А это возможно? – Конечно. Я же обещала!

Правда, если вы думаете, что теперь вам нужно только посадить, посеять и снять урожай, то это не совсем так. Но позаботиться о том, чтобы вам никогда не пришлось весной и осенью перекапывать свой участок, жарким летом пропалывать, обливаясь потом, грядки и бесконечно поливать, поливать, поливать, – не только можно, но и нужно!

Конечно, сбор сырья для пластовой мульчи – это тоже работа. Чтобы сделать все правильно, вы будете использовать множество самых разнообразных органических материалов. К счастью, все они бесплатны и легкодоступны – особенно в том случае, если вы полностью используете ресурсы своей местности. На пилорамах вам не составит труда раздобыть кору и опилки, на побережье – водоросли, в поле – траву. В каждой семье всегда найдутся пищевые отходы. А такой материал, как опавшая листва, буквально валяется у нас под ногами.

Как я уже писала в начале этой книги, за годы работы на своем участке я провела множество экспериментов. Сейчас я хотела бы подробнее рассказать о том, что я вынесла из этих экспериментов, а также из опыта зарубежных садоводов-органиков.

Итак, копать или не копать… точнее, «пахать или нет?»

Мы помним, что органическое вещество сохраняет почву легкой, пушистой и доступной, способствуя активному росту корневой системы. А какое влияние на структуру почвы оказывает перепахивание?

Плуг – одно из величайших изобретений человека. Всем известно, что пахота вызывает к жизни резервы, скрытые в почве. Она также уничтожает сорняки и равномерно перемешивает поверхностные органические остатки с почвой. Поэтому многие садоводы с энтузиазмом заводят у себя всевозможные мотоблоки и резво «таскают» их по своим участкам, окутывая все вокруг синим дымом.

Что же происходит во время пахоты? Перекапывая участок, заросший дерном, мы наполняем почву кислородом, который подстегивает активность почвенных организмов, в результате чего грунт оживает. В нем начинается расщепление органического вещества, из которого извлекаются полезные минералы. Это помогает и формированию структуры почвы: когда большие комья распадаются на мелкие комочки, обнаженная поверхность почвы увеличивается во много раз, и микроорганизмам открываются для колонизации все новые и новые территории; происходит взрыв популяции этих существ, а следовательно, растет и количество питательных веществ.

Все это очень хорошо действует в первый сезон – избыток питания приводит к высокой урожайности. Однако организмы, живущие в перепаханном грунте, вырабатывают гораздо больше питательных веществ, чем могут использовать растения; в результате выщелачивание начнет губить плодородие почвы. Садоводу предстоит восстанавливать плодородие с помощью компоста, минеральных удобрений и титанического труда.

Таким образом, перепахивание земли отрицательно сказывается на балансе питательных веществ, поскольку оно высвобождает их значительно больше, чем нужно. Постоянное механическое воздействие уничтожает тончайшую структуру грунта – эта опасность особенно велика в том случае, если из-за нашей нетерпеливости обрабатывается слишком влажная почва. Наконец, ручной труд отнимает у садовода много физических сил. Таким образом, минусов у перепахивания гораздо больше, чем плюсов.

Лучше позвольте гумусу естественным образом размягчать грунт вашего сада и используйте мульчу, которая будет глушить сорняки и поддерживать в почве необходимый уровень органических веществ. Не надо подстегивать процесс улучшения почвы кнутом – пусть эту работу медленно, но верно исполняют сами растения. Их корни обнаружат питательные вещества и откроют зеленую улицу микроорганизмам, которые будут сохранять баланс между всеми почвенными элементами. Помните: нам не надо ничего брать у природы силой; она сама готова поделиться с нами всем, чем обладает. Если вы все же решите, что вашим растениям не хватает элементов питания, воспользуйтесь самым простым в применении и экономичным в использовании удобрением «AVA». Если оно гранулированное, то его вносят под многолетние культуры 1 раз в 3 года и в очень малых количествах (¹/₃ чайной ложки под куст земляники). Порошкообразную фракцию (из расчета 15 граммов на 1 квадратный метр) лучше вносить под однолетние культуры, и делать это нужно каждый год. Отличает это удобрение от других то, что оно начинает действовать только при температуре выше 8 °C. Поздней осенью, зимой и ранней весной «AVA» спокойно будет лежать в почве и ждать своего часа. Когда же он настанет, ваши растения получат все необходимые элементы питания, за исключением азота – и это еще одно преимущество «AVA»: в отличие от других удобрений его можно вносить как весной, так и осенью, когда азот растениям не только не нужен, но даже вреден. Азотное же голодание культур можно восполнить, подсадив к ним растения из семейства бобовых или просто добавив их в мульчу.

Надеюсь, я убедила вас в том, что, желая улучшить структуру и плодородие почвы, можно обойтись без вскапывания и пойти более простым путем.

Теперь я точно знаю, что могу обходиться без вскапывания не только грядок, но даже участка земли, отведенного для посадки картофеля.

Как же это сделать? Да очень просто!

Однако сразу хочу заметить, что приемы, которые я описываю, рассчитаны не на фермерское хозяйство, а на стандартный приусадебный участок размером 6–20 соток. Если вы отводите под картофель более пяти соток земли, то мой способ вряд ли вам подойдет.

Давайте рассмотрим два способа посадки картофеля без вскапывания почвы.

Способ 1.

Итак, вы имеете участок земли, где растет картофель (ориентируемся на старый участок, где применялись традиционные методы обработки почвы, то есть картофель сажался во вскопанную землю).

И вот пришло время снимать урожай. Как сделать так, чтобы после выкапывания картофеля вам не пришлось снова перекапывать поле?

Начнем с того, что никакие помощники для выкапывания вам не нужны. Вы можете прекрасно справиться с этой задачей в одиночку. Я сама нуждаюсь в помощнике только тогда, когда требуется перенести что-то тяжелое. Если вы все же предпочитаете работать вдвоем, отправьте помощника на другой конец картофельного поля, чтобы не топтал почву и не путался под ногами, а делал то же самое, что и вы, но с другой стороны.

Возьмите две доски, каждую длиной примерно в 1 метр – такие, чтобы было не тяжело перекладывать их с места на место. Дальше, положив доски одну за другой на землю вдоль картофельного ряда, вы встаете на одну из них и вилами (или другим удобным для вас инструментом) выкапываете картофель. Клубни откладываете в сторону для просушивания, а ботву или остатки от нее (обычно ботву скашивают за две недели до начала сбора картофеля) – в мешок. Собранную ботву я обычно сжигаю, даже если растения ничем не болели, это же советую и вам. Таким образом, двигаясь вдоль ряда, вы ступаете на одну доску, а другую перекладываете вперед – туда, где картофель еще не выкопан. Я думаю, вы все уже поняли. Когда вы наступаете на доски, почва под ними практически не уплотняется. Выкопав клубни и сложив в ящики, вы относите их под навес для просушки – вот здесь-то вам и понадобится помощник! – а сами начинаете заботиться об урожае будущего года. Для этого нужно засеять поле, где рос картофель, семенами таких растений, которые позволят улучшить почву. Какими? – это вы решите сами.

Если вы хотите оздоровить почву, то высевайте рожь, горчицу, рапс.

Если вы хотите улучшить структуру почвы, высевайте календулу.

Если вы хотите повысить плодородие почвы, высевайте люпин (только однолетний) или любые другие сидераты.

Если же вы просто производите посев, чтобы почва не оставалась открытой (то есть посев выполнил роль мульчи в осенне-зимний период), тогда лучше всего использовать смесь семян.

Не забудьте, что вы осуществляете посев (равномерно разбрасываете семена и углубляете их в землю при помощи грабель), ступая по доскам и перекладывая их!

Как я уже писала, при использовании метода пластовой мульчи мульчирующими материалами могут служить не только скошенные растения, но и просто плотно посаженные. Главное – следовать закону природы: почва не должна оставаться открытой. А что делать, если у вас нет семян для посева? Ничего страшного! Почву, освободившуюся после картофеля или других культур, можно замульчировать слоем листьев – особенно подойдут березовые, поскольку они быстро перегнивают и обладают бактерицидными свойствами. Можно использовать и другие листья, например кленовые. А вот дубовые – не советую. Но если у вас других листьев нет – мульчируйте ими, только весной обязательно сгребите их и используйте небольшими партиями для приготовления компоста, тогда это не отразится ни на качестве компоста, ни на росте растений, выращенных на нем. Что же мы имеем в конечном результате? Картофель выкопан, почва не затоптана, вскоре она покроется сплошным зеленым ковром из посеянных культур. Или – почва замульчирована, и это убережет ее от коррозии и от надоедливых сорняков. Весной, если вы снова будете засаживать этот участок картофелем, вам придется только разрыхлить верхний слой почвы, чтобы собрать растения, оставшиеся на поверхности, и сложить их в лунки, в которые вы будете сажать клубни. Если же растений будет так много, что они останутся после внесения в лунки, используйте излишки для дальнейшего мульчирования. В лунки можно добавить немного земли и золы.

Обычно при такой посадке через две недели вместе с проросшим картофелем на поле появятся сорняки – ведь почва некоторое время оставалась открытой. Сразу избавляйтесь от них! Для этого возьмите грабли и слегка разрыхлите верхний слой почвы между всходами картофеля. Эта работа займет у вас совсем немного времени, но только что взошедшие сорняки, которые вы оставите на поверхности, больше досаждать вам не будут. А если и прорастет какой-нибудь один, то вы легко сможете выдернуть его из земли и бросить в компост.

При очередном окучивании вы тоже уничтожите какое-то количество незамеченных вами сорняков, а вот когда вы сделаете последнее окучивание, разложите между рядами траву. Как вы уже поняли, это – мульчирование. Обратите внимание на то, что почвы, содержащие большое количество глины, то есть плотные почвы, можно укрывать только очень тонким слоем травы. Такие почвы имеют плохую воздухопроницаемость, а большим слоем травы вы полностью преградите доступ воздуха к корневой системе растений, и они либо вырастут хилыми, либо вообще погибнут, лишив вас урожая. Если вам надо улучшить структуру глинистой почвы, не вскапывая ее, покройте верхний слой почвы песком и только после этого замульчируйте травой. Если почва песчаная, тогда слой мульчи из травы может достигать 15 сантиметров.

Способ 2.

А вот еще один способ посадки картофеля без вскапывания почвы.

Представьте, что у вас есть небольшой участок, заросший дерном. Можно ли на нем без вскапывания вырастить картофель? Да, конечно.

С чего же начать? Прежде всего, скосите траву, если она высокая, и наметьте границы отведенного для посадки участка. Это можно сделать, вбив по краям колья и натянув веревку. Если у вас нет ни веревки, ни кольев, используйте песок или мел и воронку – так, как показано на рис. 2.

Воткнув серп или острый нож в дерн, сделайте прорез в почве по линии, обозначенной песком или мелом. После этого снимите верхний слой дерна толщиной 5 см, подрезая его ножом и закатывая в рулон. А затем, перевернув дерн травой вниз, положите его на старое место.

Если же вы не хотите снимать верхний слой дерна, тогда скосите на нем траву (если она достаточно высокая), прямо на дерн настелите слой картона, газет или бумаги толщиной 5 см и хорошенько пролейте его водой. После этого на поверхности бумажного слоя разложите клубни картофеля. Вам осталось только одно – покрыть клубни слоем сена толщиной 25–30 сантиметров.

По мере того как побеги будут вырастать, добавляйте сено или траву. К концу сезона растения будут буквально выталкивать мульчу. Чем же, вы думаете, может закончиться этот эксперимент? Конечно же сбором урожая. Лично мне и сам эксперимент, и сбор урожая доставили огромное удовольствие. Самым приятным оказалось то, что все клубни были чистыми, ведь мне не пришлось выкапывать их из земли. Я просто приподняла сено, и увидела там клубни, готовые к сбору!

Оговорюсь сразу: большой урожай вы, конечно, при этом не получите, да и клубни крупными не вырастут. Поэтому я выращиваю таким способом ранний картофель для употребления в пищу в летний период, или семенной для посадки в следующем году. Поверьте: это очень удобно!

Применяя метод пластовой мульчи, можно, не вскапывая почву, приготовить грядки под любые овощные культуры и даже соорудить цветочную клумбу. Как же это сделать?

Очень просто! Мы будем их наращивать!

Способом, описанным выше, наметьте очертания вашей будущей грядки. А теперь, вместо вскапывания дерна, просто покройте будущую грядку газетами или картоном, чтобы прижать траву. Если трава высокая, можно предварительно скосить ее и оставить для мульчирования. Прежде чем выкладывать слои, газеты или картон обязательно хорошенько смочите. Я стараюсь первый слой, который покроет картон или бумагу, сделать из растений, содержащих азот. Это может быть люпин, или любые другие растения семейства бобовых, которые у вас есть под рукой. Высота слоя может быть от 5 до 15 см. И далее вы кладете слой за слоем, используя любые органические материалы, имеющиеся у вас. Это может быть мох-сфагнум, листья, сено, компост, земля… Толщина каждого из этих слоев может достигать 10–20 см. И так до тех пор, пока грядки не достигнут высоты 45–60 см.

Если у вас нет в таком количестве названных органических материалов, но есть другие материалы, например опилки, трава или кухонные отходы, наращивайте грядки ими. Однако имейте в виду, что опилкам для разложения нужно много азота, поэтому либо их нужно смочить раствором мочевины, либо сделать следующий после опилок слой из растений, содержащих азот (любые бобовые). Высоту вашей растущей грядки вы тоже можете оставить такой, какая получится из имеющихся у вас материалов. А вот последний слой обязательно должен быть из компоста или земли – для того, чтобы на грядке сразу можно было посеять семена овощных, зеленных или цветочных культур. Я часто завершаю пластовое мульчирование слоем земли, взятой из проходов, образовавшихся между грядками. Толщина этого слоя – 15–20 см.

Весной я вношу сверху в почву немного древесной золы. Осенью этого делать не нужно, потому что дожди всю золу вымоют, и работа окажется бессмысленной. Теперь несколько слов о том, как взять землю из проходов. Чтобы взять землю из проходов, сначала вам нужно будет снять дерн так, как я уже рассказывала. А после того, как вы перенесете плодородный слой земли на грядку (у каждого глубина этого слоя будет разной от 5 см и более), вы дойдете до почвы, структура и плодородие которой, возможно, требуют улучшения. Если почва оказалась глинистой (как у меня на участке), засыпьте ее песком слоем в 10 см (для улучшения структуры), а затем песок покройте слоем листьев, древесных стружек или опилок, также высотой 10 см (для улучшения плодородия). При песчаной почве кладите траву, стебли малины или листья (можно послойно внести все эти органические материалы).

«Но зачем нужно улучшать почву в проходах?» – спросите вы.

Отвечаю: только что созданная грядка прослужит вам несколько лет, а тем временем почва в проходах станет плодородной, а значит, пригодной для внесения ее в верхний слой грядки, которую вы будете делать через несколько лет.

Вот так!