Итак, мы с семьей (я, муж и два сына) получили участок на северо-западе Ленинградской области. Место сказочное! Рядом – река, озеро, кругом лес. Почти дикая природа: белки, ежи, зайцы, лисы, выдры, птицы – звери приводили детей в восторг. Вот мы с мужем и подумали о том, как превратить этот кусочек леса (наши 10 соток) в уютное место для отдыха, не испортив прелести природы. Лес стали вырубать и корчевать частями, вручную и с помощью техники, стараясь оставить весь верхний слой почвы. Затем муж занялся строительством дома, а я – землей.

Тогда я даже подумать не могла, что это занятие увлечет меня и станет одним из самых любимых. Самое главное, подумала я, надо поговорить с друзьями, имеющими участки, почитать литературу и выбрать новейшие сорта овощных культур, кустарников, деревьев и, конечно же, цветов. Что может быть прекраснее участка, где есть много красивых цветов!

Мой любимый цветок – тюльпан. С него я и начала. Соседка дала мне 200 (!) луковиц тюльпанов и сказала: «Сажай, они очень неприхотливые. У меня весь участок ранней весной в алых тюльпанах». Я взяла луковицы, поблагодарила и, в очередной раз съездив на участок, посадила их в трех разных местах и стала ждать весны. Тем временем я, ложась спать, представляла, какой потрясающей красоты у нас будет участок. Тогда я еще не знала, что тюльпан – это цветок, требующий прежде всего своевременной и правильной посадки. Обязательно должно быть правильно выбрано место посадки, оно должно быть солнечным и безветренным. Почва должна быть плодородной, но это не самое главное, важно, чтобы был хороший дренаж и на дно бороздки, куда будут высажены луковицы, насыпан песок и немного золы (если она есть). Песок нужен в том случае, если почва глинистая. Глубина посадки равна трехкратному размеру той луковицы, которую вы сажаете. Луковицу нельзя вдавливать в землю, иначе она загниет. Из собственного опыта я поняла, что сажать тюльпаны можно только осенью и только районированных сортов, иначе они могут вымерзнуть, вымокнуть, заболеть или их попросту съедят мыши-полевки.

Долгожданная весна пришла! И каково же было мое разочарование, когда в сухом и открытом месте тюльпаны вымерзли. В низине, где было очень влажно они вымокли и сгнили, а там, где была плодородная земля и тюльпаны были укрыты листьями, принесенными из леса, вылезло только несколько листиков. В скором времени лишь два растения зацвели, но они были очень слабенькими, на коротеньких (10 см) ножках, и один из них вскоре завял. Теперь я сажаю тюльпаны в грядку вместе с усами клубники. Усы – по периметру, а тюльпаны – в центре. Усы первого года не успевают вырасти большими, поэтому земляника не забивает тюльпаны, а только помогает им перезимовать без дополнительного укрытия луковиц. Для того чтобы луковицы выросли большими и дали деток, во время цветения надо срезать цветок так, чтобы снизу осталось не менее двух листьев. А еще я делаю так: когда взойдут тюльпаны, между ними я сажаю бобы. Что мне это дает? Во-первых, тюльпаны цветут в конце мая – июне, потом они отцветают, и иногда бывает трудно найти луковицу. А здесь все очень просто: луковица должна быть между бобами. Можно поступить иначе и посадить луковицы тюльпанов в корзинки, а бобы посадить между корзинками. Во-вторых, выкопав тюльпаны, вы обнаружите, что грядка выглядит гораздо привлекательнее, так как бобы вырастают до 1 м высотой. В-третьих, это полезно. Вы получаете дополнительный урожай бобов и даете азотную подкормку землянике. Посадив усы земляники весной, вы не узнаете их осенью. Они вырастут большими, сильными, у них сформируются до пяти цветоносов, а это значит, что на следующий год вас ждет хороший урожай ягод.

Я очень увлеклась этой культурой, а когда я прочла, что это священное растение: монахи считали, что лист этого растения, имеющий форму трилистника, означает Святую Троицу, пять лепестков в цветке – пять ран Иисуса Христа, а ягоды – капли крови, упавшие на землю из этих ран, мой интерес настолько возрос, что я решила посадить на своем участке самые редкие и перспективные сорта земляники.

Первые экземпляры я выписывала из Москвы, в фирме «Среди цветов».

В последующие годы я постепенно приобретала в питомниках новые сорта земляники и проводила эксперименты по их выращиванию. Сейчас я имею свыше 40 сортов, в том числе и ремонтантных. Однако, попробовав выращивать землянику «ковровым способом», я поняла, что большое количество различных сортов не дает желаемого результата. Достаточно иметь 5–7 сортов земляники, и вы всегда будете с урожаем независимо от погодных условий. Посадив в первый год 10 усов сорта «Фестивальная», 10 усов сорта «Заря», 10 усов сорта «Вента», 60 усов сорта «Лорд» и 30 усов земклуники (гибрид земляники и клубники) сорта «Пенелопа», на третий год я получила 50 кг этой замечательной ягоды. Начинающий садовод скажет: «Прекрасный результат, что еще надо?» Однако поняв, что выращивание этой ягоды требует больших физических усилий, я решила, что должна придумать что-то другое и по-иному подойти к этой проблеме. Отказываться же от выращивания земляники или сократить количество грядок я не захотела.

Я поступила следующим образом. Перешла на выращивание земляники ковровым способом. Только через несколько лет я узнаю, что проводятся эксперименты по выращиванию земляники таким способом и что он называется ковровым, а тогда я просто позволила расти усам там, где им захочется. Перестала осенью обрабатывать землянику, даже не обрывала усы. Единственное, что я делала, – это осенью, после плодоношения, опрыскивала кусты раствором мочевины для увеличения количества цветоносов в следующем году. Многим, наверное, не понятно, как это давать усам расти, где им захочется. Объясню. Когда вы посадили ваши усы на грядку, в первый год вы обязательно должны дать набрать им полную силу. Поэтому только в первый год вы должны следить за растениями: поливать (в основном это касается ремонтантных сортов, поскольку они очень любят влагу), рыхлить землю между кустами, обрывать усы, чтобы уже на второй год получить урожай ягод, хоть и небольшой. В последующие годы кусты разрастаются, а усы укореняются между ними и заполняют все свободное место. Получается не грядка, а ковер.

Вы, наверное, спросите: «Куда же деваются остальные усы, ведь каждый куст земляники (в зависимости от сорта) способен давать до 150 усов?» Все очень просто. Укореняются, как правило, первый и второй усы, остальные погибают по множеству причин. Это слабые усы, которые не касаются земли, поскольку не хватает места.

Если вы хотите сохранить грядки, то это зависит только от желания садовода. Весной, когда вы приедете на свой приусадебный участок, просто пройдитесь вдоль каждой и подравняйте ее, отрезав или оборвав лишнюю зелень. Если грядка высокая, то сделать это будет очень просто. Все что вы обрежете, можете оставить между грядками. Через некоторое время вся растительность перегниет и в дальнейшем послужит вам хорошим удобрением.

Что касается урожая, то, возможно, при выращивании ковровым способом он может быть чуть меньше, а ягоды чуть мельче, но на собственном опыте я поняла, что те потери, которые вы несете, ничто по сравнению с трудом, который вы вкладываете в обработку земляники.

Практически ковровый метод выращивания земляники сводится только к сбору урожая и подготовке новых грядок взамен старых. Что же касается подкормок, то листья, которые вы не срезаете, весной, засыхая, уходят в почву и становятся мульчей для ваших растений, поэтому весной в подкормках земляника не нуждается. А вот в период плодоношения можно подкормить каждое растение либо минеральными удобрениями, или как делаю я: настоем скошенной травы. Чем хорош этот настой в отличие от того, который делают большинство садоводов, настаивая траву несколько дней? Во-первых, нет этого ужасного запаха, который раздражает практически каждого садовода. Во-вторых, настаивая траву несколько дней, вы получаете концентрированное удобрение, которое обязательно надо разводить водой. А в каких пропорциях разводить вы тоже не знаете, значит, можете сжечь растение. Я же предлагаю подкормку, которая никогда не навредит вашему растению, и подкармливать его можно хоть каждую неделю. Растение вам за такой уход только спасибо скажет.

Поскольку уход за земляникой при выращивании ее ковровым способом сильно упрощается, надо учитывать, что почва быстрее истощается, поэтому грядку лучше использовать не более 3 лет, а затем уничтожить. Если каждый год вы будете взамен старой грядки делать новую, то, рассчитав количество усов и грядок, которые вам нужны, вы всегда будете с урожаем земляники.

Теперь о сортах.

У меня на участке росли следующие сорта земляники: «Фестивальная», «Заря», «Вента», «Редгонтлет», «Царскосельская», «Северянин», «Лорд», «Машенька», «Холидей», «Юния Смайдс», «Надежда», «Зенга-Зенгана», «Дивная», «Сударушка», «Волшебница», «Кардинал», «Гигантелла», «Пенелопа», «Тристар», «Рюген», «Московский деликатес», «Посвящение», «Витязь», «Боровицкая», «Сюрприз Олимпиады», «Торпеда», «Полка» и многие другие.

С годами я поняла, если вы хотите, чтобы ягоды были с начала лета и до заморозков, надо иметь один-два сорта раннего срока, по два-три сорта среднего и позднего сроков созревания, два-три ремонтантных сорта и обязательно хотя бы 1 сорт земклуники.

Для тех, кто не очень знаком с этим растением, поясню. Ремонтантные сорта земляники – это сорта, которые способны давать урожай дважды или трижды за сезон, имея небольшой период покоя. Сразу хочу заметить, что ремонтантные сорта размножаются преимущественно семенами. Только немногие из них дают усы или розетки. Обычные сорта размножаются только усами или розетками. Семенами садоводам их размножить невозможно. Земклуника же – это гибрид земляники с клубникой. Ягода, имеющая качества и свойства и землянки, и клубники. Размножают ее только усами или розетками.

Я выращиваю земклунику сорта «Пенелопа» и очень довольна им. Несмотря на то, что эта ягода не крупная, имеет не очень привлекательный внешний вид, потому что, когда ягоды мельчают, они имеют неровную форму и зеленый кончик и к тому же всегда в сильной степени поражаются долгоносиком, они обладают потрясающим вкусом, напоминающим лесную землянику. Плодоносит «Пенелопа» ежегодно и очень обильно, поэтому я ее ничем не обрабатываю, тех ягод, которые остаются после нашествия вредителей (около 100 ягод с куста на третий год), вполне достаточно для того, чтобы вдоволь полакомиться свежими ягодами, а когда они станут мелкими, вы сможете заготовить их впрок, сварив прекрасное варенье. Эта ягода имеет одно большое преимущество перед другими сортами, ее цветоносы вырастают выше листвы и никогда не полегают, поэтому ягода всегда остается чистой и ее можно есть прямо с грядки.

Если в семье есть дети, это будут самые любимые их ягоды.

Что же касается ранних сортов земляники, то кто-то скажет, что в наших условиях нецелесообразно выращивать ягоды этих сортов. Это не так. Дело в том, что если весна окажется теплой и без заморозков, то ранние сорта, такие как «Заря», порадуют вас своим урожаем раньше, чем ремонтантные сорта. Он просто удивляет своей плодовитостью. С 2 м² он дает до 10 кг ягод.

Я полностью отказалась от сорта «Гигантелла», поскольку, на мой взгляд, этот сорт не оправдывает себя. Ягоды, конечно, у него достаточно крупные, но их так мало на цветоносе, и к тому же этот сорт требует большого ухода и значительных материальных затрат, потому что нуждается в постоянных органических подкормках.

Большого внимания, как мне кажется, заслуживает сорт «Царскосельский». Он мало интересует вредителей, у него очень красивые темно-бордового цвета ягоды, приятные на вкус, достаточно крупного размера. У этого сорта есть один недостаток – ягоды поражаются серой гнилью. Однако если сажать растения реже и удалять затеняющие ягоды листья, то серой гнили практически не будет.

Ремонтантный сорт «Кардинал» сначала показал себя как сорт, на который стоит обратить внимание, но в дальнейшем выяснилось, что плодоносит он поздно, когда в нашем регионе стоит прохладная погода с небольшим количеством солнечных дней, поэтому урожай оказался незначительным. Далее выяснилось, что и размножить его достаточно сложно, поскольку на одних усах происходит плодоношение, а другие, которые укореняются, появляются только после отплодоносивших усов. Поскольку же плодоношение происходит постоянно, то есть первый ус дает ягоды, которые начинают созревать, а в это время от этого уса появляется следующий ус с цветоносом, но который тоже не укореняется, как и первый, и так цепочка длится до тех пор, пока у куста есть силы вступать в плодоношение. У меня сложилось впечатление, что это шпалерный сорт, но убедиться в этом мне не удалось, поскольку в ту же зиму кусты вымерзли и у меня не осталось ни одного экземпляра этого растения.

Все так же хорош, на мой взгляд, сорт земляники «Фестивальная», однако я заметила, что в последние годы он склонен к вырождению, и его нужно постоянно обновлять, чтобы сорт не исчез полностью. Об этом я слышала и от других садоводов-любителей. И все же ягоды у этого сорта крупные, вкусные, обладают хорошей транспортабельностью, что немаловажно для людей, имеющих избыток ягод, и которые стараются их реализовать.

В общем же хочется сказать, что как бы ни был хорош сорт, вам все равно самому придется испытать его на своем участке. Не зря в народе говорят: «На вкус и цвет товарища нет».

Теперь я хочу рассказать, как я готовлю грядку под землянику. Здесь я поступаю таким образом. Взяв семена известного всеми и любимого многими люпина (любого однолетнего или многолетнего – какой вам больше нравится), сажаю его везде, где только можно: рядом с кустом крыжовника, малины, любыми многолетними и даже однолетними цветами, сочетая разнообразие окрасок люпина (а это белые, розовые, cиние, фиолетовые, меланжевые и т. д.) с той цветовой гаммой, которая присуща этому кусочку вашего участка. Затем, когда растения дадут большую зеленую массу, вы срезаете ее, тем самым освобождая соседнее растение от тени (люпин разрастается очень сильно) и опять же подкармливая соседние растения азотом, находящимся в земле на корнях цветка. Вся зеленая масса пойдет на приготовление грядки для земляники, так как люпин – растение из семейства бобовых, он является самым лучшим азотным удобрением для нее. Вам не нужно будет покупать дорогостоящий навоз, потому что вы сами не заметите, как быстро люпин снова даст много зеленой массы и порадует вас красивым соцветием. Дешевое зеленое удобрение готово. Остается сделать грядку и положить в нее имеющееся зеленое удобрение, выкопав в середине канавку, а затем, положив зеленую массу, засыпать ее. Грядка готова. Осталось только сказать, что, по моему многолетнему наблюдению, сажать землянику лучше всего после чеснока. Почему именно чеснок? Все дело в том, что, как известно многим садоводам, после выкапывания чеснока все равно несколько штук обязательно останутся в земле, и поэтому вам не придется специально сажать чеснок (как делают многие садоводы) в грядку с земляникой, пытаясь защитить ее от болезней. И потом стрелки чеснока вырастают в соседстве с этой культурой такими мощными, что порой их бывает трудно выкопать.

Теперь о самой грядке. Размеры ее могут быть самыми разнообразными: прямоугольные, г-образные, круглые (для ремонтантных и шпалерных сортов), квадратные, длинные, узкие, широкие – все зависит от вашей фантазии и целей выращивания. Когда вы приступаете к посадке, вы должны приготовить «болтушку». Это смесь коровяка с глиной. Раствор должен быть в виде густой сметаны. Если у вас нет коровяка, можно обойтись глиной с землей (в том случае, если у вас песчаная почва). Сделав лунку, налив в нее воды, обмакнув корни усов в «болтушку» (если корни длинные, более 7 см, их обрезают), их опускают в лунку, расправив по всей глубине (корни загибаться не должны). Затем в два-три приема засыпают лунку почвой, обязательно уплотняя ее и не допуская пустот около корней, при этом надо следить, чтобы верхушечная почка (сердечко) находилась на уровне почвы. Обычно такая посадка дает 100 % приживаемость рассады. Какие же усы, а точнее сказать, розетки должны быть, чтобы приживаемость была такой высокой? Если вы берете усы со своего участка, то можно брать усы с маленькими белыми корешками, но усы должны быть только 1-го или 2-го порядка, и количество листиков должно быть не меньше трех. Если же вы покупаете усы, то выбирать надо розетку с тремя и более листьями и хорошей корневой системой.

Сажать усы можно, размещая их в два или три ряда напротив друг друга или в шахматном порядке. Расстояние между растениями выбирают в зависимости от сорта от 20 до 70 см, а между рядами вы делаете расстояние 40–50 см.

Что же касается обрезки листовой массы после плодоношения, то я этого не делаю, поскольку такой прием нужно применять только в том случае, если ваша земляника болела и листья были повреждены, тогда вы срезаете растения так, чтобы не повредить сердечко, а делают это сразу после того, как кусты земляники закончили плодоношение. Важно, чтобы до наступления морозов листовая масса снова наросла и кусты ушли зимовать с прикрытой корневой системой. В этом случае им не грозит вымерзание. Снег предохраняет землянику от вымерзания зимой, а когда его нет (оттепель или осенне-весенний период), растения может спасти только хорошая зеленая листва.

Многие садоводы жалуются на то, что им сложно уничтожить грядку, поскольку у растений развивается мощная корневая система и они практически «выкорчевывают» каждое растение.

У меня таких проблем не бывает. Как только грядка мне становится не нужна, я скашиваю все кусты земляники и оставляю листву прямо на грядке. Если листья больные, то их лучше сжечь. Скашивать растения земляники нужно так, чтобы сердечко было срезано. Это примерно на 2 см ниже уровня почвы. Затем укрываю грядку соломой, свежескошенной травой или любой органикой, которая есть под рукой. Если у вас есть свежий коровяк, можете на солому положить слой коровяка, а если у вас его нет, положите большее количество травы. После этого грядку хорошо поливаете и закрываете пленкой. Можно использовать любую пленку, прозрачную или черную – неважно. Главное в этом случае, что листья земляники очень хорошо и быстро перегнивают, самое большее через месяц, а обычно достаточно двух недель, и вы можете спокойно перекапывать грядку. Делать это будет очень легко, поскольку вам не нужно будет прилагать никаких физических усилий. Правда, я не сказала, что перекапывать нужно только вилами, лопатой это делать не следует. Работая вилами, вы заодно избавитесь от оставшихся и не перегнивших на грядке сорняков.

Можно и вовсе грядку не вскапывать, а положить сверху 10–15 см плодородной почвы и сразу можно сажать нужную вам культуру. Конечно же, в первый год морковь или культуры, которые дают урожай, в почву сажать не следует, а вот все, что вы получаете над поверхностью почвы, – пожалуйста. Урожай будет превосходным.

Думаю, я не ошибусь, если скажу, что при появлении на рынках огромного количества новых интересных многолетних культур некоторые садоводы незаслуженно пренебрегают таким известным многолетним растением, как ревень.

Эта культура и оказалась следующей после посадки земляники, поскольку занимает очень мало земли, что немаловажно при освоении нового участка.

Что же это за растение? Во-первых, очень красивое. Огромные листья с длинными, более 70 см, черешками зеленого или розового цвета. Цветоносы, которые появляются во время цветения, достигают высоты 2 м. Кроме декоративных качеств, ревень хорош тем, что в пищу можно употреблять не только черешки (их ранней весной можно есть сырыми, и из них готовят прекрасные напитки, компоты, варенье), но и листья, из которых получаются щи и борщи, не уступающие по вкусу блюдам из листьев щавеля и капусты, а возможно, и превосходящие их.

Ревень можно сажать семенами, но это не лучший способ размножения. Удобнее и проще сажать частью корневища с корнем, имеющим хорошую почку роста.

Если у вас росла на участке эта культура, то для размножения вам остается только разрубить куст на несколько частей, даже не выкапывая все растение, и каждую часть посадить отдельно. Главное, чтобы эта отделенная часть куста имела хотя бы одну почку роста. Сентябрь-октябрь – лучшее время для посадки и пересадки этого растения. Посадку производят в выкопанные ямы размером 40 × 40 × 40 см. На дно можно положить перепревший навоз. Ревень очень отзывчив на органические удобрения. Если навоза нет, положите скошенную траву. Ревень сажают так, чтобы почка роста не была заглублена, а находилась на уровне земли. Растение это теневыносливое, но если посадить его на солнечном месте, то урожайность будет выше, а весной вы раньше получите урожай. Как только на растении появляется три-четыре листа с толстыми черешками и длиной 20–25 см, один черешок можно выломать. Обычно к середине мая первый урожай уже успевает поспеть, но основной сбор происходит в июне. В сухую погоду растение следует поливать, отступив от середины куста 40 см и сделав вокруг куста лунку, куда будет заливаться вода. Полив можно совместить с подкормками. Удобрением может служить навоз, но если его нет, не огорчайтесь, используйте золу или настои из трав крапивы, одуванчика, мокрицы. Готовя раствор, зеленую массу после процеживания не выбрасывайте, а зарывайте в землю вокруг ревеня. Если ваше растение зацветет, а вам не нужны семена, обрежьте цветоносы. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше, поскольку после срезки цветоноса остается глубокая полость, где может скапливаться вода, что ведет к загниванию корневища и гибели растения. Очень важный момент в выращивании ревеня заключается в том, что, если вы хотите, чтобы ваше растение успешно перезимовало, оставьте четыре-пять сильных листьев, а вокруг замульчируйте торфом, и тогда никакие суровые зимы ему не будут страшны. Корневище успеет накопить достаточно питательных веществ для того, чтобы успешно перезимовать.

В заключение хочется сказать, что, если вы заинтересовались этим растением, сажайте его и не бойтесь мнения, что ревень накапливает много щавелевой кислоты. Это заблуждение, потому что, если растение здоровое, с мощными и толстыми черешками, щавелевая кислота расходуется очень активно самим растением, а кислый вкус ревеню придают яблочная и лимонная кислоты, даже независимо от того, в какое время вы срезаете черешки. Хочется, чтобы в каждом саду росло это поистине удивительное и незаслуженно забытое растение.

В этом же году я посадила кусты черной, белой и красной смородины, аронию (черноплодную рябину) и пять саженцев яблони.

Сначала расскажу, как я сажала смородину. Если кто-то заметит, что в этом нет ничего сложного, то я, пожалуй, соглашусь, поскольку это так, однако не всем удается за два года получить огромные кусты, дающие хороший урожай ягод. Метод этот не мой, но, однажды узнав о нем, я не только сама выращиваю саженцы таким способом, но и всем его рекомендую.

Заключается он не столько в посадке, сколько в обрезке кустов. Однако прежде несколько слов о самой культуре.

Черная смородина, пожалуй, больше других ценится среди садоводов, поэтому ее сажают практически на каждом участке.

Ягоды черной смородины ценятся не столько за свои вкусовые качества, сколько за высокое содержание витамина С.

Ценным витаминным сырьем являются не только ягоды, но и листья, ветки и даже почки. Главное – знать, когда что нужно заготавливать. С ягодами все понятно. А вот листья можно собирать до цветения кустарников или после того, как они отцветут. Что же касается почек, то здесь, пожалуй, тоже все ясно – их собирают ранней весной, как только они начнут набухать и станут появляться первые молодые листочки. Собирать можно вместе с ветками, связывая их в пучки и высушивая.

Как же сделать так, чтобы, посадив саженец черной смородины, уже через два года иметь урожай этих замечательных ягод?

Все очень просто.

Приобретаете саженец. Если у вас есть возможность посадить черную смородину черенком – пожалуйста. Принцип посадки и обрезки в этом случае практически такой же, что и при посадке саженцем.

Выкапываем яму диаметром 50 см и глубиной 30–40 см. В яму закладываем удобрения: компост или перегной 8–10 кг, суперфосфат 200 г, сернокислый калий 40–60 г, хлористый калий 25–40 г, 300 г древесной золы и 50 г извести (если почва кислая). Яму надо заполнить наполовину или треть почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. Сверху надо насыпать холмик из не удобренной почвы, на котором и размещают саженец. После этого его засыпают слоем земли, вынутой из ямы.

Сажая черенок черной смородины, его заглубляют в почву на 7–10 см ниже, чем он рос в питомнике. Если этого не сделать, то растение будет развиваться медленнее.

Следующий и, пожалуй, самый ответственный этап – это обрезка. От того, как вы сформируете ваш саженец, будет зависеть дальнейший его рост.

Если вы хотите сформировать ваш куст быстро, то каждую ветку надо обрезать так, чтобы на ней осталось только три почки. Тем, кто приобрел саженец высотой с метр и более, конечно, будет жалко делать такую сильную обрезку, но, поверьте, это необходимо. Укоротив растение до трех почек, вы дадите возможность за лето дать вашему саженцу прирост в 60–80 см. То есть из каждой оставленной почки вырастет хорошая, сильная ветвь.

Если вы посадили саженец с тремя ветками, то, укоротив каждую из них до трех почек, к концу лета вы получите куст, который будет иметь девять веток. Каждую из этих веток вы снова укорачиваете до трех почек. В следующем году из 27 почек у вас вырастет 27 веток. Таким образом, куст будет сформирован.

Если вы производите посадку зелеными черенками (это можно сделать одновременно с посадкой саженцами, используя срезанные ветки), то каждый черенок должен иметь четыре почки. Две почки вы закапываете в землю под углом 45° , располагая подземную часть к югу, а другие две почки оставляете наверху (по принципу: ноги в тепле – голова в холоде). За лето из этих двух почек вырастут хорошие две ветки, которые вы, как и при посадке саженцами, обрезаете до трех почек три раза, точно так же, как описывалось выше. Таким образом, за два года у вас сформируется хороший куст, способный давать прекрасный урожай ягод.

Каждый начинающий садовод обязательно старается приобрести саженцы черной смородины и только после этого – красной, а затем уже – белой. Я думаю, это объясняется тем, что в черной смородине содержится больше витамина С, чем в других сортах. А знаете ли вы, что по урожайности красная смородина превосходит черную, а белая превосходит красную? О вкусовых качествах этих культур можно долго спорить, поскольку они очень разные. Красная смородина считается более кислой, чем черная, но она не имеет такого привкуса и терпкости, как черная, а отдельные сорта красной смородины гораздо вкуснее черной. Белая же смородина и вовсе самая сладкая и вкусная. Если учесть, что выращивание этих культур не очень трудоемко, то обидно, что из-за недооценки их качества они распространены мало. Особенно это касается белой смородины. Вероятно, не всем известно, что соки и морсы из красной и белой смородины улучшают аппетит у больных, а также способствуют снижению у них температуры. Желе из красной смородины можно приготовить даже без варки, и оно полностью сохраняет все витамины. А при заготовке малины, добавляя к ней красную смородину, можно добиться лучшего вкуса и более долгой сохранности продукта.

Итак, что же представляют из себя кусты красной и белой смородины? Внешне они почти не отличаются от черной. Если же сорвать листья белой и красной смородины и растереть между пальцами, то в отличие от черной они не имеют специфического запаха. Благодаря тому, что куст обновляется за счет прикорневых побегов, продолжительность жизни его может быть до 30 лет. В связи с тем, что у красной и белой смородины образуется меньше нулевых побегов, чем у черной, они меньше загущают куст и более долговечны. Каждая ветвь плодоносит в течение 6–8 лет, тогда как у черной смородины – всего 4–6 лет. Особенностью красной смородины является наличие на границе прироста букета разветвленных плодушек, которые во время плодоношения образуют гроздья ягод. В отличие от черной смородины большинство сортов красной и белой смородины плодоносят, не имея перекрестного опыления, поэтому их можно сажать по одному кусту. Однако имейте в виду, что, если сорт будет не один, урожайность ваших кустов увеличится. Красная и белая смородина гораздо более засухоустойчивы, чем черная, так как корневая система залегает глубже, однако она не так компактна, как у черной и расползается вокруг куста, превышая его диаметр в 1,5–2 раза.

Цветет смородина весной, чуть позже крыжовника. Продолжительность цветения около 10 дней. При попадании во время цветения под возвратные заморозки, смородина может сбросить цвет, оставив вас без урожая. Здесь нужно быть очень внимательным и по возможности вовремя принять соответствующие меры. Красная смородина, так же как и белая, – более теплолюбивое растение, чем черная смородина. Не любит переувлажненных почв и затенения. Хорошо растет на теплых, защищенных от ветра участках. Если вы приобретете сорта с разными сроками созревания, это поможет вам при любых погодных условиях остаться с урожаем.

Как же посадить и размножить красную и белую смородину? Если вы решили размножить красную и белую смородину черенками, то заготавливать и высаживать их нужно в августе, когда ягоды вызреют. Для укоренения используют срезанные побеги 2–3-летних ветвей, толщиной 5–7 мм. Ветвь разрезают на черенки длиной не более 20 см. Нижний срез должен быть сделан над почкой. Если у вас есть черная пленка, то черенки укоренятся лучше. Размножая смородину горизонтальными отводками ранней весной, до распускания почек, выбирают несколько хорошо развитых прикорневых побегов, которые легко можно пригнуть к земле. Затем каждую выбранную ветвь пригибают к земле и укладывают в бороздки глубиной 5–7 см и пришпиливают к земле. Бороздки землей не засыпают, а оставляют открытыми до тех пор, пока не появятся вертикально растущие побеги. Чтобы побеги быстро укоренились, почву нужно постоянно увлажнять. Когда молодые побеги достигнут высоты 10 см, их нужно окучить на высоту 5 см, а затем, через 2 недели, – еще на 10 см. В конце сентября, когда рост побегов закончится, ветви, которые пригибали к земле для размножения, отрезают у основания куста секатором и выкапывают, а затем разрезают на количество укоренившихся отводков. Эти отводки служат хорошим посадочным материалом, и их сразу же сажают на постоянное место.

Существует еще один способ размножения смородины – делением куста. Этот способ применяют крайне редко. Как правило, куст делят тогда, когда его надо пересадить с одного участка на другой. В этом случае куст нужно разрубить на несколько частей.

Многие садоводы жалуются на то, что красную смородину очень трудно размножить зелеными черенками – они плохо приживаются. Это верно. В таком случае попробуйте еще один способ. Поздней осенью срежьте черенки красной смородины, предназначенные для посадки, и оставьте на земле около куста. Всю зиму они пролежат под снегом, а вот весной посадите их. Уверена, этот способ вам понравится и ваши черенки приживутся в тот же год.

Для посадки красной и белой смородины лучшими почвами являются плодородные суглинистые. Если учесть то количество плодовых и ягодных культур, которое мы сажаем на своем участке, то красной и белой смородины достаточно иметь по два куста, а это значит, что, скорее всего, вы будете размещать ваши кустарники одиночно в разных свободных местах участка, при этом не забывая, что эти культуры любят защищенные от ветра места. Рекомендую сажать смородину с единовременным внесением основных удобрений (если у вас есть такая возможность). Для этого в подготовленную посадочную яму вносят 10–15 кг навоза или компоста, 60 г фосфора, 40 г калия, 300 г суперфосфата или 140 г двойного суперфосфата, 100 г калийной соли. В дальнейшем, используя единовременную заправку почвы, вам достаточно будет вносить только азотные удобрения, а если вы сажаете рядом с кустами люпин, бобы или другие культуры из этого семейства, необходимость подкармливать кусты азотом вообще отпадет. Посадочную яму для смородины обычно копают глубиной 40 см и диаметром 50 см, но при единовременном внесении удобрений она может быть немного больше. Если у вас песчаные почвы, то яму копают чуть меньше и на дно нужно положить торф и глину. На таких почвах не стоит применять высокие дозы удобрений. Выкопав яму, наполовину ее заполняют почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями, а затем все это присыпают землей из ямы, делая небольшой холмик, на который и помещают саженец. Он должен стоять под наклоном 45° , а корни направлены к югу. При посадке саженец заглубляется примерно на десять сантиметров. Не забудьте при посадке хорошо увлажнить почву. Если вы приобретали посадочный материал в питомнике или в магазине, то перед тем, как сажать, нужно на 12 часов поставить его в воду. На участках, где близко расположены грунтовые воды, красную и белую смородину сажают на холмах или валах. При одиночном размещении кустарников их сажают не ближе 1,5–2 м от деревьев. Если вы хотите создать ряд из культур смородины, сажайте их, чередуя для лучшего переопыления, и на расстоянии не более 1 м друг от друга.

После того, как вы посадили ваш саженец, его надо обязательно обрезать, оставив на каждой ветке не больше трех почек. Некоторые садоводы жалеют обрезать так коротко, но этим вы только вредите своему растению, так как короткая обрезка способствует сильному развитию корневой системы. В отличие от черной смородины, красную и белую не формируют, стимулируя рост. Обрезав один раз, вы увидите, что куст начинает быстро расти и на нем начинают образовываться плодушки, которые в отличие от черной смородины расположены на конце каждой ветви, то есть ветвь заканчивается цветочной кистью, и обрезав ее, вы лишаете себя урожая. При сильном загущении вырезают только старые ветви.

Уход за красной и белой смородиной заключается в рыхлении почвы и поливах. Имейте в виду, что корни кустарников находятся близко от поверхности почвы, поэтому вокруг кустов почву рыхлят на глубину 4–8 см, стараясь не повредить корни. После рыхления почву желательно замульчировать торфом или компостом, этим вы улучшите структуру почвы, и вам лишний раз не придется поливать кусты. Если долго нет дождей, кусты нужно поливать обязательно. Теперь о самом главном. Вы, наверное, уже догадались, речь пойдет о сортах. В зависимости от того, каким сортам вы отдадите предпочтение, зависит ваш будущий урожай, поэтому я хочу познакомить вас с некоторыми из них.

Голландская красная. Один из наиболее распространенных, старый западноевропейский урожайный, очень морозостойкий, позднеспелый сорт. Куст очень мощный, густой. Плодовые кисти средней величины. Ягоды крупные, ярко-красные, умеренно кислые, пригодны для переработки и потребления в свежем виде.

Варшевича. Высокоурожайный, позднеспелый, высокоморозостойкий сорт. Выращен из семян смородины, растущей на Алтае. Куст сильный, мощный. Ягоды темно-пурпурные, средней величины, кислые, ценны для переработки. Отличие от других сортов позднего срока созревания – темная окраска ягод.

Джонкер ван тетс. Сорт выведен в Нидерландах. Высокоурожайный, зимостойкий, самоплодный, раннего срока созревания. Куст среднерослый. Образует большое количество нулевых побегов. Ягоды крупные (0,9 г), ярко-красные, блестящие, вкусные. Кисть длинная. Сорт относительно устойчив к мучнистой росе и антрокнозу.

Ненаглядная. Сорт выведен в Белоруссии. Высокоурожайный, зимостойкий, относительно устойчив к грибным заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды среднего срока созревания, среднего и крупного размера, красные, приятного кисло-сладкого вкуса.

Первенец (эростлинг Аус Фирлянден). Немецкий сорт. Отличается высокой урожайностью, морозостойкостью. Устойчив к антрокнозу. Куст мощный, умеренно раскидистый, с толстыми побегами. Верхушки побегов красноватые. Ягоды крупные, ярко-красные, приятного вкуса. Долго сохраняются на ветвях, созревают одновременно. Кисти очень длинные. Сорт среднераннего срока созревания.

Ранняя сладкая. Сорт выведен в Московской области. Урожайный, зимостойкий, самоплодный, раннего срока созревания. Ягоды красные, средней величины, десертного вкуса, долго держатся на кусте. Кисть длинная. Сорт слабо повреждается мучнистой росой.

Рондом. Сорт выведен в Голландии. Высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе. Куст среднерослый, компактный. Ягоды позднего срока созревания, крупные, красные, плотно размещенные в длинной кисти.

Чулковская. Старинный русский сорт народной селекции. Высокоурожайный (3–9 кг с куста), самоплодный, недостаточно зимостойкий. Куст мощный, полураскидистый. Ягоды раннего срока созревания, средней величины, слегка вытянутые, тонкокожие, полупрозрачные. Вкус приятный.

Щедрая. Сорт выведен на Павловской опытной станции ВИРа, высокоурожайный, морозостойкий, раннеспелый. Куст среднего размера, сжатый. Ягоды средней величины, умеренно кислые, вкусные, светло-красные, тонкокожие. Употребляются в свежем и переработанном виде.

Версальская белая. Высокоурожайный (до 8 кг с куста), среднеморозостойкий, среднего срока созревания. Выведен сорт во Франции. Куст крупный, очень раскидистый. Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, желтоватые, прозрачные, кисловато-сладкие, освежающие. В отдельные годы сильно поражается антрокнозом. Единственный белоплодный сорт, получивший широкое распространение. Районирован во многих областях европейской части России. Растение неприхотливо, но отзывчиво на уход. Наиболее высокий урожай ягод дает на плодородных почвах и при размещении в укрытом от ветров месте.

Ютерборгская. Сорт западноевропейского происхождения, выделен из коллекции ВИРа. Урожайный, самоплодный, устойчивый к антрокнозу. Куст сильный, среднего размера, густой. Листья очень похожи на листья «Голландской красной» и отличаются от других сортов темной окраской. Ягоды крупные, желтоватые, почти бесцветные, вкусные, умеренно кислые, долго сохраняются на кусте. Кисти длинные. Сорт морозоустойчивый.

Весна – лучшее время для посадки плодовых деревьев. Обычно это делают в конце апреля – начале мая, до распускания почек, в заранее (с осени) подготовленные ямы. Вот и я решила после посадки смородины выкопать посадочные ямы для плодовых деревьев и весной, приобретя саженцы, посадить их. Я решила отдать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой. При такой транспортировке яблоню можно сажать даже в июне, так как корневая система в этом случае не повреждается. Вам придется только притенять саженцы и один раз в неделю поливать (в том случае, если лето окажется жарким).

Сделав выбор в пользу растений с закрытой корневой системой вы, конечно же, облегчите себе задачу при посадке, но, приобретая такой саженец, вы должны быть уверены, что купили его именно с закрытой корневой системой, а не с открытой.

Как же убедиться, что выбранный вами саженец имеет закрытую корневую систему? Очень просто. Выньте саженец из контейнера, в котором он находится. Если продавец не разрешает это делать – разворачивайтесь и идите прочь от этой торговой точки. Здесь вас явно обманывают. Закрытая корневая система означает, что саженец рос в этом контейнере. В этом случае можно легко посмотреть его корневую систему, и ни один порядочный продавец не откажет вам в этом, потому что он знает, что это не повредит корневой системе. Вынув саженец (если вам это удастся, иногда корни растения вылезают из отверстия в дне контейнера и мешают его вынуть), вы увидите корни, которые будут сплетены по форме контейнера. Почвы в этом случае быть не должно или ее будет совсем немного. Такое растение берите смело. Его приживаемость будет 100 %. Только убедитесь, что корни светло-коричневого цвета с небольшими белыми отростками. А вот если вы начнете вытаскивать растение из контейнера и оно сразу окажется у вас в руках, а почва останется в контейнере или корень просто будет обмотан черной пленкой, то такой саженец недавно был помещен в этот контейнер или пленку, и его корневая система называется открытой. Конечно, если такой посадочный материал недавно поступил в продажу и вы быстро сможете его посадить или прикопать, то он тоже приживется, но это будет происходить медленнее и 100 % гарантии в этом случае вам не даст никто. Если вы приобрели саженцы с открытой корневой системой, а это значит, что корни у саженца голые, без земли, то для того чтобы саженец быстрее укоренился, поставьте его в ведро с водой на 12 часов. Желательно добавить в воду любой из препаратов, ускоряющих укоренение саженца. Это могут быть: корневин, корнерост, гетероуксин и т. д.

И еще хочу обратить ваше внимание на цену. Саженец с закрытой корневой системой (особенно если ему больше 1 года) будет стоить гораздо дороже. Так что прежде чем покупать растение, вспомните поговорку: «Скупой платит дважды».

Как правильно посадить яблоню – это знает большинство. Выкапываем яму 60 × 60 см, заполняем ее на две трети компостом и сажаем, не заглубляя место прививки. А вот как правильно подобрать сорта, учитывая, что каждый сорт имеет свой сорт-опылитель, за исключением сортов самоплодных, думаю, известно немногим. Я тоже совершила ряд ошибок, приобретая саженцы лучших яблонь, а точнее сказать, «модных» на данный период времени сортов. Учитывая, что яблоня – это дерево, плоды которого можно получить только через несколько лет (правда, сейчас есть сорта, которые уже на 2–3–4-й год вступают в плодоношение), причем необходимо несколько лет большого труда и тщательного ухода за ней. Бывает очень горько и обидно, когда вот-вот начнется плодоношение, а выясняется, что для вашего сорта не оказалось в саду такого, который бы являлся сортом-опылителем для него. Некоторые сразу начнут мне возражать, говоря о том, что совсем необязательно иметь сорт-опылитель, достаточно привить ветку от дерева, являющегося опылителем, на ваше дерево. Тут-то и возникают сложности. Возможно, это и не такая трудная процедура – прививка, но у меня, к сожалению, она не получилась, и вообще, зачем исправлять ошибки, если можно их попросту не совершать? Вот об этом я и хочу рассказать молодым садоводам. Приобретая саженцы, вы, прежде всего, смотрите на его внешний вид. В этом случае трехлетний саженец, естественно, больше привлекает покупателей, чем однолетний. Однако, выбрав его, вы совершаете большую ошибку. Однолетний – хоть и похож на прутик, но приживается гораздо лучше, а если вы его правильно посадите (не заглубив корневую шейку, она должна находиться на 5–7 см выше верхнего слоя почвы), а затем своевременно и правильно сформируете, то ваша «однолетка» не только догонит, а даже обгонит в росте саженец трехлетнего возраста.

Теперь о сортах. Все зависит от того, где находится ваш участок. Например, в условиях северо-восточной зоны и зоны Карельского перешейка не распространены такие малозимостойкие сорта, как мелба, тамбовское, звездочка, пепин шафранный. Посадив пять яблонь, я обнаружила, что в первую же зиму моя мелба вымерзла, несмотря на то, что я укрывала ее. Кстати, приобретая этот великолепный канадский сорт, имейте в виду, что он очень сильно поражается паршой. Лучшие опылители для него: антоновка обыкновенная, осеннее полосатое, уэлси, бессемянка мичуринская. В пору плодоношения вступает на 4-й год после посадки. Это сорт осеннего срока созревания. Итак, у меня осталось четыре яблони. Еще одну – китайку я потеряла на следующий год. Причина была в неправильно выбранном месте посадки. Яблоня погибла из-за близкого расположения грунтовых вод. Поэтому имейте в виду: если на вашем участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, вам нужно сажать яблоню на высокий холм, а сам саженец должен быть на карликовом подвое. Третью яблоню я потеряла, когда, укрыв ее на зиму, не успела весной снять это укрытие. Теперь я знаю, как поступить, чтобы саженцы перезимовали и их не тронули зайцы. Надо выбрать зимостойкий сорт, а чтобы спасти яблоню от зайцев, вы должны взять веревку и, плотно прижимая ветви к стволу, обвязать дерево. Секрет заключается в том, что зайцы едят только торчащие в сторону ветви, а при обвязке яблонь их не останется. Когда дерево подрастет и прижать ветки будет сложно, поставьте сетку вокруг ствола яблони (как забор). Это очень красиво и практично.

Четвертую яблоню одолела парша и другие вредители, и сейчас она восстанавливается, но имеет жалкий вид.

Последняя, пятая, оказалась морозоустойчивой, посажена была правильно и в хорошо выбранном месте, да и спасти от мышей и зайцев ее удалось, и я наконец-то дождалась цветения, но, увы, плодов мы так и не попробовали – яблоня одна, и пока причина мне была неизвестна. Прививка или сорт-опылитель, возможно, спасут ее, но для этого нужно много труда и терпения. Все это у меня было.

Весной я увидела, что яблоня прекрасно перезимовала, у нее не только набухли почки, но и появились первые бутоны. Увидев их, я сразу опрыснула яблоню препаратом, который называется «Бутон». Через некоторое время вся яблоня стояла в цвету и все наслаждались ее дивным ароматом. Прошло еще немного времени, и цветки стали осыпаться, а на их месте появились завязи. Я снова взяла опрыскиватель, налила в него воду и добавила препарат, который называется «Завязь». В этот же год моя антоновка (как потом выяснилось) дала 3 кг красивых, крупных и очень вкусных яблок, и это при том, что весна была холодной и яблоня попала под возвратные заморозки.

Все, что я рассказала, было непросто сделать, но мне помогали мысли о том, что многие садоводы могут совершить мои ошибки.

А сейчас я хочу познакомить тех, кто не знаком, с сортами-опылителями.

Винное. Лучшие опылители: мелба, папировка.

Грушовка московская. Лучшие опылители: папировка, мелба, осеннее полосатое.

Коробовка. Лучшие опылители: папировка, коричное.

Душистое. Лучшие опылители: папировка, мелба и др.

Мирончик. Лучшие опылители: белый налив, суйслепское.

Память Лаврика. Лучшие опылители: мелба, душистое и др.

Папировка (белый налив прибалтийский). Лучшие опылители: мелба, винное, осеннее полосатое.

Суслепское. Лучшие опылители: папировка, мелба.

Анис полосатый. Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, боровинка, звездочка.

Балтика. Лучшие опылители: осеннее полосатое, мелба, антоновка обыкновенная.

Бессемянка Мичуринская. Лучшие опылители: мелба.

Боровинка. Лучшие опылители: анисы, звездочка, мелба, осеннее полосатое.

Коричное новое. Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, осеннее полосатое.

Коричное полосатое. Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, осеннее полосатое.

Мелба (лазурное). Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, осеннее полосатое, бессемянка мичуринская, уэлси.

Осеннее полосатое (штрейфлинг). Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, мелба, уэлси.

Тамбовское. Лучшие опылители: коричное полосатое, антоновка обыкновенная, осеннее полосатое.

Антоновка обыкновенная. Лучшие опылители: осеннее полосатое, уэлси и др.

Дружное. Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, уэлси, ладога и др.

Звездочка. Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, уэлси, осеннее полосатое.

Ладога. Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, уэлси, звездочка.

Пепин шафранный. Лучшие опылители: уэлси, антоновка обыкновенная, дружное.

Ренет Черненко (Ренет Кичунова). Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, уэлси, дружное.

Теллисааре. Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, уэлси.

Уэлси (изобильное). Лучшие опылители: антоновка обыкновенная, звездочка, осеннее полосатое.

Если вы только получили свой участок и почва еще не разработана (это для тех, у кого, как вы понимаете, не «шесть соток»), не спешите, наняв трактор, перепахать весь свой участок. Я понимаю, вы рассуждаете так: «Есть земля. Что же она будет простаивать? Вспашу все поле и засажу картофелем, получу хороший урожай, а затем потихоньку буду продолжать разрабатывать землю, то есть делать грядки и клумбы. Возможно, это правильно, но здесь надо учитывать то, что, вскопав первый раз землю, используя технику, вы не добьетесь сразу хорошего результата. Вам все равно придется взять лопату, вилы, грабли и обработать поле вручную, чтобы хорошо разрыхлить почву, убрать сорняки, камни, которых будет ох как много! Сразу слышу в ответ: «А зачем?» Техника вспашет и даже посадит картофель, а вам остается окучить и снять урожай. И вот здесь вы попадаете в плен к своей земле. Вы рассуждаете, стоя на месте, а попробуйте взглянуть на эту ситуацию, сделав шаг вперед. Собрав «дохленький» урожай, так как земля была совсем не подготовлена, и приехав следующей весной на участок, вы увидите поле, которое постепенно зарастает сначала сорняками, а потом дерном. Здесь вы мне возразите, сказав, что я не права, ведь вы, взяв в руки лопату, пойдете сразу после сбора урожая вскапывать ваше поле, делая тут же грядки под другие культуры. На словах вы правы, а на деле, взяв лопату и воткнув ее в землю, вы поймете, какой это тяжелый труд и сколько вам надо потратить сил, чтобы вручную перекопать все ваше поле. А тем временем, кусочек за кусочком, оставшаяся земля постепенно будет зарастать. Так вот, мой вам совет: начинайте осваивать землю постепенно, оценивая свои силы. Вы можете первый раз обработать землю техникой, но потом-то все равно без лопаты и своих сил не обойтись. Поэтому подготовьте землю сразу – пусть меньше, но лучше. Поверьте, вы получите больше удовлетворения и лучший результат от такой работы, потому что на новой, не использованной ранее, но хорошо обработанной земле, картофель растет прекрасно, не требуя особых усилий, и дает превосходный урожай.

А теперь вернемся к тем садоводам, у которых земля, как они считают, уже подготовлена и можно сажать картофель. Вопрос в том, как она подготовлена. Лично я, однажды попробовав метод Лидии Квартальновой, которая получает тонну с сотки, никогда не откажусь от него, хотя тонну я не получаю, но урожаем остаюсь довольна. В чем же заключается этот метод? Выкапываем траншеи на глубину двух штыков лопаты, но, если у вас земля хорошая и вам не требуется изменять из года в год состав почвы, то есть делать ее более рыхлой или, наоборот, добавлять глину для связки, то можно и на один штык. Затем закладываем в них сухую траву, листья, остатки ботвы моркови, кабачков, бобов и так далее (все зависит от того, когда вы это делаете – весной или осенью). Если вы все «ингредиенты» заложили с осени, значит, возьмите вилы и немного разрыхлите остатки, заложенные в траншею и перегнившие за зиму; если весной – то на внесенные растительные остатки насыпьте немного земли с ровика, образовавшегося от вынутой из траншеи земли. Кстати, если ряды у вас располагаются с запада на восток, то землю из траншеи вы кладете с северной стороны, затем вы выкладываете обработанный в марганцовке или в любом стимуляторе роста, припудренный в золе и пророщенный картофель и засыпаете его слоем земли в 6–8 см. Одновременно с посадкой картофеля рядом с каждым клубнем я обязательно кладу одно семя пророщенного черного боба. Для чего? Первое – профилактика против кротов и мышей. Второе – дополнительная подкормка азотом. Третье – экономите землю, не выделяя дополнительный участок под эту замечательную культуру. Четвертое – собираете прекрасный урожай бобов (те, кто хоть раз попробовал это малораспространенное в нашем регионе, но очень вкусное и полезное растение, содержащее много белка, никогда не откажется от выращивания этой культуры). И, наконец, пятое – срезая у основания земли ветку боба, оставляя азот в земле, вы получаете «вершки» огромного количества прекрасного зеленого удобрения. Готовя очередную грядку под кабачки, клубнику и другие культуры, вы кладете все ветки бобов в траншею будущей грядки, и навоз вам уже не нужен. Я уже сказала, что бобы нужно обязательно прорастить, иначе они могут плохо всходить. Как лучше это сделать? Кладете бобы в банку, заливаете водой (температура 40–50 ° С), оставляете на несколько часов, затем воду сливаете, закрываете крышкой и ждете, когда они прорастут. Можно просто завернуть бобы во влажную ткань, но тогда надо следить, чтобы ткань не пересыхала и бобы не заплесневели. Когда появляются первые всходы картофеля, а обычно это бывает через 7–10 дней, вы снова засыпаете ростки землей из ровика, и так до тех пор, пока поверхность земли не сравняется. Перед вами будет кусочек земли с красивыми зелеными рядками. Первое окучивание вы уже практически провели. После него активно начнет расти не только картофель, но и сорняки. Что же сделать, чтобы их стало меньше или не было вообще (как на моем участке)? Возьмите небольшие легкие грабли и пройдитесь с ними между рядами картофеля, разрыхлив верхний слой почвы (2–3 см). Сорняки, попадая под грабли вместе с верхним слоем земли, остаются на месте и больше в рост не пойдут. Второе окучивание сделаете тогда, когда ботва вырастет на 15–20 см. А третье окучивание можете делать, а можете и нет. Все зависит от ваших возможностей и состава почвы. Если почва глинистая и на участке много комков, то, чтобы к клубням был лучший доступ воздуха, можно сделать еще одно окучивание и разбить глинистые комки. Я при такой почве картофель не окучиваю, а обсыпаю куст полупесчаной или песчаной землей, чем впоследствии разрыхляю почву и избавляюсь от глины. На песчаных почвах третий раз картофель не окучивают. Самое главное, запомните, что окучивание можно производить только до цветения, иначе вы можете повредить корни и тем самым ослабите растение, а это ведет к уменьшению урожая. На этом ваш уход за этой культурой прекращается, за исключением полива. В этом случае советую совместить полив с одновременной подкормкой картофеля калием из расчета 0,5 л на один куст. Выращивая картофель таким образом, вы можете получить урожай уже в первых числах июля, но можно получить еще раньше. Все дело в том, как подготовить картофель. Можно проращивать его на свету в течение месяца, обязательно следя за влажностью воздуха, – клубни не должны быть сморщенными, то есть терять влагу, а ростки должны быть крепкими и зелеными, не более 2–3 см и без корней. Такой посадочный материал считается хорошим. Для того чтобы картофель получился как можно раньше (учитывая наши погодные условия), я проращиваю его небольшое количество в опилках. Для этого сначала проращиваю на свету, а когда на клубнях появляются белые корешки, кладу картофель в опилки, смоченные водой. Чтобы прорастить картофель в опилках, надо взять ящик или коробку, насыпать опилки слоем 15 см, смочить их, затем разложить клубни на расстоянии 6–8 см друг от друга, потом снова засыпать картофель влажными опилками и снова разложить картофель, и сверху опять насыпать влажные опилки. Остается только следить за тем, чтобы опилки не пересыхали, иначе быстро растущие корни картофеля могут тоже пересохнуть, а это опять снижает урожай. При таком методе проращивания вы получаете очень хороший посадочный материал, который даст вам ранний урожай. Если вы решите попробовать вырастить ваш картофель таким способом, не забудьте, что, сажая его в первых числах мая, он может попасть под заморозки. Чтобы уберечь картофель, можно либо высоко или полностью окучить его, или просто прикрыть грядку пленкой или лутрасилом. И тогда вам обеспечен ранний и хороший урожай. Теперь о сортах. Сорта картофеля делятся на несколько групп: ранние – с формированием урожая клубней через 50–60 дней; среднеранние – 61–80 дней; среднеспелые 81–100 дней; среднепоздние – 101–120 дней.

Для летнего и осеннего потребления нужно использовать ранние, среднеранние и среднеспелые сорта, для хранения – среднеспелые и среднепоздние сорта.

Укама. Очень ранний, высокоурожайный сорт (50–60 дней). Устойчив к нематоде, раку, вирусам, механическим повреждениям, фитофторозу. Глазки поверхностные. Клубни овально-удлиненной формы. Кожура желтая, мякоть светло-желтая. В засушливое лето этот сорт отзывчив на полив. Урожайность – до 2,5 кг с куста. Клубни при варке не развариваются.

Тимо. Очень ранний сорт. Вегетационный период 60–70 дней. Можно начинать выкапывать через 45–50 дней. Куст низкий, листья крупные. Клубневое гнездо компактное, поверхностное. Клубни крупные. Форма округлая. Кожура светлая, мякоть бледно-желтая. Кожура очень тонкая, чувствительная к механическим повреждениям. Урожайность высокая. Устойчив к раку. Среднеустойчив к парше обыкновенной. Слабоустойчив к фитофторозу.

Остара. Ранний, урожайный сорт (70–80 дней). Куст средней высоты, листья крупные. Клубни продолговатой формы, с желтой сетчатой кожурой, светлой мякотью. Глазки мелкие. Урожайность высокая независимо от погодных условий. Устойчив к вирусным болезням.

Скарлет. Ранний сорт. Куст прямостоячий, высотой 35–45 см. Листья мелкие. Клубневое гнездо компактное, глубокое. Форма клубней овальная, кожура красная, мякоть желтая. Глазки мелкие. Устойчив к фитофторозу, скручиванию листьев, раку, механическим повреждениям. Хорошо переносит засуху.

Ярла. Очень ранний сорт. Очень неприхотливый и надежный. Куст раскидистый. Высота 45–50 см. Клубневое гнездо компактное, неглубокое. Клубни крупные, овальной формы. Цвет клубней светло-желтый, такого же цвета и мякоть. Глазки поверхностные. Клубни при варке не развариваются. Урожайность высокая. Устойчив к фитофторозу, раку, парше, механическим повреждениям. Пригоден для возделывания на всех типах почв.

Латона. Ранний сорт. Высокопродуктвный. Высота куста 40–45 см. Клубни среднего и большого размера. Форма круглоовальная. Желтая кожура и такая же мякоть. Устойчив к скручиванию листьев, парше, фитофторозу и механическим повреждениям. Самый засухоустойчивый сорт.

Симфония. Среднеспелый, высокопродуктивный сорт, высотой 50–60 см. Стебли крупной формы красновато-зеленые с красноватыми прожилками. Форма клубней овальная. Кожура красная, мякоть светло-желтая. Отличные вкусовые качества. Устойчив к парше, фитофторозу, вирусам, нематоде и механическим повреждениям. Отзывчив на полив и внесение удобрений.

Редстар. Среднеранний, высокоурожайный сорт. Высота куста 40–45 см. Клубни овальной формы, с красной кожурой и кремовой мякотью. Урожайность высокая. Устойчив к парше, вирусным болезням, нематоде, раку и механическим повреждениям. Среднеустойчив к фитофторозу.

Невский. Среднеранний сорт. Стабильно дает высокие урожаи. Клубни овальные, выровненные, имеют белую гладкую кожуру. Глазки розового цвета. Имеет недостаток – если росток сломался, новый на его месте не вырастает. Устойчив к фитофторозу, раку, парше обыкновенной.

Удача. Среднеранний сорт. Клубни крупные, овальные. Кожура бело-кремовая, мякоть белая. Высокая устойчивость к фитофторозу. Устойчив к раку, парше, нематоде, вирусам.

Глория. Среднеранний, высокоурожайный сорт. Вегетационный период его составляет 70–80 дней. Куст средней высоты с тонкими стеблями и мелкими светло-зелеными листьями. Клубневое гнездо поверхностное. Клубни имеют удлиненную форму, светлую кожуру и желтую мякоть. Глазки маленькие. Растение устойчиво к раку, парше, вирусным заболеваниям и вредителям.

Витал. Среднеранний сорт. Высокоурожайный. Вегетационный период составляет 70–80 дней. Высота куста достигает 1 м. Листья крупные. Цветки белые. Клубни крупные, овальной формы, с желтоватой кожурой и светло-желтой мякотью. Глазки мелкие. Высокая устойчивость к раку, вирусным болезням, парше, фитофторе листьев и клубней. Хорошо переносит засуху.

Бимонда. Среднеранний сорт. Высокопродуктивный. Куст высокий, с толстым красно-фиолетовым стеблем и крупными листьями. Клубни овальные, красные, с желтой мякотью. Глазки поверхностные. Сорт устойчив к вирусу «А», раку, патогенному типу «А» золотой нематоды.

Сини. Среднеранний сорт. Высокоурожайный. Вегетационный период составляет 70–80 дней. Клубни овальной формы с мякотью светло-желтого цвета. Хорошие вкусовые качества. Высокая устойчивость к раку, картофельной нематоде, вирусным заболеваниям. Слабая устойчивость к парше.

Сату. Позднеспелый, очень урожайный сорт. Клубни гладкие, овальной формы, достаточно крупные. Кожура желтая, мякоть светло-желтая. При варке не темнеет. Высокая устойчивость к раку, нематоде, вирусным заболеваниям. Средняя устойчивость к парше и фитофторозу.

Остается решить, какой вы выберите сорт, и приступить к работе. Пробуйте, экспериментируйте! И земля щедро отблагодарит вас!

Если вы хотите размножить семенной картофель, это можно сделать следующим способом. Осенью надо подготовить участок из расчета 2,5 кв. м на один куст. Вскопать его, внести два ведра навоза. Снова хорошенько вскопать. Земля должна быть рыхлой и плодородной. Весной вы снова перекапываете участок, а затем кладете ваш клубень в центре участка, площадью 2,5 м². Клубень предварительно нужно прорастить. Засыпав его землей слоем 6–8 см, каждые 3–5 дней почву рыхлим граблями. Когда стебли вашего картофеля достигнут высоты 15 см, осторожно, чтобы не поломать, пригибаем их к земле и снова засыпаем ею. Так нужно делать 3–4 раза, до тех пор, пока вы не увидите холмик высотой 50–60 см. В таких условиях куст начинает быстро развиваться. Теперь надо подумать о подкормке. Если у вас есть коровяк, разведите его 1:5 и таким составом полейте куст. После этого вылейте еще лейку чистой воды на куст. В сентябре, когда придет время собирать урожай, выкопайте ваш картофель, и вы получите 20 кг хороших семенных клубней. Подумайте, может стоит попробовать?

Арония больше известна как рябина черноплодная. Эта культура завезена к нам в XIX веке из Северной Америки. В ХХ веке она уже широко была распространена на территории Ленинградской области, и ее можно было легко приобрести в любом питомнике, что я и сделала в очередной раз, приобретая посадочный материал.

Черноплодная рябина – это многолетний кустарник, вырастающий в высоту до 3 м. Листья овальные, цветет поздно крупными белыми соцветиями. Никогда не повреждается весенними заморозками. Зимостойкость растения очень высокая. Плоды крупные, круглые, ровные, блестящие. Имеют темно-вишневый цвет и кисло-сладкий вкус с легкой терпкостью. Плодоносит арония ежегодно и обильно. Плоды созревают осенью, в сентябре-октябре. Ягоды содержат много витаминов, а также являются лечебным средством. Осенью куст особенно красив, поскольку его листья приобретают пурпурно-красную окраску.

Арония – очень неприхотливое растение и практически не требует ухода. А вот место для нее лучше выбирать солнечное.

Размножать аронию можно не только корневой порослью, но и семенами. Выращенные из семян саженцы хорошо переносят пересадку и быстро растут.

Поздней осенью и зимой я готовилась к следующему сезону, составляла план участка, изучала сорта и культуры, которые буду сажать весной.