительского стада охотничьего фазана чаще всего ограничивается 2–3 годами, затем птиц выбраковывают и заменяют молодняком.

Основные зоотехнические требования к родительскому стаду охотничьих фазанов следующие: яйценоскость на одну самку – около 40 яиц, из них не менее 85 % должны быть пригодны к инкубации; выводимость – 75 %; сохранность молодняка в постэмбриональный период с 1-го по 10-й день жизни – около 90 %. В связи с тем, что яйца охотничьих фазанов закладывают в инкубатор или подкладывают под бентамку, самка несет их больше, чем обычно в природе.

Выведение птенцов

В фермерских и личных хозяйствах проще всего выводить фазанят под наседкой. Для этого можно использовать домашних птиц: кур карликовых пород или индеек. Если же самки декоративных видов сами насиживают, то можно и их использовать для вывода. Наседка обогревает цыплят, охраняет от опасности, разыскивает для них корм на выгуле, всегда держит птенцов возле себя, что значительно упрощает обслуживание молодняка. Отрицательные стороны этого способа заключаются в том, что количество обогреваемых наседкой яиц ограничено, поэтому приходится держать много кур или индюшек, для которых нужно больше площади для содержания и кормов. Наседки нужны лишь для выведения и выращивания молодняка декоративных птиц в течение не более 2 месяцев, остальное время года они бесполезно поедают корма и занимают лишнюю площадь.

Выведение фазанов в инкубаторах позволяет увеличить их выход с единицы площади, освободиться от ухода за наседками, но выращивание птенцов без наседки сложнее, и не каждый может уделить для этого много времени. Кроме того, выведение некоторых видов фазановых в инкубаторах менее эффективно, чем под курицей или индюшкой.

Кур бентамок обычно содержат в хозяйстве как декоративных птиц, одновременно используя их яйца в пищу. Они обладают хорошей яйценоскостью, очень хорошо сидят на яйцах и заботятся о выводке. Режим насиживания бентамок вполне схож с таковым другого вида семейства фазановых. Под бентамку можно подложить до 13–14 яиц охотничьего фазана. Очень часто этих кур используют при так называемом смешанном методе разведения декоративных птиц. Известно, что при использовании инкубаторов выводимость птенцов далека от 100 %. При смешанном методе яйца фазанов первые 12 дней находятся под наседкой, а оставшееся время – в инкубаторе. При правильном режиме инкубации выводимость фазанят при смешанном способе значительно повышается. Этот метод приемлем при разведении фазанов в зоопарках и на приусадебных участках, так как позволяет снизить количество наседок и повысить выводимость птенцов. Следует также отметить, что инкубация яиц под бентамками дает самый высокий процент выводимости и сохранности фазанят.

Для крупных видов декоративных птиц лучшими наседками считаются индюшки. Они спокойнее кур, легко садятся на яйца, крепко сидят и успешно воспитывают приемышей. При появлении пернатого или четвероногого хищника индюшка лучше защищает птенцов от врага, чем домашние куры. Однако для вывода птенцов охотничьего фазана они из-за своей массивности не подходят, так как под их ногами гибнет много фазанят.

Чтобы в хозяйстве всегда было достаточно хороших наседок (бентамок или индюшек), их нужно выращивать вместе с теми видами, птенцов которых собираются выводить. С наступлением зимы, чтобы сохранить хороших наседок, их помещают в теплое помещение и дают обильный, разнообразный питательный корм. При таком уходе и кормлении они рано начинают нестись и во время сбора яиц декоративных птиц бывают уже готовы к насиживанию. При содержании наседок зимой в холодном помещении они начинают откладывать яйца немного позже и бывают не готовы к насиживанию в период, когда яйцекладка у фазанов уже началась.

Зимой следует не только обогревать помещение, где находятся наседки, но и проводить в них регулярно уборку мусора, иначе в помещении заведутся паразиты. В период бездействия индюшек и бентамок содержат стаей в птичнике с целью лучшей их сохранности в качестве наседок (в садках мало места для движения и отдыха птиц). Использовать дополнительное освещение в птичнике целесообразно тогда, когда молодки достигнут полного развития и будут готовы к яйцекладке.

Вывод фазанят под наседкой можно проводить как в птичнике, так и под открытым небом. Если птицевод решил производить вывод вне птичника (например, во дворе), то для каждой наседки делают гнездовой садок с выдвижной деревянной решеткой и небольшой переносной вольер, который приставляют к нему вплотную. Садок можно установить и внутри вольера, это зависит от его размеров. Конечно, можно использовать для вывода фазанят под наседкой и садок без вольера, но в этом случае много фазанят в первые дни жизни будут теряться в траве и погибать от длительного охлаждения. Пол садка должен быть деревянным, так как земляной наседка разрывает лапами и при этом из-за тесноты давит птенцов. Решетка на передней стенке не дает возможности наседке выйти из садка, в то время как фазанята могут свободно выходить через нее в вольер для прогулки. Размеры вольера – 200×100×60 см, каркас деревянный и обтянут со всех сторон и сверху металлической сеткой с ячейкой 10×10 мм, чтобы через ячею не мог вылезти фазаненок и в него не залетали воробьи. С боков нужно сделать ручки для удобства переноски вольера с одного места на другое.

На ночь наседку нужно хорошо закрывать заслонкой, чтобы через решетку в садок не проникла ласка или крыса.

Если фазанят выводят в помещении, то гнездовые садки располагают около стен на полу на основаниях высотой 25–30 см и на расстоянии друг от друга не менее 1 м. В качестве гнезд можно также использовать корзины и коробки, которые должны быть легкодоступными для птиц, а также для осмотра, чистки и дезинфекции. Гнездовые садки лучше слегка затемнять, чтобы наседки чувствовали себя более спокойно, и изолировать их друг от друга и остального помещения птичника металлической сеткой, чтобы наседки не покидали кладку и не мешали соседним наседкам. Дверь в помещение закрывают, иначе туда может забежать кошка или собака и испугать наседку.

Помещение должно быть сухим, хорошо проветриваться, так как при разведении декоративных птиц наличие чистого свежего воздуха еще важнее, чем при содержании домашних кур. В помещении должно быть тихо, температуру воздуха поддерживают на уровне 10 °C, а влажность – 70–80 %. Каждый гнездовой садок помечают номером – так проще вести контроль за ходом насиживания. К нему прибивают табличку и мелом делают на ней необходимые записи: отмечают в дневнике начало насиживания, количество подложенных под наседку яиц, поведение наседки и т. д. Все наседки должны быть с кольцами, на которых ставят номер и год вывода птицы, – это позволяет вести точный учет маточного поголовья, качества каждой наседки и вести отбор лучших из них.

Сажать наседку в приготовленное гнездо следует так же, как это делается при выводе домашних птиц. Однако здесь следует соблюдать еще большую осторожность при подкладке фазаньих яиц под наседку, так как они более мелкие и нередко раздавливаются ею при посадке на кладку. После того как наседка сядет на яйца, за ней следует некоторое время наблюдать, отойдя от гнезда подальше. Если же наседка не приняла яйца, ее опять оставляют на подкладышах.

При выведении фазанят в гнездовых садках под открытым небом бентамки-наседки иногда сильно беспокоятся и разбивают яйца. Чтобы предупредить такое их поведение, садок следует затемнить, закрыв деревянную решетку снаружи и накрыв его сверху темной тканью. Наседка при слабом освещении найдет воду и корм, которые нужно поставить возле решетки снаружи так, чтобы она до них могла дотянуться через решетку, и будет чувствовать себя спокойно. Садки под открытым небом с приставленными к ним переносными вольерами размещают друг от друга на расстоянии 2–3 м. Такой способ позволяет избежать драк между наседками через сетку вольера и распространения среди них инфекционных заболеваний. В вольере следует поставить ящик с зольно-песочной смесью, в которой наседки будут «купаться» и избавляться от наружных паразитов.

Дважды в сутки в строго определенный час наседкам приносят корм и воду. Если они сидят на гнездах очень плотно и не поедают корм, то их снимают с гнезд и кормят по очереди, но в гнездовой ящик сажают не раньше, чем они успеют опорожнить кишечник и «искупаться» в зольно-песочной ванне. Во время кормления (15–30 минут) гнездо осматривают, разбитые яйца удаляют, сильно испачканные пометом осторожно обтирают мокрой тряпкой, а затем насухо, испачканный гнездовой материал заменяют свежей соломой или сеном, на 8-й день насиживания через овоскоп проверяют годность яиц к дальнейшему насиживанию.

Продолжительность насиживания яиц зависит также, кроме указанных выше причин, от усидчивости наседки. Молодые птицы сидят на кладке неспокойно, часто сходят с гнезда, поэтому может происходить некоторая задержка с вылуплением фазанят. В связи с неодновременным у фазанов началом яйцекладки наседок сажают на яйца в разное время, поэтому фазанята вылупляются тоже не одновременно.

Птенцы фазанов появляются на свет мокрыми и первые несколько часов совершенно беспомощны. Наседки, чувствуя под собой мокрых птенцов, начинают беспокоиться, часто встают и при этом могут раздавить яйца или птенцов. Чтобы сберечь фазанят, их забирают у наседки в момент вылупления и сажают в корзину, выстланную сеном, закрывают тряпкой и выносят в теплое помещение или сажают под электрообогреватель, пока они не обсохнут. Одного-двух фазанят оставляют под наседкой, чтобы она освоилась со своим положением. Высохших фазанят возвращают наседке поздно вечером, осторожно подкладывая их под нее.

У спокойных наседок птенцов не отбирают. Однако когда все фазанята под ней обсохнут, из гнезда убирают старую подстилку, скорлупу, стелют свежую подстилку и закрывают решеткой садок.

Если нет подходящих наседок и инкубатора, то можно выводить фазанят и под настольной лампой, в патрон которой ввинчивают электрическую лампочку мощностью 75 Вт с алюминиевым абажуром диаметром 42 см. Техника инкубации под таким «инкубатором» проста. В эмалированный таз диаметром 46 см насыпают шелуху зерна, сухие древесные опилки или торфяную крошку, делают углубление в виде гнезда, сверху кладут подстилку из теплоизолирующего материала (ваты, мха и др.), поверх которой укладывают яйца. Над «гнездом» устанавливают алюминиевый абажур, который можно поднимать и опускать с помощью шнура. На яйца кладут термометр для контроля за температурой. Переворачивают яйца 4–8 раз в сутки от краев к середине и наоборот. Температуру поддерживают согласно режиму инкубации. При повышении температуры сверх указанных нормативов яйца опрыскивают из пульверизатора холодной водой и регулируют расстояние абажура от них. Этот способ выведения птенцов доступен каждому любителю, но он требует много свободного времени, большого внимания и поэтому пригоден не для всех птицеводов.

При выводе фазанят в инкубаторе первые 20 дней поддерживают температуру на уровне 38,4–38,3 °C, а с 21-го дня ее снижают до 37,8 °C. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 50–60 %, а с 21-го дня инкубации – 75–80 %.

Инкубатор должен быть оснащен контрольно-измерительными приборами. Загружают его так, чтобы вывод молодняка приходился на утренние часы. Если в один инкубатор закладывают несколько партий яиц, то их нумеруют и указывают дату закладки (этикетки с указанием номера партии вставляют в лотки). Для быстрого выхода на рабочий температурный режим нельзя закладывать в инкубатор яйца с температурой ниже 18 °C, так как на скорлупе может оседать конденсат влаги.

Необходимо завести журнал инкубации, а не надеяться на свою память. В него регулярно записывают показания контрольно-измерительной аппаратуры и результаты наблюдений. При соблюдении режима инкубации удается в течение нескольких часов получить крепкий молодняк, а нарушение режима инкубации, как правило, приводит к растянутому выводу.

В связи с недостаточной изученностью факторов, обусловливающих более низкие выводы фазанят по сравнению с другими видами сельскохозяйственной птицы, необходимо контролировать каждую партию инкубируемых яиц.

До закладки яиц на инкубацию удаляют явно непригодные к инкубации яйца, которые контролируют при помощи овоскопа. В качестве овоскопа можно использовать обычный фанерный ящик, в котором находится источник света (луч его проходит через отверстие в крышке ящика). Размер отверстия должен быть чуть меньше размера яйца. В период инкубации овоскопию проводят на 8-й день инкубации. Яйца, в которых зародыш не развивается, удаляют.

При первом осмотре зародыш обычно мал, но хорошо заметны сеть кровеносных сосудов и сокращения сердца. Перед выведением нормально развитый зародыш выглядит в виде плотного тела, занимающего 3/4 яйца. При внимательном просмотре заметно движение шеи эмбриона (погибший эмбрион неподвижный, при повороте яиц во время просмотра на овоскопе он всплывает к скорлупе).

В журнале инкубации записывают процент вывода здорового молодняка от количества яиц, заложенных на инкубацию. При получении выводимости фазанят ниже 70 % необходимо установить причины нарушений. Все причины гибели эмбриона можно разделить на 4 основные группы: нарушение режима кормления родительского стада, вследствие чего образуются неполноценные яйца; неправильное хранение яиц и нарушение режима инкубации; инфекционные болезни, передающиеся потомству через яйцо трансовариально; уродства.

Важным критерием в оценке молодняка служат оперенность тела и склеивание пуха на отдельных участках тела. Это указывает на нарушение режима инкубации. Здоровые, только что выведшиеся птенцы подвижны, с выраженным рефлексом к поиску корма, точностью и быстротой ориентации в окружающей среде. Малоподвижность, вялость, отсутствие способности клевать корм указывают на их неполноценность. У таких фазанят при вскрытии находят тонкий несформированный кишечник; зоб и желудок у них пустые. Некоторое время молодняк существует за счет остаточного желтка, но затем погибает. На признаки нарушения в развитии указывают склеивание век глаза, закупорка заднепроходного отверстия мочекислыми солями, расстройство функции кишечника после вывода (до приема корма и воды). Беловатый слизистый помет у суточных цыплят указывает на отравление птиц.

Цыплята выводятся из яиц в течение 1–6 часов. После этого они должны находиться в инкубаторе еще несколько часов, пока не обсохнут, или их можно перенести в помещение с искусственным обогревом. Обычно это деревянный ящик со стенками высотой 30–40 см. Для предупреждения охлаждения от пола ящик монтируют на ножках или ставят на стол. Над ящиком устанавливают электролампу с абажуром, который должен упираться краями на края ящика. В обогревателе поддерживают температуру на полу 34–35 °C. При нормальном локальном обогреве цыплята равномерно рассредоточиваются в нем, при переохлаждении жалобно пищат, скучиваются, а при высокой температуре стараются уйти из зоны локального обогрева.

Овоскопирование

До закладки яиц в инкубатор их оценивают на пригодность к инкубации. При овоскопировании (на 8-й день инкубации) удаляют яйца неоплодотворенные и с «кровяными кольцами», а для определения изменения массы яиц лоток взвешивают. В конце инкубации подводят результаты инкубирования и оценивают интенсивность вывода яиц. Затем определяют сохранность эмбрионов с 1-го по 10-й день жизни. Вторую овоскопию проводят на 13–14-й день инкубации, а третью – перед выводом цыплят. В связи с тем что скорлупа яиц фазанов окрашена в зеленый с различными оттенками цвет, необходимо использовать слабо-желтые светофильтры.

При первом овоскопировании зародыш мал, хорошо заметна сеть кровеносных сосудов алантоиса и желточного мешка. При отставании в развитии зародыш расположен под скорлупой и хорошо просматривается, в то время как при нормальном развитии он погружен в желток и плохо виден. «Кровяное кольцо» может быть большое или малое, в зависимости от сроков гибели зародыша на раннем этапе эмбриогенеза. Малое «кровяное кольцо» в более позднем периоде превращается в большое за счет переполнения кровью краевых синусов.

При втором просмотре контролируют замыкание алантоисной оболочки в остром конце, поэтому иногда в практике инкубации второй просмотр называют «контролем за замыканием аллантоиса». У отставшего в развитии эмбриона алантоис не замкнут в остром конце яйца и просвечивается не охваченный им белок.

При третьем просмотре яйца нормально развитый эмбрион выглядит в виде плотного тела, занимающего 3/4 яйца, белок использован полностью, допустимо наличие функционирующих сосудов алантоиса на границе воздушной камеры.

Ориентировочные потери массы яиц фазанов в процессе инкубации составляют при первом взвешивании 3,5–4,5 %, при втором – 5,5–6,8 %, при третьем – 10,5–15 %. Эти колебания зависят от возраста фазанов, условий содержания того или иного вида, кормления, хранения яиц. Ориентировочное количество неоплодотворенных яиц из разных партий составляет 10–12 %, «кровяных колец» – 5–8 %, замерзших эмбрионов – 9–10 %, задохликов – 4,0–5,0 % (при выводе 75–60 % птенцов), слабых – 7–10 %.

При выводимости фазанят ниже 70 % необходимо провести вскрытие отходов инкубации для выяснения причин гибели эмбрионов. Вскрытие делают в специальном помещении, оборудованном соответствующим инструментарием (глазные острозаточенные ножницы, пинцеты, скальпель, чашки Петри, кюветы, увеличительная линза, овоскоп, вата, пробирки с питательной средой для посева из органов и тканей, спиртовка, пастеровские пипетки, набор стекол для приготовления и окраски мазков).

При нарушении режима кормления наблюдаются отставание в росте эмбрионов и плодных оболочек, нарушение порообразования, искривление пальцев ног, недоразвитие внутренних органов, отеки кожи, растянутый вывод, карликовость, отложение мочекислых солей в почках, желточном мешке, эмбриотоксикоз, недостаточное использование белка и др.

При нарушении хранения яиц происходит «старение» яйцеклетки, увеличивается количество неоплодотворенных яиц. Перегрев сопровождается неправильной закладкой органов, массивными кровоизлияниями в плодовые оболочки, ранним наклевом скорлупы. Недогрев яиц вызывает замедленное развитие и недостаточное использование эмбрионом питательных веществ; желток приобретает интенсивный зеленый цвет.

Нарушение режима влажности сопровождается прилипанием эмбриона к плодовым оболочкам, плохой его опушенностью, растянутым выводом.

Для уродств характерны неправильная закладка и формирование органов, отсутствие глаз, недоразвитость конечностей, искривление клюва, отсутствие черепной крышки, незамкнутая брюшная стенка.

Оценка потомства фазанов

Качество выведенного молодняка зависит от совокупности факторов, влияющих на формирование яйцеклетки в половых путях, комплекса питательных компонентов, обеспечивающих нормальный эмбриогенез, и факторов окружающей среды, от которых зависят сохранение яйцеклетки и нормальное развитие эмбриона.

При закладке на инкубацию яиц массой 30–35 г выведенный фазаненок должен весить от 16 до 25 г, так как часть массы яйца уходит на испарение во время инкубации и часть – на скорлупу.

Важный критерий оценки качества суточного молодняка – состояние участка пуповины, т. е. места прикрепления плодных оболочек. В норме небольшой, толщиной не более 1 мм струпик в этом месте указывает на правильно отрегулированный режим инкубации. Незамкнутая пуповина – результат перегрева в конце инкубации; фазанята с незавершенным процессом эмбриогенеза и функционирующим алантоисом выводятся раньше срока. При незамкнутой пуповине возникает кровотечение и, как следствие загрязнения раны, – воспаление, заканчивающееся сепсисом и гибелью молодняка. Важным критерием для оценки качества молодняка являются поведенческие реакции. Здоровый молодняк подвижен, с выраженным рефлексом к поиску корма, точностью и быстротой ориентации в окружающей среде. Малоподвижность, вялость, отсутствие рефлекса клева указывают на нарушение в развитии эмбрионов.

Пригодных для выращивания фазанов направляют на выращивание, не допуская задержки в кормлении и поении больше чем на 8–12 часов после вывода. Слабых птенцов после обсыхания отправляют на доращивание отдельной группой. Выбраковывают фазанят, имеющих искривление конечностей, пальцев ног, невтянутый остаточный желток, недоразвитые глаза, черепную крышку и пух, а также тех, которые вращают головой. Каждый из этих признаков является летальным, поэтому такой молодняк брать на выращивание нецелесообразно.

Способы выращивания молодняка

При транспортировке птенцов куриных из инкубатория в любое время года ящики с ними следует закрывать одеялами или шерстяной материей. Птенцы очень чувствительны к понижению температуры, поэтому малейшее охлаждение приводит к отходу молодняка. Выращивать фазанов и кекликов можно и под локальными обогревателями – брудерами, установленными на полу или в клетках, и под бентамками-наседками. Последних обычно используют, как уже отмечалось, при выращивании фазанят в небольших хозяйствах или на приусадебном участке, под открытым небом или в птичнике. Иногда применяют смешанный способ – первые 15 дней птенцов с наседкой держат в птичнике, а затем переводят под локальные обогреватели.

В птичнике каждый выводок с наседкой отгораживают от других сеткой или фанерой высотой до 2 м, ставят в секцию гнездовой садок, на дне его устраивают гнездо из сена или соломы и сажают туда рассидевшуюся наседку. Вначале под нее помещают подкладыши, а вечером их вынимают, взамен подсаживают суточных фазанят и закрывают садок деревянной решеткой. В выгуле ставят корм и воду так, чтобы наседка могла до них дотянуться. В качестве подстилки лучше применять мелко нарезанную солому или стружку лиственных пород деревьев. Очень удобно содержать фазанят всех возрастов на подстилке из сухого прокаленного песка, который насыпают слоем не менее 5–7 см. После того как уложили подстилку, расставляют брудеры, различный инвентарь и другие необходимые материалы. Не менее чем за сутки до привоза фазанят в птичнике создают необходимую температуру воздуха и проверяют работу брудера.

Температурный режим поддерживают в зависимости от возраста птенцов. Температуру регулируют разными способами: включением или выключением части обогревательных элементов, путем подъема и опускания брудера и т. д. Слишком высокая или, напротив, пониженная влажность воздуха отрицательно влияет на здоровье фазанят, поэтому режим влажности нужно поддерживать на должном уровне. Летом при теплой погоде цыплят переводят на приусадебный участок для выращивания на открытом воздухе; в дождливое холодное лето фазанят содержат в птичнике до 30-дневного возраста.

Для фазанят, выращиваемых на открытом воздухе, с первых же дней их жизни используют такие же переносные вольеры, как и при выращивании с наседкой, но вместо гнездового садка к вольеру приставляют (или ставят внутри него) локальный электрообогреватель. С этой целью можно применять обычный ящик из теса, в котором температуру регулируют с помощью включения или выключения электроламп (4 лампы по 150 Вт) и конуса с вольфрамовой нитью. К обогревателю приставляют вольер, обтянутый мелкой сеткой. Обогреватель ставят вверх дном (к дну прикрепляют электролампы и конус). Фазанята при этом находятся на земле, посыпанной толстым слоем чистого речного песка. В вольере оставляют траву, где птенцы ищут насекомых, а когда травянистый покров загрязняется, его передвигают вместе с обогревателями на другое место со свежей травой.

Изменять параметры температурного режима под брудером следует постепенно, не допуская резких перепадов: резкое переохлаждение приводит к простудным заболеваниям и гибели фазанят. Световой режим должен быть близок к естественному, так как его удлинение приводит к каннибализму среди птенцов и другим порокам.

О температурном режиме можно судить по характеру поведения фазанят. При пониженной температуре они группируются кучками, так как в этом случае тепло сохраняется лучше. В центре таких групп температура воздуха поддерживается на уровне 27–30 °C. Скопления фазанят в группы нередко спасает их от переохлаждения, но при этом они часто давят друг друга. Кроме того, в таких группах создаются неблагоприятные условия: повышаются концентрация углекислоты, аммиака и влажность воздуха, образуется благоприятная среда для размножения микроорганизмов.

При выращивании в птичнике молодняк быстрее растет и меньше потребляет кормов, так как температура в помещении всегда выше, чем снаружи. Если же птенцы содержатся на приусадебном участке под брудером, то они выделяют в пространство больше тепла и потеря его возмещается повышенным потреблением корма (его энергия расходуется на поддержание температуры тела, когда фазанята выходят из обогревателя на прогулку в вольер, где намного прохладнее). Для того чтобы вырастить выносливый и здоровый молодняк с хорошо развитой терморегуляцией, нужно содержать фазанят в помещениях с температурой воздуха 15–18 °C или на приусадебном участке под открытым небом. В таких условиях они сами выберут место, где им находиться, кроме того, их организм сможет легче приспособиться к отрицательным воздействиям окружающей среды.

Если фазанят выращивают на мясо – их держат в теплом помещении весь срок, который необходим для получения наибольшей продуктивности. Молодняк при этом становится более упитанным, а мясо при специальном откорме – особенно вкусным и питательным.

Кормление молодняка

В первые дни жизни птенцы очень нежны, слабы и нуждаются в тщательном уходе. Необходимо следить, чтобы они не скапливались в углах вольера или секции в птичнике, не утонули в поилке. С этой целью в поилку наливают воду так, чтобы ее уровень был не выше цевки фазаненка. В этот период фазанят нужно часто кормить круто сваренным и мелкорубленым куриным яйцом с добавлением мелко нарезанной свежей зелени, мелкими мучными червями, а в качестве питья можно давать простоквашу. Днем молодняк кормят через каждые 2 часа, давая корм небольшими порциями, чтобы он долго не лежал в кормушке, а ночью – 1–2 раза, но порции увеличивают и включают при этом на 30–40 минут электрический свет. Можно также кормить птенцов комбикормом для цыплят.

Через неделю фазанята уже свободно входят и выходят через лаз из обогревателя в вольер. С пятого дня в рацион включают сваренную на молоке кашу (лучше пшенную), мелко нарезанную зелень. У птенцов появляются маховые и рулевые перья, тело покрывается пушком. Фазанята бывают очень подвижны и делают первые взмахи крыльями, а в возрасте 10–12 дней уже могут перелетать через преграду высотой более 1 м. В возрасте 6–7 недель у них полностью отрастают маховые перья и они способны летать свободно. Пища в этот период должна быть более разнообразной: наряду с животными и мягкими кормами молодняку скармливают также зерновой: просо, овсянку, дробленую кукурузу, сечку ячменя и др.

Плотность посадки молодняка: в возрасте от 1 до 10 дней на 1 м² должно приходиться не более 25–30 особей, от 11 до 30 дней – 10–15, а с 31-го по 85-й день – 6 особей.

Когда фазанятам исполнится месяц, их переводят в стационарный вольер, но содержат отдельно от взрослых птиц. В возрасте до 2 месяцев их на ночь нужно запирать в птичнике, а с наступлением утра выпускать на прогулку в вольер.

Назад: Перепела

Дальше: Болезни птицы