Итак, закончился первый сезон работы на моем приусадебном участке. Урожай получился неплохой, несмотря на то, что он в основном состоял из картофеля –10 мешков с одной сотки. Земляника приличный урожай (50 кг) дала только на третий год.

Редкий садовод не имеет или не хочет иметь на своем участке такую культуру, как крыжовник. В народе его называют «северный виноград». Следующей культурой для посадки я выбрала именно ее. И действительно, крыжовник – это не только вкусная и полезная, но еще и лечебная ягода. В свежем виде она улучшает обмен веществ, помогает при лечении малокровия, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов, нормализует кровяное давление, предохраняет от заболеваний цингой, рахитом, помогает противостоять инфекционным заболеваниям, повышая сопротивляемость организма, а также является профилактическим средством против проявления некоторых форм злокачественных опухолей. Однако многие садоводы, в том числе и я, столкнулись с большими сложностями, выращивая этот чудо-кустарник. Что же это за сложности? Плохая приживаемость, медленный рост, болезни, вредители, а отсюда – долго ждать урожая. Что же можно порекомендовать в этом случае? Самое главное, с чего вы должны начать, – это подобрать сорта, которые рано вступают в плодоношение, мало болеют, создают минимум сложностей со сбором урожая (все знают, что это кустарник, имеющий огромное количество шипов). Поскольку сорта крыжовника в основном являются самоопыляющимися, то при перекрестном опылении увеличивается завязывание плодов в несколько раз, а также улучшается качество ягод и их размеры. С каждым годом появляется все больше и больше новых районированных сортов. Вот некоторые из них: «Балтийский» (до 10 кг с куста, ягоды до 5 г), «Краснославянский» (до 7 кг с куста, ягоды до 9 г), «Ленинградец» (около 8 кг с куста, ягоды до 8 г), «Русский желтый» (до 16 кг с куста, ягоды крупные, желтые), «Русский» – то же, что и «Русский желтый», только ягоды красные, «Салют» (до 10 кг с куста, ягоды до 5 г), «Сеянец Лефора» (до 8 кг с куста, ягоды среднего размера, очень вкусные), «Смена» (ягоды мелкие, до 3 г) – вступает в плодоношение уже на второй год после посадки. Очень хороший сорт «Черный негус». Очень урожайный, и урожай дает каждый год. Однако этот сорт имеет много шипов, и сбор урожая не доставляет большого удовольствия. А вот сорт «Английский желтый» – просто чудо! И куст компактный, и ягоды крупные и вкусные, да к тому же их очень много.

Итак, сорта мы выбрали. Теперь о том, где их можно приобрести и как размножить и посадить. Приобретать саженец лучше всего прямо в питомнике. Там при вас выкопают и упакуют любой понравившийся вам сорт. Однако и в питомнике не всегда можно найти именно тот сорт, который вам нужен. Тогда можно воспользоваться магазинами или попросить у знакомых вам садоводов при условии, что последние серьезно занимаются таким видом деятельности и подберут или вырастят для вас конкретный сорт, и саженец будет хорошего качества. Для тех, у кого уже есть кусты крыжовника, но вы хотите иметь их больше, можно размножить его самим. Размножают крыжовник семенами и вегетативно – черенками, отводками и делением куста. Семена используют только для размножения с целью выведения новых сортов. Обычно посадочный материал получают вегетативным способом. Для этого необходимо иметь маточные кусты не старше 10 лет. Черенки крыжовника укореняются с трудом, поэтому самый надежный способ размножения – отводками. Заключается он в следующем. Вы выбираете куст, который хотели бы размножить. На этом кусте до распускания почек надо выбрать хорошо развитый один или (если вам надо получить несколько саженцев) больше хорошо развитых здоровых прикорневых побегов, расположенных так, чтобы их можно было отклонить и пригнуть к земле. Каждую выбранную ветвь укладывают на землю и плотно пришпиливают крючками. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Чтобы побеги укоренялись быстрее, почва должна быть влажной. Когда молодые побеги вырастут на 8–10 см, их окучивают на высоту 5–6 см хорошей рыхлой плодородной землей. Через две недели нужно провести второе окучивание на высоту 8–10 см. В течение всего лета почва под кустом должна быть влажной, рыхлой и без сорняков. Чтобы удержать влагу, почву можно замульчировать торфом или соломой. В конце сентября заканчивается рост побегов, поэтому пригнутые ветви можно разрезать у основания секатором. Разрезают ветви по количеству укоренившихся отводков. Если у вашего сорта прямостоячие ветви, то для того, чтобы размножить такой сорт, надо взять бумажный пакет из-под молока, в дне пакета проделать отверстие таких размеров, чтобы могла пройти ветвь, которая идет на размножение. В пакет насыпаем землю, поливаем и дожидаемся, когда ветка даст корни. Затем обрезаем ее секатором и получаем прекрасный посадочный материал. Теперь о том, как же лучше посадить саженцы? Здесь рекомендую воспользоваться методом «треугольника». Сначала выбираем место, хорошо прогреваемое солнцем и защищенное от ветра. Почва должна быть легкой, плодородной, на сырых местах крыжовник растет плохо, так как не выносит переувлажнения. Он покрывается лишайниками, страдает от грибка и часто погибает. На открытых местах с песчаной почвой крыжовник страдает от недостатка влаги, поэтому ягоды у него мелкие и он преждевременно сбрасывает листья. Еще крыжовник не любит тень. В тени он растет медленно и не дает высоких урожаев. Обычно крыжовник вступает в полное плодоношение на шестой-восьмой год, поэтому, чтобы ускорить плодоношение, посадите его в «треугольнике». Разметьте землю так, чтобы у вас получился равносторонний треугольник, стороны которого равны 30 см. В каждом углу этого треугольника посадите саженец. Лучшее время для посадки – осень, но можно и весной до распускания почек, после оттаивания почвы. При посадке, чтобы растения не погибли от солнечных лучей, можно прикрыть их на 10–15 дней лутрасилом или тем, что у вас есть под руками. Мне сложно объяснить вам, почему саженцы, посаженные таким способом, растут превосходно, но факт остается фактом, не верите – проверьте. А еще рядом с кустом неплохо посадить куст помидоров и головки чеснока. Вредителей будет либо гораздо меньше, либо не будет вообще.

Я не знаю ни одного садовода-любителя, который не выращивал бы на своем участке такую культуру, как кабачок. Обладая множеством прекрасных качеств, она очень проста в выращивании, дает большой урожай и исключительно декоративна. Ее плоды обладают массами достоинств: долго хранятся (вплоть до будущего урожая), имеют много витаминов и являются диетическим продуктом, поэтому полезны не только взрослым, но и детям. Люди пожилого возраста могут избавиться от ряда недугов, введя в свой рацион этот продукт. Из него можно приготовить не только закуски и вторые блюда, но и использовать в сыром виде, добавляя в салаты. Попробовав хоть раз этот овощ консервированным, вы никогда не откажетесь от маринованного кабачка, а иногда даже предпочтете его традиционным маринованным огурцам. Если вас угостят вареньем из кабачка, то вы просто не поймете, из чего оно сделано, настолько необычным вкусом и ароматом оно обладает. Я думаю, что всех достоинств этой культуры мне все же не удалось перечислить. Поэтому перейду к рассказу о том, как я выращиваю кабачки на своем участке. Большинство садоводов знают, что кабачки прекрасно растут на компостных кучах, потому что любят хорошо удобренную почву и не боятся свежего навоза. Однако компостные кучи, как правило, располагают на краю участка, и, бывает, даже в тени, что не способствует увеличению урожайности. Конечно, если у вас мало места и вы не можете выделить отдельную грядку под эту культуру, сажайте там, где это удобнее для вас. Я же хочу рассказать, как мне удалось получить с пяти растений, посаженных менее, чем на 1 м², около 20 кг кабачков. Все началось с того, что дети стали подрастать и песочница (высота 15 см, 80 × 80 см), которая была их излюбленным местом для игр, все чаще и чаще пустовала, пока не опустела совсем и в прямом и в переносном смысле этого слова. Игры стали другие, а песок весь ушел в землю, так как место на участке низкое. Тут-то мне в голову и пришла мысль о том, чтобы, не разбирая песочницу, использовать ее по иному назначению. Сложив в нее листья, сухую траву (все, что было под рукой), засыпав сверху землей и хорошенько полив, я посадила на этом крохотном кусочке земли пять семян (одно в центре и четыре в углах) разных сортов кабачков: грибовские, цукеша, зебра, черный красавец, аэронавт. Сажала сухими семенами в мае месяце, но так как почва была влажной, а песочница сразу после посева закрыта пленкой, то они взошли быстро и дружно. Как только я увидела семядольные листочки вокруг них я, не снимая пленки, проделала отверстия в ней, но не вырезая полностью кружки пленки, а оставив их для предохранения ростков от яркого солнца и сильного ветра. Большая ошибка неопытных садоводов заключается в том, что, когда пленка лежит на земле, а почва сильно переувлажнена и имеет плотную структуру, семена или появившиеся семядоли могут погибнуть по двум причинам: очень высокая температура под пленкой и очень мокрая земля. Поэтому почва под пленкой должна быть рыхлой и влажной, а при появлении ростков сразу же должны быть сделаны отверстия вокруг них. С этой процедурой затягивать нельзя, чтобы не лишиться рассады. И еще запомните: кабачки не любят сквозняков. Место, выбранное для посадки, не должно быть открытым. Собственно на этом все ваши заботы о растениях заканчиваются, за исключением того, что, когда рассада будет иметь несколько листьев, а стебель станет толще, отверстия в пленке можно сделать чуть больше и кружки, которые раньше прикрывали семядольные листочки, надо вырезать полностью. Теперь вашим растениям никакой уход не нужен – ни прополка, ни окучивание, ни даже полив, хотя, если у вас есть возможность и желание, то можно 1–2 раза подкормить их, совместив это с поливом, но только, если лето очень сухое, дождей нет и у вас очень низкий уровень грунтовых вод. Пленку в этом случае снимать не надо, полив производится в вырезанные отверстия. Теперь вам остается только наблюдать за растениями, любуясь их цветением вместе с пчелами и шмелями. Этим трудягам, как и вам, наверное, очень полюбились цветки желтого цвета с тонким ароматом, и они, трудясь изо дня в день, не устают перелетать с цветка на цветок, опыляя их и тем самым заботясь о вашем урожае. Спасибо им!

Тыква – очень древняя культура. В Россию этот чудо-овощ завезли лишь в XIX веке. Однако ученые до сих пор не знают, где ее родина. Одни считают, что это Америка, другие – Китай, поскольку бутылочная тыква росла там еще задолго до открытия Америки. В Китае тыкву называли царицей овощей. Само название «бутылочная», или «горлянка», говорит о том, что выращенный овощ имел форму сосуда. В императорском дворце бутылочную тыкву выращивали для того, чтобы сделать из нее вазу, а затем преподнести в дар гостям. Это был знак особого расположения императора. До наших дней в сосудах, сделанных из тыквы, хранят питьевую воду и иногда даже вино. Такая информация заинтересовала меня и я постаралась узнать больше об этом овоще, решила уделить ему особое внимание. Из всего огромного семейства тыквенных у нас наиболее распространены три: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Некоторые сорта крупноплодной тыквы устойчивы к пониженным температурам воздуха, поэтому более пригодны для выращивания в северных районах. Твердокорая тыква созревает раньше всех, однако она очень плохо переносит жару, и от этого ее плоды мельчают. Мускатная тыква – самая теплолюбивая и позднеспелая. Селекционеры Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур очень интенсивно работают над созданием новых сортов и гибридов кустовых форм, изучая и учитывая пожелания садоводов. Например, некоторым удобнее выращивать не одну большую тыкву, которую при разрезании трудно сохранить, а маленькую, но чтобы на одном кусте их было больше. Такие плоды занимают меньше места, их семена можно высаживать прямо в грунт, не выращивая предварительно рассаду. Сейчас существует очень много сортов этой замечательной культуры, поэтому, прежде чем приобретать семена тыквы, поинтересуйтесь, к какому виду относится выбранный вами сорт, сколько времени проходит от посева семян до созревания. Если вы приобретете семена, не подходящие к вашему климату, вас ждет разочарование, так как при любом, даже очень хорошем уходе ваша тыква не успеет вызреть, и ваш труд будет напрасен. Итак, что же представляет из себя это растение, и почему каждый садовод старается вырастить его на своем участке? Тыква имеет сильно развитую корневую систему. Ее корни могут уходить вглубь на 2–3 м. Стебель с боковыми побегами может стелиться по земле, если это длинноплетистая форма, или может иметь кустовую форму. Цветки крупные, желтого цвета, очень привлекающие пчел и шмелей. Имейте в виду, что если вы хотите получить семена с какого-то определенного понравившегося вам овоща, то в его окружении не должны расти культуры этого же семейства. В противном случае произойдет переопыление, и вы получите семена, которые будут обладать другими качествами.

Теперь о том, чем хороша тыква. Прежде всего тем, что этот продукт очень полезен как взрослым, так и детям. Он содержит много пектина, а по количеству каротина оранжевые формы превосходят даже морковь. Тыква – великолепный диетический продукт. При воспалительных процессах на коже полезно прикладывать к этим местам сырую мякоть тыквы. Даже семена тыквы обладают целебными свойствами. Итак, те, кто был мало знаком с этой культурой, получили, наверное, общее понятие о ней и, надеюсь, заинтересовались ею.

Как же вырастить этот чудо-овощ? Для того, чтобы плод созрел, тыкве нужно от трех до пяти месяцев. Срок созревания зависит от сорта тыквы и от температуры воздуха, которая должна быть не менее 20–25 ° С. Тыква не переносит заморозков, поэтому даже при температуре –1 ° С она может погибнуть. Эта культура любит хорошо удобренные почвы, пусть даже не навозом, а перепрелой травой. Прекрасно растут тыквы на компостных кучах или на кучах из дерна. Компостную кучу, вероятно, все знают, как приготовить, а вот куча или грядка из дерна приготавливается следующим образом: срезаете верхний слой почвы вместе с травой на глубину 12–15 см. Затем этот дерн складываете друг на друга, при этом трава оказывается внизу. Дерн, сложенный таким образом, превращается либо в грядку, либо в кучу, как вам удобно. Сверху насыпаете землю, поливаете, и можно сажать либо семена, либо рассаду. За лето ваша куча с дерном превратится в прекрасную плодородную землю.

Место для тыквы лучше отводить на солнечных, защищенных от ветра местах. Не забывайте о чередовании культур и о том, что на прежнее место, т. е. на то место где она росла у вас в прошлом году, тыкву можно возвращать не раньше чем через 4 года. Применяя удобрения, имейте в виду, что избыток азотных удобрений приводит к тому, что растения развиваются очень мощными в ущерб цветению и образованию плодов.

Перед посадкой семена тыквы можно прогреть, а затем намочить в растворе микроэлементов, это улучшит всхожесть семян. Если вы выращиваете рассаду, то посадку семян в емкости размером 10 × 10 см надо осуществлять в начале мая, а при пересадке ее в открытый грунт, она должна иметь три-четыре настоящих листочка. Обратите внимание на то, что заглублять рассаду в землю можно только до семядольных листочков. Для тех, кто предпочитает сажать тыкву семенами прямо в открытый грунт, советую не спешить. Дождитесь, когда минует опасность возвратных заморозков, предварительно прорастите семена и тогда смело сажайте их в прогретую землю. Если после посадки вы закрываете грядку пленкой, будьте осторожны, пленка не должна лежать прямо на земле, иначе семена могут сгореть под ней из-за очень высокой температуры. В этом случае поступают следующим образом: в земле делают небольшие углубления и в них сажают семена на глубину 1,5–2 см или пленку накидывают на невысокие дуги. Если у вас нет пленки, тогда можно каждую лунку закрыть прозрачным стаканом, с предварительно сделанными в нем отверстиями. Схема посадки на гряды для кустовых тыкв 70 × 70 см, а длинноплетистых 1,4 × 1,4 м. Необходимо знать, что твердокорые тыквы, а также скороспелые сорта крупноплодной можно выращивать как рассадным способом, так и посевом семян в грунт. Позднеспелые сорта крупноплодной и мускатной тыквы – только через рассаду. Уход за растениями заключается только в рыхлении, прополках и поливах. Если у вас есть черная пленка или любая другая, то, расстелив ее на гряде и проделав в ней отверстия для рассады, вы облегчите себе уход, исключив рыхление и прополку. Подкармливать тыкву следует в фазе двух-трех настоящих листиков, а в дальнейшем один раз в 10 дней. Если для подкормки вы используете коровяк, то разводить его надо из расчета 1:5. При подкормке можно использовать любое минеральное удобрение. Очень важный момент: удобрения либо разводят в воде в соответствии с инструкцией, либо вносят в землю. В любом случае подкармливают растения, отступив от корня на 15 см.

Выращивая тыкву длинноплетистых сортов, ее нужно уметь формировать. Сделав неправильно прищипку, вы лишите себя урожая. Многие садоводы прищипывают растение над 4–5 междоузлием. Это неправильно, поскольку первый плод, который может опылиться и вызреть закладывается над 8–15 междоузлиями. Поэтому прищипывать надо после 15-го междоузлия, причем как на главном стебле, так и на боковых побегах прищипку осуществляют только после того, как завязались два-три плода, оставив над каждым плодом пять-семь листьев. Кустовые формы тыквы не формируют.

А теперь поговорим о сортах. Их очень много и с каждым годом ученые дарят нам все новые и новые сорта. Я познакомлю вас только с некоторыми из них.

Алтайская-47. Один из скороспелых сортов. От появления всходов до созревания проходит всего 75–85 дней. Плети средней длины. Плоды твердокорые, оранжево-желтой окраски. Весят до 5 кг. Хорошо хранятся и транспортабельны.

Волжская серая. Сорт среднеспелый, относится к крупноплодным тыквам. При хороших условиях масса достигает 40 кг. В обычных условиях 8–10 кг. Плод светло-серый. Хорошо хранится. Сорт урожайный, устойчивый к болезням.

Грибовская зимняя. Сорт твердокорой тыквы. Период от всходов до созревания составляет 125–140 дней. Растение длинноплетистое. Плоды серого цвета, массой 3–5 кг. Мякоть толстая, ярко-оранжевая. При длительном хранении вкусовые качества улучшаются. Сорт годится для переработки.

Грибовская кустовая. Сорт твердокорой тыквы. Растение кустовое, скороспелое. От всходов до созревания проходит 80–90 дней. Плоды массой от 3 до 5 кг, желтого цвета с темно-зелеными широкими полосами.

Миндальная. Сорт твердокорой тыквы, скороспелый. Растения длинноплетистые. Плоды массой 4–5 кг. Сорт среднеурожайный, хорошо хранится.

Стофунтовая. Старинный русский сорт крупноплодной тыквы. Позднеспелый, от всходов до созревания проходит 110–115 дней. Растения длинноплетистые. Плоды массой до 10 кг. Цвет плода может быть не только желтым или оранжевым, но и серым, белым и даже розовым.

Россиянка. Среднеранний сорт, холодостойкий, созревает через 90–100 дней. Растение длинноплетистое. Плод красно-оранжевого цвета. Это один из самых урожайных сортов. Одно растение может дать до 20 кг плодов. Однако этот сорт долго не хранится, но если все же сохраняется, то вкусовые качества при этом ухудшаются.

Улыбка. Сорт холодостойкий, скороспелый, от всходов до созревания проходит 85 дней. Растение компактное, не ветвящееся. Плоды ярко-оранжевого цвета. На одном растении можно получить до 15 плодов, но вес их колеблется от 1 кг и даже меньше до 3 кг. Плоды долго хранятся и транспортабельны.

Веснушка. Твердокорая тыква. Название соответствует окраске. Листья и сам плод покрываются белыми пятнами. Сорт холодостойкий и очень скороспелый. Растение имеет кустовую форму. На нем одновременно формируется от 4 плодов и более. Масса их колеблется от 1,5 до 3 кг.

Каждый год появляется много новых сортов. Сажая их, не забывайте про старые – проверенные сорта, которые никогда не оставят вас без урожая!

Сейчас можно вырастить плоды не только традиционно красного цвета, но и желтые, оранжевые, бордовые. Однако не только цвет, но и форма плода приводит в восторг любителей этой культуры. Одним нравятся очень крупные, другим мелкие, третьим сливовидной формы, четвертым – «дамские пальчики», пятым и вовсе формы груши. Остается только решить, какой сорт или гибрид соответствует климатическим условиям вашего участка, в открытом или закрытом грунте вы будете их выращивать, много или мало времени вы можете выделить для ухода за этой культурой, а также какие цели вы преследуете, выращивая ее: продажа, употребление в сыром виде, консервирование. Итак, выбирайте сорта, пробуйте, экспериментируйте, но не забывайте о том, что, взяв на испытание неизвестный вам сорт, вы рискуете и можете остаться без урожая. Поэтому мой вам совет: сначала подберите два-три надежных и испытанных сорта или гибрида, а уже потом постепенно добавляйте к ним новые и, только убедившись, что этот сорт томата подходит вам, вводите его в основной состав культур. Также могу посоветовать начинающим огородникам: в первую очередь начинайте работать с детерминантными или супердетерминантными сортами. Это сорта и гибриды, которые имеют ограниченный рост. Они могут быть как низкорослыми (40–50 см), так и высокорослыми (около 120 см), но эти сорта и гибриды не требуют пасынкования, их не надо формировать, и они всегда заканчивают свой рост цветочной кистью. Если случилось так, что вы при выращивании рассады перепутали сорта или, приобретя рассаду в магазине, забыли название сорта или гибрида и впоследствии не знаете, как ухаживать за растением, в этом случае дождитесь цветения. Если первая цветочная кисть закладывается над пятым-шестым листом, то это скороспелые, среднерослые сорта, и их формируют в два стебля и не пасынкуют. Если же цветочная кисть закладывается над седьмым-девятым листом, то это высокорослые сорта, которые формируют в один стебель, с прищипкой верхушки в конце июля, начале августа. Не забудьте, прищипнув растение, оставить над цветочной кистью два листа, это дает питание растению. Чтобы усилить рост растений и предохранить их от фитофторы, весной собирайте молодые побеги сосны, в это время они клейкие, душистые. Убирайте их в прохладное место на 6–10 дней, затем вы их измельчаете, заливаете водой из расчета 1 часть побегов + 2 части воды, кипятите 5 минут, процеживаете, добавляете 3 части воды и опрыскиваете растения в период бутонизации. Обработку производите только один раз. Если у вас есть свежий коровяк, разведите его водой в пропорциях 1:2 и поставьте ведро приготовленной смеси в парник. Это усиливает цветение, что способствует увеличению урожая. Хорошо действует на цветение и завязываемость плодов удобрение «Унифлор-бутон». В этом году я опробовала его и получила прекрасный урожай томатов. Предпочтение я отдаю семенам фирмы «Хардвик», которая находится в городе Павловске. А сорта сажаю «Ранеточка» и «Царскосельские» – это красные, и «Антошка» – желтые. Все они выращиваются в открытом грунте и не требуют формирования. Чтобы избежать прополки, а томаты сильно зарастают сорняками, замульчируйте почву камнями, выложив всю поверхность почвы парника. Использовать можно не только гравий, но и более крупные камни. Однако в этом случае вам не удастся на все 100 % использовать площадь парника, так как, держа томаты под «каменным» паром, вы не сможете одновременно с томатом выращивать еще и укроп, салат и другие зеленые культуры.

Самые нетерпеливые садоводы-огородники уже в январе приступают к выращиванию рассады томатов. Если вы сажаете по лунному календарю, то строго следите за сроками посева семян. Как же определить, когда лучше приступить к посадке семян, чтобы вырастить крепкую и, конечно же, непереросшую рассаду. Все очень просто. Прежде всего вы решаете, какие сорта и гибриды томатов вы хотите вырастить в этом году на своем приусадебном участке. Если у вас теплица высокая, стационарная, то вы можете выращивать любые томаты, как детерминантные, так и индетерминантные. Что это значит? Детерминантные – значит сорта с ограниченным ростом, которые заканчиваются цветочной кистью, а индетерминантные – это сорта и гибриды с неограниченным ростом. При высадке рассады в теплицу или открытый грунт имейте в виду, что рассаду индетерминантных сортов нужно высаживать в возрасте 65 дней, а детерминантных – в возрасте 45 дней. Подумайте, когда вам удобнее приступать к высадке рассады, учитывая при этом, где находится ваш участок, когда вы сможете перевезти рассаду на участок и когда вы сможете подготовить землю для пересадки растений.

Теперь поговорим о том, как правильно вырастить рассаду томатов. Не увлекайтесь большим количеством сортов. Возьмите пять-шесть сортов и приступайте к посадке. Если закаливать семена перед посадкой, то независимо от того, какое будет лето, вы всегда будете с урожаем. Как же это лучше делать? Несмотря на то, что это хлопотно, я делаю так. Беру семена и намачиваю каждый сорт отдельно. Заворачиваю семена во влажную ткань, подписываю, чтобы не перепутать сорт и, положив в какую-нибудь емкость, ставлю на сутки в холодильник. На другой день вынимаю семена из холодильника, и следующие сутки они находятся в комнатных условиях. Затем – снова в холодильник и затем – опять в комнату. Так надо делать две недели. Важно следить за тем, чтобы семена не лежали в воде, а только постоянно находились во влажном состоянии. При закаливании семян другими способами у меня были неудачи, а этот способ не подвел меня ни разу. Обратите внимание на то, что, если вы приобрели дражированные семена, т. е. семена, покрытые оболочкой, то их замачивать нельзя. Дражированные семена сажают сухими во влажную землю.

Итак, семена прошли стадию закаливания. Теперь мы приступаем к посадке. Для этого берем землю и емкости, в которые будем сажать семена. Емкости с землей должны быть приготовлены заранее. Если вы привезли землю с участка, тогда за неделю до посева выложите ее в предварительно подготовленные емкости и полейте водой. Дно каждой емкости обязательно должно иметь отверстия, чтобы вода не застаивалась. Очень удобно использовать пластмассовые коробочки из-под маргаринов VOIMIX или RAMA, а также маленькие коробочки из под тортов. В них вы проделываете горячей спицей, гвоздем или шилом отверстия и насыпаете землю. Затем берете точно такую же коробочку, но без отверстий и кладете туда использованный фломастер, старый карандаш или просто палочку и на эту палочку ставите емкость с землей. Таким образом, у вас создается воздушное пространство, куда стекает лишняя вода и вам будет очень легко ориентироваться с поливом. Если на дне емкости есть вода, значит, вы много поливаете, и в следующий раз полив производите только тогда, когда вода испарится.

Насыпав землю, полив ее (а поливать можно просто водой, а можно водой с добавлением марганцовки), вы подготовили землю для посадки. Теперь берете ваши семена и выкладываете их на влажную землю. Расстояние между семенами должно быть не менее 1 см. После этого присыпьте семена небольшим слоем (1 см) сухой земли, а затем, поместив коробочку в целлофановый пакет, поставьте ее в самое теплое место в вашей квартире. Сажайте каждый сорт в отдельную коробку, таким образом, их будет несколько. Не забудьте на каждой коробке сделать надпись с названием сорта.

Через несколько дней из земли покажутся маленькие петельки. Этот момент очень важно не пропустить, поскольку, как только вы увидели петельки, емкости вынимаете из пакета и ставите на подоконник, на самое светлое место. Если температура воздуха на вашем подоконнике в дневное время будет 16–18 ° С, а ночная – 10–12 ° С, ваша рассада никогда не вытянется, а будет расти крепкой и коренастой.

Те, кто купил землю в магазине, такую как микропарник или специальную для томатов, должны прогреть ее две недели в домашних условиях, и, сделав затем в пакете отверстия, полить и посадить семена в отверстия. После этого вам остается только ждать всходов. Этот способ более простой, но я предпочитаю предыдущий. Некоторые выращивают рассаду без пикировки, но я предпочитаю ее делать. На мой взгляд, это нужный прием, который позволяет существенно увеличить корневую систему растения, хотя при этом немного замедляет его рост. Если весна окажется теплой, а дни – солнечными, то растению пикировка пойдет только на пользу. Для тех, кто не знает, что такое пикировка, поясню. Это пересадка растения с прищипкой его центрального корня.

Что же нужно для того, чтобы правильно провести пикировку? Прежде всего, это правильно подобранные емкости. Каждое растение нужно сажать в отдельную емкость, и она должна быть небольшого размера, 6–8 см в диаметре и 10 см в высоту. Если пикировку производить в больших емкостях, то растение будет дольше приживаться, поскольку в большой емкости трудно регулировать полив. Земля на дне емкости не просыхает, и растение загнивает. Взяв небольшую емкость, вы легко регулируете полив. Некоторые мне возразят и скажут, что рассада быстро растет и скоро емкость станет маленькой и рассаду снова придется пересаживать. Возможно. Все будет зависеть от ваших климатических условий. Если условия будут созданы правильно, то растение не будет вытягиваться, а будет крепнуть и стволик его утолщаться, т. е. рассада будет расти не вверх, а вширь. Каковы же эти условия? Прежде всего, температура воздуха и правильный полив. Температура воздуха днем должна быть 16–18 ° С, а ночью – 12–14 ° С. Поливать растения следует 1 раз в неделю, а точнее, если листики на растении с утра будут немного вялыми.

Итак, берем емкости, для этого подходят использованные бумажные пакеты из-под молока, коробочки и баночки из-под майонезов, йогуртов, сметаны и так далее. Проделываем в них отверстия и заполняем емкости землей. Земля может быть привезена со своего участка, но я предпочитаю покупать ее в магазине. Это обходится не очень дорого, зато, приобретя пакет земли, подготовленный специально для посадки томатов, вы получаете гарантию того, что земля у вас ничем не заражена и имеет все необходимые элементы питания. Затем поливаем землю отстоявшейся водой, можно с добавлением в нее марганцовки. Цвет воды должен быть темно-малиновый.

Если вы выращиваете несколько сортов томатов, то на каждую емкость наклейте кусочек лейкопластыря и напишите название сорта. В дальнейшем вам будет проще ухаживать за растениями, и при перевозке и пересадке вы не запутаетесь в сортах.

Теперь приступаем к пересадке. Растения по одному вынимают из земли с небольшим комочком, находят главный корень, прищипывают его и осторожно, держа растение не за стебель, а за настоящие листочки, опускают в землю, где уже было сделано углубление. Запомните, что держать растение за стебель при пикировке нельзя, потому что он еще очень нежный и его легко раздавить пальцами. На какую глубину следует посадить растение? Очень важно правильно выбрать глубину посадки. Дело в том, что, посадив растение глубоко, оно может быстро погибнуть, заболев черной ножкой, а посадив слишком мелко, вы не даете хорошо развиваться корневой системе. Как же определить глубину посадки? Очень просто. Если ваше растение все же вытянулось и стебелек длинный, заглубите его наполовину, но не до семядольных листочков. Если же растение маленькое, коренастое, то сажайте чуть глубже, чем оно росло в предыдущей емкости. В любом случае семядольные листочки нельзя засыпать землей.

Итак, опустив растение в лунку на определенную глубину, землю вокруг растения нужно плотно прижать, а затем сверху насыпать небольшой (1 см) слой сухой земли или торфа.

Пикировка закончена, емкость ставим на окно, но не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, чтобы не ограничивать доступ воздуха к корневой системе. Поливаем рассаду до пикировки 1 раз в неделю и не подкармливаем ничем. Не забывайте отстаивать воду. После пикировки первый полив производят через неделю, а через две недели можно совместить полив с подкормкой. Лучше всего подкормку производить любым минеральным удобрением для томатов и перцев.

После этого вы один раз в неделю поливаете ваши растения в течение трех недель, а затем ваша рассада так вырастет, что ей будет тесно и ее нужно будет снова пересадить из маленькой емкости в более вместительную (размеры 15 × 15 см). Когда вы будете пересаживать растения, обратите внимание на то, что непосредственно перед пересадкой рассаду поливать нельзя, а вот землю в новых емкостях полить надо, и обильно. Если земля у рассады будет сухая, то когда вы легонько стукните по дну емкости, у вас в руках останется сеянец вместе с сухим комом земли. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что земли-то около корней почти нет, а есть одна сплошная корневая система, которая плотно сомкнулась и приняла форму емкости, в которой росла рассада. Пересаживая ее в просторную емкость, старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой водой, температура которой должна быть около 22 ° С. Почву нужно обильно смочить.

В дальнейшем рассаду нужно поливать один раз в неделю. Если поливать чаще, рассада будет вытягиваться.

Думаю, что сейчас многие огородники мне возразят, сказав, что это совсем не обязательный прием: сажать рассаду сначала в маленькие, а потом пересаживать ее в большие емкости, если можно сразу посадить рассаду в большие емкости, – ведь это лишние хлопоты. Но я с этим не соглашусь, потому что на собственном опыте убедилась, что эта процедура не только не лишняя, а наоборот, очень нужная. Почему? Этой пересадкой вы приостанавливаете рост растений, что очень важно, потому что рассада растет очень быстро. И главное. Вы заметили, пересаживая, что ваша рассада уже практически растет без земли, а это значит, что рост корневой системы приостанавливается. Пересадив ее в более просторную емкость, вы дадите возможность растению продолжить рост корневой системы. Очень важно, чтобы при пересадке в открытый грунт растения имели хорошую корневую систему.

Еще через две недели после пересадки растений в большие емкости рассаду можно снова подкормить, и опять для этого я рекомендую использовать любое минеральное удобрение.

Итак, к моменту высадки вашей рассады в открытый грунт она должна иметь высоту 25–35 см, 8–12 хорошо развитых листьев и одно или два сформировавшихся соцветия.

Мы с вами вырастили здоровую, крепкую рассаду томатов, которая имеет 8–12 листьев, темно-зеленую окраску, крепкий стебель и одно или два соцветия. Ее можно смело перевозить на приусадебный участок.

Если ваша рассада закалена, то ее можно сразу высаживать в теплицу или под временное укрытие. Когда говорят, что рассаду сажают в открытый грунт, это значит, что после пересадки ее все равно надо укрыть. Можно поставить временные дуги и накинуть на них пленку, либо укрыть лутрасилом или любым другим укрывным материалом, а еще лучше, если вы сначала накроете растения лутрасилом, а сверху поставите дуги с пленкой. Такое двойное укрытие даст возможность хорошо и быстро прижиться вашим растениям и при внезапных заморозках успешно справиться с ними.

В дальнейшем укрытие можно вовсе снять, а можно оставить и потом укрывать рассаду только на ночь или днем, если погода холодная. Без укрытия пленкой или лутрасилом томаты в нашем регионе могут вызреть и дать приличный урожай только в очень теплое и сухое лето. Обычно для таких теплолюбивых растений сооружают пленочные укрытия, где ваши растения в любую погоду будут чувствовать себя комфортно.

Итак, рассаду закаленную высаживаем с 1 по 10 мая.

Если ваши растения требуют дополнительной закалки, то есть они тонкие, слабые, с бледно-зеленой листвой, оставьте их на одну неделю в помещении. Лучше, если это будет веранда. Полейте их. Через неделю вы свои растения не узнаете. Они будут иметь темно-зеленую окраску листьев, а стебель станет чуть толще. Рассада для пересадки готова. Теперь посмотрим, готова ли почва.

Если вы подготовили землю в парнике осенью, то это прекрасно. Вы сэкономили свое время. Если нет – сделайте это сейчас.

Если у вас одна теплица, а вы хотите посадить в нее томаты, перцы и огурцы, то для этого ее лучше посередине перегородить пленкой. Все дело в том, что томаты и огурцы вместе не выращивают, поскольку у них разный температурный режим. Для томатов нужна более низкая температура воздуха, а также более низкая влажность воздуха. Им обязательно нужно проветривание. Они дают лучший урожай в условиях наилучшей освещенности, поэтому теплица должна стоять на солнечном месте. Если растения окажутся в тени, это приведет к снижению урожая.

Как готовят почву в парнике?

Прежде всего, если вы не сделали это с осени, уберите все растительные остатки. Затем, если у вас недостаточно хорошая почва, снимите верхний слой (30 см) и заложите туда траву, сено, дерновую землю, листья. Полейте все это хорошо и засыпьте слоем вынутой земли. Если у вас есть компост, оставьте его для дальнейшей подсыпки под растения. Можно добавить различные удобрения, такие как азофоска.

Я же подкормку осуществляю золой и настоявшимися зелеными культурами (крапива, одуванчик и т. п.).

Перед тем, как приступить к посадке рассады (не забудьте, что земля должна быть подготовлена за неделю до этого), делаем в грядке лунки и поливаем их горячей водой с добавлением марганцовки. Вода должна быть темно-малинового цвета.

Если у вас хорошая, не переросшая рассада, то ее надо сажать вертикально. Если же рассада несколько переросла, не надо заглублять растение, этим вы нанесете ему вред, потому что этим приемом вы вызываете дополнительный рост корней, чем приостанавливаете рост растения, и ваше появившееся первое соцветие может опасть, что ведет к потере раннего урожая.

Попробуйте сделать так. Растения высотой 25–35 см посадите в лунку вертикально и присыпьте землей, плотно прижав ее вокруг растения. Для переросших растений сделайте более глубокую лунку, пролейте ее водой, поставьте растение и засыпьте его на один сантиметр выше, чем оно росло в емкости, остальное пространство пока не засыпайте, сделаете это через две недели, когда растение приживется.

Если на пакете с семенами есть рекомендации, делайте все так, как написано там. Если же их нет, то высокорослые (индетерминантные сорта и гибриды) сажайте в один ряд или в шахматном порядке через 50 см друг от друга. Если сорта низкорослые, сажайте их в два ряда через 40 см. Между рядами можно оставить расстояние 40 см, а можно – чуть больше, 50 см.

После того, как вы посадили вашу рассаду, растения больше поливать не надо в течение двух недель. Затем их подвязывают и приступают к формированию.

Прежде всего, правильно и вовремя сформированное растение дает возможность садоводу получить полноценный урожай томатов.

Кусты томатов имеют способность сильно ветвиться, поскольку в пазухе каждого листа на главном стебле вырастает боковой побег. Этот побег называют пасынком. Пасынковать растение – это значит убирать все пасынки. Если этого не делать, на каждом боковом побеге будут образовываться цветочные кисти. Чем больше на растении будет цветочных кистей, тем медленнее будут завязываться и созревать плоды. Пасынкование не только дает возможность ускорить созревание плодов, но и увеличить урожай первого их сбора. Этот прием, как правило, применяют в тех регионах, где лето непродолжительное или если вы выращиваете позднеспелые сорта или гибриды, а также в том случае, если вы перекормили ваше растение и видите, что его жирование или сильный рост идет в ущерб плодоношению. При помощи пасынкования вы можете сформировать ваши растения в один, два или три стебля.

Если вы формируете ваши растения в один стебель, а это, как правило, делают у высокорослых или индетерминантных сортов томатов, то на основном стебле удаляют все боковые побеги, образовавшиеся в пазухе каждого листа, оставляя на главном побеге только пять-шесть плодовых кистей.

Если вы формируете растение в два стебля, то удаляйте все боковые побеги, за исключением того, что растет под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле нужно оставлять всего четыре плодовые кисти и затем прищипнуть верхушку, оставив три листика. На пасынке, который теперь стал вторым стеблем томата, вы тоже должны сделать прищипку, оставив только три плодовые кисти и два-три листочка над ними.

Формируя растения томата в три стебля, на главном стебле оставляют не только пасынок под первой цветочной кистью, но и еще один побег, который расположен ниже и является наиболее сильным. При формировании в три стебля на главном побеге оставляют две-три цветочные кисти и затем делают прищипку, оставив два-три листочка. На нижнем пасынке и нижнем побеге оставляют две плодовые кисти и затем снова делают прищипку, оставив два-три листочка.

Пасынкуют растения систематически, стараясь, чтобы пасынки не вырастали длиннее 4–5 см. Делать это лучше секатором или ножницами. При срезке не забывайте оставлять пенек длиной 1 см, иначе если пасынок удалить полностью, то из этого места может снова вырасти новый пасынок. Если же вы оставите пенек, этого не произойдет.

Правильно сформированное растение должно иметь пять-шесть плодовых кистей и не менее 30–35 листьев.

При загущенной посадке растения формируют в два стебля, с прищипкой над третьей цветочной кистью. Если лето окажется теплым и сухим, то прищипку можно сделать над четвертой кистью.

Скороспелые сорта, у которых кусты имеют штамбовую форму и у которых соцветия располагаются через лист, а бывает и два рядом, лучше формировать в два стебля, оставив на них по четыре плодовые кисти на каждом.

Очень ценное качество штамбовых низкорослых (детерминантных) сортов в том, что они заканчивают свой рост цветочной кистью, рано дают урожай и их можно вообще не пасынковать. Однако если пасынковать такие сорта, урожай вы получите раньше, но он будет небольшой.

Чтобы увеличить цветение и ускорить завязывание плодов, в теплицу можно поставить ведро жидкого свежего коровяка (1 часть коровяка + 2 части воды). Если коровяка нет, воспользуйтесь суперфосфатом (50 г на 10 л воды). Хорошие результаты наблюдались при опрыскивании томатов удобрением «Унифлор-микро». При этом цветение было очень сильным и завязываемость плодов происходила прекрасно. Осыпание цветков не наблюдалось.

Часто у садоводов возникает проблема: начинают осыпаться цветки с первых кистей. Это означает потерю самого раннего урожая. Почему это происходит?

Томаты любят, когда в теплице влажная почва и сухой воздух. Если влажность воздуха в теплице повышается, то цветки осыпаются, поскольку растения не переопыляются и, соответственно, не оплодотворяются. Несмотря на то, что помидоры растения самоопыляющиеся, для лучшего опыления необходимо сделать искусственное опыление, то есть встряхнуть каждое растение. Делать это надо очень осторожно, чтобы растение не сломать. Можно постучать палочкой по шпалере, к которой они подвязаны, а можно просто, взяв рукой растение за ствол в нижней его части, слегка встряхнуть его. Делать это лучше в полдень. В это время дня в теплице жарко, и воздух наиболее сухой.

Цветки могут осыпаться и тогда, когда в почве не хватает влаги и питательных веществ.

Поливают растения, в зависимости от погоды, 1–2 раза в неделю. Подкормку осуществляют 1 раз в 7–10 дней. Состав подкормки зависит от возраста растения и от погодных условий. Если погода стоит пасмурная, то дозу калия можно увеличить, а если погода солнечная, то дозу калия, наоборот, уменьшают. Под каждое растение нужно вносить от 0,5 до 0,75 л раствора. Чтобы раствор распределился более равномерно, почву под растениями сначала поливают водой, а затем раствором. Томаты плохо переносят удобрения, содержащие хлор, поэтому лучше используйте калийную селитру, золу или сернокислый калий.

Если растения развиваются слабо, в начале роста их подкармливают раствором из расчета 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Если есть коровяк, то на каждое растение расходуют 1 л коровяка. Коровяк готовят из расчета 1:10. Применяя птичий помет, раствор готовят из расчета 1 часть помета + 15 частей воды и тоже поливают каждое растение одним литром этого раствора.

В момент цветения удобрения вносятся из расчета: на 10 л воды 7 г мочевины, 40 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Органические удобрения не применяют.

В момент плодоношения томаты подкармливают раствором из расчета: на 10 л воды 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия.

Несмотря на желание вырастить что-то полезное и вкусное, я, конечно же, не забыла о цветах. Предпочтение было отдано многолетним растениям, поскольку они требуют меньшего ухода. Поэтому первым многолетником был флокс.

Одна из моих любимых цветочных культур – флоксы. В последние годы появилось очень много новых сортов с различными оттенками розового, сиреневого, синего и даже оранжевого. Это великолепный многолетник, радующий своим цветением не только летом, но и осенью. Флоксы – светолюбивые растения, но могут переносить и легкую полутень. От освещенности зависит окраска соцветий. При плохой – она становится бледнее, а само соцветие – более рыхлым. Самое лучшее место расположения флоксов – это когда в самое жаркое время дня они будут находиться в тени хотя бы на 2–3 часа. Особенно это касается очень ярких и темно окрашенных сортов. Участок под флоксы готовят заранее. Почва должна быть несколько раз перекопана и без сорняков. Если участок у вас недавно, то флоксы лучше располагать на месте, где ранее выращивался картофель. Прежде чем приобретать флоксы, пообщайтесь со своими друзьями и знакомыми – возможно, у них на участке растут эти дивные цветы и они смогут поделиться с вами, тем более что эти цветы быстро разрастаются и требуют пересадки. Если за флоксами не следить, то с каждым годом соцветие будет все мельче и мельче. Выкопав куст и приступив к его делению, постарайтесь сделать так, чтобы каждая часть куста имела два-четыре побега. Корни длиннее 15 см обрежьте ножом, деленки промойте слабым раствором марганцовки. Лучшим посадочным материалом являются двухлетние саженцы, выращенные из стеблевых черенков, или однолетние, полученные из молодых побегов, взятых рано весной. Сажать флоксы лучше всего в мае и в сентябре, но можно и в течение всего лета. Яму копают в соответствии с размером деленки. Ее заполняют компостом, перегноем, добавляют неполный стакан золы и минеральные удобрения. Высаживая, корни хорошо расправляют, а стебли заглубляют на 2–3 см. Землю вокруг растения прижимают, затем производят полив и мульчирование. Расстояние между растениями при посадке выбирается в зависимости от имеющегося у вас сорта. Высокорослые сорта сажают через 40–60 см, низкорослые – через 30–40 см. Если вы приобрели цветущий куст в июле-августе, то, посадив его, вам нужно укоротить стебли наполовину, а оставшиеся зачеренковать – это даст вам дополнительный посадочный материал. При черенковании обрезается цветущая часть растения, и стебель кладут на влажную землю и пришпиливают его. Из пазуха каждого листа у вас в землю пойдет корешок, а вверх будет расти стебель. Сколько пазух будет на стебле, столько растений вы получите. Весной вы разрежете стебель и пересадите ваше растение на постоянное место. Весной флоксы можно размножить и другим способом. Как только они пойдут в рост и достигнут высоты 10 см, проредите растение, срезав молодые побеги, загущающие его. Затем тут же воткните их во влажную землю и прикройте лутрасилом или другим материалом, имеющимся под рукой. Укрытие снимайте после полного укоренения побега. Уход за флоксами заключается в основном в поливе, подкормках, рыхлении почвы, прополке, мульчировании и борьбе с болезнями. Если вы уже имеете на своем участке этот благоухающий дивный цветок, то не забудьте весной, после появления побегов, подкормить их азотными удобрениями. В середине мая полейте куст слабым раствором марганцовки, а в конце мая повторите подкормку азотом. Если у вас ранние сорта, то третья подкормка производится в середине июня, а для поздних сортов – в конце месяца. Четвертая подкормка делается фосфором, калием и микроэлементами за неделю до цветения, а последняя – после цветения – только фосфором и калием. Флоксы любят, когда их обильно поливают, поэтому на низких участках растут лучше и требуют меньшего ухода. Осенью, перед наступлением холодов, стебли очень коротко обрезают.

Услышав легенду о том, как появился нарцисс, я не смогла удержаться, чтобы не посадить это луковичное растение на своем участке.

В давние времена в девственном лесу протекал ручеек, серебристые струйки которого никогда не омрачались ни дыханием пастуха, ни близостью стада. Ни один из лесных зверей, ни одна из лесных птиц ни разу не утолили своей жажды в чистой воде, и даже листья, носимые Зефиром, никогда не попадали в него.

Свежий зеленый дерн окаймлял берега этого ручья, тенистые ветви оберегали его от знойных лучей солнца.

Однажды охотившийся в этом лесу прекрасный Нарцисс проник, томимый жаждой и усталостью, в это убежище, но едва успел он утолить свою жажду, как им овладела мучительная страсть: пораженный собственный красотой, он безумно влюбился в свое отражение и не в состоянии был оторваться от него. Эхо разносит по лесу его жалобы и прощание с жизнью. Наконец смерть смыкает его глаза, красивая голова падает на мягкий дерн, и несчастный юноша уносится к берегам Стикса. Наяды, его сестры, покрывают его могилу своими длинными, волнистыми волосами; эхо повторяет на тысячу ладов их жалобы и стоны. Наконец костер готов, но тело прекрасного Нарцисса исчезло – вместо него на берегу серебристого ручья красуется нежный душистый цветок. Нарцисс растет на лугах, у самой воды, и продолжает любоваться своим отражением.

Нарцисс – растение луковичное. Есть разновидность нарцисса с махровыми цветами, но пышность наряда и тут приобретается ценой потери природной грации и нежного аромата. У разных народов и в разные времена нарцисс пользовался любовью и имел различные значения. Персидский царь Кир называл его «созданием красоты, бессмертной усладой». Древние римляне желтыми нарциссами встречали победителей битв. Изображение этого цветка встречается на стенах древней Помпеи. У китайцев он обязателен в каждом доме в новогодний праздник.

В Европу нарцисс попал в 1570 году из Константинополя как подарок лорду казначейства Англии и выращивался сначала в его знаменитом саду. В Пруссии нарциссы были символом любви и счастливого брака. Выходившая замуж девушка увозила цветок из родительского дома и ухаживала за ним, чтобы он лучше рос, ибо, согласно поверью, от его вида зависело счастье новой семьи. В Швейцарии устраивались праздники нарцисса: в первое воскресенье мая все здания украшали разноцветными флагами, а двери домов и магазинов – гирляндами из этих цветов; на улицах и площадях устраивались гулянья.

Нарцисс – одно из любимых растений цветоводов. В настоящее время известно более 12 000 сортов нарциссов. Для их успешного выращивания нужна легкая, плодородная, в меру увлажненная и хорошо обработанная почва. Ее готовят заблаговременно, чтобы она успела осесть, – перекапывают, вносят речной песок, хорошо перепревший навоз (перегной) и нитрофоску – 60 г на 1 м². Лучший месяц для посадки луковиц – август. Глубина посадки зависит от местности, типа почвы и количества лет до следующей выемки. При ежегодной выемке слой почвы под луковицами может не превышать 5 см, а те, что оставляют в почве на 2–3 года и больше, нужно сажать на глубину 15–20 см и расстоянии 10–12 см друг от друга. Нарциссы – культура более теневыносливая по сравнению, например, с тюльпанами, но на освещенных местах количество цветков и луковиц будет больше. Нарциссы хорошо приспосабливаются к условиям. Они могут расти как на клумбе, так и на дернине или в саду под кронами деревьев. Если вы сажаете нарциссы в цветнике, то в этом случае их лучше высаживать асимметричными группами, а если цветы предназначены для срезки, то их высаживают рядами. Чтобы создать из нарциссов или других луковичных небольшую группу, делают так: в месте, где разбивают цветник, снимают слой земли на соответствующую глубину, дно образовавшегося углубления рыхлят и на нем размещают луковицы, слегка вдавливая их в почву. Затем место посадки снова аккуратно засыпают выбранной отсюда землей. Ростовые верхушки луковиц при посадке всегда должны быть направлены вверх. Если они окажутся перевернутыми, то прорастут позже, в разное время и будут ослабленными. В сухую погоду посадки поливают, а поздней осенью мульчируют их торфом, затем укрывают слоем листьев, лучше дубовых или березовых. Грызуны (мыши или кроты) не повреждают нарциссы, так как луковицы содержат в своем соке ядовитые вещества. Весной, после таяния снега, укрытие снимают, оставляя его между рядками или между всходами, посаженными другим способом, и по ним вносят азотное удобрение. Однако старайтесь не злоупотреблять им, так как его избыток ведет к болезням и росту слишком высоких, узких и слабых листьев. Когда появятся бутоны, растения можно подкормить микроэлементами. Если вы выращиваете нарциссы исключительно для себя, как делаю это я, то для того, чтобы еще более упростить уход за ними, между луковицами я сажаю куртинки дикой фиалки, которая, разрастаясь, покрывает почву сплошным зеленым ковром. Таким образом, я создаю красивый интерьер, не нарушая природного ландшафта. Сначала зацветает нежно-сиреневая, низкая (10–12 см), на тоненьком стебельке фиалка, окруженная множеством красивых темно-зеленых листьев круглой формы, а потом среди них появляются высокие с узкими длинными листьями нарциссы с бело-желто-оранжевыми цветками. Не чудо ли это? Да, это так, потому что в такой композиции два этих цветка помогают расти друг другу без посторонней помощи, не требуя даже полива. Помощь человека требуется только для того, чтобы рассадить растения, для их размножения.

При традиционном методе выращивания нарциссы требуют полива в период цветения и в течение 4–5 недель после него. Чтобы улучшить качество луковиц и предупредить распространение болезней, цветки до начала образования семян обрывают. Уборку луковиц (если вы занимаетесь размножением) начинают сразу же после полегания и после того, как листья пожелтеют. Опаздывать нельзя, так как луковицы начинают снова укореняться, и их качество при этом ухудшается. Выкопанные луковицы промывают в воде, дезинфицируют в темно-розовом растворе марганцовки и сушат на открытом воздухе, обязательно в тени. Хранят при температуре 17 ° С в хорошо проветриваемом помещении.

Сейчас можно приобрести нарциссы различных форм и окрасок. Вы можете выбрать любую высоту и диаметр цветка, а если правильно подобрать сорта, нарциссы на вашем участке будут цвести с мая по июль.

Редкий садовод не пытается вырастить на своем участке такую овощную культуру, как морковь. И неудивительно. Это очень полезный и вкусный продукт, который можно получить уже в конце весны – начале лета. В это время морковь обладает особенным вкусом и ароматом, поэтому ею так любят лакомиться дети, выдергивая из грядки тоненькие, еще полностью не сформировавшиеся корнеплоды. Несколько лет я потратила на то, чтобы научиться выращивать эту культуру. Пробовала разные почвы, сроки посевов, используя при этом семена как отечественных, так и зарубежных производителей. Перечитала огромное количество журналов, книг, статей, однако желаемого результата не получила. И вот однажды случайно я встретилась с одной старушкой, которая оказалась садоводом-практиком с очень большим стажем. Она-то и поведала мне о том, как ей удается выращивать превосходную морковь, получая урожай с ранней весны до поздней осени. Особых секретов она мне не открыла, однако с тех пор у меня нет проблем с выращиванием этой культуры. С чего нужно начать? Как всегда – с хорошего посадочного материала. Затем вы должны решить, когда и как вы собираетесь сеять семена моркови. Если вы хотите получить ранний урожай, то морковь можно посадить под зиму: во второй половине октября или в начале ноября, когда верхний слой земли начнет ночью промерзать на 1–2 см, а днем оттаивать. До наступления зимы семена не должны прорасти. При подзимнем посеве вы должны учитывать, что часть семян может не взойти. Поэтому, правильно выбрав сорт, а он должен годиться для подзимнего посева, вы увеличиваете норму посева семян. Если вы сажаете семена на ленте (что очень удобно, так как не будет проблем с прополкой), норма посева также увеличивается. При подзимнем посеве семена предварительно не намачивают, а сажают сухими на глубину 2–3 см, в зависимости от почвы. Морковь предпочитает рыхлые, песчаные почвы. Если ваша почва глинистая, надо обязательно в борозду, куда вы кладете семена или ленту с семенами, насыпать песок и, если есть, золу. Посеянные семена засыпаем землей и мульчируем торфом слоем 2 см. Весной грядку хорошо укрыть любым укрывным материалом, который у вас имеется. Когда появятся всходы, а затем первые настоящие листочки, морковь прореживают, оставляя между растениями по 2 см. Для отпугивания вредителей после прореживания можно посыпать грядку молотым черным перцем. Растения, которые оказались выдернутыми из земли, оставлять на грядке рядом с растущими нельзя. Они имеют очень сильный запах, который и привлекает вредителей. Ранней весной, когда мало зелени, эти растения можно использовать в пищу, добавляя в суп при его приготовлении, так же, как петрушку, сельдерей и другие травы. После прореживания грядку снова закрывают укрывным материалом и поливают. Впоследствии, чтобы избежать болезней и вредителей, поливы производят, не снимая ткань. Снять ткань можно только для очередной прополки или рыхления почвы. Если посеять морковь в марте в парник, теплицу или под простое пленочное укрытие, то морковь можно получить еще раньше на 2–3 недели. В этом случае делают так: разгребают снег (если он еще не растаял), сеют семена, затем снова присыпают снегом, а на снег сыплют золу. После этого укрывают пленкой и ждут всходов. Грядку присыпают снегом, чтобы она дольше сохраняла влагу, а зола притягивает солнечные лучи, и грядка прогревается быстрее. Весь остальной уход заключается в прополках, подкормках и поливе. При выращивании моркови в парнике или теплице для отпугивания вредителей в парник можно поставить стакан или баночку с керосином. Некоторые садоводы при прореживании моркови вынутые из земли растения пересаживают на другую грядку. Это можно делать, но только очень осторожно и быстро, чтобы растения не завяли, при этом корни растения при заглублении их в землю не должны загибаться. Их нужно расправить на всю глубину корня и плотно прижать землей, которая должна быть влажной и не рассыпаться.

Второй срок посева моркови – конец июня. При таком сроке посева морковь практически не трогают вредители. Однако в этом случае перед посевом семена нужно предварительно замочить, чтобы они набухли. Если этого не сделать, семена могут всходить даже три недели. Самый простой и доступный раствор: 1 столовая ложка древесной золы на 1 л теплой воды. Семена кладут в тканевый мешочек и опускают на сутки в раствор. После чего их вынимают, промывают в чистой воде и закаливают, положив мешочек на 2–5 суток в холодильник. Если вы приобрели дражированные семена или семена на ленте, вам остается только, полив грядку, приступить к посеву. Для тех, кто не знает, что значит «дражированные» семена, поясню – это семена, прошедшие специальную обработку против вредителей и покрытые питательной оболочкой. Сейчас многие фирмы выпускают семена овощных культур, используя всевозможные способы их обработки и применяя различные питательные смеси. Поэтому здесь трудно рекомендовать конкретные фирмы, а также что-либо определенное из их продукции. Однако не могу не сказать о хорошо проверенных и испытанных сортах, как для весеннего, так и для подзимнего посева. Это: нанская, лосиноостровская, несравненная, а также шантенэ, витаминная и многие другие. Я предпочитаю выращивать морковь сорта «Ягуар».

А теперь о том, какое лучше выбрать место для посадки. Здесь важно знать, что морковь предпочитает расти на грядке, хорошо освещенной в течение всего дня. При недостатке света растения вытягиваются. Нельзя забывать о чередовании культур. На прежнее место морковь можно возвращать не раньше чем через 3 года, а располагать ее можно только после огурцов, томатов, капусты, картофеля, свеклы и лука. Это объясняется тем, что под перечисленные культуры вносится большое количество удобрений, а морковь не любит свежий навоз, так как при его внесении корнеплоды вырастают разветвленными. Я уже говорила, что предпочитаю смешанные посадки, поэтому на одной грядке я сажаю морковь, лук и календулу (ноготки) или настурцию. Эти культуры помогают друг другу в борьбе с вредителями, а также грядка выглядит очень эффектно. Поливаю я морковь не чаще одного раза в неделю. Если стоит очень жаркая погода и требуется дополнительный полив, то я его заменяю рыхлением, чем «убиваю сразу двух зайцев» – экономлю воду и избавляюсь от сорняков, одновременно окучивая выступающую часть корнеплода, так как она может позеленеть и стать горьковатой на вкус. Если случилось так, что ваша грядка с морковью пересохла, не спешите полить ее. Этим вы можете вызвать растрескивание корнеплодов. Чтобы этого не произошло, увлажняйте почву постепенно. Убирают морковь выборочно, одновременно с прореживанием. Основную уборку корнеплодов для зимнего хранения проводят осенью, как можно позже, но до наступления заморозков. Обычно это бывает в первой декаде октября.

Хранят морковь, пересыпав ее влажным песком, слоями. Корнеплоды не должны касаться друг друга. А можно развести глину до консистенции сметаны, в нее погружают морковь, перемешивают, вынимают, раскладывают в ящики. На 10 кг моркови – 3 кг глины. Температура хранения 1–3 ° С. Если взять сухую шелуху репчатого лука, настоять ее и опрыснуть морковь этим раствором, то и в таком виде корнеплоды могут долго храниться. И в заключение я желаю всем, кто выращивает этот чудесный овощ, большого терпения и огромного желания, и тогда урожай вам будет обеспечен.

Если вы сажаете лук на репку, покупая лук-севок, то предлагаю вам совмещенную посадку этой культуры. Этим вы экономите площадь посадки, упрощаете уход за растениями и боретесь с вредителями естественным способом.

Итак, вы сажаете лук-севок вместе с морковью. Грядку располагаете с севера на юг или с юга на восток – это неважно, а вот борозды вы обязательно делаете поперек грядки, это имеет значение. Одну борозду вы засеваете морковью, другую – луком-севком. Расстояние между ними вы делаете 15–20 см. Если вы собираете лук в августе, у вас остается достаточно времени для того, чтобы корнеплоды моркови выросли и налились, поскольку места для их роста у вас теперь достаточно. Если вы поймете принцип роста корнеплода – вы поймете, как за ним ухаживать.

Надо ли его поливать и если да, как часто? Все дело в том, что морковь – это вершок – зелень и корешок – корнеплод. Чем реже вы его поливаете, тем длиннее растет ваш корень, который тянется вглубь за влагой, а в сентябре начавшиеся дожди сами польют вашу морковь, и тогда она начнет утолщаться. Два важных момента в выращивании моркови вы должны знать. Это в меру влажная почва при посеве чтобы семена взошли и не высохли, и редкие поливы, если лето умеренно влажное, ну и обязательное окучивание каждого корнеплода, после того как уберете лук-севок в августе, чтобы ваши корнеплоды не горчили. С луком проблем практически не бывает. Хорошо просушенный лук долго хранится, а морковь, переложенная влажным песком, сохраняется до весны.

Если вы хотите с ранней весны до поздней осени иметь свежее перо зеленого лука, не стоит сажать каждую весну пророщенный репчатый лук или приобретать для посадки дорогостоящий севок. Нужно просто приобрести бульбочки (воздушные луковички диаметром 0,5–3 см) многоярусного лука. Чем хорош многоярусный лук? Прежде всего, это многолетнее растение, а это значит, оно может расти на одном месте несколько лет. По содержанию витаминов многоярусный лук превосходит все другие виды луков, в том числе и многолетние. Перо этого лука привлекает садоводов тем, что имеет те же вкусовые качества, что и перо привычного для нас репчатого лука, которое можно использовать для приготовления салатов, а его луковица ничем не отличается от луковицы репчатого лука. Отличие многоярусного лука от других видов заключается в строении цветочной стрелки, в соцветии которой вместо семян образуются бульбочки. Из этого соцветия снова вырастает стрелка второго яруса уменьшенного размера. В течение лета растение может образовать до четырех ярусов. Отсюда и название лука – многоярусный. Это растение обладает очень высокой зимостойкостью. Еще одно из преимуществ его заключается в том, что, выбирая место для посадки, вам не нужно думать о севообороте. Учитывая, что многоярусный лук может расти на одном месте 4–5 лет, следует подготовить грядку, внеся рекомендуемые дозы удобрений: навоз или компост – 10–12 кг на 1 м², аммиачная селитра – 30–35 г на 1 м², калийная соль – 15–20 г на 1 м². Если на вашем участке преобладают кислые почвы, то их обязательно надо известковать. Подготовив грядку, следует позаботиться о посадочном материале. Для лучшего укоренения сначала сажают воздушные луковицы. Сажают сразу же, как только созреют, на глубину 2–3 см. Лучшее время для посадки – август, но можно сажать и в сентябре. Главное – чтобы они успели укорениться. Если вы выращиваете лук на зелень, то сажайте чаще (около 160 штук на 1 м²), если вы используете и луковицу, тогда можно посадить реже. Самое правильное решение, на мой взгляд, сажать чаще, а затем по мере необходимости вырывать зелень вместе с луковицей, одновременно прореживая грядку. Такой прием дает возможность рационально использовать землю и получать наибольший урожай, получая одновременно перо и репку. Уход за таким луком – прополка, рыхление почвы, полив и подкормка. Поскольку стрелки многоярусного лука могут полегать под тяжестью воздушных бульбочек, нужно поставить колья и натянуть веревку, которая должна находиться на высоте середины стрелки. Обычно воздушные бульбочки полностью созревают в июле – августе, одновременно на всех ярусах. Они легко отделяются от стрелок и имеют бурый цвет.