Для того чтобы распустить фанерный лист или отрезать в размер наличник, вы можете воспользоваться мелкозубой ножовкой или электроинструментом – циркулярной пилой или электролобзиком. Правда, несмотря на значительное преимущество в производительности, электроинструмент не так уж и хорош для творческих задач. Циркулярка очень ровно распилит материал, но она рассчитана только на прямолинейную работу. Электролобзик, напротив, предназначен как раз для выпиливания по кривой. Но, во-первых, из-за этого длинные прямые разрезы им выполнять сложнее (хотя и вполне можно при должном навыке). А во-вторых, электролобзиком удобно работать по лекальным, плавным кривым. Так что вышеописанные инструменты вполне подходят лишь для изготовления заготовок простой формы – прямоугольной и овальной. Если же вам необходимо сделать деталь сложной конфигурации, да еще с мелкими вырезами внутри, единственным помощником в данной ситуации остается старый добрый ручной лобзик. Тонкой лобзиковой пилкой вы сможете создать фанерное кружево или пластину любой, даже самой сложной формы. Поэтому лобзик справедливо считается основным инструментом для ажурной резьбы.

Хотя лобзик – инструмент весьма простой, все же для успешной работы следует знать некоторые правила и особенности его использования.

Рама лобзика, имеющая форму буквы «П», может быть как металлической, так и деревянной, но последний вариант чаще всего относится к самодельным и не очень удобным инструментам. Металлические лобзики бывают с плоскими и трубчатыми (круглыми в сечении) рамами. Трубчатая рама предпочтительнее, так как она обеспечивает более равномерное натягивание пилки; зажимы такой рамы не искривляют пилку в местах зажатия, что предотвращает ее преждевременный разрыв. Кроме того, и длина трубчатой рамы обычно больше плоской, а это немаловажно, так как при прочих равных условиях лобзиком с трубчатой рамкой можно выпилить деталь большей величины. Губки зажимов должны быть хорошо и плотно подогнаны друг к другу, а зажимные винты должны иметь глубокую и чистую нарезку. Ручка рамы обычно деревянная или пластмассовая. Ось ручки должна проходить в плоскости рамы, иначе кромки выпиленной детали не будут перпендикулярны плоскости выпиливания.

Пилки для выпиливания (их существует 10 номеров) отличаются друг от друга толщиной полотна и величиной зубьев. Мелкие пилки имеют едва видимые зубчики. Бывают и пилки с крупными зубцами – до 2 мм. Широкие пилки имеют более крупные зубья, их используют при выпиливании больших отверстий. Длина пилочек колеблется от 110 до 130 мм. Маленькие деликатнее режут материал и не заедают при крутых поворотах, поэтому ими лучше выпиливать самые мелкие детали рисунка или сложный контурный узор. Большие элементы, наоборот, стоит прорабатывать крупными пилками: они режут быстрее. Если выпиливаемая деталь не имеет мелкого орнамента с крутыми поворотами линий рисунка, то для выполнения всей работы вполне можно использовать крупнозубчатые пилки. Их также удобно использовать при быстром и потому грубом выпиливании детали по заданному контуру из большого листа, а также при выпиливании шипов и прорезей. Выпиливать мелкий орнамент, особенно из древесины или фанеры твердых пород, необходимо только мелкозубчатыми пилками.

Устанавливая пилку в лобзик, следят за направлением зубчиков – они должны быть наклонены от верхнего зажима рамы к нижнему. Сначала пилку зажимают в нижнем зажиме (у ручки). Перед закреплением во втором (верхнем) зажиме следует сдавить свободные концы лобзика и, вставив другой конец пилочки в верхний зажим, прочно закрепить его этим зажимом. Распрямившись, рама натянет пилку. Натяжение должно быть достаточно сильным: если пилку тронуть пальцем, она должна издавать высокий чистый звук. Хорошее натяжение обеспечит точное следование пилочки по нанесенному на фанеру контуру рисунка. При этом пилка не должна иметь перегибов у зажимов, так как в местах перегибов она чаще всего рвется. Зажимные винты затягивают туго, но не слишком, чтобы не сорвать резьбу.

Если нужно выпилить внутреннюю замкнутую часть фигуры, то внутри ее пределов (у границы) прокалывают шилом или просверливают небольшое отверстие и в него пропускают пилку.

Выпиливать лучше всего на так называемых выпиловочных столиках – специальных верстачных дощечках. Эти столики крепят к рабочему столу или верстаку либо шурупами, либо с помощью струбцины. В первом случае конструкция столика чрезвычайно проста – это прямоугольная дощечка из толстой фанеры с вырезом в передней части (рис. 30, а). Столик прикручивают тремя шурупами так, чтобы вырез располагался на достаточном расстоянии от края стола для комфортной и безопасной работы рукой (рис. 30, б).

Если же выпиловочный столик планируется сделать съемным, тогда придется стамеской или фрезерной машинкой выбрать углубление для струбцины (рис. 30, в). Другой вариант – составной столик, у которого к основной площадке снизу прикручена еще одна площадка, с помощью которой вся конструкция удерживается струбциной (рис. 30, г).

 

Рис. 30. Выпиловочный столик: а – форма и основные размеры столика; б – крепление выпиловочного столика к верстаку с помощью шурупов; в, г – варианты крепления столика с помощью металлической струбцины.

 

Положите дощечку или фанеру на выпиловочный столик так, чтобы место начала пропила приходилось на центральный кружок столика. Главная хитрость правильной работы лобзиком заключается в том, что его пилка движется только по вертикали (вверх-вниз), а линия пропила образуется за счет перемещения заготовки. Поэтому при выпиливании лобзиком следует соблюдать ряд простейших правил, чтобы работа была выполнена тщательно и без лишнего напряжения.

Сядьте так, чтобы ваше правое плечо находилось напротив прорези в столике. Помните, что полотно пилочки должно быть в строго вертикальном положении к выпиливаемой фанере.

Кисть руки, в которой вы держите лобзик, должна двигаться только вверх и вниз: по мере того как зубцы постепенно врезаются в дерево, другая рука надвигает фанеру на полотно лобзика. Удобно пилить, положив локоть рабочей руки на колено и не напрягая кисть руки. Движения лобзика должны быть плавными, свободными. Важно привыкнуть держать лобзик строго вертикально, не наклоняя его вперед или в сторону. При отклонении в ту или иную сторону срез будет получаться косым.

При выпиливании волнистых линий или поворотов линию рисунка необходимо поворачивать на раму лобзика, наводя ее плавно левой рукой на зубцы пилки. Собственно выпиливание происходит только в тот момент, когда пилка идет сверху вниз. Обратное движение должно выполняться свободно, без усилий. Но случается так, что ход лобзика вперед вдруг резко затрудняется. Это может произойти по следующим причинам:

1. Пилка попросту нагрелась и расширилась. При сильном нагреве ослабляется закалка металла пилочки, а это верный путь к ее поломке. Нагревшийся инструмент необходимо охладить: можно сделать короткий перерыв в работе, если же время не позволяет – смочить холодной водой кусочек ветоши и протереть нагретый участок.

2. Встретился более плотный участок фанеры. Это может быть что угодно – уплотнение древесины, сучок, сгусток клея и т. д. Работу не стоит прекращать, следует лишь замедлить темп до тех пор, пока пилка снова не станет идти легко.

3. Пилка близка к краю отрезаемой части и попросту зажимается между двумя уже почти разделенными кусками фанеры. Освободить лобзик можно, немного раздвинув части фанеры.

4. Наконец, не исключено, что пилка застревает потому, что вы ее перекосили. При отклонении или ее застревании продолжайте медленно пилить, постепенно приводя инструмент в строго вертикальное положение до тех пор, пока пилка не будет двигаться свободно.

Важный нюанс: если следовать пилкой точно по линии контура, то площадь выпадающей части окажется несколько больше, чем намеченная карандашом, отчего выпиленный орнамент не будет точно соответствовать оригиналу на бумаге. Поэтому при пропиливании прямых и волнистых линий лучше следовать не точно по контуру, а немного внутрь за ним. Контролировать такое пропиливание легко – надо только следить за тем, чтобы пилка целиком не уничтожала карандашную линию, а оставляла на поверхности хотя бы часть ее ширины.

Тупые углы выпиливают поворотом лобзика на месте. Для этого, допилив до вершины угла, прекращайте надвигать фанеру на полотно лобзика и, не переставая двигать лобзик вверх-вниз, поворачивайте фанеру на месте до тех пор, пока направление зубцов пилки не совпадет с чертой на фанере. Этот прием называют «разворот на месте». Пилить нужно не по самой карандашной линии, а чуть правее, так чтобы линия все время была видна.

Гораздо сложнее выпиливать острые углы. Здесь можно поступать по-разному в зависимости от ситуации, опыта работы и размеров орнамента. Чтобы сохранить острыми внешние углы выпиливаемой детали, поступают так. Выпилив одну из сторон угла, пропилите фанеру немного дальше. Описав снаружи небольшую петлю, выпиливайте вторую сторону угла. После того как деталь вчерне будет выпилена, излишки будет гораздо удобнее обрезать, при этом «лишние» пропилы оказываются на той части фанеры, которая идет в отходы.

Если орнамент крупный, пилка очень тонкая, а у вас достаточный опыт работы, то острые углы можно выпиливать так же, как и тупые, но у вершины угла при прохождении поворота пилку лобзика слегка подают на себя, чтобы избежать излишнего закругления.

При более тонком орнаменте внутри детали способ выпиливания меняется. Пропилив одну из сторон угла до его вершины, не прекращают работать лобзиком вверх-вниз, но чуть возвращают пилку назад и пропиливают произвольную линию так, чтобы по касательной попасть на смежную сторону угла и продолжить выпиливание до его вершины. При этом у вершины выпадет небольшой кусочек и образуется четко выпиленный острый угол. Теперь выравнивают смежную сторону угла, осторожно разрушая зубчиками пилки место захода ломаной линии на эту сторону.

Этот же угол можно выпилить и по-другому. Не доходя до его вершины, плавно переходят на смежную сторону, выпиливают оставшийся контур до выпадения фрагмента, затем возвращаются к углу и выравнивают обе его стороны.

Выпиливая сложный и мелкий орнамент, надо помнить следующие правила. В первую очередь выпиливают внутренний орнамент детали, а в самом конце работы – ее наружный контур (рис. 31).

Особое внимание следует уделять очередности выпиливания элементов внутреннего орнамента. Начинать выпиливать надо, лишь проколов шилом или просверлив все отверстия в детали, так как ажурная деталь может треснуть во время очередного прокола. К тому же отверстия нужны не только под пилочку, орнамент может включать мелкие и крупные круглые отверстия, которые высверлить проще, чем выпилить. Поэтому сначала в еще целой фанере намечают и прокалывают или просверливают все отверстия, а затем уже приступают к выпиливанию и удалению внутренних фрагментов.

 

Рис. 31. Пропильная резьба: а – нанесение рисунка на доску; б – создание входных отверстий для пилы во внутреннем узоре; в – выпиливание внутреннего узора; г – выпиливание внешнего контура.

 

Пилочку закрепляют в нижнем зажиме лобзика, затем продевают в отверстие, проколотое в фанере, вставляют в верхний зажим, прижимают верхнюю дужку лобзика чуть вниз и лишь после этого закрепляют винтом. Вначале выпиливают один из внутренних углов, примыкающих к кромке. Выпилив один замкнутый контур, пилку освобождают от верхнего зажима и вставляют в следующее отверстие замкнутого контура. У начинающих заниматься выпиливанием чаще всего пилки ломаются при перестановке, поэтому делать это надо аккуратно и не торопясь.

Выпиливая очередное отверстие, пропиливают вначале ту линию, которая граничит с уже выпавшим элементом орнамента. При этом давление от пилки на материал приходится на его более прочную, не ослабленную выпавшими элементами часть.

Аналогичная последовательность выполнения работы используется и при ажурной резьбе (рис. 32). Перенесите выбранный рисунок с помощью копировальной бумаги на подготовленную дощечку и наметьте точки для сверления, расположив их в углу и по периметру рисунка. Участки, подлежащие выпиливанию, заштрихуйте карандашом. Затем изнутри этих участков, желательно вблизи углов, наметьте шилом центры отверстий. Просверлите намеченные отверстия и аккуратно, строго по линиям разметки выпилите закрашенные участки.

 

Рис. 32. Последовательность выполнения ажурной резьбы: а – шаблон и нанесение рисунка с его помощью на доску; б – нанесение шилом направляющих углублений; в – сверление отверстий; г – выпиливание по внешнему контуру; д – выпиливание внутренних проемов; е – моделирование рельефа ажурной доски.

 

Затем удаляют фон, после этого прорисовывают детали и окончательно прорабатывают рисунок: контур порезки должен быть четким. Выполняя прорези стамеской, древесину снимайте постепенно, стамеску держите правой рукой и направляйте левой. Научитесь работать с правой и левой руки, поворачивая заготовку только в исключительных случаях.

В углах делают выборку узкой крутой стамеской. Иногда фон выдалбливают долотом. Выполнять эту операцию нужно очень осторожно, постепенно, небольшими участками, чтобы на элементах орнамента не было сколов. Чтобы случайно не продавить прорезаемое место, под прорезь подкладывайте картон или мягкую доску.

Стороны орнамента, смежные с прорезами, сразу или после резьбы рельефа зачищают ножом-резаком, стамесками, рашпилями разного профиля, шкурками. Моделирование рельефа производят способом плоскорельефной или рельефной резьбы. Резные детали мебели, украшения домов, которые хорошо видны с обеих сторон, тщательно обрабатывают как с лицевой, так и с тыльной стороны: снимают фаски, зачищают изделие шлифовальной шкуркой, зашлифовывают отверстия, углубления и уголки вырезаемого рельефа. В случае накладной резьбы фаски с обратной стороны изделия не снимают, иначе резьба будет «оторвана» от фона.