Обработка почвы для семечковых культур
Обработка почвы имеет большое значение для ее плодородия. Почву регулярно рыхлят с добавлением навоза, пропалывают сорняки. Растения пышнее растут на взрыхленной почве. В рыхлой почве большое количество микроорганизмов, которые готовят пищу для корней растений.
Существует несколько разновидностей рыхления почвы. Непосредственно перед посадкой деревьев почву рыхлят глубоко и основательно, затем в течение года осенью – глубоко, а летом – неглубоко. Во время рыхления почву не просто обрабатывают, но также уничтожают сорняки, «отбирающие» питательные вещества у культурных растений.
Осенью, лучше всего в октябре, осуществляют глубокую перекопку почвы. Между деревьями перекапывают слой в 15–20 см, в приствольном круге и под кроной – 12–15 см.
Во время перекопки в почву опавшие листья. Такая подготовка позволяет почве впитать больше влаги осенью. К тому же на взрыхленную почву и снег ложится лучше.
Весной перекопанная с осени почва обычно раньше бывает готова к обработке. Как только просыхают комки, приступают к боронованию. Выполняют это как можно раньше, так как в этом случае почва будет меньше сохнуть.
При бороновании гибнут сорняки. Однако они вновь появляются примерно через 2 недели. На этой стадии обработки почвы простым боронованием уже не обойтись. Здесь необходимо более глубокое рыхление, для которого применяют и простые инструменты вроде мотыжки, и более современные, такие как культиваторы. За все лето нужно будет повторить такое рыхление 3–4 раза.
Интенсивное рыхление необходимо на первых порах. Однако если много лет подряд усердно рыхлить, то возникнут неприятности. Под верхним рыхлым слоем на глубине 15–18 см постепенно образуется плотная прослойка, не пропускающая воздух и влагу. Ее называют плужной подошвой. Дело в том, что из верхнего слоя постепенно вымываются глинистые и илистые частицы, которые забивают поры нижерасположенных слоев. В результате они становятся словно зацементированными. В итоге вода не успевает впитываться, устремляется вниз по уклону и сносит верхний рыхлый слой почвы. Это приводит к ее эрозии.
Гомер в своей бессмертной поэме «Одиссея» назвал грушу «подарком богов». Он описал несравненный по красоте райский сад, полный прекрасных плодоносящих грушевых деревьев.
Существует еще 1 неприятность – потеря почвой ее структуры, т. е. зернистого состояния, мешающего образованию на поверхности земли корки после полива. Если постоянно в течение нескольких лет рыхлить почву, то начнет происходить минерализация органических соединений, а затем и гумуса.
В результате в грунте снизится содержание гумуса и растительных компонентов. Поэтому во время рыхления параллельно вносят органику, например опавшие листья, отмирающие корни, но лучше – навоз.
Чтобы поддержать почву в плодородном состоянии, каждый год добавляют по 0,5–1 кг навоза на 1 м2 или же по 3–4 кг навоза на 1 м2 раз в 3–4 года. Однако запасти 2–3 т навоза не так просто. Тогда можно воспользоваться растениями-сидератами.
Сидераты – это однолетние травы, специально выращиваемые в саду для последующей запашки в почву.
В качестве сидератов используют горох, гречиху, подсолнечник, укроп. Весной их высаживают между деревьями и выращивают до начала цветения. После чего траву измельчают и неглубоко заделывают в почву перекопкой. Если почву хорошо поливать, то на каждом квадратном метре может вырасти примерно 6–8 кг такого зеленого удобрения.
Также можно сеять однолетние травы летом, например в июле или августе, а заделывать в почву в октябре. В качестве доступных зеленых удобрений используют посев озимой ржи. Если ее посеять в сентябре, то она хорошо отрастет за осень и весну, а в мае ее уже можно заделывать в почву.
У сидератов есть существенный недостаток – они высушивают почву. Особенно часто это случается, если они растут в начале лета. Поэтому их рекомендуют применять в садах с хорошим орошением.
Если в качестве сидерата используют озимую рожь, то ее высаживают и в неорошаемых садах, но тогда заделывают в почву уже в середине мая.
Слово «сидераты» произошло от латинского слова sidera, что в переводе значит «звезда». Этот вид удобрения был известен уже в Древнем Риме, где его называли звездным удобрением.
В орошаемых садах вместо навоза целесообразно 1 раз в 2–3 года добавлять сидераты.
Выращивание сидератов для последующего заделывания их в землю полезно по следующим причинам: они рыхлят почву, повышают ее плодородие. Правда, на это уходит много времени и сил.
Необходимо так посеять сидераты, чтобы получить хорошие всходы. Так, на 100 м2 потребуются примерно 150 г семян укропа, 1–1, 5 г семян ржи, которой в магазине не купишь, или 300 г семян гречихи.
Летом выращенные растения измельчают и перекапывают. Это слишком затратный по времени и деньгам труд.
Существует еще 1 способ пополнения органикой почвы под плодовыми деревьями. Это залужение. Оно заключается в том, что перекапывают только приствольные круги под кроной, а почву между деревьями не трогают. Если прекратить рыхленные почвы между деревьями, то через некоторое время сад превратится в луг. В первые годы на нем будут расти однолетние сорняки, например лебеда или щирица. Через некоторое время их заменят многолетие злаки. Это вовсе не означает, что сад перестанет быть культурным. Просто не давайте сорнякам разрастаться. Подкашивайте их раз 5 в течение лета, когда они достигнут высоты 20–30 см.
Лучше сеять многолетние травы ранней весной. Если сад орошаемый, то подойдет любое время вплоть до сентября.
Нельзя допускать, чтобы трава вырастала высотой более 30–40 см, тем более, чтобы начала колоситься. Поэтому в течение лета придется 3–4 раза подкашивать ее и разбрасывать в междурядьях.
Лучше замульчировать траву в почву под кроной. Через 3–5 лет в саду образуется хорошая мульча: полуперепревшая масса слоем в 2–3 см, пополняемая свежескошенной травой. И в саду красиво, и почва удобрена.
Вводится залужение не менее чем на 6–8 лет. Этого времени вполне достаточно, чтобы почва пополнилась огромным количеством питательных веществ.
Для участка площадью 300–400 м2 их необходимо 4–6 т.
При таком естественном удобрении потребность в навозе отпадает. Причем повышается содержание в почве гумуса, улучшается деятельность микрофлоры, минеральное питание становится сбалансированным.
Залужение имеет и еще 1 плюс. Благодаря полученной мульче, т. е. растительной массе, используемой в качестве удобрения, почва защищена от высыхания, перегрева летом и промерзания зимой.
Недостаток залужения состоит в том, что в первые 2–3 года, пока не накопится достаточный слой мульчи, расходуется большое количество влаги, которую потребляют интенсивно растущие травы. Поэтому для наилучшего достижения результата залужение сочетают с отлаженной системой орошения.
Если пропустить хотя бы 1 очередной полив, можно на некоторое время потерять производительность сада.
Орошение
Вода необходима растениям и почве, но она быстро испаряется, особенно в местности с жарким климатом.
Дефицит влаги приводит к прекращению фото синтеза, корни перестают расти, в результате снижается урожайность, плоды мельчают. Кроме того, недостаток влаги приводит к высыханию и гибели деревьев. Поэтому в садах необходим полив.
Нельзя бездумно поливать деревья, ведь каждая почва может вместить в себя лишь определенный объем воды. Поэтому воду в сад подают в несколько приемов.
Излишние поливы приводят к заболачиванию, причем часто оно образуется не там, где поливают, а где скапливается излишняя влага. Еще одним по следствием неумелого полива является водная эрозия, при которой вместе с лишней водой из сада уносится и самая плодородная часть земли.
Существует так называемый полив по фенологическим фазам развития растений. Срок назначения полива здесь такой:
♦ 1-й полив, когда отцвели деревья;
♦ 2-й полив – в июне, после опадения излишней завязи;
♦ 3-й полив – после начала бурного роста плодов;
♦ 4-й, или подзимний, полив, когда опали листья.
Практика показывает, что такая технология дает сбой, так как иногда случается так, что сад еще цветет, а влаги уже не хватает. Или не проводят 3-й полив, пока нет роста плодов, а почва уже иссушена суховеем. Это старый метод назначения сроков полива по фазам развития растения. Сегодня существует новый способ. Так, нельзя допускать снижения влаги в почве ниже критического порога, т. е. 70–75 % от наименьшей влагоемкости.
Специалисты рекомендуют соединить 2 метода для получения наилучшего результата. В критических фазах не допускайте иссушения почвы ниже 70–75 %, а в межфазные периоды повремените с поливом, чтобы, напротив, не заболачивать территорию.
Многих садоводов интересует: насколько глубоко необходимо промачивать почву под плодовыми культурами.
Первый полив обычно осуществляют в конце мая, когда яблоня и груша почти отцвели. В этот период почва просыхает неглубоко, примерно на 25–30 см. Слой воды в 1 см способен промочить 10 см почвы.
Следовательно, площадь приствольного круга заливают слоем воды в 3 см. Это составляет примерно 20 ведер под взрослое дерево, 3 ведра – под молодое.
После опадания завязи яблони и груши приходит время второго полива. Тогда почва просыхает уже на глубину примерно 50–60 см. Поэтому площадь приствольного круга заливают слоем воды в 5–6 см.
То есть для взрослых деревьев берут около 30 ведер воды, а для молодых – 4–5.
К середине июля, когда плоды наливаются, почва просыхает примерно на 60–80 см. Воды теперь требуется значительно больше: под взрослое дерево – 45–50 ведер, под молодое – 7–8.
В засушливые годы сад поливают еще и в августе, после снятия урожая летних сортов и перед плодоношением зимних. В обычные годы рекомендуют только 3 полива. Молодые яблоневые сады не стоит поливать в августе, так как позднелетний полив способен снизить морозостойкость плодовых почек.
Подзимний полив проводят, когда опадают листья с деревьев. В некоторых случаях он полезен, в других может нанести вред. Его рекомендуют проводить в садах с нерегулярными поливами, когда к осени остается небольшой запас воды в почве.
Дело в том, что сухая земля быстрее промерзает зимой, от чего страдают в первую очередь корни деревьев. Поэтому на сухой почве подзимний полив будет полезен. Также его проводят на глубинно-соленых почвах, так как это способствует промывке солей из почвы.
В благоприятные годы с регулярным поливом под зиму деревья проливать не рекомендуют. Дело в том, что в октябре – ноябре выпадает достаточное количество осадков. Испарение в этот период небольшое, почва увлажняется примерно на полметра. Она вполне благоприятна для перезимовки и не нуждается в дополнительном поливе.
При создании луга к семенам многолетних трав примешивают также семена васильков или маков. Получается так называемая «мавританская смесь». Такой луг будет смотреться просто изумительно: изумрудная зелень с цветущими на ее фоне голубыми и красными цветами, а сверху – гирлянды из плодов яблони и груши.
Существуют несколько способов полива. Самый привычный – полив по приствольным кругам. Для чего используют земляной валик высотой в 15–20 см, который устраивают по периферии кроны.
Для его сооружения лучше использовать землю из междурядий. Желательно, чтобы валик был постоянный и использовался в течение нескольких лет. Некоторые садоводы заменяют его 2–3 кольцевыми канавками, вырытыми в приствольном круге, через которые и увлажняется почва.
Полив проводят по борозде или из шланга. При поливе по борозде необходимую дозу влаги узнают по слою воды, образовавшейся в приствольном круге с учетом ее просачивания в почву. Если поливать из шланга, то нужно знать расход воды в минуту и отключить воду по прошествии расчетного времени.
В залуженных садах рекомендуют применять полив дождеванием. Для чего используют специальные системы дождевателей, обеспечивающие равномерное распределение воды по площади.
Вода в этом случае распыляется под деревьями и в междурядьях.
Такой метод позволяет точно рассчитать требуемую для сада норму воды.
Существуют такие новые способы полива, как мелкоструйный и капельный. Для мелкоструйного используют шланг или трубопровод диаметром 20 мм. По их длине на расстоянии 80—100 см друг от друга делают отверстия диаметром 2–4 см. Шланг или трубу протягивают вдоль ряда деревьев. Если в саду есть уклон, то в нижней части шланга отверстия делают меньшего диаметра, а в верхней – большего. Вода из шланга быстро и равномерно просачивается в почву, увлажняя ее.
Самым экономичным считается капельный полив.
Вдоль ряда яблонь или груш устанавливают трубопровод диаметром 20 мм. Под каждым деревом на трубопроводе размещают по 2 капельницы, из которых вода сразу же просачивается в землю, не растекаясь по ее поверхности. Увлажнение происходит непосредственно в корнеобитаемом слое.
Капельный способ полива можно полностью автоматизировать. Для чего под кроной яблони на глубине 30 см нужно установить электрические датчики влажности почвы, а около емкости с водой – реле, которое по сигналу с датчика включает насос, а по прошествии определенного времени перекрывает воду.
