Выращивание подвоев и заготовка привоев

Книга: Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад

Каждый, кто разбивает сад, заинтересован в саженцах плодовых деревьев и ягодных кустарников, причем не любых, а определенных сортов, которые, возможно, редко встречаются в продаже. Но, владея приемами размножения растений, вы легко подготовите собственный посадочный материал, вырастив его в небольшом питомнике под окном. Растения вообще и плодовые в частности размножаются двумя способами:

♦ семенным;

♦ вегетативным.

В основе первого лежит способность растения формировать дающие всходы семена, в основе второго – способность отдельных органов (черенков (стеблевых, корневых, листовых)) восстанавливать материнский экземпляр. Рассмотрим каждый метод более подробно.

Семенной способ используется садоводами в селекции и при получении каких-либо пород и сортов. К нему чаще всего прибегают при размножении ремонтантной земляники (не дающей усов), подвоев груши, яблони, вишни и сливы. Но заготовленные в домашних условиях семена не всегда бывают полноценными и поэтому нуждаются в проверке. В природе плоды, созрев, падают на землю, где они либо поедаются животными и птицами, либо сгнивают. Сохранившиеся плоды вместе с семенами засыпаются снегом и остаются при низких температурах вплоть до весны. За этот период они дозревают. Данный процесс в науке называется стратификацией (от лат. stratum – «настил, слой») и необходим для семян большей части плодовых культур – яблони, груши, абрикоса, вишни, сливы, алычи. Благодаря такому периоду покоя зародыши, находящиеся в семенах, застрахованы от преждевременного прорастания и гибели.

Стратификация требует создания определенных условий. В частности, необходимы:

♦ пониженная температура. Для груши и яблони это 3–5° С, но не ниже 1° С; для сливы и абрикоса – 5° С, но не выше 10° С. Как только появятся первые наклюнувшиеся семена, температуру следует понизить до 0–1 °С (для семечковых пород это время наступает за 30–40 дней до посева семян);

♦ повышенная влажность;

♦ качественный субстрат. Лучше всего, если это будут песок, торф, вермикулит, пенопласт или опилки. На 1 часть семян требуется 4 части увлажненного водой субстрата.

Процесс проходит в 2 этапа, включающие набухание семян и последующее их охлаждение. Конечно, естественная стратификация предпочтительнее – надо просто посеять семена в открытый грунт. Но если зима окажется теплой, то воздействие пониженными температурами может оказаться недостаточным, и прорастание семян будет отложено еще на год.

Предварительно замочите семена в воде, которую необходимо ежедневно менять, оставьте на 2–3 дня для семечковых и неподсушенных семян косточковых культур и на 5–8 дней для сухих семян косточковых культур (пересушивать сырье не рекомендуется, стратификация пройдет успешнее, если извлеченные из плодов семена сразу поместить во влажный субстрат). Стратификация осуществляется следующим образом.

Смешайте семена с увлажненным субстратом (1: 3), переложите в полиэтиленовый пакет и выдерживайте 2–3 дня в тепле. За это время семена набухнут, и их можно будет поместить в холодильник (но не в морозильник). Для предупреждения уплотнения смеси и улучшения воздухообмена каждую неделю встряхивайте и переворачивайте пакет. Если одновременно вы стратифицируете разные семена, то распределите их по отдельным тканевым мешочкам и пересыпьте влажным субстратом.

Стратификацию косточковых можно осуществить и таким необременительным способом. Выньте косточки из плодов, соедините с влажным песком (1: 4), переложите в емкость (идеально подойдет глиняный кувшин), перемежая слои влажным мхом, прикройте сосуд, положите в такое место на участке, которое постоянно находится в густой тени, например с северной стороны дома или надворных построек, и оставьте до наступления первых заморозков. Потом найдите уголок, не подтапливаемый паводковыми водами, и выкопайте там углубление (примерно 40 см). В него опустите емкость с семенами, прикрыв ее таким образом, чтобы в нее не попадала влага, например перевернутой вверх дном тарелкой, и засыпьте грунтом вровень с поверхностью земли. До весны можете не беспокоиться о семенах. Когда придет время сева, жесткая оболочка косточковых лопнет (по крайней мере так происходит у большинства семян), и сквозь трещину вы увидите ростки.

Сроки стратификации для семян плодовых культур различны и колеблются в больших пределах. Если для яблони сибирской достаточно 30 суток, то для вишни Любской – 200. Для многих семян увеличение этого срока не связано с какими-либо отрицательными последствиями, так как прорастание происходит только при возникновении благоприятных условий.

После стратификации проверьте семена на всхожесть. Для этого удобно воспользоваться чашкой Петри, постелив на дно фильтровальную бумагу. Смочите ее водой, разложите семена и, накрыв крышкой, поставьте емкость в теплое место. Не давайте семенам пересыхать и регулярно увлажняйте бумагу. Семена с зародышевыми корешками можно высевать.

Если количество необходимых подвоев не превышает нескольких штук, то допустимо посеять семена, миновав этап проращивания.

Единых сроков посева семян при выращивании подвоев не существует, поскольку различны географические зоны, рельеф местности, структура почвы. Если, например, в южных регионах России семена косточковых, прошедшие стратификацию, и семечковых (можно и без стратификации) допускается высевать осенью, то в средней полосе и северной зоне так поступают только с семенами семечковых. Осенний посев обладает определенными преимуществами: в частности, с наступлением весны семена рано трогаются в рост, а почва еще достаточно холодная и уплотнившаяся в течение зимы. Но благодаря этому к моменту появления всходов растения уже обладают достаточно развитыми и сильными корнями, поэтому и подвои от осеннего посева, как правило, вырастают более мощными, здоровыми, устойчивыми к весенней засухе.

Итак, семена прошли все предварительные стадии и готовы к посеву. Подготовьте емкости (горшки, ящики и пр.), обязательно дезинфицируйте их, облив кипятком. На дно уложите дренаж, на него слои крупнозернистого песка и древесного угля, что обеспечит отток излишней влаги. В последнюю очередь насыпьте в емкость рыхлый грунт, состоящий из перегнойной и лиственной земли. Выровняйте поверхность грунта и обильно смочите водой.

Крупные семена плодовых культур равномерно распределите по поверхности грунта, присыпьте землей (ее слой должен в 4–6 раза превышать толщину слоя семян), слегка уплотните, накройте стеклом или упакуйте в прозрачный полиэтиленовый пакет и поставьте в теплое место (20–25° С). Каждый день проветривайте посевы и удаляйте влагу со стекла.

Если семена мелкие, смешайте их с песком и только потом высевайте – так они лягут более равномерно. Присыпать их грунтом нет необходимости, а чтобы семена не всплывали при поливе, увлажняйте их из пульверизатора. В остальном поступайте так же, как уже было описано.

Когда семена прорастут, откройте их и переставьте на самое светлое место. Окрепшие сеянцы с развитыми семядольными и 1 или 3 настоящими листиками готовы к пикировке (от фр. piqyel – «колышек»), т. е. к пересадке с целью обеспечения их большей площадью питания, которая сопровождается подрезкой корней (рис. 15). Этот прием должен усилить их ветвление. Кроме того, следует подготовить и более плодородный грунт.

Рис. 15. Пикировка сеянцев: а – заглубление сажального колышка; б – готовое углубление; в – помещение сеянца и колышка; г – завершение пикировки

Для пользы дела

Неумелая обрезка способна нанести молодому дереву вред. При отсутствии опыта следует придерживаться правила – воздерживаться от сильного укорачивания ветвей, особенно однолетних приростов. Это может привести к загущенности кроны, отодвинуть начало плодоношения и заметно уменьшить урожай в этот период. Кроме того, при сильной обрезке побеги не успеют вызреть, что снизит зимостойкость дерева.

Пикировка обязательна для дикой лесной яблони и груши, хотя качество корневой системы и культурных сортов как семечковых, так и косточковых культур значительно улучшается. При пикировке расправляйте корни сеянцев, следите за тем, чтобы они не загибались и не повреждались. По окончании процесса полейте их теплой водой. (Надо сказать, что при выращивании подвоев в больших масштабах пикировку сеянцев не проводят по причине достаточной трудоемкости операции.)

Если предполагается посев семян в открытый грунт, то с осени следует подготовить участок: перекопайте его, не разбивая комьев, а когда весной почва созреет, проборонуйте ее, чтобы не лишить влаги. Если почва истощенная, внесите органические (предпочтительно перегной) и минеральные (фосфорные) удобрения, причем рассыпьте их не по поверхности участка, а непосредственно в бороздки, в которые будете осуществлять посев. Разровняйте землю и полейте (вполне достаточно 10 л воды на 5–10 пог. м), разложите семена на расстоянии 5–8 см друг от друга и присыпьте грунтом, соблюдая глубину заделки: для крупнокосточковых семян – 5–8 см, для мелкокосточковых – 3–4 см. Оптимально посеять их в виде лент шириной 25–70 см при интервале между строчками 12–24 см и замульчировать торфом.

Посев рекомендуется проводить по шнуру, чтобы потом было удобно рыхлить почву до появления на поверхности всходов. Уход за посевами состоит в регулярном поливе из лейки с мелким рассекателем, особенно в отсутствие дождей, и пикировке. Обратите внимание на то, что подрезать корни можно, не извлекая сеянцев из грунта. Это не вызывает затруднений, особенно если вы использовали двухстрочный посев. Возьмите обычный кухонный нож (обязательно тонкий, очень острый, с полированной поверхностью), заглубите его под рядок и проведите параллельно поверхности с таким расчетом, чтобы после подрезки у сеянцев остались корешки длиной 3–4 см.

К окулировке (так называется прививка глазком (одиночной почкой), речь о методике осуществления которой пойдет далее) стволы сеянцев должны достигнуть толщины 7–8 мм. Чтобы добиться этого, необходимо обеспечить качественный уход за ними, особенно если в вашем регионе лето недостаточно продолжительное и прохладное. Мероприятия по уходу несложные и включают рыхление почвы, борьбу с сорной растительностью, полив и подкормки. Примерно 1,5 месяца от высадки в грунт сеянцы вегетируют довольно медленно, и только к концу июня процесс активизируется, что продолжается до середины августа (период указан для средней полосы России). За это время надземная часть сеянцев интенсивно развивается, утолщение стволиков продолжается вплоть до первых чисел сентября. Первую подкормку проводите, когда сеянцы вырастут до 10 см. Для этого используйте азотно-калийное удобрение (из расчета 4 г азота и 2 г калия на 1 м²); второй раз подкормите сеянцы фосфорно-калийным составом (из расчета 2 г фосфора и 4 г калия) в начале сентября, когда рост начнет замедляться.

В первой декаде августа проведите окулировку семечковых. Сеянцы, толщина которых окажется недостаточной (их называют недогоном), оставьте для прививки (улучшенной копулировки) до следующей весны.

Как правило, практикуется двухлетнее выращивание подвоев, поскольку за один сезон в северных регионах, а в средней полосе при аномально холодном лете необходимых кондиций достигает небольшая часть растений. Те из них, которые будут соответствовать техническим условиям (ОСТ 46-79-80 и ОСТ 46-86-80), могут использоваться в качестве подвойного материала (табл. 2).

Сеянцы, не прошедшие стандартизацию, не выкапывайте и оставьте на доращивание. Невысокие сеянцы с развитой верхушечной почкой за сезон дают сильный верхушечный побег. В отличие от них высокие сеянцы в большей степени склонны к ветвлению. Чтобы не допустить этого, в начале сезона удалите мелкие боковые побеги на высоту до 10–15 см (этот процесс называется отшмыгиванием). Весной обрежьте их, сохранив над поверхностью почвы по 2–3 почки (это сделает их кору более эластичной).

Двулетние сеянцы, отобранные для окулировки, требуют не столь тщательного ухода по сравнению с однолетними, но при засушливом лете их следует поливать. В ударных подкормках нет необходимости, а в южной зоне они даже опасны, так как могут привести к тому, что к моменту окулировки сеянцы перерастут. Высаживайте их на постоянное место с интервалом 25–30 см и междурядьями 70 см.

От того, насколько качественным окажется подвойный материал, зависит выход привитых саженцев. Поэтому, прежде чем растения уйдут под зиму, осмотрите их, отберите лучшие. Это особенно актуально для семечковых пород, из которых отбракуйте экземпляры с искривленной корневой шейкой, механическими повреждениями, расположенными у корня или в нижней трети стволика, и поражениями вредителями и болезнями.

Таблица 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДБОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПО Е. М. КАМЕНДРОВСКОМУ, 1985)

Перед тем как выкопать сеянцы, освободите их от листьев, но не обрезайте (осенью обычно это не делают), укоротите корни до 15 см, если они разветвленные, и до 20 см, если нет.

Сеянцы, прошедшие отбор, прикопайте по отдельности. Участок, предназначенный для этого, не должен заливаться паводковыми водами, поэтому более всего подойдет возвышенное место. Выкопайте здесь траншею глубиной 20–30 см, ширина должна быть такой, чтобы поместились все подвои. Не связывая в пучки, разместите их наклонно, присыпьте почвой, обожмите ее у корней, чтобы не образовывались воздушные карманы, полейте. Если потребуется (например, оголились корни), подсыпьте еще земли.

Подвои надо защитить от грызунов. С этой целью прикройте их нижнюю часть лапником. Зимой необходимо иногда проверять, как подвои переживают холодное время. Если, например, зима мягкая, может возникнуть опасность подопревания корневой шейки растений. Для недопущения этого сократите снежный покров.

Рис. 16. Форма для изготовления питательных блоков

Следует сказать, что в северной и средней зонах сеянцы (это относится и к семечковым, и к косточковым культурам) при посеве семян в грунт не будут готовы в текущем году к проведению окулировки, поскольку для выращивания подвоя требуются 2 вегетационных периода. Если же вы непременно хотите окулировать подвои в первый год, семена следует посеять не в грунт, а в питательные блоки. Надо приобрести специальную форму (не исключено, что это будет стоить довольно дорого, но форма нужна, если вы собираетесь выращивать черенки и сеянцы в больших количествах) или изготовить ее из подручных материалов (например, из полоски жести или даже из консервной банки подходящего размера). Выглядят питательные блоки по-разному (рис. 16), но принцип действия один: наполните форму подготовленной поч восмесью, уплотните и с помощью толкателя выдавите. В самодельной форме лунку для посева семян надо сделать самим (глубиной 1,5 см), а в фирменной форме она выполняется одновременно с выталкиванием блока.

Для пользы дела

В кроне плодовых деревьев вегетативные ветви неодинаковы по происхождению и функциям, для которых они предназначены. Например, из верхушечных почек развиваются побеги продолжения как основных, так и обрастающих ветвей. Из нижележащих почек – конкуренты центрального проводника. Соответственно из боковых почек появляются боковые ветви, из внутренних – внутренние, из наружных – наружные.

При изготовлении блоков очень важен определенный показатель влажности грунта. Чтобы проверить это, сожмите его в руке и раскройте ладонь: если комок распался, почвосмесь слишком сухая; если он сохранил свою форму, грунт чересчур влажный. Готовые блоки сушите в течение 24 ч, после чего используйте для посева семян или укоренения черенков.

Для выращивания подвоев можно брать различные почвенные смеси, например такие:

♦ торф, перегной, коровяк (предварительно разведенный вдвое водой) – 3: 1: ¹/₂. На 10 кг смеси добавьте суперфосфат (120 г), известь (12 г);

♦ перегной, дерновая земля, коровяк (разбавить водой в 2 раза) – 3: 1: ¹/₂. На 10 кг смеси введите суперфосфат (60 г) и известь (6 г).

Семена до посева в питательные блоки стратифицируйте, причем с таким расчетом, чтобы до этого момента прошло 110–120 дней.

Примерно за 1–2 дня до посева (в средней полосе это приходится на вторую половину апреля) занесите семена в теплое помещение, чтобы они наклюнулись. Блоки поместите в ящики, плотно прижав друг к другу, пространство между ними заполните смесью дерновой земли и песка (это необходимо для того, чтобы предотвратить пересыхания грунта), ею же присыпьте разложенные семена и полейте их теплой водой. Вынесите ящики в холодный рассадник или теплицу, накройте стек лом или парниковой рамой. До прорастания поливайте посевы редко, но обильно, чтобы промочить весь блок, и подсыпайте землю, не допуская появления пустот. Когда погода станет устойчиво-теплой, откройте ящики.

Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, подкормите ее, разведя в 10 л воды по 60 г натриевой селитры и сульфата калия. После подкормки не забудьте опрыскать растения чистой водой, чтобы удобрительная смесь не обожгла листья. В возрасте 30–35 дней рассада готова к высадке в грунт (для средней полосы примерно в конце первой десятидневки мая). Хотя корни рассады достаточно плотно оплетают ком, все-таки осторожно вынимайте растения из ящика и высаживайте в заранее подготовленные и пролитые водой борозды глубиной 10 см. Поставьте блоки в один ряд (на 1 пог. м должно приходиться не более 4 блоков) и присыпьте слоем почвы толщиной около 2 см. Оптимально, если расстояние между растениями составит 25–30 см, а между бороздами – 70 см (таких же интервалов надо придерживаться и при высадке в открытый грунт рассады, полученной в предыдущем году). Если погода сухая, то в течение нескольких дней поливайте растения.

Семенной способ размножения обладает одним несомненным преимуществом – дает возможность подготовить одновременно большое количество подвоев. Но есть и недостатки, а именно временные затраты; кроме того, полученные экземпляры не всегда наследуют сортовые признаки материнского растения. По этой причине садоводы-любители в большинстве своем предпочитают вегетативный способ размножения плодовых культур, тем более что при нем основные сортовые признаки, как правило, сохраняются в полном объеме. Помимо этого, с помощью клонирования закрепляются и поддерживаются конкретные стадии онтогенеза (индивидуального развития) растения. Предположим, что при укоренении оно находилось на ювенальной (от лат. juvenalis – «юный») стадии, тогда для нового растения она станет точкой отсчета его онтогенеза (это объясняет, почему вегетативно размноженные экземпляры рано вступают в плодоношение).

Но следует иметь в виду, что длительное вегетативное размножение приводит к тому, что в дочерних растениях постепенно аккумулируются опасные болезни и вредители, представляющие опасность в плане заражения для остальных культур в саду. В конечном итоге это влечет за собой такое негативное явление, как потеря растением хозяйственно-ценных качеств, т. е. сорт вырождается, хотя само растение как биологический вид сохраняется. Для поддержания чистоты сорта используются различные методы, например размножение на искусственных культурных средах (разумеется, это работа не для садовода-любителя). Поверхностная корневая система, более низкая адаптированность к экологическим условиям и меньшая долговечность новых растений – это тоже недостатки вегетативного размножения, но их можно сгладить и даже устранить. В данных целях используются системы оздоровления, применяется соответствующего уровня агротехника, осуществляется подбор клоновых (вегетативно размноженных) подвоев.

В основе вегетативного размножения лежит способность растений к регенерации, в процессе которой у него восстанавливаются утраченные органы и ткани. В соответствии со способом вегетативного размножения растения подразделяются на корнесобственные и привитые. У первых ткани и органы над– и подземной систем содержат в своем составе клетки с одинаковой генетической наследственностью. Именно по этой причине полученные экземпляры сохраняют сортовые характеристики. В результате семенного размножения тоже образуются корнесобственные растения. Основная масса плодовых культур относится ко второй группе – привитым растениям. У них надземная часть представляет собой привой (культурный сорт), а подземная – подвой. В соответствии со способом размножения подвоя прививка осуществляется как на семенные, так и на вегетативно размноженные подвои.

Поскольку плодовые растения возникали и развивались в различных экологических условиях, у них сформировалась неодинаковая способность к клонированию. У одних появились особые видоизмененные органы (например, у земляники это усы); у других этот метод превратился в обычный, регулярный (тогда тип вегетативного размножения называется обязательным); у третьих данная способность носит случайный характер и обнаруживается, например, при повреждении, частичном засыпании почвой (в этом случае вегетативное размножение называется вынужденным). Человек, вводя растения в культуру, прибегал к естественным способам вегетативного размножения, но создавал и искусственные. По этому признаку растения делятся на 2 группы, хотя граница между ними в достаточной степени условна, так как многие породы размножаются разными способами. Но внутри каждой группы сложилась своя классификация.

Естественные способы вегетативного размножения распространены в природе и возможны у отдельных культурных растений. В зависимости от того, размножаются ли растения специализированными или неспециализированными частями, выделяются соответствующие подгруппы. При использовании специализированных органов – таких, как усы (у земляники и клубники), плети (у клюквы, морошки), верхушечные отводки (у ежевики), апомиксис (из клеток зародышевого мешка; у цитрусовых, малины, черноплодной рябины), – новое растение связано с материнским только на протяжении периода вегетации. Это главное, что отличает представленные способы размножения от другого типа, при котором используются неспециализированные органы. Полученные растения сохраняют связь с материнским растением в течение длительного времени. В данную группу входят следующие способы вегетативного размножения: корневыми отпрысками (у яблони, груши, большинства косточковых, облепихи и др.), прикорневыми отпрысками (у фундука, лещины, черноплодной рябины и др.), партикулы (от лат particula – «частичный») – из частей стареющего материнского растения (у крыжовника, смородины и др.).

Искусственными способами являются: деление кус та (у земляники и др.); размножение отводками (у смородины, крыжовника и др.); черенками (у смородины, крыжовника, ряда косточковых и семечковых); микроклональное размножение (у всех растений). Названные способы (рис. 17) используются для формирования корнесобственного посадочного материала.

В садоводстве, кроме названных искусственных способов вегетативного размножения подвоев, применяется еще один, о котором мы будем говорить отдельно, – это прививка плодовых растений. Однако сначала более подробно остановимся на некоторых из представленных способов клонирования подвоев плодовых растений, которые вполне приемлемы для садоводов-любителей. Владение этими приемами позволит вам подбирать пары «подвой – привой» и самостоятельно выращивать подвои.

Вегетативное размножение подвоев предполагает обязательную закладку маточника, т. е. участка, на котором от материнского растения можно будет тем или иным способом получить подвои. Как правило, это надо сделать осенью. Перекопайте отведенную территорию на штык лопаты, заранее внеся перепревший навоз и компост, а из минеральных удобрений – фосфорные и калийные (по 10 г на 1 м²). С наступлением весны разровняйте поверхность почвы, проведите разметку рядов, в которые будут высажены маточные подвои. Расстояние между рядами должно составлять примерно 1,5 м, а между растениями – 1,2 м (для слаборослых подвоев достаточно и 80 см).

Рис. 17. Способы вегетативного размножения корнесобственных растений: а – усами; б – корневыми отпрысками; в – зелеными черенками; г – дуговидными отводками; д – горизонтальными отводками; е – корневыми черенками; ж – вертикальными отводками; з – одревесневшими черенками; и – микроклонально; к – делением

Для пользы дела

Очень важно разбираться в положении и ориентации ветвей. Это позволит правильно выбрать место не только при осуществлении прививки, но и для обрезки или формирования кроны плодового дерева. Например, волчки, которые по-другому называют жировыми или водяными побегами, развиваются из спящих почек (не прорастающих годами). Появление волчков стимулируется различными причинами – подмерзанием, старением дерева и т. п. Волчки категорически не подходят для прививок.

Наиболее простым из вегетативных способов размножения подвоев является способ вертикальных отводков, который мы и рассмотрим.

Высадите подвои на глубину 15 см, причем с обеих сторон ряда оставьте канавки глубиной 10 см и шириной до 25 см (грунт из них отбросьте в междурядья). Чтобы подвои хорошо и быстро прижились, перед посадкой рекомендуется погрузить их в глиняную болтушку, в которой растворен стимулятор корнеобразования (1 таблетка гетероауксина на 10 л воды).

Ранней весной срежьте всю надземную часть, оставив 5–7 см над поверхностью. Это стимулирует спящие почки, из которых разовьются новые вертикальные побеги. Уход за саженцами не отличается от стандартного и предполагает рыхление, удаление сорняков, полив при отсутствии дождей, защиту от вредителей.

К осени на маточных растениях разовьются мощные побеги.

С наступлением первых заморозков надо освободить их от листвы (если она не была сброшена) и обрезать, сохранив 2 или 3 почки.

Весной следующего года маточный куст тронется в рост и даст несколько побегов.

Когда побеги удлинятся до 12–15 см, окучьте их на высоту 6–9 см. Если некоторые из них покажутся вам слабыми или недостаточно развитыми, выломайте их или прищипните после третьего листа, что позволит предотвратить бесполезное расходование питательных веществ. Прежде чем окучивать растения (для этого используйте мелкокомковатую плодородную почву), полейте их, если долго не было дождя. Окученные побеги равномерно распределите по образовавшемуся холмику и еще раз полейте из лейки с мелким рассекателем.

По достижении побегами высоты 20–25 см окучьте их вторично, предварительно подкормив. Для этого в канавку по периферии растения внесите коровяк (1 л на 10 л воды) или раствор аммиачной селитры (10 г на 10 л воды) – достаточно 3–5 л на один кустик. Когда и этот объем грунта будет освоен растением, проведите третье окучивание и доведите высоту холмика до 20–23 см.

Осенью, после первых заморозков, отшмыгните листья (если они не опали естественным образом).

Потом отгребите от куста грунт (разокучьте его) и срежьте давшие корни побеги (на приросте текущего года оставьте небольшие пеньки в 1–2 см). Это и будут необходимые вам подвои. Маточный куст присыпьте на зиму землей.

Весь процесс размножения подвоев вертикальными отводками представлен на рис. 18.

В любительском саду используется и метод размножения подвоев горизонтальными отводками, при котором есть возможность вырастить большое количество подвоев. Этот процесс включает следующие этапы.

Весной высадите маточные растения в подготовленные лунки с интервалом 1 м одно от другого в ряду и расстоянием между рядами до 1,5 м (что определяется силой роста подвоя).

Обрежьте подвой, оставив над поверхностью земли 2–4 см.

К осени на нем отрастут новые побеги, укоротите их и вырежьте слабые (на рис. 18 это показано пунктирными линиями).

Примерно половину самых мощных побегов разложите по предварительно подготовленным неглубоким канавкам (до 5 см), ориентируя вдоль ряда. Чтобы побеги не вернулись в первоначальное положение, закрепите их деревянными или проволочными шпильками. Когда листья осыплются, закрепленные побеги прикройте слоем почвы (толщиной 2–3 см), а оставшиеся обрежьте до 2–4 см.

Весной следующего года из почек прикопанных побегов разовьются новые вертикальные отростки, которые надо будет окучить так же, как и вертикальные отводки. Чтобы стимулировать этот процесс, знатоки советуют отгрести землю и, отступив от основания материнского куста 5 см, перетянуть побег мягкой проволокой. При последующем отделении побега срез надо провести до места перетяжки.

Осенью текущего года или весной следующего отгребите почву, отрежьте побег от материнского куста и разделите его на отводки таким образом, чтобы каждый из них имел собственную корневую систему.

Рис. 18. Последовательность операций по размножению подвоев вертикальными отводками: а – и – этапы

Рис. 19. Последовательность операций по размножению подвоев горизонтальными отводками: а – д – этапы

Все вышесказанное иллюстрирует рис. 19.

Если по каким-либо причинам размножение подвоев горизонтальными или вертикальными отводками не удалось, есть еще один способ, которым можно воспользоваться. Ранней весной привейте копулировкой черенок вегетативного подвоя к семенному подвою, на котором должно быть 4 или 5 почек, причем есть варианты – сделать это ниже уровня земли или выше. Место прививки дважды обвяжите полихлорвиниловой лентой (в дальнейшем обвязку не ослабляйте и не перевязывайте) и присыпьте грунтом (рис. 20).

Рис. 20. Прививка подвоя копулировкой ниже уровня земли

К осени выше места прививки разовьются корни. Отрежьте готовый подвой и высадите в борозду. Если корневая система будет слабой, отложите это до следующей весны.

Черенки вегетативных подвоев можно привить и выше уровня земли, что особенно рекомендуется при выращивании подвоев на тяжелых глинистых почвах. После выполнения прививки окучьте растение выше точки прививки, оставив на поверхности только верхнюю почку. Подросший побег надо окучить еще раз. К началу осени у него появится вполне достаточная корневая система (рис. 21).

При отсутствии семенных подвоев выход из положения все равно есть: привейте черенок вегетативного подвоя в нижние сучья яблони, а через год перепривейте этот подвой на семенной подвой, специально выращенный для этой цели в текущем сезоне. Такой способ позволит вам сохранить вегетативный подвой в зимние холода.

Рис. 21. Прививка подвоя копулировкой выше уровня земли: а – прививка; б – первое окучивание; в – второе окучивание

Есть еще один способ размножения подвоев и получения корнесобственных плодовых культур – корневыми черенками. Он практикуется в первую очередь в тех случаях, когда ценный подвой плохо клонируется отводками или его размножение сопряжено с большой трудоемкостью, в частности при укоренении зеленых черенков, но при этом дает прекрасные подвои при размножении корневыми черенками толщиной от 3,5 до 9,5 мм, например № 118 Будаговского, ММ106 и др.

Хорошие результаты при размножении корневыми черенками получают у сеянцев яблони, удовлетворительные они у вишни и сливы и плохие у груши. Этот способ особенно показан в тех случаях, когда старые или погибшие деревья выкорчевываются, но хочется сохранить сорта, которые выращивались в саду. Поскольку чаще всего данный метод практикуют для размножения подвоев яблони, то мы будем говорить о деталях, ориентируясь именно на эту породу плодовых деревьев.

Для пользы дела

Если камбий привоя и подвоя совпадает, то между ними развивается желто-бурая прослойка, состоящая из погибших при разрезе тканей. Постепенно она исчезнет – либо рассосется, либо разрушится новыми паренхимными клетками подвоя и привоя, которые характеризуются взаимопроникновением. Далее соединяются проводящие ткани. Потом образуется наружный наплыв – каллюс, цементирующий общую связь привитых компонентов.

Значение имеет и то, с какого участка корневой системы погибшего дерева брать черенки. Чтобы укоренение прошло успешно, необходимо использовать конечные тонкие мочковатые корни толщиной в верхнем срезе 5–8 мм, а для сливы 3,5–5,5 мм. Практикой доказано, что черенки более и менее толстые, чем указано, развиваются не так интенсивно и медленно наращивают как под-, так и надземную часть.

Кроме того, при клонировании корневыми черенками вегетативно размноженных подвоев немаловажную роль играет и состояние маточного растения, а именно степень его загущенности, возможное перерастание, поскольку вследствие этого приживаемость черенков ухудшается.

Не менее важно и время подготовки корневых черенков. Оптимально сделать это насколько возможно позднее – в период от начала листопада до наступления первых морозов, что объясняется тем, что настает пора, когда прекращается поступление к корням пластических веществ. Заготовленные в данный момент черенки хорошо укореняются. Несколько хуже адаптируются корневые черенки, нарезанные ранней весной.

Отделите их от корня с помощью секатора, после чего разрежьте садовым ножом на части длиной примерно 16 см и сгруппируйте по фракциям в соответствии с толщиной:

♦ самые тонкие – до 3,5 мм;

♦ тонкие – 3,5–5,5 мм;

♦ средние – 5,5–7,5 мм;

♦ толстые – 7,5–9,5 мм;

♦ самые толстые – от 9,5 мм.

Такая сортировка обязательна, поскольку от толщины черенков зависит интервал между ними, соблюдаемый при посадке. После этого каждую фракцию соберите в пучок, перевяжите и прикопайте на возвышенном месте на глубину примерно 30 см. Чтобы укоренение шло успешнее, присыпьте верхние срезы черенков торфяной крошкой. Уход за ними в принципе такой же, как и за саженцами, и состоит в удалении сорняков и легком рыхлении междурядий, особенно вокруг черенков. Но есть и отличие: при прикопке черенки не надо поливать.

Если зима выдастся малоснежной, замульчируйте участок торфом, сухими листьями и т. п. С наступлением весны подготовьте его для посадки черенков. Примерно за неделю до этого внесите в почву фосфорные и калийные удобрения, вскопайте ее. Теперь важно не ошибиться со сроками посадки. Пока земля не созрела, от этого следует воздержаться, поскольку в холодной, сырой почве и при пониженной температуре процесс регенерации замедляется. Время, когда зацветают яблони или пора сажать картофель, считается оптимальным.

Располагайте черенки рядами с интервалом, как минимум, 70 см (на 1 пог. м помещается 10–12 черенков), при этом формировать борозды не следует – сажайте черенки под лопату под небольшим углом (10–15°), заглубляя на 2 см. Чтобы не нарушать воздухопроницаемость вскопанного грунта, не обжимайте черенки и не поливайте их. Исключение составляют экземпляры, нарезанные весной, которые можно слегка полить. Кроме того, для лучшего укоренения перед посадкой оставьте их на несколько дней на поверхности земли, чуть присыпав влажным грунтом.

Примерно через месяц разовьются листовые побеги. Поскольку они могут страдать от перегревания почвы, прекратите рыхление вокруг черенка. В этот период растение хорошо реагирует на опрыскивание, при этом и почва под ним не уплотняется, следовательно, аэрация поддерживается на должном уровне.

Один черенок дает 2–3 побега, нередко их бывает и больше. Когда они достигнут 15–20 см, окучьте побеги на высоту 6–7 см. Через полмесяца повторите эту операцию, доведя высоту холмика до 10–12 см, и оставьте до весны следующего года (осенью процесс корнеобразования еще продолжается, особенно если стоит теплая погода), тогда их можно будет выкопать для дальнейшего использования. Если побеги перерастут, весной при пересадке обрежьте их на высоту 10–15 см. В таком виде они будут готовы к окулировке.

Для подвоев, выращенных из корневых черенков, характерны выровненность, баланс между над– и подземной системами.

Весной подвои независимо от способа получения (семенного, отводками и др.) высадите в питомничек с междурядьями 70 см; расстояние же в ряде определяется силой их роста:

♦ для слаборослых достаточно 20–25 см;

♦ для семенных, средне– и сильнорослых – 30 см.

Уход за саженцами вегетативно размноженных подвоев не отличается от такого за семенными, за исключением одного момента: в засушливое лето поливайте их чаще, поскольку корневая система у них залегает не очень глубоко.

Переоценить правильно подготовленный подвой невозможно: как минимум, 50 % успеха принадлежит именно этой работе. Но не менее важно выбрать и соответствующий привой (имеют значение качество черенков, сила их роста, степень зрелости). Если все будет учтено, прививка обязательно получится удачной. Итак, рекомендации по поводу заготовки черенков для привоя.

Черенки для привоя срезайте только со здоровых плодоносящих деревьев, характеристики которых (чистосортность, зимостойкость, урожайность, типичная для этого сорта окраска плодов) не вызывают сомнений и проверены временем. Обратите внимание на такой момент: срезайте исключительно однолетний прирост обязательно с южной стороны дерева и только из средней либо верхней части кроны. При этом ниже среза должно остаться 8–10 см этого прироста. Если предполагается выполнить прививку гибридным черенком, то выберите его в верхней части кроны, поскольку именно тут лучше всего выражены ценные свойства сеянца.

Привой приживется лучше, если черенок достаточно развит, обладает запасом питательных веществ и несет несколько хорошо выполненных почек. Никогда для окулировки и прививки не используйте волчки, поскольку перечисленные характеристики им несвойственны.

Выше мы говорили о различных видах почек, которые имеются на побегах. Нередко на однолетних приростах яблони или груши, помимо ростовых, закладываются и цветковые почки. Необходимо их различать, поскольку последние не рекомендуется прививать. Если это случится, привой, конечно, не погибнет, но развитие его и окулянтов будет ослаблено. Дело в том, что такие почки являются смешанными, дающими начало и цветку, и ростовому побегу, что приводит к разделению потока питательных веществ. Если промах допущен, его можно исправить во время бутонизации, выщипнув цветок. Тогда развитию ростового побега ничто не будет препятствовать.

В отличие от семечковых пород, на косточковых однолетние приросты несут простые почки – либо цветковые, либо ростовые. Если привитыми окажутся первые, то весной такая почка даст цветок, но потом цветок и черенок, как правило, погибают. В связи со сказанным считаем необходимым подчеркнуть важность знаний строения плодовых деревьев, чтобы не допускать подобных ошибок.

Не следует заготавливать черенки задолго до окулировки. Лучше всего сделать это накануне. Выберите в достаточной степени одревесневший побег с развитыми почками (прижиться может практически каждая почка, но даст начало стандартному саженцу только крупная) и срежьте черенок. Необходимо отличать вызревший побег от других. Он должен быть твердым, упругим и издавать характерное потрескивание, если его изогнуть.

В некоторых случаях нужен, наоборот, невызревший побег. Например, при окулировке без древесины глазок отделится легче, если побег не прекратил свой рост. Этим данный способ прививки отличается от окулировки с древесиной, когда зрелость побега является обязательным условием. Если в этом плане наблюдается задержка, прищипните побег примерно за 12–14 дней до окулировки.

После того как вы подобрали черенки, удалите с них секатором листовые пластины (возьмите черенок основанием к себе и срежьте листовые пластины в направлении от него к верхушке), сохранив только небольшие черешки (5–7 мм). Они еще понадобятся для дальнейших действий: когда при окулировке вы вставите щиток с почкой в разрез за кору подвоя, с помощью черешка легко продвинуть щиток вниз по древесине.

На подготовленные соответствующим образом черенки навесьте бирку с указанием сорта, соберите их в пучок, перевяжите и поместите в ведро с небольшим количеством воды. До окулировки держите ведро в прохладном месте – в сарае, погребе и т. п. Можно завернуть черенки в увлажненную полиэтиленовую пленку, но только в том случае, если хранение не будет длительным, поскольку иначе они задохнутся, сбросят черешки, что создаст проблемы при окулировке.

Для пользы дела

В ряде случаев при прививках получаются растения, состоящие из тканей привоя и подвоя. В соответствии с их распределением такие экземпляры могут быть похожими на какую-либо из исходных форм, обладать частями обоих компонентов. Такие растения получили название химер. Нередко к такому результату приводит прививка клином в расщеп.

Черенки можно заготовить и для зимней или весенней прививки. Оптимальное время для этого – завершение листопада, но непременно до морозов (в средней полосе России в ноябре – начале декабря), поскольку подмерзшие заготовки приживаются с трудом либо вообще погибают. Их также снабдите этикетками и оставьте в снегу или на леднике в погребе. Если для подготовки материала вторым способом нет возможности, то найдите на участке такое место, где снег лежит дольше всего, а для дополнительного снегозадержания присыпьте здесь землю опилками или листьями.

В подвале черенки неплохо хранятся и во влажном песке. Для этого в ящик насыпьте песок, поставьте в него вертикально черенки (обязательно проследите, чтобы нижний срез плотно прилегал к песку), примерно на треть высоты засыпьте их влажным песком. Для длительного хранения температура в подвале не должна подниматься выше 3° С, хотя черенки вишни и черешни весной трогаются в рост при 0° С.

Назад: Подвои и привои

Дальше: Глава 3. Практика успеха