Несколько лет прошло с тех пор, как я впервые попробовала выращивать такую культуру, как чеснок. Были ошибки, непонимания. Сейчас я точно знаю, что яровой чеснок – это не для меня, а вот под озимый чеснок я всегда выделяю отдельную грядку. К тому же он растет у меня в грядках с земляникой, между гладиолусами, в общем, везде, где ему есть место.

Хочется предупредить любителей тюльпанов: рядом с ними чеснок сажать не стоит.

Для начинающих садоводов сразу хочу пояснить, чем отличается озимый чеснок от ярового, поскольку этот вопрос задают почти все садоводы, сажающие эту культуру. Отличие заключается прежде всего в сроках посадки. Озимый чеснок высаживают осенью с таким расчетом, чтобы до наступления настоящих холодов должно остаться не более 45 дней. В течение этого времени ваши зубки или луковички-бульбочки должны образовать хорошую корневую систему, листья не должны прорасти. Обычно период посадки озимого чеснока длится 3 недели – это с конца сентября до середины октября. Если вы посадите ваш чеснок в более ранние сроки, то он может прорасти, а в более поздние – подмерзнуть. Учитывая место расположения своего приусадебного участка, каждый садовод-любитель должен сам определить сроки посадки озимого чеснока.

Яровой же чеснок сажают весной. Отличием является и то, что у головки озимого чеснока в центре должна быть стрелка, которую вы обрезаете, когда просушиваете головки перед хранением.

Если вы покупаете чеснок для посадки, то вам следует знать, что признаками озимого чеснока являются: величина луковицы, наличие у нее стрелки, число зубков в луковице, а также форма и окраска кроющей чешуи зубков. Луковица озимого чеснока крупнее и имеет большее число зубков.

Сорта лучше выбирать районированные, хорошо зарекомендовавшие себя в наших погодных условиях. Если вы имеете свой посадочный материал, то это могут быть как зубки, если у вас много чеснока, так и воздушные бульбочки, если вы еще только размножаете его.

Для посадки озимого чеснока грядку следует готовить в августе, но если у вас такой возможности не было, делайте ее за день до посадки. Однако в этом случае нужно учесть, что земля может осесть и чеснок окажется либо на поверхности земли, либо близко к ней. Чтобы этого не произошло, через неделю после посадки насыпьте на грядку землю слоем 3–5 см, это поможет в холодное время, и ваш чеснок не вымерзнет. Готовя грядку под чеснок, вы должны помнить, что эта культура любит плодородные почвы, поэтому его лучше сажать после тыквенных, капустных или бобовых культур. Возвращают же на прежнее место чеснок не раньше чем через 3–4 года.

Грядку лучше располагать на солнечном месте и в направлении с севера на юг. Землю нужно хорошо перекопать на глубину около 20–25 см. Несмотря на то, что при посадке вы можете использовать мелкий посадочный материал, корневая система у этой культуры, разрастаясь, становится мощной и может глубоко уходить в землю. Если у вас глинистая почва, то, готовя грядку, на 1 м² нужно добавить 1 ведро крупнозернистого песка и 1 ведро торфа. Если почва песчаная, то в почву следует добавить 1–2 ведра суглинистой почвы и 1 ведро торфа. При суглинистой почве на 1 м² добавляют 1 ведро компоста. Из удобрений я рекомендую вносить любое минеральное удобрение, содержащее как макроэлементы, так и микроэлементы. Сейчас в магазинах можно купить удобрение, предназначенное для конкретной культуры, которое содержит все необходимые элементы питания. Итак, посадочный материал у нас есть, грядку мы подготовили. Приступаем к посадке чеснока. Луковицу предварительно делим на зубки. Делаем это осторожно. Зубки не должны иметь повреждений. Следите за тем, чтобы их качество было хорошим. Больные и поврежденные зубки не дадут вам хорошей луковицы, а зимой могут просто сгнить или вымерзнуть. Разделив луковицу на зубки, нужно обязательно рассортировать их по размеру. Непосредственно перед посадкой зубки чеснока можно выдержать 1–2 минуты в растворе поваренной соли из расчета 3 столовые ложки на 5 л воды. Сделав вдоль гряды бороздки глубиной 6–8 см и с расстоянием между ними 20 см, высаживаем зубки чеснока. Расстояние между зубками должно быть 8–10 см. Положив зубки в бороздки вертикально донцем вниз либо на бочок, их присыпают землей. Сверху неплохо замульчировать грядку торфом толщиной 2–3 см. Это улучшит перезимовку чеснока.

Если вы размножаете ваш чеснок и сажаете его воздушными бульбочками, то для этого лучше сделать отдельную грядку. Поскольку бульбочки – более мелкий посадочный материал, то грядку мы готовим так же, как и для посадки чеснока зубками, а вот посадка несколько отличается. Бороздки делают не вдоль, а поперек грядки и на расстоянии 10 см друг от друга, глубина посадки не более 3 см, а расстояние между бульбочками 1,5–2 см.

Почему я рекомендую сажать зубки чеснока и бульбочки на разные грядки? Все дело в том, что при посадке бульбочек вы делаете бороздки поперек грядки. Этим вы экономите площадь посадки, сажая большее количество бульбочек на 1 кв. м, и упрощаете себе уход за чесноком в весенне-летний период, который сводится к прополкам, рыхлению почвы, поливам и подкормкам.

Посадив чеснок таким способом, вы в августе получите прекрасный урожай луковиц чеснока, которые будете использовать всю зиму, а также здоровый посадочный материал, который вырастет из бульбочек, ведь каждая даст хороший, крепкий однозубок.

Салат – культура, которую выращивают многие садоводы-огородники. Как правило, его сажают ранней весной прямо в открытый грунт либо рассадой. Чтобы получить раннюю продукцию, мне не подходит ни один из этих способов. Я предпочитаю выращивать салат подзимним посевом. Почему именно так и как я это делаю?

Я пришла к выводу, что на участках, где много влаги и земля поздно промерзает, семена салата можно сажать начиная с конца августа и до середины октября. Грядку можно не подготавливать. Главное условие – земля должна быть влажной, чтобы семена могли прорасти. Для этого я, выбрав любое свободное на участке место, но желательно солнечное, разбрасываю семена и граблями или другим удобным инструментом, разравниваю верхний слой почвы, смешивая семена с землей. Затем место (это может быть и не грядка, а просто кусочек земли, где весной вы будете сажать картофель), где посеяны семена салата, укрываю лутрасилом или любым другим укрывным материалом, но только не пленкой. Пленка не годится, потому что она не пропускает воздух и под ней почва при теплой погоде и ярком солнце может очень сильно прогреваться. Таким образом, ваши семена могут вымокнуть или сгореть под пленкой. Укрывной материал этого не позволит сделать. Итак, укрыв место посадки и закрепив укрывной материал, вы можете спокойно ждать весны. Весной, приехав на участок и сняв укрывной материал, вы увидите еле заметные маленькие листочки пробивающегося из-под земли салата. Садоводы, выращивающие салат через рассаду, просто посмеялись бы, увидев такое зрелище, но как говорят в народе: «Смеется тот, кто смеется последний». Вот теперь смело выкапывайте вашу «рассаду» салата и пересаживайте ее на то место в парнике, где вы собирались его выращивать. Конечно, вы можете сразу, с осени, посеять салат на то место, где вы будете его выращивать весной, но мой опыт показывает, что пересадка идет ему на пользу. Когда вы будете выкапывать ваш салат для пересадки, вы увидите, что, несмотря на то, что листочки очень маленькие, корневая система у каждого растения мощная, что даст растению возможность быстро укорениться и нарастить хорошую лиственную массу. Сразу хочу заметить, что при такой посадке я использую только семена кочанного салата сорта «Азарт».

Преимущества этого способа посадки заключаются в следующем:

✓ я получаю ранний и стабильный урожай;

✓ избегаю загущения, прореживания и прополки;

✓ экономлю семена;

✓ обхожусь без выращивания рассады в городской квартире и перевозки ее на участок.

В дальнейшем уход за салатом сводится только к поливам и рыхлению почвы.

Если вас заинтересовал такой способ выращивания этой полезной и очень вкусной культуры, удачи вам и больших урожаев!

Если вы видели, как цветет мальва, то, наверное, сразу решили, что этот цветок обязательно должен украшать ваш сад. И это правильное решение, поскольку сейчас существует много сортов двулетней мальвы, цветки которой могут быть махровыми, иметь различные оттенки. Количество цветков на одном стебле может быть от 150 до 200, а их размеры достигают 15 см в диаметре. Что же касается высоты, то это очень высокорослое растение, отдельные экземпляры достигают высоты 3 м, а соцветие – от 55 до 110 см. Расцветки, которые имеют современные виды этого растения, очень разнообразны: белые, розовые, малиновые, красно-вишневые, желтые, черные и даже полосатые.

Чтобы создать небольшой мальвовый садик, нужно использовать не только многолетние формы, культивируемые как двулетние, но и однолетние. Различие этих форм заключается в размерах растения, формах цветков и их окраске. Кроме однотонной, мальвы имеют еще и пестроцветковую окраску.

Шток-роза – второе название этого растения, зацветает на второй год после посадки. В первый год после посадки семян у вас вырастает мощная розетка из крупных округлых листьев. Семена можно посадить дома ранней весной, в марте, а затем пересадить растения на постоянное место в открытый грунт. Если вы не хотите создавать себе дополнительных хлопот, тогда сажайте мальву в мае-июне прямо в открытый грунт. Выращивая это растение через рассаду, не забудьте через 2–3 недели сделать пикировку или рассадить их. Во время выращивания рассады растения обязательно подкармливают минеральными удобрениями, а также рыхлят землю и поливают.

Если вы создаете клумбу или декоративную группу в виде пирамиды, то растения можно в августе пересадить на расстоянии 30–40 см друг от друга. При посадке шток-розы нужно обязательно учитывать высоту и цветовую гамму ваших растений, тогда композиция будет выглядеть значительно привлекательней. Высокие растения сажают в центре или на заднем плане композиции, затем подбирают более низкорослые сорта. Цветет мальва с начала июля и до поздней осени. Если лето окажется теплым, то можно собрать семена этого растения.

Чтобы создаваемая вами композиция была полной, могу порекомендовать вам сделать так называемую окантовку. Для этого вокруг клумбы посадите вечнозеленое почвопокровное растение, например барвинок.

Выбирая место для посадки мальвы, нужно учесть, что это очень светолюбивое растение, не переносящее затенения.

Что же касается почвы, здесь можно сказать лишь то, что, используя практически любую почву, но хорошо дренированную, воздухопроницаемую, вы добьетесь хороших результатов, и ваше растение будет радовать вас своим пышным цветением до поздней осени. Хорошо, если ежегодно вы будете вносить в землю полведра перепревшего навоза на 1 м².

Если лето оказалось засушливым, растению обязательно нужен дополнительный полив. Он должен быть регулярным и обильным, таким, чтобы смочить не только поверхностно залегающую корневую систему, но и глубоко расположенный стержневой корень.

С наступлением поздней осени двулетние растения, потерявшие свою декоративность, нужно убрать, оставив только многолетние растения. Однолетние растения нужно высевать ежегодно из семян сразу на постоянное место.

Размножают мальву не только семенами, но и зелеными черенками, а также делением куста. Если у вас вызрели семена и вы их собрали, то они могут сохранять всхожесть 3–4 года.

Шток-роза поражается такими болезнями, как мучнистая роса, ржавчина, антракноз, пятнистость на листьях, а также вирусными заболеваниями. Чтобы избежать некоторых из них, перед посадкой семян обработайте их марганцовокислым калием, а при покупке убедитесь, что выбранные вами сорта устойчивы к этим болезням. Ваши растения будут всегда здоровы, если вы создадите хороший уход за ними, ведь ослабленные растения повреждаются вредителями в первую очередь.

Если ваши растения по каким-либо причинам заболели, то сначала используйте народные средства. Тлю убивает настой крапивы, нематоду – настой бархатцев или раствор коровяка, а настой чеснока можно использовать как профилактическое средство против возбудителей болезней и вредителей. Опрыснув ваши растения темным раствором марганцовки, вы избавитесь от мучнистой росы.

Еще одно преимущество этого цветка заключается в том, что, если срезать его и поставить в вазу с водой, он долго может сохранять свою декоративность. Однако срезать его надо в фазе бутона.

Махровая красная. Высота 180–220 см, мощный куст, соцветие от 55 до 110 см. Цветки махровые, ярко-красного цвета, полушаровидные. На лепестках имеются темные прожилки. Количество цветков в соцветии достигает 180 штук.

Махровая розовая. Высота 2–2,5 м. Один из самых декоративных сортов. Имеет ярко-розовый цвет. Диаметр цветка достигает 12 см. Длина соцветия – 1 м. Количество цветков в соцветии – до 190.

Махровая кремовая. Высота 2 м. Стебель мощный, ветвистый. Соцветие длиной около 1 м, количество цветков в нем до 200 штук, диаметр которых от 10 до 12 см.

Зебрина. Высота 1,2 м. Очень декоративный сорт. Имеет малиновый цвет с темными полосками. Растение многолетнее. Цветет с мая до заморозков.

Вся прелесть этого растения в его розетках. Если вы хотите иметь очень крупные розетки, для этого вам прежде всего нужно приобрести соответствующие сорта. К примеру, сорт Гроос Триумф. Создав растению этого сорта хорошие условия для роста, вы можете получить розетку, которая в диаметре может составлять 20 см. А вот сорт Молодило паутинистое при любом уходе даст вам розетку не более 3 см в диаметре.

Если вы думаете, что сможете обмануть растение, закормив его удобрениями и регулярно поливая, то глубоко заблуждаетесь, поскольку такой «уход» может только создать наилучшие условия для загнивания листьев, а не для увеличения розетки.

Молодило – это многолетнее растение, которое любит солнечные места. Более того, оно может находиться на солнце целый день.

Это растение не любит влажных почв. В зимний период оно боится не столько морозов, сколько выпревания. Поэтому, оставляя растение на зиму, его нужно обязательно освободить от листьев, которые, слетая осенью с деревьев, могут укрыть его.

Молодило имеет способность быстро разрастаться, и по мере роста его розетки становятся мельче. Если вы хотите, чтобы ваши розетки всегда были крупными и красивыми, следите за растением и своевременно удаляйте лишние маленькие розетки.

Есть садоводы, у которых возникают проблемы с выращиванием косточковых культур, а точнее сказать, слив и вишен. Все дело может быть в удаленности садового участка и, например, зайцах, которые не прочь полакомиться ветками и почками как сливы, так и вишни.

У меня тоже возникли сложности с выращиванием этого растения.

Для таких садоводов лучший выход из положения – посадить колючую сливу – терн. Это растение было обнаружено 2000 лет назад в Швейцарии. От него произошло много известных нам сортов сливы.

Что же представляет собой терн?

Это может быть как дерево, так и кустарник, высотой до 5 м. Цветение начинается до того, как распустятся листья. Обычно это бывает в апреле или мае. Цветки терна белые, до 2 см в диаметре. Сажать можно только один экземпляр, поскольку колючая слива полностью самоплодная.

Плод терна представляет собой ягоду шаровидной формы диаметром не более 12 мм сине-черной окраски с сизым налетом. В центре ягоды – косточка, покрытая зеленой мякотью. Ягоды имеют терпкий, кисло-сладкий вкус. Косточка у этого типа сливы имеет яйцевидную форму, приплюснутая, морщинистая, плохо отделяется от мякоти.

Созревание плодов происходит в июле-августе. Зрелые ягоды не осыпаются и могут висеть на дереве до зимы. Тронутые морозом, ягоды теряют терпкость, и их вкус улучшается. С одного дерева или куста можно снимать до 15 кг ягод.

Плодоношение у терна происходит на трех-четырехлетней древесине.

Это растение светолюбиво, засухоустойчиво и морозостойко. Его корневая система распространяется далеко за пределы кроны и располагается на глубине до 1 м. Это растение плохо переносит близко расположенные грунтовые воды и в таких условиях может быстро погибнуть.

Размножить терн проще всего черенками и корневыми отпрысками, однако есть виды терна, которые практически не образуют корневую поросль.

При посадке растения следует сажать на расстоянии 3 м друг от друга. Посадочная яма должна быть размером 60 × 60 см. При формировании кустового терна нужно оставлять 3–4 плодоносящие ветви, остальные надо вырезать, чтобы не создавать загущение куста.

Постепенно меня все больше стали привлекать пряные культуры.

Кориандр – это одна из самых распространенных и неприхотливых пряных культур. Большинству садоводов она известна под названием «кинза». Это растение является очень хорошим медоносом. Раньше возделывались сорта Смена и Янтарь. Однако эти сорта имеют свои недостатки: низкая урожайность зеленой массы и очень раннее стеблевание. Чтобы это растение постоянно было на вашем столе, вам придется сажать его несколько раз за лето.

Сейчас есть новый сорт кориандра, выводя который, ученые учли недостатки предыдущих сортов. Называется он «Стимул» и имеет большую зеленую массу, в которой содержится много витаминов, рутина. Он ценен также за более высокое содержание белка.

Кориандр образует большую прикорневую розетку листьев, которые мы употребляем в пищу, позже у этого растения вырастает стебель высотой 120 см.

Кинза очень холодостойкое растение, может выдерживать заморозки до 8 ° С.

Хорошие урожаи это растение может дать на суглинистых и супесчаных плодородных кислых почвах.

Витаминную зелень можно получать, посеяв семена рано весной во влажную почву на глубину 1–2 см. Схема посадки составляет 25 × 10 см.

Если посадить это растение весной в теплицу, то урожай можно получить гораздо раньше, чем в открытом грунте. Зацветает кориандр в июле месяце и цветет около 40 дней.

Семена сохраняют всхожесть 2–3 года.

Чтобы растение не поражалось мучнистой росой и ржавчиной, необходимо соблюдать чередование культур на участке и глубоко перекапывать почву, поскольку в почве могут оставаться вредители этого растения, которые называются кориандровым семяедом. Часть его личинок остается в семенах и может, оставаясь в земле, снова заражать растения.

Семена кориандра применяют в народной медицине для улучшения аппетита.

Поскольку плод кориандра обладает сильным ароматом, его используют в промышленности для получения масла. В размолотом виде семена этого растения входят в состав пряных смесей.