Перепрививка

Книга: Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад

Дальше: Секреты успеха и работа над ошибками

Наличие в любительском саду нескольких деревьев одного сорта или деревьев, не представляющих ценности, не редкость. Причины, по которым они появляются, различны. Например, это может быть случайная покупка или перестраховка, когда посадили 2–3 саженца, рассчитывая, что хоть один-то приживется, а сохранились все и др. И оставлять их вроде бы не имеет смысла и выкорчевывать жалко, тем более если деревья молодые, здоровые, плодоносят (со старыми лучше расстаться). Но можно поступить по-другому – перепривить имеющиеся деревья другими сортами.

Этот путь обладает рядом преимуществ. Во-первых, у вас есть дерево с развитой корневой системой, значит, оно раньше, чем саженец, вступит в плодоношение (уже на второй год, хотя восстановление кроны в прежнем объеме займет 3–4 года). Во-вторых, благодаря перепрививке реально двудомное растение сделать однодомным, т. е. и женский и мужской экземпляры будут находиться на одном стволе, что обеспечит нормальное опыление (это актуально, например, для облепихи), следовательно, вы сэкономите место в саду и используете его более рационально. В-третьих, приобрести черенок гораздо дешевле, чем качественный саженец. Таким образом, если перед вами встала подобная дилемма, вы сможете поступить правильно.

Теперь о перепрививке. Если речь идет о запланированной акции, то для этого в саду специально высаживаются дички плодовых деревьев, на которые и перепрививаются нужные сорта. Но независимо от того, является ли перепрививка сознательно поставленной задачей или вынужденной мерой, принципиальных технических отличий она иметь не будет. Если в вашем саду отсутствуют дички, вы можете перепривить деревья зимостойких, но малоценных сортов. Для этой цели подходят яблони и груши не старше 15 лет со здоровыми штамбами и основаниями скелетных ветвей. Как правило, перепрививают такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Анис, Боровинка, Грушовка московская, Белорусский синап, Коричное полосатое (яблони); Дюшес летний, Бессемянка, Дуля остзейская (груша); Местная кислая, антипка (вишня) и др.

Если посадочный материал целенаправленно выращивается, то для прививки отбираются одно– или двулетние саженцы семенных и вегетативно выращенных подвоев. При перепрививке вы имеете дело с деревьями, у которых крона сформирована. Замена высококачественного, но не очень устойчивого к морозам сорта осуществляется в штамб или скелетные ветви зимостойкого сорта. В результате новое растение получает проверенный, надежный штамбо– или скелетообразователь (рис. 83), и появляется более плодовитое, зимостойкое и долговечное дерево.

Рис. 83. Выращивание семечковых пород на штамбо– и скелетообразователях: а – на штамбе однолетки; б – перепрививка скелета кроны двух– или трехлетки

При желании экспериментировать можно привить несколько разных сортов в крону одного дерева, хотя здесь не обойдется без нюансов, поскольку необходимо учесть сроки созревания плодов и скомпоновать либо все летние, либо все осенние, либо все зимние сорта. В этом случае перепривитое дерево приобретет наибольшую зимостойкость. При нарушении этого принципа вы внесете разнобой в биоритмы вегетации и покоя, что отрицательно скажется на зимостойкости дерева. Подбирая скелетообразователь, ориентируйтесь на сроки созревания привитых сортов. Например, для летнего скелетообразователя (допустим, Грушовки московской) подойдет сорт с таким же сроком созревания; если перепрививается осеннее дерево (в частности, Коричное полосатое), то для него оптимальны летние и осенние яблони, но ни в коем случае не зимние. А вот на зимнюю яблоню (скажем, Антоновку обыкновенную) можно привить и зимние, и осенние, и летние сорта.

Для пользы дела

Зимние (или настольные) прививки отличаются тем, что, например, копулировку можно механизировать (разумеется, это реализуется в питомниках). Сейчас есть специально созданные для этого машины, которые делают срезы на привое в форме клина, после чего остается только совместить привой с подвоем и обвязать место прививки. Сконструированы и калибровочные машины, которые нарезают черенки и подвои и сортируют их в зависимости от диаметра.

Перепрививка яблони и груши может спасти деревья, пострадавшие от сильных морозов, поскольку в суровые холода они нередко вымерзают. Для восстановления дерева перепривейте поросль, развившуюся на штамбе выше прививки или на корнях. Если появилось несколько побегов, то прибегните к аблактировке (рис. 84), и в результате вы сохраните только наиболее перспективный в плане кронообразования побег.

При аблактировке корневой поросли (рис. 85) самый мощный побег привейте культурным сортом.

Если ни корневой, ни штамбовой поросли нет, но у пня здоровая древесина и коровая ткань, осуществите прививку за кору нескольких черенков, а после того как они приживутся, соедините их аблактировкой. В конечном итоге оставьте только наилучший побег, который станет основой для новой кроны. По прошествии нескольких лет штамб у перепривитого дерева будет восстановлен.

С помощью перепрививки можно устранить дефекты неправильно сформированной кроны дерева, причем есть целый ряд способов заполнить пустоту в ней. Самым простым является выполнение полулунного надреза со снятием коры. Оптимальный период для этого – весна.

Рис. 84. Аблактировка штамбовой поросли, появившейся выше прививки

Рис. 85. Аблактировка корневой поросли

Место для надреза должно находиться над спящей почкой, из которой впоследствии разовьется побег. Сняв кору, обязательно замажьте рану садовым варом. Той же цели вы добьетесь и с помощью прививки черенком. Рассмотрим их.

Прививка боковая за кору проводится во время сокодвижения. Для нее подберите тонкие черенки, которые можно достаточно легко прижать к камбию подвоя. Срежьте черенок косым срезом ниже почки, так же как при копулировке. Срез должен иметь определенную длину и составлять 3–4 диаметра подвоя. С противоположной стороны косого среза (ниже почки) удалите кору до камбия, чтобы такая поверхность была достаточно большой. На привое сохраните 3–4 почки и обрежьте его над верхней из них.

На коре подвоя выполните Т-образный разрез, уже знакомый по окулировке, отогните ее косточкой, вставьте черенок и обвяжите его.

Еще один способ – косая боковая прививка. Для нее подготовьте черенок таким образом: в нижней части его противоположных сторон сделайте два косых среза, которые должны соединиться в продольной плоскости под углом 30–45°.

На боковой скелетной ветви (это может быть и тонкий штамб дерева) в соответствующем месте выполните боковой зарез, глубина которого лишь немного превосходит длину боковой стороны клина у основания черенка. При этом нож полностью не вынимайте из зареза и в образовавшуюся щель вставьте кончик черенка. После этого извлеките нож, а черенок продвиньте вперед поперек зареза. Обвяжите место прививки.

Если кора еще легко отделяется от древесины, проведите прививку за кору в перевернутый L-образный разрез. Срежьте по косой нижний конец с обеих сторон черенка, причем с одной из них длина среза должна равняться примерно 3,5 см, а с другой быть немного короче. Обнажая камбий, постарайтесь не затронуть древесину.

Разрез в виде перевернутой L осуществите под таким углом, под которым черенок должен отходить от ветви (разрез ни в коем случае не должен быть параллельным оси штамба или скелетной ветви). Короткую сторону буквы L (верхний разрез коры) по отношению к нижней расположите под углом 150°. Кору разрежьте несколько наклонно, что позволит черенку без труда войти за нее и сохранять нужное положение.

Вставьте черенок, следя за тем, чтобы совместился камбий подвоя и привоя. Для большей надежности зафиксируйте прививку гвоздиком длиной 16–18 мм и обвяжите.

На яблони и груше при условии, что кора легко отстает от древесины, бывает успешной прививка в щель. Возьмите тонкий черенок, в нижней части срежьте на клин длиной около 2,5 см.

На ветви или тонком штамбе разрежьте кору параллельно их оси и длиной 5 см, при этом постарайтесь, чтобы кончик ножа не повредил древесину. Вставьте черенок в открывшуюся между корой и древесиной щель, причем угол может быть любой – достаточно приподнять или опустить верхушку черенка. Если требуется, чтобы развилась скелетная ветвь, сохраните на черенке 3 или 4 почки, для плодовой ветви их должно быть больше – 6–7. Фиксировать такую прививку не требуется, просто замажьте щель и торец черенка садовым варом.

Таким образом, с помощью перепрививки без больших затрат можно добиваться различных целей.

Относительно способа прививки необходимо заметить, что он будет зависеть от возраста дерева и диаметра перепрививаемых ветвей.

Двулетние саженцы, обладающие развитыми боковыми ветвями, готовы к перепрививке весной в год посадки, хотя желательно высадить их осенью. Поскольку ветви у молодого дерева не отличаются большой толщиной, то предпочтительнее такие способы, как улучшенная копулировка, окулировка, иногда прививка в боковой зарез. Наметьте несколько (3–4) боковых ветвей, которые хорошо ориентированы в пространстве, обрежьте их настолько, чтобы место прививки оказалось в 25–35 см от центрального проводника. Если прививка будет находиться и на лидере, то оптимально место, расположенное на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.

На деревьях 3–5 лет для прививки наиболее подходят лидер, 2 или 3 ветви второго яруса и 3 или 4 скелетные ветви первого яруса. Обратите внимание на то, чтобы выбранное место не было толще 3–4 см. Ветви для перепрививки обрежьте в соответствии с соподчинением их в кроне; ветки второго и третьего порядков ветвления, не использующиеся для прививки, сильно укоротите, а еще более мелкие ветви, находящиеся ниже уровня прививки, сохраните как питающие и в соответствии с силой их развития либо обрежьте наполовину, либо вообще не трогайте.

Ветви не толще 3 см в диаметре перепрививайте в боковой зарез, периферийный полурасщеп, за кору. Последние 2 способа подходят и в том случае, если диаметр ветви превышает 3 см.

Для деревьев в возрасте 5–10 лет подходят прививки в периферийный полурасщеп и за кору. Но обязательным условием является сохранение одной или двух крупных ветвей без обрезки (они станут источником ассимиляции, интенсифицируют рост привоев и будут способствовать заживлению ран). На них прививки можно выполнить на следующий год или вырезать их на кольцо.

При осуществлении перепрививки на деревьях в возрасте 10–15 лет придется срезать немало веток диаметром от 10 см, что не может не сказаться на состоянии экземпляра.

При сильной обрезке дерево слабеет, страдает от солнечных ожогов зимой и может вообще погибнуть. Для предотвращения такого развития событий нельзя перепрививать дерево единовременно. Этот процесс должен быть растянут на 2–3 года. Роль питающих возьмут на себя скелетные или полускелетные ветви (укоротите или обрежьте на них те ветвления, которые будут препятствовать росту прививок). Когда необходимость в них отпадет (при увеличении новой кроны), удалите их на кольцо или перепривейте.

Для пользы дела

При размножении сортов прививкой особое внимание уделяется подвою, в котором аккумулируется огромное количество вирусных и грибных инфекций. Если в 1955 г. количество выявленных вирусов составило 250 единиц, в 1960 г. – более 600, то сейчас едва ли возможно выявить хотя бы один вид культурного растения, свободного от вирусных заболеваний.

Черенок, который вы используете в качестве привоя, должен быть здоровым, не поврежденным вредителями и непременно вызревшим. Такими, как правило, бывают побеги, растущие с внешней части кроны и большую часть времени освещенные солнцем. Вы узнаете их по коротким междоузлиям (расстоянию между почками) и развитым пазушным глазкам. Благодаря такому положению черенки будут обеспечиваться достаточным количеством органических веществ, необходимых для срастания привоя с подвоем, и смогут дать начало новым побегам.

Сроки прививок имеют непоследнее значение – с ними нельзя ни торопиться, ни запаздывать. Оптимально проводить весенние прививки до начала сокодвижения способом в расщеп, тонкие ветви – копулировкой и иными методами, с началом сокодвижения – за кору. К этому моменту, как правило, стабилизируются погодные условия, температурные показатели благоприятствуют, поэтому образование каллюса пойдет интенсивнее, прививки быстрее приживутся.

Перепрививке должна предшествовать санитарная обрезка дерева, в процессе которой вы должны удалить ветви, загущающие крону, а также сухие и поломанные. О том, как перепрививка сочетается с обрезкой и какие приемы при этом используются, мы и поговорим.

При первом способе практикуется сильная обрезка скелетных ветвей, как показано на рис. 86.

Потребуется много черенков и наличие свободного времени. Главными недостатками этого приема являются нарушение баланса между над– и подземной частями дерева и то, что потребуется достаточный срок, чтобы раны зажили и крона обрела первоначальный объем.

При выполнении обрезки сначала представьте себе контуры дерева, которые должны получиться в итоге. Для этого сложите пальцы в виде треугольника или согните таким образом проволоку и посмотрите через них (рис. 87).

Задачу можно упростить, если, определив верхнюю точку обрезки побега продолжения, прикрепить к ней 2 бечевки и, натянув их, обозначить линию обрезки. При этом следует учесть форму кроны прививаемого сорта. Если для яблони угол, который образуют линии обрезки между верхней точкой и периферией кроны должен составлять 100–110°, то для груши он равен 90°.

Рис. 86. Перепрививка плодоносящего дерева с предварительным укорачиванием скелетных ветвей

Проведите обрезку по всем правилам, с учетом соподчинения ветвей и их диаметра. Если в кроне из двух ветвей, следующих одна за другой, нижняя более толстая, то укорачивание их по одной линии не допускается, поскольку черенок, привитый на нижнюю, будет расти интенсивнее, чем на верхней, более тонкой. Рекомендуется поступить так, как показано на рис. 88.

Идеально, если размер спила не превышает 5–7 см в диаметре. Длина ветвей у молодых деревьев должна составлять, как минимум, 70–80 см, у взрослых – 100–120 см. Ветви, которые не будут прививаться, необходимо сохранить, поскольку дерево, лишенное листового аппарата, будет страдать от недостатка питания и, соответственно, заживление ран пойдет медленнее, процесс закаливания осложнится, подготовка к зиме окажется неудовлетворительной. Обязательно обрезаются только ветви, ориентированные внутрь кроны. Непосредственно перед прививкой зачистите срез.

Рис. 87. Определение угла между вершиной и основанием кроны с помощью: а – пальцев; б – проволочной рамки

Рис. 88. Обрезка ветвей с учетом их расположения и диаметра

После такой радикальной обрезки прививку лучше отложить до следующего сезона и задействовать обрастающие побеги, на основе которых вы потом сформируете крону. Плодоношение будем хорошим, если для прививки использовать черенки с 6 или 8 почками. Рекомендуемый для этого способ прививки – в боковой зарез, а на тонких побегах подвоя оптимально провести прививку улучшенной копулировкой.

Еще один прием состоит лишь в малом или среднем укорачивании скелетных ветвей и подходит для деревьев 8–9 лет. Принципы обрезки и предварительная подготовка дерева остаются неизменными. Из способов лучше остановиться на прививке в боковой зарез, для ветвей небольшого диаметра – на улучшенной копулировке с седлом за кору. Последняя осуществляется во время сокодвижения.

При применении следующего приема обрезка отсутствует, удаляются только мелкие боковые ветки. Черенки привоя прививаются по всей длине ветви с соблюдением оптимального расстояния между ними. От диаметра ветвей зависит и способ прививки, в частности вполурасщеп, для тонких – вприклад с язычком и копулировка (улучшенная или за кору, если сокодвижение началось). При таком методе экземпляр не получает серьезных повреждений, баланс между корневой и надземной системами сохраняется, дерево вступит в плодоношение через 2–3 года. Единственным недостатком является необходимость заготовки большого количества черенков.

От месторасположения черенков на ветвях зависит образование плодовой древесины. Если разместить их близко к основанию ветви, оно не происходит. В связи с этим минимальное расстояние черенка от основания ветви должно составлять 30–45 см.

Очень важно соблюсти направление, в котором выполняются прививки. Делайте их снизу вверх, размещая черенки главным образом сбоку и с интервалом 20–25 см. Самое неподходящее место – на внутренней стороне ветви, поскольку в этом случае черенки дают значительный прирост. Постарайтесь, чтобы их положение при прививке приближалось к естественному.

Перепривитые деревья нуждаются в определенном внимании. После окулировки, примерно через 2–3 недели, проконтролируйте состояние глазков. Если они прижились, то черешок листа отпадет сам либо под небольшим усилием с вашей стороны. Осмотрите и сам глазок. Увидев, что у него свежий вид, нормальный цвет, щиток не сморщился, наметилось срастание с подвоем (началось каллюсообразование), вы поймете, что прививка удалась. Если ни один из этих признаков вы не заметите – прививка не прижилась. При благоприятных погодных условиях и в случае, когда кора еще неплохо отделяется от древесины, проведите подокулировку на тех подвоях, на которых глазки погибли.

В зависимости от того, какой обвязочный материал вы использовали, оставьте его, не тревожа (если это полихлорвиниловая пленка), или перевяжите (если вы применяли изоленту) место прививки во избежание перетяжек.

При осенней прививке обвязку оставьте на зиму, чтобы защитить это место от повреждения грызунами, и удалите ее весной.

Если состояние глазка хорошее, срежьте на шип верхнюю часть подвоя, причем срез должен пройти на 8–12 см выше прививки. Более длинные шипы оставлять не рекомендуется, поскольку они превращаются в основание для многочисленной поросли. Обрезки соберите и сожгите.

Если почка не прижилась, подвой не срезайте на шип. Он станет ориентиром, по которому данный экземпляр будет легко узнаваем, когда вы решите повторить попытку. Для нее выберите оптимальное время, а способ должен соответствовать силе развития растения.

Когда окулянт вырастет до 5–10 см, подвяжите его к шипу бечевкой. Во-первых, это придаст ему вертикальное положение, во-вторых, защитит от отлома.

Если потребуется, то подвяжите окулянт дважды с расстоянием 3–5 см. Поросль, которая будет появляться как ниже, так и выше места прививки, подлежит удалению (на рис. 90 это было показано пунктирной линией), поскольку она станет оттягивать на себя питательные вещества и мешать развитию нового побега. Та же участь ждет и бутоны, если они разовьются.

В остальном уход не отличается от обычного и предполагает рыхление почвы, уничтожение сорной растительности и борьбу с вредителями и болезнями.

Окулянты плодовых пород характеризуются сильным ростом, могут развивать преждевременные (так называемые ивановы) побеги из боковых почек. Однолетние растения вишни неплохо ветвятся, а большая часть сортов сливы нуждается в проведении особых приемов, способствующих ветвлению. Их осуществление обязательно, поскольку однолетние саженцы могут достигнуть высоты 2–3 м и представлять собой лишь центральный проводник. Чтобы однолетние сливы образовали крону, побег прищипните или срежьте на высоте примерно 90 см от уровня земли. Боковые побеги на высоте 40–60 см удалите, чтобы штамб получился чистым (это обязательно и для других пород).

Для пользы дела

Вирусные и грибные заболевания плодовых культур влекут за собой нарушение физиологических процессов; подавляют рост и развитие растений и нередко приводят к их гибели; провоцируют несовместимость привоя с подвоем; снижают урожайность и качество плодов, а также устойчивость деревьев к заболеваниям (парше, мучнистой росе и др.) и неблагоприятным климатическим условиям.

Саженцы косточковых культур выращиваются однолетками в отличие от семечковых (груши и яблони), которые, как правило, оставляют до достижения ими 2 лет. С наступлением весны второго года, не дожидаясь набухания почек, срежьте их крону на высоте 80–90 см от уровня земли и шип. Когда почки набухнут, очистите от них ствол на высоту штамба, удалите на кольцо и короткие прошлогодние побеги. В результате вы получите ровный чистый штамб.

В период роста верхние почки однолетнего деревца дадут побег продолжения и боковые ветви. С этого момента рост их следует постоянно контролировать, чтобы не развился конкурент центральному проводнику. При появлении таких побегов обязательно удаляйте их, чтобы господствующее положение в кроне занимал только лидер. Сильные боковые ветви прищипните, что несколько затормозит их рост (примерно на 2 недели) и даст возможность более слабым ветвям сравняться с ними по длине. В конце сентября – начале октября саженцы полностью готовы для высадки. Предварительно удалите с них листья.

В дальнейшем перепривитое дерево также требует к себе внимания. Успешно осуществленные прививки характеризуются интенсивным ростом, и за вегетационный период побеги на них вырастают до 70–100 см и даже более. Поскольку они подвержены парусности, то могут отломиться, например при сильном ветре или от севшей птицы. Поэтому на данном этапе перед вами будет стоять задача предотвращения отломов. Если выполнялась прививка в боковой зарез, то подвяжите привой к шипу, в остальных случаях воспользуйтесь рейками, дугами и т. п. (рис. 89).

Сделать это совсем нетрудно: просто к основанию перепривитой ветви привяжите рейки (1 или 2) длиной от 50 до 100 см и зафиксируйте в двух местах. Побеги длиной 20–25 см подвяжите к этой опоре. Повторяйте подвязку по мере увеличения длины побега.

Кроме защиты привоя от отлома, не позволяйте волчкам и поросли расти на ветвях подвоя. Их следует регулярно выламывать, поскольку они задерживают рост побегов. Но и чрезмерного их удлинения следует избегать. Поэтому воздерживайтесь от интенсивного полива и подкормки азотсодержащими удобрениями. Это допустимо только в отношении молодых деревьев, высаженных и перепривитых в один год. На этом этапе важно защитить деревья от болезней и вредителей, поэтому опрыскивайте их соответствующими средствами. Если при прививке вы использовали для обвязки изоленту, то регулярно ослабляйте ее, чтобы избежать перетяжки ствола.

Рис. 89. Защита прививок от отлома с помощью: а, б – дуг; в – перекладины; г – колышка; д – реек

Если прививка не удалась, но рядом с ней развился крепкий волчок, то сохраните его, чтобы летом провести окулировку. При отсутствии возможности не спешите избавляться от подвоя и осуществите еще одну попытку привить его следующей весной, отступив 5–8 см от первой прививки.

Обвязку с саженца снимите весной будущего года до того, как набухнут почки. Но при необходимости ее можно сохранить еще на один сезон.

Если при перепрививке вы применили способ в боковой зарез, то настало время вырезать шип, после чего нанесите на срез тонкий слой садового вара. Если для страховки вы привили несколько черенков, то в качестве основного оставьте самый мощный и удачно ориентированный привой, остальные коротко обрежьте и временно сохраните, чтобы не увеличивать раны на подвое. Вы удалите их на кольцо, когда рана на подвое окончательно зарубцуется (рис. 90), и замажьте садовым варом.

Но если перепривитое дерево было сильно обрезано, эти побеги желательно оставить для увеличения ассимиляционного аппарата. Не укорачивая, просто отогните их, придав горизонтальное или поникающее направление (рис. 91).

Рис. 90. Удаление вспомогательной прививки

Рис. 91. Переориентация вспомогательных побегов

Перед перепрививкой на взрослом дереве вы должны были оставить питающие ветви. Их можно либо перепривить, либо срезать на кольцо. Из основных побегов сформируйте новую крону, для чего наполовину или на четверть (это определяется силой их роста) укоротите осевые побеги, чтобы стимулировать боковое ветвление. В дальнейшем ухаживайте за деревом, прореживайте и обрезайте, придерживаясь принципа соподчиненности ветвей.

Назад: Способы прививки

Дальше: Секреты успеха и работа над ошибками