Ягодные культуры

Книга: Новая энциклопедия садовода и огородника (издание дополненное и переработанное)

Облепиха

Свое название облепиха получила за многочисленные и густосидящие на коротких плодоножках ягоды. Растет в виде куста или дерева высотой до 5 м, имеет колючие шипы. Растение это двудомное. На одних кустах располагаются женские цветки, на других – только мужские.

Цветет в начале – середине мая. Цветение продолжается до 10–12 дней. Корневая система поверхностная, основная масса корней расположена на глубине до 40 см. По диаметру корневая система распространяется шире диаметра кроны в 2–2,5 раза.

Облепиха очень светолюбива (поэтому расстояние между деревьями должно быть не меньше 2–2,5 м) и морозоустойчива (корневая система выдерживает температуру до −22 °C, а надземная часть – до −50 °C). Почвы требуют легкого механического состава, с хорошим воздушным и водным режимом, нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7).

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

В плодах облепихи содержатся сахара, органические кислоты, эфирные масла, каротин, витамины С, Е и К. В плодах обнаружено 15 микроэлементов – железо, магний, бор, марганец, сера, кремний, алюминий и др. Особую ценность представляет облепиховое масло, богатое каротином и другими веществами.

Плоды облепихи богаты соком, который используют в свежем виде. Из свежих и замороженных варят варенье, получают сок, который может быть использован для приготовления повидла, желе, киселя и напитков.

Облепиха нашла широкое применение в медицине. Свежие плоды и продукты их переработки являются хорошим общеукрепляющим средством, используются для профилактики склероза. Сок полезен при дизентерии, как болеутоляющее и противоцинготное средство. Отвар семян используют как слабительное, а листья считают хорошим лечебным средством при ревматизме и подагре. В косметике применяют питательные маски, в состав которых входит облепиховое масло.

Посадка

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком посадки облепихи является начало мая. Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7–10 см и разложить по одному саженцу облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5–10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м². Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведра компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия, 50 г нитрофоски и 200 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур – 3 ст. ложки на 10 л воды. Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Уход и подкормка

Почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков и влажном состоянии. Если во время налива ягод стоит сухая погода, они могут остаться мелкими, а частично даже осыпаться. Чтобы этого не случилось, около дерева или куста нужно тяпкой сделать «блюдце» и вылить в него 3–5 ведер воды и, когда она впитается, засыпать сухой землей. Приствольные круги пропалывают и рыхлят граблями на глубину 4–6 см, не повреждая поверхностно расположенные корни. Междурядья лучше засеять газонной травой, которую необходимо регулярно скашивать.

Ежегодно весной надо вносить до 2 ведер органического удобрения (перегноя, компоста), по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины на 1 м², кроме этого, в период вегетации рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения. Рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения.

Первая подкормка: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 3 ст. ложки жидкого удобрения «Универсальная Росса».

Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора до 20 л.

Внекорневые подкормки: на 10 л воды разводят 5 капель регулятора роста «Эмистим». Опрыскивают облепиху два раза до цветения, 2 раза после цветения с интервалом 15 дней. Эти внекорневые подкормки улучшат цветение, плодообразование, увеличат урожай до 40 %.

Обрезка

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4–5 ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20–30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40–50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4–5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2–3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4–1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10–20 см, а в следующем сезоне их отросшей поросли выбрать 4–5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

Сбор урожая

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски – в сентябре – начале октября. Так, созревшие плоды сорта Дар Катуни имеют светло-оранжевую окраску, Обильная — темно-оранжевую окраску и цилиндрическую форму плода; Подарок саду – темно-оранжевую с красным загаром окраску и удлиненно-овальную форму плода.

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать и, удобно устроившись за столом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать и использовать в переработке.

Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания плодов птицами, потери сока при сборе.

Сорта

При подборе сортов надо высаживать те, которые перспективны в данной местности. В средней полосе это:

Чечек – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто-оранжевые, удлиненно-цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

Любимая – сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овально-цилиндрические, ярко-оранжевые, массой 0,7 г. Устойчив к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка – сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.

Перчик – сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато-конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6–15 кг с куста.

Подарок саду – сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.

Трофимовская – сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Чуйская – сорт раннего срока созревания. Куст с компактной кроной. Околюченность слабая. Урожайность до 17 кг с куста. Плодоножка короткая, отрыв сухой. Масса одной ягоды 0,6 г.

Витаминная – сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плоды оранжевые, округлой формы.

Рекомендую и такие сорта: Самородок, Оранжевая, Великан, Обильная, Ботаническая, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная и др. Они высокоурожайны, плоды крупные, отличаются сухим отрывом при сборе.

Боярышник

Кустарник высотой до 3 м с многочисленными стеблевыми колючками. Цветет в июне. Цветки белого или розового цвета. Очень красивы полностью расцветшие кусты боярышника культурных сортов с крупными махровыми цветками. Плоды разнообразной формы, с сочной мякотью красного цвета, вкусные. Они содержат витамины С, Р, яблочную кислоту, фруктозу, дубильные вещества. Их можно есть в свежем виде, из них готовят варенье, повидло, а также сушат и потом заваривают как чай. Плоды и цветки обладают лекарственными свойствами, их применяют при гипертонической болезни, бессоннице, одышке, кашле, астме, для снижения содержания холестерина в крови и как успокаивающее средство.

В народной медицине из цветков и плодов боярышника делают настои.

Боярышник выращивают и как декоративное растение. Почти все его виды хорошо переносят обрезку, стрижку, что позволяет легко придавать кустам любую форму. Колючие кусты используют для создания живых изгородей, которые при правильном формировании и уходе образуют серьезную преграду.

Выращивание и уход

Боярышник нетребователен к почве, засухоустойчив, светолюбив, плохо переносит затемнение, очень зимостоек.

Высаживают боярышник как весной, так и осенью; для получения плодов – в ямы, для создания живой изгороди – в траншею. Ямы копают диаметром и глубиной 60 см на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В каждую из них вносят по 1–2 ведра компоста, а из минеральных удобрений – по 5 ст. ложек нитрофоски. Траншею копают шириной 60 см, глубиной 50 см. В нее вносят 1–2 ведра компоста и 4 ст. ложки нитрофоски из расчета на 1 погонный метр. Кусты в траншее сажают через 40–50 см.

Плодовые деревья (яблони, груши, вишни и др.) рядом с боярышником не выращивают, поскольку у них есть общие вредители, такие как боярышница, яблонная тля, листовертка, вишневый пилильщик.

По сравнению с другими культурами боярышник самое неприхотливое растение. Через 5–6 лет начинает плодоносить. Уход за ним заключается в прополке, рыхлении, подкормке и в формировании кроны. Кусты в живой изгороди можно обрезать до нужной высоты, это способствует образованию боковых ветвей.

Первую подкормку проводят весной до цветения и при распускании листьев: в 10 л воды разводят по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расход – 15–20 л на куст в зависимости от возраста растения.

Вторую подкормку делают во время плодоношения: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, 10 г регулятора роста «Корневин» и 5 капель регулятора роста «Эмистим», расход – 30–40 л на куст.

Третью подкормку проводят осенью (сентябрь): в 10 л воды разводят 3 ст. ложки нитрофоски и суперфосфата, расход – 15–25 л на куст.

В течение вегетационного периода и периода плодоношения проводят внекорневую подкормку в виде опрыскивания регулятором роста «Эмистим». Опрыскивают до полного смачивания кроны.

Барбарис

Барбарис – это низкий или мощный куст высотой до 3 м. Крона может быть раскидистая, но чаще компактная, кустоолиственная, на побегах – колючки. Ягоды не очень крупные (обычно 7–10 мм, иногда до 1,5 см длины), съедобные. Они декоративны благодаря яркой окраске, обилию на кусте и, конечно, форме. Окраска ягод может быть розовая, красная, пурпурная, сине-черная, часто с сильным восковым налетом. А форма округлая, грушевидная и совершенно оригинальная, не поддающаяся определению. Листья осенью, за месяц до опадения, окрашиваются в яркие красные и пурпурные тона.

Цветки желтые, собраны в изящные, свисающие кисти, которые особенно красивы на фоне пурпурных листьев. Цветет барбарис в мае – июне.

Барбарис любит солнечные места с любыми почвами и уровнем грунтовых вод не выше 80 см от уровня земли. Он вполне зимостоек и к тому же засухоустойчив, но плохо переносит затенение, в полной тени перестает плодоносить.

Может использоваться в качестве декоративного растения.

В плодах барбариса имеются яблочная, винная и лимонная кислоты; в ягодах найдены дубильные вещества каротин, витамины В₁, В₂, РР, Е, аскорбиновая кислота. В семенах содержатся жирные масла, напоминающие облепиховые.

Благодаря колючим ветвям барбарис можно использовать в качестве труднопроходимой живой изгороди. Из ягод можно варить варенье, соки и морсы, делать желе; готовить водку, настойки, пастилу и конфеты. Кроме того, их можно высушить и добавлять во всевозможные блюда. Листья в начале лета добавляют в салаты и супы, а молодые побеги – в огурцы при засолке.

В народной медицине ягоды употребляют как мочегонное, желчегонное и болеутоляющее при различных заболеваниях печени и желчного пузыря, как успокаивающее и тонизирующее средство. Целебными свойствами обладают листья, кора и даже корни.

Выращивание и уход

Высаживают барбарис весной и осенью. На хорошей плодородной почве под растение копают яму диаметром 50×50 см и глубиной 40 см; на тяжелой, глинистой почве диаметр ямы должен быть больше – 60×60 см, глубина 50 см. Яму заправляют смесью верхнего плодородного слоя с 3 ведрами перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия и все это хорошо перемешивают, проливают раствором гумата калия «Суфлер»» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды) и высаживают саженцы. Сразу после посадки обильно поливают.

Основной уход – это подкормки, которые проводят 2–3 раза за летний период.

Первая подкормка до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур.

Вторая подкормка в период начала созревания ягод: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур.

Третья подкормка (сухая) после сбора ягод: 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на 1 куст.

Полив осуществляют только ранней весной и осенью (влагозарядковый полив).

Барбарису могут вредить барбарисовая тля (селится на нижней стороне листьев, повреждая их и искривляя побеги) и барбарисовый пилильщик (объедает листья и молодые побеги). При их появлении растения опрыскивают раствором хозяйственного мыла и табака. Для летних опрыскиваний рекомендуются настои тысячелистника, чеснока и острого стручкового перца. После сбора урожая обрабатывают раствором «Имидора» для цветочных культур (1 мл на 5 л воды). Это более эффективная обработка против вредителей.

От грибных заболеваний барбарис страдает гораздо больше, чем от вредителей. Самое опасное заболевание – ржавчина. Она вызывает заболевание побегов, листьев и ягод. Весной на листьях появляются круглые пятна оранжевого цвета, которые с нижней стороны покрыты подушечками.

Опрыскивание проводят три раза: 1) до цветения – 75 г препарата «Абига-пик» разводят в 10 л воды; 2) 1 таблетку препарата «Гамаир» и 1 таблетку «Алирин-Б» разводят в 1,5 л воды; 3) Этим же раствором обрабатывают барбарис после сбора урожая, а также от мучнистой росы.

Мучнистая роса ослабляет кусты и проявляется в виде мучнистого налета на листьях и побегах. В случае поражения барбариса следует удалить и сжечь пораженные побеги и листья. Не допускайте загущения кустов, которое может спровоцировать возникновение заболевания вследствие плохой вентиляции. И не поливайте сверху кусты водой.

Обрезка и формирование

Крона барбариса хорошо формируется естественным путем, так как тонкие ветви барбариса направлены практически вертикально вверх под острым углом отхождения. Барбарис является многостволовым кустарником, поэтому в зависимости от целей возделывания количество стволов в кустарнике следует регулировать, лишние вырезать на кольцо. Санитарную обрезку также следует проводить регулярно, удаляя из кроны старые, сухие, тонкие загущающие ветки. При старении ветви следует омолаживать, вырезая их частично или целиком, и формировать взамен новые.

Барбарис хорошо поддается формовой обрезке, из куста барбариса можно создать любую декоративную форму: шар, пирамиду и т. д. Лучшим сроком для любого вида обрезки является ранняя весна до распускания.

Барбарис требует формирования в молодом возрасте и обрезки в плодоносящем, когда вырезают сухие, поломанные, старые и загущающие ветви. С 10–12-летнего возраста нужно проводить и омолаживающие обрезки.

Сбор урожая

Ягоды собирают в конце сентября – начале октября, когда они достигнут биологической зрелости.

Сорта

Барбарис обыкновенный – крупный, до 2,5 м высотой, кустарник с зелеными листьями и красными эллипсовидной формы ягодами.

Барбарис корейский – образует компактный прямостоящий куст; от многих похожих видов (обыкновенный и амурский) отличается крупными, округлой формы ярко-красными блестящими плодами.

Барбарис Тунберга – в средней полосе сравнительно невысокий, до 2 м, образует густую крону из многочисленных тонких побегов. В свободной посадке на хорошо освещенном месте имеет плотную, как бы горизонтально распластанную форму куста.

Барбарис оттавский пурпурный – по форме кроны напоминает обыкновенный, но чуть меньше, а по мелким листьям он ближе к барбарису Тунберга.

Барбарис прозрачный – родом из Западного Китая. Высотой он не более 1 м, листья некрупные, остисто-зубчатые, серо-зеленые, к осени становятся пурпурными, цветки ярко-желтые. Ягоды имеют необычную форму, они крупнее, чем у многих других видов, – до 1,5 см.

Черная смородина

Черная смородина – это любимейшая в наших краях традиционная культура отечественного садоводства. В культуру она была введена в средние века сначала как лекарственное, а позже – как ягодное растение.

Смородина любит достаточно влажные и плодородные легкие почвы. Если почва сильнокислая, ее необходимо известковать. Место для смородины без труда можно найти даже в тенистом саду. Она не только выдерживает полутень, но и ягоды при таком освещении дает крупнее.

Большинство сортов самоплодно. Следовательно, растение не зависит от опылителей и может расти в посадках одного сорта.

Бесспорное достоинство черной смородины – ее неприхотливость, однако это не значит, что после посадки о ней можно забыть и вспомнить только в момент сбора урожая. Чтобы смородина дала высокий урожай, нужен хороший, современный уход.

Ягоды смородины содержат сахара, кислоты, витамины, минеральные соли, все это есть в смородине, за что ее называют «кладовой витаминов». По содержанию витамина С ее ягоды уступают лишь шиповнику и актинидии.

Из ягод черной смородины варят варенье, делают джемы, желе, повидло, соки и ликеры; листья – традиционная пряность при солении и квашении овощей, а также при мочении яблок.

В свежем и переработанном виде ягоды смородины рекомендуются в качестве жаропонижающего, потогонного, противовоспалительного и сахароснижающего средства, а также средств, тонизирующих сердечно-сосудистую систему. Они полезны при простудных, некоторых инфекционных заболеваниях, малокровии.

Выращивание и уход

Смородина трогается в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Поэтому сажать ягодники лучше осенью. Чтобы вырастить мощный урожайный куст с сильными прикорневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные корни, появляются побеги возобновления.

Высаживают дву– и однолетние саженцы. Если однолетние саженцы смородины слабые, можно в одну яму в разные стороны наклонно посадить 2 саженца, чтобы получить более мощный куст. Каждый побег у саженца обрезают, оставляя 2–4 хорошо развитых почки.

Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.

За месяц до осенней посадки по участку на 1 м² разбрасывают до 5 кг органических удобрений перегноя или компоста, а также 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия. Кроме этого, в каждую посадочную яму размером 40×40 см дополнительно вносят по 8 кг органического удобрения, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. При подготовке участка обязательно тщательно удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др.

Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м между кустами. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Второй способ приготовления посадочной ямы: яму копают диаметром 50 см, глубиной 40–50 см, плодородный слой при этом складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый – удаляют. Затем плодородный смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют 2–3 кг крупнозернистого речного песка.

При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия (сернокислый калий).

При весенней посадке в яму добавляют кроме перегноя или компоста 10–12 кг также жидкие быстродействующие комплексные удобрения: «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (до 10 ст. ложек), а также 10 мл препарата «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 5 ст. ложек нитрофоски, 2 стакана древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородную почву без удобрения и поливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (5 ст. ложки на 10 л воды). К посадке саженцев приступают через 4–5 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так формируется более компактный куст.

При посадке нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены, для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают раствором гумата калия «Суфлер» универсального (3 ст. ложки на 10 л воды). Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают водой 2 раза в неделю.

До того как кусты начнут плодоносить, уход за ними заключается в борьбе с сорняками, поливе и окучивании. Подкармливать начинают в год плодоношения.

Смородина нуждается в защите от заморозков – ранних весенних, приходящихся на период бутонизации и цветения, и поздних летних, случающихся до конца первой декады июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность.

В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра на 1 куст) и накрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.

Получению высокого урожая способствует хорошее опыление смородины пчелами, шмелями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, в 10 л воды разводят 3 ст. ложки меда и опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание проводят в начале цветения, второе – через 6 дней после первого.

Подкормка

Для повышения урожайности, кроме основных удобрений, применяют подкормки: за вегетационный период проводят 3–4 корневые подкормки.

Первую подкорму проводят во время цветения: на 10 л воды берут 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расходуют по 20 л раствора на куст.

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 4 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 капли регулятора роста «Эмистим», 20–25 л раствора на куст.

Третья подкормка. Ее проводят через 20 дней после второй. В 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расход 20 л на куст.

Четвертую (корневую) подкормку проводят сразу после сбора последних ягод: на 10 л воды берут 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расходуют по 10 л на один куст. Подкормки вносят под плодоносящие кусты в радиусе до 1,5–2 м.

Внекорневые подкормки проводят природным регулятором роста «Эмистим» до и после цветения, а также во время плодоношения – на 10 л воды разводят 5 капель или 1 мл регулятора на 100 л воды, обработку повторяют через 20 дней. Опрыскивают до цветения и 3 раза после цветения по ягодам с интервалами 10–12 дней. Если листья пожелтели по каким-либо причинам (хлороз) или неинфекционные болезни, вызванные недостатком микроэлементов, срочно нужно провести обработку «Эмистимом», чтобы избежать пожелтения листьев.

Если периоды образования завязи (конец мая – начало июня), налива ягод совпали с периодом засухи, кусты обязательно поливают. Полив необходим и после сбора урожая. Кроме того, в сухую осень нужно до наступления устойчивых морозов сделать подзимний полив: расход воды 3–5 ведер на 1 м².

Смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Смородина поражается вредителями – смородинным почковым клещом, смородинной листовой галлицей, стеблевой галлицей, смородинной стеклянницей, крыжовниковой побеговой тлей, большой смородинной тлей, обыкновенным паутинным клещом, крыжовниковой огневкой.

Из болезней наиболее часто встречаются американская мучнистая роса, бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, септориоз (белая пятнистость) и махровость.

Обрезка и формирование

Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте. Формировать куст заканчивают на пятый год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных ветвей – примерно по 2–4 каждого возраста.

Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно-бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.

Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.

Рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год побег растет очень интенсивно, давая большой прирост. В последующие годы темпы прироста значительно ослабляются и к 5–6 году развития растения практически прекращаются. Наращивание длины ветви зависит от верхушечной вегетативной почки. Зона плодоношения располагается в средней части побега, нижняя часть является зоной ветвления куста, из нее отрастают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветви первого и второго порядков ветвления. На кусте следует оставлять 3–4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные нужно вырезать у основания. Первые выбранные при послеосадочной обрезке ветви являются основой куста.

У растений смородины с хорошим ветвлением укорачивать побеги можно незначительно, со средним ветвлением – до 1/4 длины побега, со слабым ветвлением – до 1/2 длины побега.

Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста. Их формирование начинается в первую весну после посадки. Над поверхностью почвы оставляют по 2–4 хорошо развитых почки на каждом побеге. В последующие 2–3 года у основания куста удаляют лишние, слабые прикорневые побеги. Ежегодно оставляют 3–4 удобно расположенных побега. Формирующую обрезку заканчивают на 4–5-й год.

Лучшее время обрезки кустов – ранняя весна, до распускания почек, но так как почки распускаются очень рано, то обрезку практически осуществляют осенью, сразу после сбора урожая. В последующие годы хорошо сформированный куст не требует сложного ухода.

Ежегодная обрезка заключается в:

– вырезании всех старых ветвей (в возрасте старше 5 лет), которые загущают куст и не отличаются высокой продуктивностью;

– вырезании больных и пораженных вредителями ветвей целиком или укорачивании их до здоровой древесины;

– прочистке куста и удалении сухих, поломанных и отплодоносивших веток;

– вырезании слабых, тонких, плохо развитых ветвей у основания, они загущают куст и не дают плодов;

– укорачивании ветвей первого порядка в зависимости от степени ветвления куста;

– укорачивании ветвей второго порядка, когда их длина превышает 50 см.

Загущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию необходимо провести в несколько этапов. Начать следует с санитарной прочистки куста, в ходе которой необходимо удалить больные, сухие, истонченные, поломанные, лежащие на земле побеги. Затем вырезать часть здоровых ветвей, оставив 4–5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, идущих от корня. Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоровых побегов, с которых начнется формирование нового куста. Если куст безнадежно загущен и внутренние побеги плохо развились из-за недостатка света, лучше срезать все ветви под корень и дать возможность отрасти новым с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста восстановление произойдет быстро.

Сбор урожая

Ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения, то есть во второй-третьей декадах июля – первой декаде августа.

Созревание ягод в кисти в очень большой степени зависит от температурных условий в момент цветения. Если оно происходит в короткие сроки, то созревают почти одновременно все ягоды в кисти. При растянутом цветении, когда благоприятная погода чередуется с холодной и дождливой, последующие цветки опыляются с опозданием, что сказывается и на сроках созревания ягод. Следует также отметить, что ягоды одного и того же сорта на молодых кустах, где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на кустах старых, где возрастает степень их затенения.

При перевозке на недалекое расстояние ягоды снимают слабоокрашенные в фазе технической спелости. Дозревание и полное окрашивание их происходит во время транспортировки, которая не должна превышать 7–10 дней. Ягоды, используемые на месте, снимают с куста полноокрашенными в съемной зрелости. Ягоды собирают целыми кистями или по одной, если они непрочно крепятся к ножке и кисти.

Сбор обычно производят в 2 приема из-за неодновременного созревания ягод, за исключением нескольких сортов, ягоды которых созревают практически одновременно и не склонны к осыпанию (Голубика, Выставочная, Неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).

Размножение

Размножение проводят дугообразными отводками, а также одревесневшими черенками.

Размножение смородины дугообразными отводками.

1. На хорошо развитой крепкой ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек или щепочку, чтобы он держался в открытом состоянии.

2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой или скобкой, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного периода поддерживать почву в месте присыпки влажной, это способствует образованию корней.

3. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения весной следующего года.

4. Отделенный с помощью секатора саженец имеет достаточно развитую корневую систему. После отделения весной его высаживают на отдельную грядку для подращивания или непосредственно на постоянное место.

Размножение смородины одревесневшими черенками.

Хорошо вызревшие однолетние побеги с 2–4 летних ветвей разрезают на черенки 15–18 см длиной с 5–6 почками и тут же высаживают на подготовленную грядку. Самую верхнюю невызревшую часть побега выбрасывают. Черенки сажают наклонно под углом 45° на расстоянии 8–10 см. Ряд от ряда должен быть не ближе 50–60 см. На верху оставляют 2 почки, одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют торфом.

Очень эффективным является размножение черной смородины дугообразными отводками. Срезать черенки лучше во второй-третьей декаде сентября. Посаженные в этот срок, они укореняются и хорошо перезимовывают. Можно вырастить саженец и из одно– и двухпочкового одревесневшего черенка. Нарезав такие черенки из нижней и средней части однолетних побегов за 2 недели до посадки, их укореняют в посевных ящиках в смеси из песка и дерновой земли, взятых в равных частях.

Хорошо плодоносящие кусты черной смородины выращивают на одном месте 10–12 лет. Почву необходимо содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Чтобы не повредить корни, около кустов рыхление проводят на глубину не более 6–8 см, а между рядами глубина обработки почвы достигает 10–12 см. Мульчирование почвы навозом, торфом, перегноем способствует сохранению влаги, рыхлости почвы и позволяет сократить количество обработок почвы.

Сорта

Сорта раннего срока созревания

Эвелеста – сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.

Дачница – очень скороплодный сорт, высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.

Сеянец Голубки – ценится за хорошую и стабильную урожайность, слабую поражаемость мучнистой росой, крупные (1,2–1,4 г) и вкусные ягоды. Сорт самоплодный, зимостойкий, но в суровые зимы случается подмерзание коры у основания ветвей. Ягоды созревают очень рано. Однако следует иметь в виду, что они сильно осыпаются и растрескиваются, поэтому медлить с их сбором нельзя.

Диковинка – отличается высокой скороплодностью, уже в следующем после посадки сезоне дает с куста 500–700 г ягод, на 5–6 год – 5–7 кг. К мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные, черные, блестящие, мякоть их сочная, кисло-сладкая.

Виноградная – имеет ягоды крупные, выровненные, черные, созревающие рано. Мякоть нежная, сладкая, кожица тонкая. Цветки устойчивы к весенним заморозкам. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Наследница – дает крупные (1,2–1,5 г) ягоды, черные, вкусные, универсального назначения. После созревания не осыпаются.

Сорта среднего срока созревания

Белорусская сладкая – урожайный сорт, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.

Орловский вальс – высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные.

Черный жемчуг – дают урожай ягод 3,5 кг с 2–4-летнего куста. Ягоды крупные, черные, сочные, нежные, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

Зеленая дымка – первый раз плодоносит на второй после посадки год. Ягоды крупные (до 2,5 г), черные, блестящие, приятного вкуса. Устойчив к мучнистой росе, почковым клещом поражается редко.

Багира – зимостойка, хорошо переносит засуху и жару. Ягоды черные, блестящие, средней массой 1,2 г, мякоть нежная, кисло-сладкого приятного вкуса, ароматная. Куст среднерослый.

Сорта позднего срока созревания

Вологда – зимостойкий, урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды приятного кисло-сладкого вкуса, крупные.

Татьянин день – сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные, сладко-кислого вкуса.

Лентяй – сорт урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.

Софья – высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к грибным заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды крупные, черные, вкусные.

Ядреная – сорт среднепозднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе и не поражается почковым клещом. Ягоды очень крупные, кисло-сладкого вкуса.

Велой – зимостоек. Ягоды крупные (в среднем 1,7 г), сладкие. Сорт обладает комплексной устойчивостью к грибным болезням. В плодоношение вступает на второй после посадки год.

Краса Алтая – очень скороплодный и зимостойкий. Почковым клещом поражается слабо, к мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные с толстой кожицей. Куст средней рослости.

Катюша – характеризуется высокой урожайностью. Ягоды крупные, черные удлиненной формы.

Измайловская – относительно устойчив к антракнозу, мучнистой росе и почковому клещу. Ягоды крупные, черные с красноватым оттенком, пригоден для всех видов переработки.

В последние годы создан целый ряд перспективных сортов черной смородины. Среди них Бинар, или Память Павловой (среднего срок созревания; ягоды крупные, черные, кожица плотная); Детскосельская (ягоды нежного сладко-кислого вкуса, средней массой 1–1,4 г); Душистая (раннего срока созревания; ягоды крупные, черные, с плотной кожицей).

Красная и белая смородина

Красная и белая смородина отличаются от черной особенностями роста и плодоношения. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Ягоды красной и белой смородины равномерно распределяются по всему кусту и почти не выносятся на периферию, кусты не так загущены и более долговечны: на одном месте куст может расти 15–20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Красная смородина – растение умеренного пояса Северного полушария, поэтому климат средней полосы России как нельзя лучше подходит для ее выращивания.

Красная смородина легче, чем черная, переносит жару и сухость воздуха, но в целом плохо приспособлена к климатическим условиям юга. В засуху у большинства сортов наступает преждевременный листопад, что, как правило, сказывается на урожайности растений в следующем году.

Красная смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями, но лучше всего она себя чувствует на суглинках и на хорошо удобренных, плодородных и влагоемких глинистых и супесчаных почвах со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН5–5,5). На бледных, сухих почвах кусты развиваются плохо, плоды сильно мельчают, на переизвесткованных грунтах растения страдают от хлороза. Тяжелые и холодные почвы также малопригодны.

Растение хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0). Красная смородина довольно неприхотлива. В саду ей отводят ровные участки, средние и верхние части склонов. Большинство сортов, особенно белоплодных, светолюбивы, предпочитают теплые и открытые места и под пологом деревьев дают очень низкие урожаи.

Несмотря на то, что красная смородина в целом выносливое растение, ее, как и черную, лучше высаживать в защищенном месте (от сильных ветров разветвленные плодоносящие ветви у основания часто выламываются).

Участок должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же таковой имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Ягоды из красной смородины употребляют в свежем виде и перерабатывают, из красной смородины получаются прекрасное желе, питательные компоты и соки; ее можно перетереть с сахаром, а зимой разводить водой и таким образом пополнять организм витаминами.

Свежие ягоды и продукты их переработки улучшают аппетит, повышают усвояемость белков животного происхождения, способствуют усилению перистальтики кишечника. Сок обладает освежающим и общеукрепляющим свойством, в жаркую погоду утоляет жажду, рекомендуется больным, находящимся в лихорадочном состоянии. В народной медицине его употребляют как потогонное средство и считают полезным при мочекаменной болезни (способствует выведению солей мочевой кислоты).

Еще в старину смородину разводили как лекарственное растение, нормализующее деятельность желудка и кишечника. Красная смородина оказывает мочегонное, желчегонное, противовоспалительное действие. В ягодах красной смородины есть высокое содержание кумаринов, способствующих снижению свертываемости крови, что имеет важное значение для предупреждения инфарктов, а также ценные соли фосфора, калия, натрия, кальция, а также микроэлементы: марганец, кремний, йод. Важную кроветворную роль играют кобальт и железо.

Сок с ягод красной смородины хорошо утоляет жажду, отлично восстанавливает силы после тяжелых заболеваний. Ягоды и сок красной смородины можно применять при запорах в качестве легкого слабительного, которое подойдет детям и пожилым людям.

Красная смородина в народной медицине

Настойка из листьев красной смородины помогает понизить высокую кислотность желудочного сока. 30 г свежих листьев залить 1 л белого вина, настаивать 10 дней в темном месте при температуре 20 °C. Принимать по 50 г перед едой.

Как свежие, так и высушенные листья красной смородины помогают при авитаминозе. Настой: 2–3 ст. ложки свежих листьев залить 1 ст. кипятка и через 15 мин. этот настой используют в качестве мочегонного средства. Пить по 1/2 стакана 3–4 раза в день.

Для лечения цистита готовят настой из листьев: 100 г свежих листьев залить 1 л кипятка и настаивать до охлаждения в закрытой посуде (листья лучше нарезать), процедить и принимать по 1 стакану 2 раза в день.

Сок красной смородины обладает жаропонижающим действием. На случай простуды нужно запастись на зиму замороженными ягодами в кистях.

Для лечения атеросклероза и других болезней системы кровообращения рекомендуют принимать настой красной смородины: 3 ст. ложки ягод залить 0,5 л кипятка и настаивать до охлаждения. Пить по 0,5 стакана несколько раз в день.

Выращивание и уход

При посадке ямы готовят глубиной 40–50 и шириной 40–50 см на 2/3 заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже, чем она росла до посадки. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом слоем 5–7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.

Посадку лучше проводить ранней осенью, в конце сентября – начале октября. Растения красной смородины более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают большую площадь, поэтому при посадке кусты следует размещать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Красную смородину размещают по границам участка или вдоль дорожек. Но, учитывая привлекательность культуры в период цветения и созревания ягод, ее с успехом можно высаживать группами или вместе с декоративными кустарниками и многолетниками.

Уход за красной смородиной сходен с уходом за черной смородиной, но есть и ряд отличий. У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2–3 года, у красной и белой они плодоносят до 7–8 лет. Красная смородина так же, как и черная смородина, в первые 3–4 года после посадки требует повышенного количества питательных веществ, особенно в фазу плодоношения. Поэтому корневые и внекорневые подкормки проводят как для черной смородины.

Внекорневые подкормки очень эффективны в фазе цветения и образования завязей, вечером или утром, после высыхания росы.

Следует помнить о необходимости поливов в связи с высокой потребностью растений во влаге.

Красная смородина особенно положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, особенно в период формирования и налива завязей и после сбора урожая. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе красная смородина более засухоустойчива, чем черная, но при недостатке влаги мельчают ягоды и снижается урожай. Она отзывчива на влажность, но при этом совершенно не выносит переувлажнения почвы, застоя влаги и высокого расположения грунтовых вод.

Смородина отзывчива на мульчирование. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как торф, перегной, компост пополняет запасы питательных веществ и улучшает структуру почвы. Почву под кустами обычно засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10–15 см.

Кроме других общих с черной смородиной вредителей красную и белую смородину поражают листовая галловая тля, личинки селятся на нижней стороне листьев, образуя темно-красные и желтые вздутия, – опрыскивают рано весной до цветения препаратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла), а также крыжовниковый пилильщик (мелкие ложногусеницы зеленого цвета с черными пятнышками объедают листья, оставляя лишь толстые жилки) – против него обрабатывают сразу после цветения препаратом «Карбофос» с зеленым мылом. Более эффективно опрыскивание против вредителей «Имидором» (1,5 мл на 10 л воды).

Против тли действенны растворы, используемые против большой смородинной тли, полезно также высаживать рядом помидоры. В борьбе с пилильщиком эффективны опрыскивания настоями полыни, табака и чеснока. Осенью необходимо перекапывать почву, а летом собирать ложногусениц вручную.

Обрезка

Правила обрезки красной и белой смородины схожи с правилами обрезки черной смородины, но есть и ряд особенностей, связанных с биологией строения куста и спецификой роста и плодоношения. Самые сильные цветковые почки, а значит, наиболее обильные и крупные кисти ягод размещаются на бывших верхушках побегов, где двухлетняя древесина граничит с однолетней. Поэтому при обрезке красной и белой смородины не следует укорачивать ветви, это наносит ощутимый ущерб урожаю будущего года. Возраст ветвей, способных к плодоношению, достигает 8–10 лет, поэтому нет необходимости вырезанием ветвей постоянно поддерживать возрастное разнообразие ветвей в кусте. Однако молодых нулевых ветвей, предназначенных для замены старых, не должно быть слишком много, чтобы не произошло загущение куста. Поэтому необходимо оставлять столько молодых ветвей, сколько необходимо для замены в будущем стареющих, лишние же ветви следует вырезать у основания.

Красной и белой смородине требуется также омолаживающая обрезка, когда длина приростов побегов становится маленькой. Одним из способов омолаживания в данном случае является обрезка на перевод на сильное боковое ответвление, способное к активному росту, или на волчковый побег.

Послепосадочную обрезку куста красной и белой смородины проводят на 2–3-й год после посадки и оставляют 4–5 сильных удачно расположенных побегов, остальные вырезают у основания. Оставленные ветви, которые служат основой формирования куста, укорачивают.

На 2–3-й год после посадки куст обрезают, оставляя 4–5 наиболее сильных ветвей. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветви первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6–7-й год после посадки, заменяя старые, менее продуктивные ветки новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Сбор урожая

Сроки сбора урожая определяются так же, как для черной смородины, с учетом особенностей того или иного сорта. В любом случае нельзя оставлять ягоды долго на кусте, это ведет к их усыханию и осыпанию.

Для красной и белой смородины, ягоды которой созревают одновременно, сбор целыми кистями является общепринятым приемом. Из-за очень прочного прикрепления ягод к плодоножке при отрыве повреждается кожица, вытекает сок, и ягода теряет качества, поэтому сбор отдельных ягод нежелателен или собирают осторожно.

При уборке кисти нельзя также дергать вниз по побегу – вместе с кистью часто срывается и плодовая пазушная почка, которая даст урожай на следующий год.

Зрелые плоды долго не осыпаются, поэтому с уборкой можно не спешить. При поздних сборах ягоды становятся более интенсивно окрашенными и вкусными за счет дополнительного накопления сахара.

Пока на плодах не обсохнет роса или капли дождя, смородину убирать нельзя, мокрые ягоды плохо хранятся и быстро портятся. До транспортировки или переработки их хранят в прохладном помещении, но не более 2 дней.

Сорта

Голландская белая – ягоды белые с загаром, кислые.

Голландская красная – ягоды крупные, светло-красные, кислые, используются для приготовления сока, желе, которые хорошо сохраняются, не теряя вкусовых достоинств.

Первенец – ягоды среднераннего срока созревания, крупные, ярко-красные, вкусные.

Щедрая – ранний. Ягоды средней величины; мякоть сочная, красной окраски, кисло-сладкого вкуса.

Большая Белая – среднеранний; ягоды средние до крупных, желтовато-кремовые, кисти длинные, вкус сбалансированный кисло-сладкий, приятный.

Ютерборгская – среднеспелый; ягоды крупные, нежного светло-кремового тона, кожица прозрачная, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием сладости.

Ненаградная – среднеспелый; ягоды средние, ярко-красные, прозрачные, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием кислоты.

Натали – среднеспелый; ягоды средние, темно-красные, глянцевые, вкус кисло-сладкий, десертный.

Чулковская – раннеспелый; ягоды красные, средней величины; мякоть сочная, нежная. Пригодны для потребления в свежем виде и для переработки.

Малина

Малина – многолетний полукустарник. Придаточные корни мощного корневища, разрастаясь, образуют корневые отпрыски, которые в первый год растут в высоту и толщину. В пазухах их листьев формируются цветочные почки, на второй год образуются боковые веточки, несущие цветки и завязи. Чем мощнее побеги, тем выше будет урожай на следующий год.

На одном месте малина дает хорошие урожаи 10–12 лет, затем все удаляют, перекапывают и закладывают на новом месте новые посадки.

Малину сажают вдоль забора. Однако это не лучшее для нее место. Значительно удобнее посадить малину компактно где-нибудь в углу сада, на хорошо освещенном месте, укрытом от ветра. Хорошо, когда в малиннике зимой будет накапливаться много снега. Это и защита от мороза, и лишняя влага в земле, а малина любит почвы с запасом влаги и питательных веществ, но не переносит чрезмерного увлажнения.

В домашних условиях ягоды используются для приготовления вкусного душистого варенья, джема, всевозможных начинок, соков, компотов, напитков и наливок. Целительные свойства малины хорошо известны: салициловая кислота плодов оказывает потогонное, жаропонижающее и противопростудное действие. Сухие ягоды малины заваривают как отдельно, так и в составе потогонных сборов при простудных заболеваниях, гриппе и ангинах. Малина полезна при малокровии, атеросклерозе и гипертонической болезни. Сироп из свежих ягод добавляют для сдабривания неприятных на вкус и запах лекарств. Как наружное средство малину используют для удаления угрей и прыщей.

Плоды малины содержат сахара (в основном глюкозу и фруктозу), органические кислоты (преобладает яблочная), пектиновые, дубильные и красящие вещества и клетчатку. Из витаминов преобладают аскорбиновая и фолиевая кислоты. Из минеральных соединений в мякоти плодов малины содержится железо (больше, чем в яблоках, грушах и черной смородине).

Выращивание и уход

Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины августа и в течение всего сентября.

Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.

При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; затем вносят минеральное удобрение: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, либо 2 ст. ложки нитрофоски и 1–2 стакана древесной золы и тщательно перемешивают, а затем проливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодов-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если малину сажают весной, минеральные удобрения можно заменить органическими. Каждый метр траншеи поливают раствором на 10 л воды по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур или «Эффектоном-Я», 2 ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины. Внесенные удобрения перемешивают в траншее на глубину 10–12 см.

Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.

У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины корни ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.

Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.

В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 6 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Лорнет» или «Зонтран». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так и многолетними.

Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.

Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.

Полив. Малина требует редких и обильных поливов, которые способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Частые же и небольшими дозами поливы приводят к разрастанию корней на поверхности почвы, что может привести к вымерзанию.

За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.

В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.

Подкормка. Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон» для ягодных культур, расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или до 2 л на побег.

В последующие годы проводят по 3 корневые подкормки.

Первую подкормку проводят в начале июня: на 10 л воды берут 3 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 1 ст. ложку «Интермаг огород» для клубники и малины. Все тщательно перемешивают и поливают до 1,5 л на побег.

Вторую подкормку проводят в начале июля: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и «Интермаг огород» для клубники и малины, расходуют до 5 л на 1 м².

Третью подкормку проводят сразу после последнего сбора ягод: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, если погода дождливая, можно эти удобрения разбросать вокруг растения на площадь 3 м².

Внекорневые подкормки проводят за лето два раза перед цветением: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, 3 капли «Эмистима», второй раз опрыскивают сразу после цветения этим же раствором.

На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля – начале мая, у двухлетних побегов здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие – до здоровой почки. Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.

После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8–10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи.

На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры. Излишки азота для малины очень опасны, так как невызревшие побеги могут быть повреждены морозом.

Малину также высаживают в борозды и ямы. При посадке малины на хорошо подготовленной почве копают неглубокие (20 см) борозды и в них высаживают саженцы. А на недостаточно заправленных участках органическими удобрениями готовят ямы диаметром 30–30 см и глубиной 30–40 см и вносят в них удобрения.

Перед посадкой борозду или заполненную яму поливают из расчета 3–5 л. После посадки почву вокруг саженца хорошо уплотняют. После посадки саженец подрезают до 20–30 см, и почву мульчируют перепревшим навозом и торфокомпостом. Малину можно высаживать весной и осенью. Весной малина приживается лучше только в том случае, если до посадки она еще не тронулась в рост. При осенней посадке растения окучивают на 10–12 см, чтобы нижние почки не вымерзли зимой.

У плодоносящей малины почву мульчируют после ее ранневесенней обработки. На сырых почвах, где нет дренажа, мульчирование не проводят. Если почва под малиной не закрыта мульчей, то необходимо регулярное ее рыхление для борьбы с сорняками, улучшения воздухообмена и уничтожения зимующих вредителей.

Ежегодно рано весной до распускания почек подрезают верхушки стеблей до первой хорошо перезимовавшей почки, одновременно удаляют слабые, поломанные, поврежденные вредителями стебли. На каждом метре посадок оставляют не более 10–12 побегов малины (5–6 стеблей в каждом кусте).

Побеги малины нуждаются в опоре. Для этого необходимо устроить шпалеру из 4 рядов проволоки, натянутой между столбами. Побеги малины привязывают к проволоке так, чтобы растения равномерно освещались солнцем. В мае проводят осмотр рядов малины и в каждом кусте оставляют 10–12 лучших молодых побегов, остальные удаляют.

После сбора последнего урожая отплодоносившие побеги удаляют и участок обрабатывают. Осенью побеги связывают и пригибают так, чтобы они находились в 30–40 см над поверхностью почвы. Эту работу проводят, если участок открыт, ветреный. Это способствует лучшей перезимовке растений. Зимостойкие сорта в более южных регионах можно не пригибать к земле.

Обрезка

Малина является многолетним кустарником с двулетним циклом жизни каждого стебля. В первый год стебель растет и развивается, на второй – ветвится, плодоносит и отмирает. В это же время нарастают новые стебли, которые проходят такой же цикл развития, беспрерывно обновляя друг друга. Возобновление куста происходит за счет корневых отпрысков, которые образуются у растений в различных количествах в зависимости от сорта.

Перед посадкой саженец малины подрезают, оставляют побеги длиной до 30 см. Дальнейший уход за посадками малины не представляет особой сложности и заключается в следующем:

– ежегодное удаление отмерших сухих ветвей с оставлением такого же количества молодых им на смену; (отплодоносившие стебли малины отмирают после второго года вегетации, их необходимо удалять из посадок, вырезая секатором у самой поверхности почвы);

– удаление слабых, тонких, коротких и недоразвитых стеблей, чтобы они не загущали посадки и не забирали силы растения;

– весенняя обрезка невызревших и подмерзших верхушек стеблей;

– удаление поросли, появляющейся между стеблями малины. Отпрыски можно выкапывать и использовать в качестве посадочного материала для расширения посадок малины или просто не давать им расти, срезая их или выдергивая из земли.

Ухаживая за посадками малины, следите, чтобы расстояние между крепкими соседними стеблями составляло 10–15 см. Такой интервал между растениями исключает затенение, плохо влияющее на закладку почек, ветвление и вызревание побегов, уменьшая урожай.

Сбор урожая

При хорошей погоде ягоды созревают быстрее, при дождливой, холодной – медленнее. В начале плодоношения малины сборы обычно бывают небольшие, со второй декады при созревании основной массы ягод, – увеличиваются. В конце плодоношения, когда остаются только мелкие ягоды средних и нижних веточек, сборы опять снижаются. При хорошей погоде ягоды собирают через день-два, а в слишком жаркую – ежедневно. В конце плодоношения ягоды можно собирать через 3–4 дня. Нельзя собирать ягоды рано утром, пока не высохла роса, и вскоре после дождя. Сбор мокрых ягод допускается только в крайнем случае, при затяжной сырой погоде. При этом их немедленно пускают в переработку.

Съемной зрелостью ягод малины считают момент, когда они приобретут характерную для них окраску. Ягоды, предназначенные для перевозки, не доводят до полной зрелости.

Для потребления и переработки ягоды можно собирать совершенно спелыми. Спелые ягоды слаще, вкуснее и ароматнее.

Размножение малины корневыми отпрысками

Куст малины ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков. Сорта отличаются разной способностью к их образованию: высокой (сорта Ньюбург, Мальборо, Латам), средней (Метеор, Новость Кузьмина, Барнаульская) и низкой (Калининградская, Награда). Малину размножают зелеными корневыми отпрысками, служащими посадочным материалом для расширения насаждений малины. Чтобы посадки не загущать, следует срезать или откапывать постоянно нарастающие между основными стеблями зеленые отпрыски и при необходимости использовать в качестве посадочного материала.

Сорта

Ранние

Новость Кузьмина – ягоды средние (2–3 г), темно-красные или малиновые, ароматные, десертного вкуса.

Новокитаевская – ягоды средние (2,5–3 г), темно-красные или малиновые, конической формы, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Метеор – ягоды средние, тупоконической формы, рубиново-красные, обладают характерным малиновым десертным вкусом.

Средние

Барнаульская – ягоды средней величины (2–3 г), красные, блестящие, костянок много; сильно осыпаются.

Калининградская (Прусская) – ягоды крупные (2,8–4 г), красные, с крупными неоднородными костянками, сладкие.

Награда – ягоды средние (2,6–3 г), красные, тусклые, вытянутые, с типичным малиновым вкусом и средним ароматом.

Рубин болгарский – ягоды средние и крупные (2,5–3,5 г), красные, тупоконической формы, хороших вкусовых качеств.

Скромница – ягоды средние до крупных, конической формы, ярко-красные, плотные, приятного вкуса, созревают дружно.

Солнышко – ягоды крупные, тупоконической формы, приятного десертного вкуса.

Поздние

Павловская – ягоды крупные (3–3,5 г), округлые, темно-малиновые, хорошего вкуса.

Кумберленд – ягоды мелкие до средних, круглой формы, черные блестящие, плотные с прочно сцепленными костянками, имеют беловатый налет. Вкус специфический кисло-сладкий, напоминает ежевику. Ягоды сухие.

Журавли – сорт среднеспелый, зимостойкий, урожайный. Ягоды ширококонической формы, вкусные, годны как для приготовления компотов, так и для употребления в свежем виде.

Бабье лето – сорт осеннего срока созревания. Ягоды удлиненно-конической формы, универсальные. Шипов мало.

Гусар – сорт среднеранний. Зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды крупные, очень вкусные.

Миккер – сорт зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды очень крупные, сладкие, ароматные. Устойчив ко многим болезням.

Бальзам – сорт среднеранний. Высокозимостойкий, урожайный. Ягоды хорошего кисло-сладкого вкуса. Устойчив к грибным заболеваниям.

Пересвет – сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные, темно-красные, универсальные. Шипов мало.

Сорта крупноплодной малины

Это большой подарок для садоводов-любителей. Многие садоводы уже приобрели сорта этой малины и успешно ее выращивают.

Самый популярный сорт крупноплодной малины сорт Патриция – куст достигает высоты почти 2 м. Ягоды необыкновенно ароматные, сочные, сладкие, очень крупные массой до 8–12 г. Созревшие ягоды не осыпаются и долго висят на ветке. Созревают в первой декаде июля, сбор продолжается до 1 декады августа. Куст ежегодно образует по 7–10 побегов замещения и по 5–8 корневых отпрысков. Сорт устойчив к болезням.

Арбат – новый сорт, особенно полюбили его садоводы за очень плотные крупные, сочно-сладкие и, конечно же, ароматные ягоды. Плодовые веточки у него мощные и утолщенные, средней длины, имеют по 3–4 порядка ветвления, формируют по 14–22 ягоды и более. Располагаются разреженно, создавая необыкновенное впечатление обилия крупных ягод вдоль всей шпалеры на высоте 50–120 см. По размеру куста, созреванию ягод, урожайности и образованию побегов и корневых отпрысков похож на вышеуказанный сорт.

Маросейка – не имеет шипов, это просто сюрприз для садоводов. Ягоды крупные (6–12 г), светло-красные, сладкие, сочные, ароматные, собирают с куста до 5 кг ягод. Созревают в первой декаде июля, и сбор идет до первой декады августа. Кусты сорта Маросейка достигают высоты 1,5 м, кусты мощные, образуют по 7–9 побегов замещения и до 5 корневых отпрысков. Плодовые веточки прочные длинные, образуют по 15–18 крупных ягод. Примерно ягоды располагаются на побегах на высоте от основания почвы 50 см до 130 см. Эта часть побегов вся усыпана крупноплодными ягодами.

Не у всех садоводов имеется малинное «дерево», поэтому обязательно нужно приобрести сорт Таруса. Это пока, наверное, единственный сорт с побегами штамбового типа. Побеги мощные, твердые, сильно утолщенные. Ягоды крупные до 12 г ярко-красные, сочные, блестящие, сладкие, ароматные. Кусты высотой до 1,5 м. Ягоды созревают в первой декаде июля, образуют много побегов замещения и корневых отпрысков. Несмотря на их прежние побеги, все-таки их необходимо подвязать к шпалере.

Интересно, что этот сорт можно выращивать во всех зонах садоводства по всей России.

Уход за сортом малины штамбового типа Таруса

Чтобы получить хороший урожай, надо знать правила: наличие шпалеры, своевременное удаление всей поросли, поливы, первоначальное удобрение при посадке, подкормки и меры борьбы с вредителями и болезнями.

Весной после отгибания пригнутых на зиму побегов в каждом кусте оставляют только 6–7 побегов, после чего равномерно подвязывают их к проволоке. В ряду кусты должны быть расположены на расстоянии 60–70 см. При таком расстоянии растения меньше болеют, ягоды не загнивают, вкус их сладкий и сочный.

Навоз в виде перегноя вносят поверх земли слоем 12–18 см вдоль ряда полосой около 80 см. Если нет перегноя, то можно использовать мочевину (берут 2 ст. ложки и равномерно разбрасывают на 1 погонный метр ряда осенние удобрения: суперфосфат и сульфат калия). Лучше вносить во второй половине октября, их рассыпают и заделывают граблями.

Зимой сорт Таруса не подмерзает (если морозы не превышают −30 °C), а в регионах с более суровым климатом побеги на зиму пригибают под снег.

Перечисленные сорта не подмерзают даже при температуре −30 °C, устойчивые к болезням, а главное, все эти сорта дают высокую урожайность по сравнению с обычными сортами малины. Находите эти сорта, приобретайте и выращивайте!

Агротехника аналогична описанной в разделе Малина.

Крыжовник

Крыжовник – очень урожайная ягодная культура. С одного куста можно собирать до 20 кг ягод. Плодоношение наступает уже на 2–3-й год после посадки.

Высота куста колеблется от 70 см до 2 м. Корневая система более развита, чем у смородины. Основная масса корней залегает на глубине 20–40 см, а некоторые уходят на глубину до 1 м. Корни не выходят за пределы кроны куста.

Крыжовник хорошо приспосабливается к различным почвам. Не переносит лишь заболоченные, сильно оподзоленные, кислые и холодные. Связано это с тем, что корни его расположены неглубоко в почве и не мирятся с избытком воды и недостатком воздуха. Хорошо растет он на рыхлых, питательных, плодородных почвах.

Для крыжовника необходимы солнечные, защищенные от холодных ветров участки.

Под плодоносящие кусты крыжовника осенью, перед заморозками, дополнительно подсыпают торф, перегной с дополнением старых древесных опилок слоем 10–13 см. Кусты окучивают и оставляют на зиму. Весной разокучивают и разрыхляют почву на глубину 12–15 см.

Ягоды крыжовника содержат сахара (глюкоза и фруктоза), кислоты, витамин С (каротин), а также витамины Е и В₉ значительное количество. Крыжовник богат минеральными солями, такими как калий и железо.

Зрелый крыжовник – очень вкусная десертная ягода, которую любят и взрослые, и дети. Из ягод получают вкусное варенье, желе, джем, мармелад, сок и вкусные диетические напитки.

В народной медицине ягоды рекомендуют при хронических запорах, заболеваниях почек и мочевого пузыря, для укрепления стенок кровеносных сосудов.

Сорта с высоким содержанием сахаров в ягодах не рекомендуются больным сахарным диабетом, а для страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки они противопоказаны в период обострения болезни из-за высокого содержания клетчатки.

Выращивание и уход

Крыжовник, как и смородина, плодоносит до 12–18 лет. Он хорошо завязывает плоды при наличии нескольких кустов даже одного сорта, но урожайность и качество ягод значительно повышаются, когда выращивают не меньше 3–4 сортов.

Крыжовник хорошо размножается деревянистыми, зелеными черенками и отводками.

Под крыжовник отводят хорошо освещенный солнцем участок. Диаметр посадочных ям зависит от состава почвы: на легких почвах – 50 см, на тяжелых – 70 см.

В ямы вносят: по 1 ведру перегноя, торфа, компоста и готовую почвенную смесь «Экзо» а также 2 стакана древесной золы. Все перемешивают с землей, вынутой из ямы. Если почва тяжелая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка, а затем проливают раствором на 10 л воды 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур.

Саженцы сажают весной, до распускания почек, и осенью, со второй половины сентября, на расстоянии 1,0×1,0 м, 1,2×1,2 м. Перед посадкой саженцы обрезают, оставляя побеги длиной в 20 см с 4–5 почками, затем корни замачивают в растворе регулятора роста «Корневин» (10 г на 5 л воды). Замачивают на одни сутки. После этого корни быстрее приживаются. Оставшийся раствор выливают в яму под посадку.

Саженцы крыжовника сажают без наклона с заглублением корневой шейки на 6–7 см ниже уровня почвы. Но сильно заглублять шейку не следует, особенно на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, потому что это может замедлить рост и даже погубить саженец. При этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем их засыпают почвой. Чтобы между корнями и землей не оставалось пространства, ее уплотняют, одновременно медленно поливая водой. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5–6 почек. Слабые веточки удаляют совсем. Затем под кусты подсыпают сухой торф или перегной слоем до 5–6 см.

Для предотвращения подмерзания саженцы поздней осенью окучивают и дополнительно подсыпают под них торф или опилки слоем до 15 см.

Уход до плодоношения состоит в поливе, рыхлении, окучивании, в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Если крыжовник был посажен весной, через 3 недели посадки можно подкормить азотными удобрениями из расчета 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды и хорошо полить вокруг растения. В дальнейшем каждый год, начиная со второго года после посадки, проводят корневые и внекорневые подкормки, их проводят перед цветением, после цветения, в период образования завязей, роста побегов, в период налива ягод и после сбора ягод. Рекомендуется провести подкормки жидкими органическими удобрениями, совместив их с поливами.

Первую корневую подкормку проводят при распускании листочков или перед цветением: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, поливают по 10–12 л на куст.

Вторую корневую подкормку проводят после цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и органического жидкого удобрения «Эффектон-Я». Расходуют по 15 л на куст. Перед подкормкой вокруг куста рассыпают по 1 стакану древесной золы.

Третью подкормку проводят во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины и жидкого удобрения «Универсальная Росса», расходуют раствора по 10 л на куст.

Внекорневые подкормки проводят раз в 15 дней в период вегетации, не более трех раз. Идеальная схема: 1 раз до цветения, 1 раз после цветения, 1 раз в период налива плодов. Для этих подкормок наиболее эффективен регулятор роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды) и 10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур.

В течение сезона обязательно пропалывают, рыхлят землю на глубину 8–10 см и поливают. В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты крыжовника нельзя поливать методом дождевания, особенно холодной водой. Их нужно поливать под корень – это снижает заболеваемость растений.

Крыжовник требует плодородных почв. В песчаные, суглинистые почвы рекомендуется ежегодно вносить по 6–8 кг навозного перегноя, 5–6 кг торфа под один плодоносящий куст. Очень полезно до цветения под каждый куст подсыпать по 1–2 стакана древесной золы.

В поселках, деревнях садоводы имеют в достаточном количестве органическое удобрение, такие как навоз (коровяк), птичий помет. Их применяют для подкормки: на 100 л воды берут 5 кг густого навоза или 2 кг птичьего помета, добавляют 10 ст. ложек нитрофоски, хорошо размешивают и оставляют на 4–5 дней. Затем подкармливают. При этом все время раствор помешивают. На каждый куст расходуют 20–30 л раствора. За лето делают 2–3 подкормки. После каждой подкормки почву рыхлят на глубину 5 см.

Обрезка

Куст крыжовника уже формируется начиная с послепосадочной обрезки. Сильные ветви посаженного куста укорачивают до 5–6 почек над поверхностью земли, слабые – до 1–2 почек. Из отросших в следующем сезоне ветвей следует выбрать 5 наиболее сильных и удачно расположенных. Они и послужат основой куста, лишние ветви следует вырезать у самого основания. Через год куст крыжовника необходимо по такой же схеме дополнить еще 3–5 ветвями. Таким образом, сформированный куст крыжовника должен иметь до 10 крепких ветвей, которые являются его кроной. В последующие годы необходимо поддерживать крону в порядке. Основным требованием для нормального развития куста крыжовника является достаточная солнечная освещенность всей кроны, так как крыжовник совершенно не переносит затенения. При недостатке солнечного света рост куста замедляется, ветви стареют раньше срока, снижается урожайность растения и качество ягод. Чтобы не допускать загущения кроны, необходимо регулярно вырезать старые и отплодоносившие ветви старше 8 лет, удалять слабые и тонкие побеги, из которых все равно не разовьются полноценные ветви. Невызревшие, подмерзшие или поврежденные мучнистой росой верхушки ветвей необходимо укорачивать до здоровой древесины. У запущенных загущенных кустов необходимо произвести санитарную обрезку с целью расчистки кроны. При этом следует начать с удаления старых, сухих, трущихся, изломанных, больных и полегших ветвей, затем удалить часть здоровых ветвей, оставив только 10 наиболее удачно расположенных.

Прореживание старого запущенного куста крыжовника. Если куст сильно разросся, давно не прореживался и запущен, расчистку придется проводить в несколько этапов.

1. Сначала необходимо провести санитарную обрезку куста, в ходе которой из кроны вырезают и удаляют старые, сухие, трущиеся, изломанные, больные и полегшие ветви. Если пониклые ветви необходимы вам для размножения крыжовника отводками, их можно оставить.

2. После проведения санитарной расчистки можно переходить к формированию оставшейся части куста. Для этого следует выбрать до 10 наиболее хорошо развитых и удачно расположенных ветвей, которые и составляют основу кроны нового куста, остальные ветви вырезать у основания на уровне почвы.

Размножение крыжовника отводками.

На одной или нескольких близко расположенных к земле ветках сделать надрез, пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее ветку, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного периода поддерживать почву во влажном состоянии. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения секатором весной следующего года и высаживают на подращивание или на постоянное место.

Сбор урожая

Ягоды крыжовника созревают практически одновременно через 1,5–2 месяца после начала цветения. В отличие от всех других ягодных культур, ягоды крыжовника собирают в полной и технической зрелости, которая наступает на 10–15 дней раньше полной. Плоды крыжовника в фазе технической спелости твердые и начинают приобретать окраску, свойственную сорту. Такие ягоды подходят для всевозможных видов переработки. Если они предназначаются для местного употребления, собирают ягоды при достижении ими полной зрелости. Если плоды крыжовника необходимо транспортировать, их собирают за несколько дней до полного созревания. После сбора ягоды крыжовника многих сортов плохо дозревают. В дождливый сезон у сортов с яркоокрашенными плодами ягоды рекомендуется снимать, когда они станут розовыми – во избежание потерь от растрескивания. Чтобы при сборе ягод не поранить руки шипами, рекомендуется работать в кожаных перчатках или надевать на левую руку брезентовую рукавицу. Зрелые ягоды следует отрывать вместе с плодоножкой.

Сорта

Раннеспелые сорта

Каштан – ягоды средние, черные, с тонкой кожицей, кисло-сладкие).

Куршу дзинтарс – ягоды желтые, сочные, сладкие.

Неслуховский – кусты низкие, шипы мелкие, ягоды крупные фиолетово-красные, мякоть темноокрашенная, сочная, сладкая.

Орленок – ягоды крупные, черные, с сильным восковым налетом, кислые.

Родник — кусты компактные, ягоды крупные, желто-зеленые с красноватым загаром.

Янтарный – кусты высокие, слабораскидистые; ягоды очень крупные, янтарно-желтые, кожица плотная, вкус кисло-сладкий.

Яровой – ультраранний сорт, ягоды соломенно-желтые, кожица тонкая, очень сладкие.

Среднеспелые сорта

Белорусский сахарный – ягоды крупные, светло-зеленые с беловатыми жилками, мякоть зеленая.

Зеленый бутылочный – ягоды крупные, зеленые или темно-зеленые, со слабым опушением.

Смена – ягоды мелкие, красные.

Финик – ягоды очень крупные, зеленые, сплошь покрыты тусклым фиолетово-красным неравномерным румянцем, без опушения.

Колобок – зимостойкий, устойчивый к болезням; куст слабошиповатый, среднерослый; ягоды крупные, красного цвета, приятного вкуса).

Русский – морозоустойчивый, сильнорослый, универсальный; шипы одиночные, длинные, крепкие; ягоды темно-красные, крупные, ароматные, вкусные, крепко держатся на кусте.

Черносливовый – зимостойкий. Куст среднерослый, слабошиповатый. Ягоды почти черные, с восковым налетом, сочные, нежные, ароматные, хороши для переработки на сок и вино.

Позднеспелые сорта

Машека – шипы редкие и длинные, ягоды кремово-желтые, без опушения, кисло-сладкие.

Раволт – ягоды темно-красные, почти черные, без опушения, кисло-сладкие.

Малахит – среднепоздний; зимостойкий, универсальный; устойчив к болезням; куст среднешиповатый; ягоды зеленые, крупные (5–6 г), чуть кисловатые; мякоть сочная и нежная.

Русский желтый – среднепоздний; зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый; куст среднешиповатый; ягоды крупные, прозрачно-желтые, вкусные.

Рекомендуются также сорта: Смена, Юбилейный, Сириус (Гулливер), Розовый-2.

Методы борьбы с болезнями и вредителями

Меры борьбы такие же, как для малины и смородины (меры описаны в соответствующих разделах).

Ежевика

Родиной ежевики считается Америка, где она растет почти на всей территории. Существующие культурные сорта ежевики можно разделить на две группы – с прямостоящими и стелющимися побегами. Первая называется куманикой. Ее размножают корневыми отпрысками. Вторая – росянкой, размножается укоренением верхушечных почек. Стелющаяся ежевика поспевает раньше пряморослой.

Под прямостоячие сорта ежевики отводят теплые, хорошо прогреваемые, защищенные от северных и восточных ветров места. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных, плодородных и глубокодренированных почвах среднесуглинистых и суглинистых. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах.

В остальном она нетребовательная и ее можно по праву считать самым неприхотливым ягодным растением.

Плоды садовой ежевики содержат сахара, органические кислоты (преобладают яблочная, лимонная и винная). Витамин С, есть и другие – А, В₁, В₂, В₉, Е, К, РР, хотя и в небольших количествах. Из минеральных элементов в плодах содержится много железа, калия, кальция, фосфора, магния, марганца и меди.

Листья и побеги содержат дубильные вещества, семена – жирное масло, используемое в косметике.

Из ягод ежевики можно приготовить сок, варенье, джем, компоты, желе, мармелад, пастилу, кисели, всевозможные начинки и напитки. Из листьев получается отличный чай. В народной медицине считают, что он обладает многосторонним действием – ранозаживляющим, противовоспалительным, мочегонным. Длительное его употребление улучшает обмен веществ и состав крови.

Свежие плоды и сок ежевики – хорошее поливитаминное, общеукрепляющее средство, хорошо утоляющее жажду при высокой температуре. Они улучшают деятельность желудочно-кишечного тракта, усиливают пищеварение, аппетит. Зрелые ягоды слегка расслабляют желудок, незрелые – обладают вяжущим свойством. Плоды ежевики употребляют при воспалении почек и мочевого пузыря.

Выращивание и уход

Уход за ежевикой в целом такой же, как и за малиной. Но есть и небольшие отличия.

Предпосадочную обработку почвы проводят осенью и под перекопку вносят 12–15 кг перепревшего навоза или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы на 1 м². Так же, как при подготовке почвы для посадки малины, можно проводить не сплошную подготовку, а выкопать траншею шириной и глубиной 30 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями, указанными выше, и засыпать смесь в траншею.

Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 60–70 см, стелющиеся – на расстоянии 100–120 см друг от друга в ряду при ширине междурядий до 2 м.

В посадочные ямы размером 50×50 см насыпают приготовленную почвопитательную смесь с минеральными и органическими удобрениями. Проливают раствором регулятора роста «Корневин» (в 10 л воды разводят 20 г). Высаживают в них саженцы с предварительно укороченной до 20–25 см надземной частью и перед посадкой саженцев корневую систему опускают тоже в раствор регулятора роста «Корневин» (на 10 л воды растворяют 20 г) на 3–4 часа, засыпают почвой, обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем.

Прямостоячие сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки.

Стелющиеся сорта ежевики также подвязывают к опоре, при этом плодоносящие и молодые стебли разделяют. Плодоносящие ветви фиксируют и направляют по опоре, например, вправо, а молодые стебли – влево. Такое разделение стеблей обеспечивает лучшую освещенность куста, вызревание ягоды и облегчает сбор урожая.

Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Двулетние отплодоносившие побеги вырезают. Стелющиеся и полустелющиеся однолетние побеги пригибают на зиму к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.

Должное внимание следует уделять поливу посадок ежевики. На следующий год после посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). В течение вегетационного периода поливы требуются в зависимости от состояния почвы, особенно в период налива и созревания ягод.

Обрезка: приемы обрезки такие же, как при уходе за малиной.

Борьба с вредителями и болезнями

В разделе, посвященном вредителям и болезням малины, описан целый ряд общих вредителей и болезней малины и ежевики. Помимо этого ежевика подвергается нападению ежевичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2 мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в цветки, затем – на плоды.

Бороться с ним нетрудно: после сбора ягод надо вырезать и уничтожить отплодоносившие побеги. После обрезки 3 раза опрыскать кусты настоем чеснока с добавлением хозяйственного или дегтярного мыла. Весной следующего год кусты обрабатывают такими же растворами в целях предупреждения нового нашествия клеща – после сбора кусты ежевики обработать «Карбофосом»: на 10 л воды разводят 60 г, расход раствора 1 л на 10 м².

Сбор урожая

Ягоды созревают неодновременно. Их, как и малину, собирают в несколько приемов. Зрелые ягоды легко отделяются от чашечки вместе с плодоложем. В отличие от малины плоды ежевики почти не мнутся при уборке, отличаются хорошей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре.

Сорта

Назад: Косточковые культуры

Дальше: Земляника