Многолетние цветочные культуры
(Корневищные и корнеклубневые растения)
Георгин
Когда-то георгин считали съедобным овощем, но после выведения первых махровых крупноцветковых сортов интерес со съедобных клубней быстро переключился на цветы, и стали их выращивать постоянно. Появились новые сорта необыкновенных красивых расцветок и разной формой цветка. Популярность георгинов с каждым годом возрастает, особенно их любят в деревнях, в рабочих поселках, где ни один палисадник не бывает без георгинов. Но также очень их любят и городские садоводы и с большой любовью выращивают как крупно-, так и мелкодекоративные разновидности в настоящее время.
Так как георгины – растения теплолюбивые и повреждаются первыми же незначительными заморозками, их нельзя высаживать на пониженных участках. Место для высадки должно быть ровным или возвышенным, защищенным от ветров, потому что легко ломаются их стебли. Почвы требуют высокого содержания гумуса и хорошей влагопроницаемости. Тяжелые и песчаные почвы непригодны для георгинов.
Подготовку участка начинают с осени. Под глубокую (30–35 см) перекопку вносят до 10–15 кг/1 м2 перепревшего навоза, также из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата. Весной (в мае) за 2–3 недели до высадки георгинов участок вновь перекапывают на глубину 20–25 см. Затем делают лунки и проливают раствором: на 10 л воды разводят по 2 ст. л. гумата калия «Суфлер» универсальный и для садовых цветов, «Эффектон-Ц», 10 г регулятора «Корневин» и 5 капель регулятора «Эмистим», расход раствора 3–4 л на 1 м2.
В средней полосе подращенные и черенкованные георгины, а также клубни высаживают в открытый грунт с 1–10 июня, после того как минует опасность поздних весенних заморозков.
При посадке корневую шейку заглубляют на 5–6 см. Это способствует лучшему развитию корневой системы, сверху высаженные растения присыпают сухой землей.
Перед посадкой высокорослых сортов георгинов в центре ямы вбивают кол, к которому сразу же подвязывают стебель высаживаемого растения. Не рекомендуется вбивать колья после посадки – слишком велика вероятность повреждения корнеклубней. Растения подвязывают мягким шпагатом (лучше полиэтиленовым) свободной петлей так, чтобы при утолщении стебля шпагат не врезался в него.
Для получения красивого сильного растения с хорошими соцветиями кусты георгинов необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Регулярно выламывают появляющиеся пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Пасынки удаляют как можно раньше, если их удалять не будете, то куст георгина весь обрастет этими пасынками, задерживая цветение и снижая качество соцветий.
На растении оставляют лишь боковые побеги, развивающиеся из 1–2 верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над 4-й парой листьев. Такая операция приводит к удлинению и упрочению цветоноса, увеличению размера соцветия. Не забывайте во время цветения удалять отцветшие цветки, так как задерживается развитие других бутонов и портится внешний вид кустов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют нижние листья.
В конце августа растения окучивают на высоту 10–15 см, это исключает возможность подмерзания клубней, корневой шейки и нижней части стебля осенью. Если есть возможность, растения окучивают и в июле. Раннее окучивание имеет еще другую цель – улучшает условия клубнеобразования и увеличивает устойчивость побега к выламыванию. Рыхление почвы и прополки ведут как обычно. Георгины очень отзывчивы на подкормки.
Первую подкормку производят через 12–15 дней после посадки на постоянное место. В 10 л воды разбавляют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и универсальной «Россы», расходуют 2 л на куст.
Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расходуют по 2–3 л на 1 куст.
Третью подкормку проводят в период бутонизации: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и 1 ст. л. «Эффектон-Ц». Расход раствора 3 л на куст.
Выкопка и хранение клубней
К выкопке клубней приступают сразу же после отмирания листьев от первых осенних заморозков. При затягивании с выкопкой клубней лежкость в период зимнего хранения ухудшается. Выкапывают клубни вручную, предварительно обрезав стебель, во избежание его выламывания. При извлечении гнезда клубней из земли при дальнейшей его обработке нельзя поднимать гнездо за стебель – в это время сочные клубни очень легко отламываются от корневой шейки и все гнездо может прийти в негодность. Выкопанные клубни тут же отмывают или очищают от налипшей почвы.
Клубни после промывания водой обрабатывают в растворе «Глиокладина» – в 3 л воды развести 30 таблеток. Опускают клубни на 30 мин, а затем подсушивают.
Перед закладкой на хранение корнеклубни в течение 10–15 дней со дня выкопки должны быть выдержаны в помещении с низкой положительной температурой. В этих условиях происходит затягивание раневых поверхностей и опробкование кожицы клубней, препятствующее их высыханию.
Гнезда клубней хранят в глубоких ящиках, пересыпая торфом или песком. Очень хорошие результаты дает хранение с золой, так как она является прекрасным дезинфицирующим материалом.
Деленки хранят в плоских ящиках. Изолирующий материал, которым являются песок, торф, опилки, должен плотно прилегать к клубням, не оставляя пустот. При вероятности интенсивного усыхания клубней их укладывают в полиэтиленовые пакеты. При хранении клубней в пакетах необходимо следить, чтобы между пленкой и клубнями находился слой изолирующего материала, торф или опилки, так как пары влаги, образующиеся при дыхании клубней, образуют капли на стенках пакета и вызывают гниение соприкасающихся с ними клубней. Необходимо несколько раз за период хранения выборочно вскрывать пакеты и проверять состояние клубней. При появившейся влажности субстрата пакеты раскрывают для проветривания, при опасности усыхания хранящегося материала слегка увлажняют субстрат (торф, опилки). При обнаружении загнивания клубня пораженный участок вырезают до здоровой ткани, обрабатывают место среза измельченным углем и подсушивают на воздухе около суток, а затем укладывают обратно.
Болезни и вредители
Наиболее вредоносны и чаще всего встречаются вирусные болезни: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость, из грибных – черная ножка на черенках, мучнистая роса, белая гниль (склеротиниоз), фузариозное увядание, сухая гниль корнеклубней. Из вредителей наиболее опасны сосущие насекомые – переносчики вирусных заболеваний: бобовая и оранжерейная тля, трипсы; гусеницы совок объедают все части растений.
Меры борьбы. Против грибных болезней, мучнистой росы и гнилей обрабатывают растворами препаратов «Алирин-Б», «Гамаир» – в 1,5 л по 1 таблетке, или в 1 л воды развести 10 таблеток «Глиокладина», или в 10 л воды развести 50 г «Абига-пик». Против вредителей на 10 л воды разводят 2 мл «Имидора» для цветочных культур. Расходуют как против болезней, так и против вредителей 1 л раствора на 8 м2.
Сорта
Бесспорно, все сорта георгинов прекрасны по-своему. И все же даже из необычайного многообразия цветов и форм цветоводы выделяют ряд сортов, отличающихся совершенной красотой и к тому же наиболее пригодных на срезку.
Немахровые, или однорядные. Ирен ван дер Цвет (лимонно-желтые, диаметр цветка 7 см).
Анемоновидные. Комет (темно-красные, диаметр цветка 10 см), Симен Дуребо (розовые, 7–9 см).
Воротничковые. Вуди Вудпекер (красные, кончики лепестков золотистые, диаметр цветка 9 см).
Пионовидные. Хорховен (темно-малиновые, диаметр цветка 9 см).
Декоративные. Бернард Войт (густо-розовые, диаметр цветка 15 см), Брандарис (оранжево-красные, 15 см), Блек Роуз (темно-вишневые, диаметр цветка 15 см), Герри Хоук (розовые, 15 см), Далия (красные, диаметр цветка 20 см).
Кактусовые. Апаш (ярко-красные с рассеченными кончиками, диаметр цветка 16 см), Белая олимпиада (белые с диаметром цветка 18–20 см), Дорис Дей (пурпурно-красные, диаметр цветка 14–16 см).
Шаровидные. Бонне Блю (сиреневые, диаметр цветка 10 см), Метеор (густо-оранжевые, диаметр цветка 12 см), Эдинбург (вишневые с белыми кончиками, диаметр цветка 10 см).
Помпонные. Фотон (ярко-желтые, диаметр цветка 4–5 см), Негритенок (темно-вишневые, диаметр цветка 5–6 см).
Лента пурпурная – формирует компактный куст высотой 30–40 см. Можно сеять семенами в открытый грунт, а можно выращивать через рассаду. Соцветия яркие, пурпурные.
Дельфиниум многолетний (шпорник)
Дельфиниум (шпорник) – одно из самых излюбленных садовых растений с изумительными по красоте и редкими по окраске цветками. Многолетнее морозостойкое и засухоустойчивое мощное растение высотой до 200 см, может состоять из 10–15 стеблей. Цветки полумахровые, крупные, яркие. Соцветия диаметром до 7 см собраны в гигантские (до 70–80 см) кисти разнообразной окраски (белые, голубые, фиолетовые, розовые и др.). Растение умеренно влаголюбивое; хорошо растет на солнечных местах, защищенных от ветра.
Лучше всего дельфиниум развивается и цветет на почвах, обильно удобренных компостом или хорошо перепревшим навозом, хорошо обработанных и на прогретых солнцем местах. Дельфиниум растет и в тени, на солнце некоторые его сорта выгорают. Почвы предпочтительно глубокие, глинистые и суглинистые, умеренно влажные, но не сырые.
Посев семян в открытый грунт
Семена дельфиниума сеют весной (май) в открытом грунте. Для этого выбирают небольшую грядочку, добавляют на 1 м2 по 2 кг перегноя и торфа, из минеральных удобрений добавляют по 1 ст. ложке нитрофоски, суперфосфата и 100 г древесной золы, а также готовой питательной почвосмеси для цветов «Селигер Агро». Затем перекапывают на глубину 25 см, утрамбовывают, равняют, делают бороздки, их обильно проливают раствором: в 10 л воды разводят по 2 ст. л. гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и универсальный, 20 г регулятора «Корневин», 5 капель регулятора «Эмистим», все перемешивают и приступают к посеву семян. После посева семена закрывают просеянной землей небольшим слоем (1 см), посевы слегка утрамбовывают рукой. Накрывают грядку укрывным материалом (его кладут прямо на грядку). Поливают из лейки сверху по материалу каждые 2–3 дня из расчета по 2 л на 1 м2. Укрывной материал убирают после всходов, а всходы должны появиться через 20–25 дней после посева.
За растениями ухаживают в течение летнего периода, поливают, рыхлят, подкармливают. Весной следующего года растения рассаживают на постоянное место.
Рассаду можно выращивать весной в марте в ящиках или горшках и в июне высаживать в грунт. При раннем посеве цветение возможно в первый год. В течение лета необходимо проводить регулярный полив растений под корень, чтобы вода не попадала на листья и цветки. Особенно чувствительны к недостатку влаги растения в период бутонизации.
Можно размножать при помощи деления корневища 3–4-летнего растения. Для этого весной или осенью корневища выкапывают из почвы, разрезают их ножом между молодыми побегами или почками. Из одного корневища (в зависимости от его размера) можно получить до 10 частей. Каждая часть должна иметь не менее 1 побега или почки и здоровые корни. Их высаживают в цветник. Зацветают растения в тот же год.
Сортовые дельфиниумы размножаются преимущественно делением корневищ, а также семенами. Через год семена теряют всхожесть. Семена высевают в марте в ящики на окне. Всходы появляются через 20 дней без пикировки. Посадку на постоянное место проводят в начале мая.
При таком ранневесеннем посеве растения к концу лета набирают силу и зацветают, образуя по одному небольшому соцветию. Высаживают растения неглубоко, иначе они подгнивают. Настоящее цветение начинается на второй год и может быть двукратным – в июне и августе.
В сухую погоду дельфиниумы обильно поливают, так как растения сильно страдают от высоких температур и особенно от сухости воздуха. Каждому растению за вегетационный период необходимо около 100 л воды. При уходе почву рыхлят на глубину не более 5 см, чтобы не повредить мелкие корни, разрастающиеся на большом расстоянии от основания куста. В течение вегетационного периода проводят несколько подкормок.
Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, «Эффектон-Ц» и 3–4 капли регулятора «Эмистим», расходуют раствора 1–2 л на взрослый куст.
Вторую подкормку делают в начале цветения: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расходуют 2 л на 1 куст. Дельфиниум можно подкармливать нитрофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).
Летом обязательно подвязывают, так как растение может легко сломаться при сильном ветре.
Цветет дельфиниум в июне – начале июля. При своевременном удалении отцветающих соцветий цветение продолжается все лето. При хорошем уходе растение может цвести в конце лета второй раз.
Используют дельфиниумы в различных цветниках, в том числе в центре клумбы и на газоне отдельными группами. Хорошо размещать их на дальнем плане участка вдоль забора. Кусты дельфиниума прекрасно декорируют ограды, невысокие постройки, посадки деревьев. Они дают великолепный материал для срезки: поставленные в воду цветы дельфиниума сохраняются до 10 и более дней.
Болезни и вредители
Дельфиниумы склонны к поражению грибными болезнями, в частности мучнистой росой. Чтобы избежать этого, нужно не допускать при поливе попадания воды на листья. Из вредителей опасны дельфиниумовая муха, паутинный клещ.
Меры борьбы. Против болезней растения опрыскивают в период вегетации раствором: в 1,5 л воды разводят 10 таблеток «Глиокладина». Опрыскивают особенно прикорневую шейку. Расход раствора – 1 л на 8 м2.
Против паутинного клеща применяют препарат «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды).
От дельфиниумовой мухи растение до цветения обрабатывают препаратом «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды). Вокруг растения рассыпают древесную золу, сухую горчицу, молотый перец и рыхлят на небольшую глубину (5 см).
Сорта
Дельфиниум культурный многолетний, сорт Белламозум. Высота растения – 100 см. Соцветия темно-синие, яркие. Размножают семенами и делением кустов. Место солнечное, цветет июль, август.
Дельфиниум крупноцветковый, многолетник, сорт Розовая бабочка. Привлекает внимание пирамидальными соцветиями высотой 40 см. Цветки, как бабочки, нежные, воздушные, розового цвета. Размножают семенами и делением куста каждые 3–4 года. Цветет июль и август. Сорт Белая бабочка имеет такую же характеристику, как Розовая бабочка, с белоснежными соцветиями.
Из голландских сортов привлекает внимание сорт Тихоокеанская смесь, многолетник, высотой 180 см. Используют для одиночных и групповых посадок и на срезку. Семена сеют в марте на рассаду. В открытый грунт сеют в мае. Место солнечное, почва плодородная. Осенью дельфиниумы обрезают под корень. Цветет в июле, если после цветения срезать, снова цветет в сентябре.
Ирис, или касатик
Ирис – многолетнее растение, очень любимое цветоводами. Ирис по красоте цветка, изяществу вполне может соперничать с орхидеей. Ирисы также ценятся за то, что, отцветая, не утрачивают своей декоративности благодаря красивой листве.
Растения ирисов украшают сад практически весь сезон. Цветы ирисов вызывают неизменное восхищение. Корневище ириса располагается близко к поверхности, сильно ветвится и состоит из четко разграниченных звеньев – годичных приростов. Листья в основном прикорневые, линейные, расположены веерообразно, до 9 штук в каждом звене. Цветоносы крепкие, высотой от 20 до 150 см, несут от 1 до 7 цветков. Цветки простые, крупные, от 8 до 15 см, удивительно красивой формы и самых разнообразных окрасок. Цветки живут 1–5 дней, одновременно на цветоносе цветут 1–5 цветков. Многие ирисы обладают приятным ароматом.
Бородатые ирисы самые популярные у садоводов. Цветки бородатого ириса очень изящны и декоративны. Среди них есть сорта с чисто белыми, желтыми, голубыми, розовыми, синими, фиолетовыми и даже коричневыми цветками. Цветут с конца мая в течение 1–1,5 месяца.
В зависимости от высоты цветоноса ирисы подразделяются на четыре группы: низкорослые — до 50 см; среднерослые – 50–70 см; высокие – 70–95 см.
Есть и карликовые ирисы, высотой 10–20 см. Цветки желтые или ярко-фиолетовые. Они зацветают в разгар весны – в середине мая.
Ранние сорта ирисов зацветают в конце мая – первых числах июня, средние – в начале июня, поздние – в начале второй декады июня. Ирисы высаживают группами на газонах, рабатках рядами, возле деревьев и кустарников.
Выращивание и уход
Бородатые ирисы светолюбивы, попадая в тень, перестают цвести. Высаживают ирисы на солнечном месте. Растения сухолюбивы, для них губительно сильное переувлажнение. Ирисы зимостойки. Многие высокорослые и крупноцветковые ирисы подвязывают, так как они от ветра ломаются. Почвы легкие, нейтральные, не перенасыщенные органическими удобрениями и без свежего навоза.
Почву под посадку перекапывают на глубину штыковой лопаты, затем вносят по 8–10 кг перегноя. Из минеральных удобрений вносят 3 ст. ложки простого суперфосфата, 2 стакана древесной золы. Если почвы кислые, добавляют 1 стакан доломитовой муки. Граблями удобрения заделывают на глубину 10–12 см, проливают и через неделю можно приступить к посадке. Срок посадки – сразу после деления куста во второй половине июля, после окончания цветения ирисов.
Ирис лучше всего делить каждые 3 года. Можно проводить деление и ранней весной. Острым ножом хорошо развитый куст делят на несколько частей, каждая из которых содержит хорошо развитую розетку листьев. Корни и листья укорачивают наполовину. Ирисы, которые растут без пересадки 5–6 лет, перестают цвести, так как почва истощается и уплотняется, сильно разросшиеся корневища начинают теснить друг друга, переплетаются, мешают нормальному росту соседних.
Деленку ириса называют «лопаточкой». Деленки дезинфицируют в течение 30 мин в растворе «Гамаира» (2 таблетки на 1 л воды), который убивает болезнетворные организмы. После этого деленку в течение 2–3 дней просушивают на солнце. Срезы деления присыпают толченым углем. Высаживают «лопаточки» неглубоко, поверхностно, слегка наклонно, так, чтобы почка оказалась на уровне почвы, а верхняя часть корневища не должна быть засыпана землей. Пышно цветут ирисы на третий год.
После посадки растения поливают. Полив желателен и в период цветения в вечерние часы, но цветки следует оберегать от воды. Периодически рыхлят почву и удаляют сорняки.
Под зиму, при наступлении первых заморозков, посадки покрывают торфом слоем 10 см, весной его обязательно отгребают.
Подкармливают ирисы 2–3 раза за сезон.
Первую подкормку проводят в начале роста: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсальный, расходуя по 3 л раствора на 1 м2.
Вторую подкормку проводят в начале бутонизации: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и для садовых цветов, «Эффектон-Ц», 5 капель регулятора «Эмистим». Перед подкормкой ирисов подсыпают древесную золу из расчета до 1 стакана.
Третью подкормку делают через 10–15 дней после цветения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски, суперфосфата, гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, расходуя до 5 л на 1 м2.
Подкормки проводят по влажной почве с рыхлением, во вторую половину лета их прекращают. С наступлением первых заморозков срезают наполовину листву, как при посадке. При появлении желтых листьев их обрезают. После отцветания у основания выламывают цветонос.
Болезни и вредители
Наиболее опасным заболеванием ирисов является гниль корневищ и основания листьев. Очень опасная болезнь ирисов – это гетероспороз. На крайних листьях пораженных растений во второй половине лета появляются мелкие коричневые пятна, листья становятся коричневыми. В борьбе с этой болезнью эффективна обрезка всех пораженных листьев с обязательным их сжиганием. Хороший результат дает опрыскивание (в июле или начале августа) препаратом медного купороса (100 г на 10 л воды). Чтобы избежать этих болезней, нужно в 3 л воды развести 30 таблеток «Глиокладина» и опрыскивать после цветения. Весной до цветения в 3 л воды разводят по 3 таблетки «Гамаира» и «Алирин-Б», хорошо опрыскивают почву и прикорневую систему.
К вредителям ирисы устойчивее, чем к болезням. Наиболее опасны гладиолусовый трипс (лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным). В борьбе с трипсами самый эффективный способ – обработка препаратом «Имидор» для цветов (3 мл на 10 л воды).
Сорта
Нью Сноу. Чисто белый с желтой бородкой, крупный, ароматный, позднего срока цветения.
Мей Холл. Одноцветный, нежно-розовый. Крупноцветковый, ароматный, средней высоты.
Виннерс Сэкл. Одноцветный ирис темно-фиолетового цвета с белым пятнышком под синей бородкой. Ежегодно обильно цветет.
Айриш Дрим. Одноцветный светло-лимонно-желтый сорт с ярко-желтой бородкой, очень нежный и радостный по окраске.
Мерион мейд. Одноцветный светло-голубой с чуть фиолетовым оттенком с желтой бородкой. Очень крупные цветки. Великолепен на грядке и в букете.
Клематис
Из всех лазящих растений самыми декоративными являются клематисы – великолепные растения вертикального озеленения. Это многолетние травянистые лианы с деревенеющими стеблями и гибкими побегами. Высота, на которую поднимаются клематисы, превышает 3 м. Именно такими успевают вырасти за лето. Кустовые формы клематисов в высоту не превышают 1,5 м. На опоры лиановидные клематисы взбираются, цепляясь за них черешками листьев.
Клематис – декоративное растение, выделяющееся оригинальной красотой, к тому же обильно и долго цветущее. Растет оно быстро, образует побеги, покрытые нежными листьями. Цветет обильно, ярко, покрываясь крупными изящными белыми, желтыми, розовыми, малиновыми, вишнево-красными, голубоватыми и фиолетовыми цветками, нередко достигающими диаметра 15 см и более.
Сейчас эту культуру выращивают и в Сибири, на Дальнем Востоке и даже на Севере. Клематисы разделяют на 2 основные группы: клематисы мелкоцветковые с размером цветка от 2 до 5 см и крупноцветковые с размером цветка до 15 см. Мелкоцветковые виды клематиса менее известны в цветоводстве, хотя очень декоративны и в то же время неприхотливы, более зимостойки и засухоустойчивы, чем крупноцветковые.
К мелкоцветковым клематисам относятся:
1. Клематис тунгусский. Лиана высотой до 3 м. Цветки золотистые. Зимостоек и засухоустойчив.
2. Клематис альпийский. Лиана высотой до 3 м. Цветки синие или фиолетовые.
3. Клематис Виргинский. Лиана высотой до 6 м. Цветки белые, собраны в соцветия.
4. Клематис фиолетовый. Лиана высотой до 4 м. Цветки сиренево-фиолетовые.
5. Клематис китайский. Лиана высотой до 5 м. Цветки белые, мелкие, очень душистые.
К крупноцветковым клематисам относятся:
1. Клематис Жакмана. Имеет несколько десятков сортов, выведенных самим селекционером в 1860 г. Цветки очень крупные, до 15 см в диаметре, и многочисленные. Они сплошным ковром покрывают вьющуюся лиану на протяжении всего лета. Окраска этих цветков тоже очень разнообразная: белая, розовая, красная, но преимущественно сине-фиолетовая. Цветет обильно с июня до осени.
2. Клематис Витицелла (фиолетовый). С крупным цветком, деревянистые лианы достигают высоты 3 м. Цветут с июня до заморозков.
3. Клематис Лангуноза (шерстистый). Обильно цветет на перезимовавших побегах прошлого года с начала июня и повторно в августе – сентябре.
4. Клематис Таксензис (техасский). Лианы высотой до 3 м. Цветки крупные, образуются на побегах прошлого и текущего годов. Цветут растения с июня по сентябрь.
Сорта
Белые. Варшава, Полярная звезда, Балерина, Мадам Андре, Чайка, Хильдин.
Голубые. Рамона, Лавсониана, Клавдия Шульженко.
Синие. Бирюзинка, гибриды клематиса Жакмана, Брызги моря (сине-белый с сиреневым оттенком).
Синие с фиолетовым оттенком. Сувенир, Талисман, Каменный цветок, Загадка, Память сердца.
Фиолетовые и сиреневые. Лесная опера, Идеал, Фантазия, Виктория.
Красные, малиновые и пурпурные. Космическая мелодия, Александрит, Рассвет, Николай Рубцов (с сиреневым оттенком).
Розовые. Рассвет, Нежность, Сиреневая звезда.
Двухцветные. Надежда, Барбара Дибли.
Эффектно выглядят всевозможные цветовые сочетания клематисов, из которых можно составлять восхитительные композиции. Например, синий с двухцветным, фиолетовый с голубым, фиолетовый с белым, розовый с белым, красный с белым, синий с голубым.
Раньше всех, примерно в третьей декаде июня, зацветают вьющиеся мелкоцветковые клематисы, они также имеют разноцветную окраску цветка: фиолетовую, синюю, малиновую, розовую и др. Цветут в июне, августе. В конце июля, весь август и сентябрь продолжается обильное цветение крупноцветковых клематисов.
Особенно красивые крупноцветковые гибриды клематиса с цветками от белой до темно-фиолетовой окраски диаметром 15–18 см. Цветут сильно с конца июня до заморозков.
Клематисы великолепно подходят для беседок, подпор стенок и других форм вертикального озеленения. Используют клематисы в посадках между цветочными кустами флоксов, пионов, рядом с кустарниками, цветущими в первой половине лета. Клематисы красиво выглядят на фоне газона, посаженные одиночно или группами у стен домов, беседок. Хорошо создавать из них арки и стенки. В качестве опоры можно подготовить для клематисов специальную опору. На каркас опоры натягивают редкую «сеть» из капроновой нити с ячейками 15–20 см или изготавливают деревянную опору, причем опору определяют в зависимости от сорта. У некоторых сортов клематисов цветки образуются на побегах прошлых лет, поэтому опора для них должна быть такой, чтобы их плети можно было легко снять и укрыть на зиму. Подвязки к густой сетке плети часто запутываются, и снять их трудно.
Посадка клематиса
Клематис нельзя сажать непосредственно у стены дома, так как капающая с крыши во время дождя вода повреждает корневую шейку растений, поэтому клематисы необходимо сажать на расстоянии 50–60 см от стены, а сама опора должна отстоять на 30–40 см, чтобы растения не перегревались от нагретых солнцем стен.
Сорта, цветущие в начале лета и формирующие цветы на прошлогодних побегах, высаживают у южных, восточных и западных стен домов, а позднее – только у южных, иначе слишком затягивается их развитие.
Выращивание и уход
Клематис нуждается в рыхлых плодородных, хорошо дренированных с нормальным увлажнением почвах. Ему требуются глинистые или суглинистые почвы с нейтральной реакцией. Клематис довольно требователен к плодородию почвы, поэтому яму для его посадки необходимо тщательно подготовить.
Сажают клематис в основном весной, когда побеги не начали расти или только тронулись в рост, но можно высаживать в июле – августе и в сентябре – октябре, хотя это и менее желательно.
Ямы размещают с таким расчетом, чтобы они были затенены, а будущие побеги освещены солнцем, тогда цветение бывает без запаздывания. В посадочные ямы (размером 50×50×50 см) предварительно вносят по 3–4 кг компоста, перегноя, любой почвосмеси для цветов «Селигер Агро», а также по 2 ст. ложки хорошей дерновой земли, суперфосфата, сульфата калия, 1 ст. древесной золы (из расчета на одно растение). Все перемешивают и проливают яму раствором: в 10 л воды растворяют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и для комнатных цветов, «Эффектон-Ц», 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных растений, 20 г регулятора «Корневин», 5 капель регулятора «Эмистим». После полива почву в яме необходимо утрамбовать и накрыть на неделю пленочным укрытием и только через неделю приступать к посадке.
Посадка. Кусты клематиса высаживают несколько глубже, чем они росли до этого, – на 7–8 см. Но нельзя сажать и слишком глубоко: заглубление тормозит их рост и может привести даже к гибели. Если почвы нетяжелые, то корневую шейку следует заглублять у молодых растений не менее чем на 8–10 см, у более старых – на 10–15 см. После посадки растения вокруг поливают.
Цветут клематисы только при полном солнечном освещении побегов, поэтому место выбирают солнечное, защищенное от ветра.
Размножают клематисы вегетативно.
Деление куста. Им пользуются в том случае, если лиана разрослась или при вынужденной пересадке ее на новое место. Делят хорошо развитый здоровый куст (в возрасте 4–5 лет) ранней весной, до начала роста побегов. Растение разрезают так, чтобы на каждой деленке было 2–3 почки и достаточная корневая система. При этом получают 2–3 растения, которые цветут в том же году.
Полив. В год посадки клематисы поливают реже роз в 8–10 раз, не обильно – примерно 12–15 л на растение. Это еще зависит от погоды. Но основное правило – почва вокруг кустов всегда должна быть влажной и рыхлой.
Крупноцветковые клематисы старше 5 лет поливают большими дозами, вода при поливе должна проникать на глубину 60–70 см, в противном случае в зоне расположения корней ощущается ее нехватка. Вокруг куста клематиса проливают до 50–70 л воды (лиана большая цветущая).
Если долго не поливать клематисы, то они очень страдают от пересыхания почвы, особенно в жаркую погоду. От этого у растения бледнеет листва и мельчают цветки, сокращается период цветения и прекращается рост побегов. Поливать растения нужно не часто, но обильно. В жаркие дни дают воды до 60 л на одно большое вьющееся цветущее растение. Особенно следят за поливом в период бутонизации и цветения. Струю воды нельзя направлять внутрь растения на корневую систему во избежание прикорневых гнилей, поэтому вокруг растения сделать неглубокую канавку и поливать в нее до тех пор, пока полностью не прольется нижний слой с корневой системой.
Клематисы быстро растут. В мае растения удлиняются в сутки на 10–15 см, поэтому они нуждаются в опоре с самого начала роста. За развитием лиан нужно следить, не допуская их переплетения, в противном случае растения хуже цветут. Тонкие и слабые побеги удаляют от самого основания.
Мульчирование. Корневая система часто страдает не только от лишнего перелива воды, но и от перегрева почвы. Поэтому несколько раз за летний период делают подсыпку к кустам слоем 5–6 см. Для этого годны старые древесные опилки, перегной, а лучше готовая питательная почвосмесь для цветочных культур «Селигер Агро».
Подкормки
За вегетационный период клематисы подкармливают 3 раза.
Первую подкормку делают весной (май) после отрастания побегов: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсальный.
Вторую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды разводят 1 ст. ложк гумата калия «Суфлер»» для садовых цветов.
Третью подкормку проводят после массового цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки органического удобрения гумат калия «Суфлер» для садовых цветов и 20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, а также 1 ст. ложку суперфосфата.
Расход рабочего раствора на один куст – от 3 до 10 л. Это зависит от величины куста.
Внекорневые подкормки делают методом опрыскивания: на 10 л воды разводят 1 мл (1 ампула) «Эмистима» в 100 л воды, или в 10 л воды – 5 капель. Расход 1 л на 10 м2. Опрыскивание проводят перед формированием цветочных бутонов. Обработку повторяют 2–3 раза за лето.
Подготовка и укрытие к зиме
Клематисы, цветущие на побегах текущего года, готовят к зиме следующим образом. В октябре срезают всю лиану, оставив только 2–3 узла (20 см) от уровня земли. Затем подсыпают сухим торфом или перегноем. Накрывают ящиком вверх дном, а сверху засыпают сухими опилками, торфом или сухими листьями слоем до 30–40 см, сверху накрывают полиэтиленовой пленкой (покрытие в виде крыши), с боков пленкой не закрывают для проветривания.
Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, тоже укрывают. Сильные развитые побеги обрезают на высоте 1–1,5 м от земли, оставив 10–15 узлов, аккуратно снимают с опор и, свернув кольцом, укладывают на землю на подложенный слой лапника. Сверху укладывают лапник, засыпают листьями слоем 20 см и все это вновь прикрывают лапником. На все укрытия следует натянуть пленку – она защитит растения от сырости, а лапник – от мышей. Весной с наступлением теплой погоды укрытие снимают. А окученные растения постепенно разокучивают.
В суровые зимы даже укрытое растение может подмерзнуть, однако даже после обмерзания сравнительно быстро восстанавливает надземную часть, хорошо цветет, но в более поздние сроки.
Вредители и болезни
Возбудителями болезней являются различные виды грибных вирусов. Вегетативное увядание (вилт) вызывается почвенным грибом, поражает в первой половине лета 1–2-летние растения. Один из побегов внешне здорового растения внезапно увядает, листья и верхушки свисают вниз. Такие побеги срезают на уровне почвы или ниже и сжигают. Для профилактики болезней рекомендуется осенью и ранней весной опрыскивание (на 1,5 л воды разводят 10 таблеток «Глиокладина» или в 2 л воды разводят по 1 таблетке «Гамаира» и «Алирин-Б»).
Опрыскивание производят 3 раза через 6–7 дней при первых признаках поражения.
Вредят клематису в основном слизни, а также мыши. Для борьбы со слизнями применяют рассев гранул метальдегида (30 г на 10 м2). Против мышей кладут рядом с клематисом таблетку «Шторм», особенно когда снимают растение на зиму.
Пион
Пион одно из тех растений, которые считаются подлинным украшением сада, особенно весной. Пион является одним из самых роскошных цветочных растений, выращиваемых на срезку и для оформления цветников. Это мощное растение обладает не только великолепными цветами, но и прекрасной зеленью высокого декоративного куста с ажурными листьями.
Пион – многолетнее растение с множеством простых прямостоячих или ветвистых стеблей (высотой 60–100 см), оканчивающихся цветками. Цветки крупные (диаметром 6–20 см).
Куст цветет 10–15 дней, каждый цветок – 6–8 дней. В жаркую сухую погоду цветение начинается раньше, продолжительность его сокращается. Стебли и листья сохраняются на растении пиона до октября, а затем отмирают.
Окраска цветков пиона – от белого до темно-красного. Форма цветка в основном махровая, но есть много видов полумахровых, анемоновидных и др.
Пионы следует сажать на расстоянии 80–120 см. Если корневища при посадке слишком углубили, это может послужить причиной нецветения, а также заболевания или гибели растения. Это относится не только к пиону, но и к ирисам.
Выращивание и уход
В основном пионы размножаются вегетативно: делением корнеклубней. Делят обычно 8–10-летние кусты. Это трудоемкая работа и требует больших усилий.
Пионы могут расти на одном месте 10–15 лет. Но деление старого корневища необходимо проводить для омоложения и оздоровления куста. К делению приступают во второй половине августа.
Куст окапывают, окружая его канавкой глубиной в штык лопаты. Затем с помощью лома куст раскачивают и осторожно вынимают из земли. Корнеклубни освобождают от земли. Если земля легкая и сравнительно сухая, ее отряхивают. Влажную, тяжелую – приходится смывать водой из шланга. Выкопанные и очищенные от земли пионы оставляют на 2–3 часа на воздухе. За это время они немного подвянут и не будут слишком хрупкими. Стебли перед делением обрезают на высоту 10–12 см от земли. Куст осматривают, выбирают место с наименьшим количеством почек, забивают туда прочный деревянный кол. Этим колом разрывают куст на 2 части. Далее каждую часть острым садовым ножом делят сначала на крупные, а затем на более мелкие части. Такая деленка представляет собой часть корнеклубня с тремя или более крупными почками.
Старые, больные, загнившие части корнеклубней обрезают до здоровой белой ткани, срезанную поверхность во избежание загнивания обрабатывают пудрой измельченных углей или древесной золой.
При делении важно сохранять мелкие молодые корни, выросшие от корневища. При всех операциях корнеклубни нельзя держать за обрезки стеблей, так как они легко обламываются, а в их основании расположены почки. Нельзя также бросать их на землю, потому что могут отломаться корни и почки.
Под пионы копают ямы за 12 дней до посадки на любой почве. На тяжелых почвах копают ямы диаметром 60 и глубиной 70 см. На дно укладывают дренаж слоем 20 см. На легких глубина ямы – 50 см. Дренаж состоит из битых гончарных горшков, гравия, крупного речного песка, керамзита, мраморной крошки. Яму заполняют перегноем, компостом, торфом, готовым питательным субстратом для цветов, кроме этого добавляют древесной золы 300 г, извести-пушонки 100 г, суперфосфата 100 г, сульфата калия 100 г. Все это тщательно перемешивают. Верхнюю часть ямы (20 см) заполняют верхним слоем выбранной земли из ямы, но обязательно эту землю смешивают с перегноем или компостом (1:1). Яму проливают раствором: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, по 2 ст. ложки гумата калия универсальный и «Эффектон-Ц», 20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культар, 20 г «Корневина», 5–6 капель «Эмистима». В яму выливают по 5 л этого раствора. Высаживают готовую рассаду или деленки корневищ. Если сажают деленки, то корни засыпают этой смесью, чуть потряхивая деленку для заполнения всех пустот, и уплотняют. Почки должны быть ниже уровня земли на 3–5 см. Если посадочные ямы заполняли перед посадкой, то деленки сажают так, чтобы почки находились на уровне земли. Тогда при усадке земли в ямке они будут как раз на нужной глубине. Посадки при этом надо немного окучить, чтобы почки были прикрыты землей. Если деленку заглубить больше, это может стать одной из основных причин плохого цветения, а то и вовсе нецветения пионов. После посадок деленок корневища и корнеклубни постепенно от года к году утолщаются. Для августовской посадки ямы лучше готовить за две недели, чтобы земля успела осесть.
Уход
В первую зиму растения укрывают торфом или опилками слоем 15 см, весной отгребают. Часть торфа или другого органического материала, использовавшегося для укрытия, можно оставить в качестве подсыпки. В первый и второй годы после посадки образовавшиеся бутоны прищипывают.
Уход за пионами: прополка, рыхление, поливы. Поливают растения в случае засушливой погоды до конца июня, что позволит им сформировать полноценные почки возобновления, а затем производят 2–3 полива в конце августа – сентябре для развития молодых придаточных корней. Поливают редко, но обильно (до 40 л/1 м2) для промачивания почвы на глубину залегания корней. Поливают в теплую погоду вечером. Обычно не рекомендуется пионы подкармливать в первый год после посадки. Это не так, органические подкормки все-таки надо давать. Например, весной во время отрастания растения подкармливают: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный (май). В середине июня: на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка. В сентябре: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, давая раствора на одно растение по 3 л. Обязательна подкормка по листьям регулятором роста «Эмистим» (5 капель на 10 л воды), опрыскивают 2–3 раза за лето.
Со второго года выращивания пионы подкармливают в полную силу, так как пионы очень требовательны к питанию, особенно к органическим удобрениям. С весны делают каждый год мульчирование, т. е. подсыпают под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси. Слой мульчи насыпают до 10 см. Это примерно полное ведро (10 л).
Во время бутонизации подкармливают: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, 1 л кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 ст. ложки «Гумата калия» для садовых цветов). Расход раствора 6–7 л на 1 куст.
В этот период (когда появляются бутоны) обязательно опрыскивание растворами регулятора роста «Эмистим». Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1–2 стакана. В августе делают третью подкормку: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для садовых цветов, расходуя 5–6 л раствора на 1 куст.
Многие сорта пионов имеют крупные цветки, которые полегают, особенно после дождей. Так как пионы начинают цвести с третьего года, им необходимы опоры. Также с третьего года пионы пасынкуют – удаляют боковые бутоны и оставляют по одному центральному на каждом стебле. Цветки получаются крупнее и лучшего качества. Отцветшие цветки обязательно удаляют, так как осыпавшиеся лепестки способствуют распространению серой гнили. Осенью с наступлением устойчивых заморозков, примерно 15 октября, стебли пионов срезают, оставляя пеньки высотой 2–3 см над почками. На зиму пионы укрывают слоем торфа или компоста. Укрытие соломой или листьями может вызывать грибные заболевания.
Цветки пионов срезают рано утром, в сухую погоду, оставляя на растении не меньше половины нетронутых стеблей. Если растения обрезать сильнее, у них не заложатся цветочные почки, и это ухудшит цветение в последующие годы. Густомахровые цветки срезают при развертывании нижнего ряда лепестков. При более ранней срезке бутоны останутся нераскрытыми или будут распускаться очень медленно, а затем быстро осыплются.
Болезни
Часто возникает серая гниль (ботритис), особенно на сырых, кислых глинистых почвах, а также в случае внесения избыточной дозы азотных удобрений; коричневая гниль (фитофтороз), ржавчина, пятнистость листьев (септориоз, аскохитоз, кладоспориоз), мучнистая роса, загнивание корней (фузариоз, ризоктониоз), стеблевые гнили.
Меры борьбы. Пионы ранней, для предотвращения болезней, весной и поздней осенью обрабатывают фунгицидами: на 3 л воды разводят 30 таблеток «Глиокладина» или по 3 таблетки «Алирин-Б», «Гамаир», или 50 г «Абига-пик».
При появлении вредителей (клещей, тли, трипсов) необходимо опрыснуть препаратом «Имидор» для цветочных культур (2–3 мл на 10 воды, расход рабочего раствора – 1 л на 10 м2).
Сорта
Красные цветки. Немахровая, или простая форма: Факел, Ред Паменс, Мессесойт. Полумахровая форма: Карина, Надия. Махровая форма: Керол, Элен Каули, Генри Бокстос, Диана Пакс, Блек Монарх.
Окраска цветов белая. Махровые. Простая форма: Синет. Полумахровая форма: Балерина, Клер де Лун, Минни Шейлор. Махровая форма: Белый парус, Полярная звезда.
Розовые. Полумахровая форма: Людовика, Рэе Чайна, Клавдия. Махровая форма: Фростед Роуз, Анджело Кобб.
Красные. Шаровидная форма: Крейсер Аврора, Алиса, Эдвин Биллз. Розовидная форма: Мэри Бренд, Карл Розенфельд, Феликс Крусс, Феликс Сьюприм.
Розовые. Шаровидная форма: Фестива Максима, Гардения, Касабланк, Памяти Гагарина, Аншантрес, А.Е. Кундерт. Корончатая форма: Мисс Америка, Мерседес, Баядерка.
Рододендрон
Это одно из высокодекоративных древесных растений, которое по изяществу, форме, богатству окрасок цветов и пышности цветения может соперничать с розами, или, как еще его зовут, розовый кустарник.
Рододендрон – декоративный вечнозеленый, полувечнозеленый или листопадный кустарник высотой 2 м, реже – невысокое деревце от 50 до 200 см из семейства Вересковых.
Рододендроны необычайно эффектны во время цветения. Цветки рододендронов воронкообразной или колокольчатой формы собраны в многоцветковые зонтичные или щитковые соцветия, располагающиеся на кончиках ветвей. В одном пышном соцветии может быть до 15–25 цветков, и тогда ветка растения выглядит как букет. На фоне глянцевых кожистых листьев цветы смотрятся восхитительно. Мы привыкли считать рододендроны экзотическими теплолюбивыми растениями, не предназначенными для выращивания в наших садах. Однако это не вполне справедливо. Многие виды рододендронов могут успешно расти не только в средней полосе России, но и далеко на Севере, и многие будут удивлены, узнав, что одним из первых ярко цветущих кустарников в вашем саду может стать именно он.
В средней полосе успешно обживаются на приусадебном участке два вида рододендронов – Даурский и Канадский.
Даурский – это кустарник высотой 2 м и более, ветви направлены вверх, листья мелкие, кожистые, часть листьев на зиму остается. Весной цветет до распускания листьев. Цветки воронковидные и крупные (до 4 см), розово-фиолетовые, цветение продолжается до одного месяца, осенью может вторично зацвести. Растет медленно. Очень зимостоек. Легко размножается зелеными черенками.
Канадский – кустарник низкорослый, листопадный, высотой не более 1 м, длина листьев – до 6 см. Цветки розово-пурпурные до 5 штук на коротких веточках. Зимостоек. Хорошо растет и развивается даже в условиях северных районов. Совет: кто из дачников имеет ульи, рододендрон не выращивают или растения во время цветения прикрывают тонким укрывным материалом (до 18 часов).
Сорта
Рекомендованы селекционерами и садоводами:
Красные. Альбрехта, Елизавета, Скарлетт.
Розовые. Паненка, Марка, Рената.
Сиреневые, фиолетовые. Блю Пит, Сапфир, Боурзаульт.
Желтые, ноготковидные, золотистые. Власта, Мораванка, Норма.
Белые. Джексон, Алена.
Выращивание и уход
Рододендроны лучше всего высаживать в легкой тени деревьев, хотя и на свету они также хорошо растут. Очень удачно соседство рододендронов рядом с хвойными растениями, которые создают им благоприятную среду обитания. Очень эффектно смотрятся групповые посадки рододендронов, которые могут быть однотонными или составленными из растений с различной окраской цветов. Сочетание тонов создает прекрасный декоративный эффект. Прекрасно сочетаются они с сиренью, барбарисом, японской айвой. Хороши композиции из разных сортов, имеющие различный внешний облик (высоту) куста и окраску цветков.
Все рододендроны медленно растут, но долговечны и способны сохранять декоративность на протяжении десятков лет. Для успешного роста им требуется кислая (рН 4–5), питательная, богатая, рыхлая, воздухо– и водонепроницаемая почва, застоя воды они не переносят. Наилучшим образом рододендронам подходит торфяная почва. Растения не любят хлора и извести в почве, совершенно не переносят нейтральных и тем более щелочных почв.
Корневая система у рододендронов неглубокая, компактная, поэтому рыхление нужно проводить очень осторожно, перекапывание приствольных кругов исключается. Для защиты почвы от иссушения приствольные круги мульчируют слоем измельченного торфа или древесной коры или хвойной подстилкой, которая обладает кислой реакцией.
Посадку или пересадку переносят хорошо. Лучшее время посадки – весна. Глубина посадочных ям – 50 см, ширина – не менее 50 см. Специально под посадку рододендрона готовят смесь для ямы: берут сфагновый или верховой торф (с низкой кислотностью), ни в коем случае в торф не добавляют известь. В торф добавляют компост из хвои, почвенной подстилки из-под сосны и с мест, где растет черника, т. е. из всего собранного субстрата готовят почвенные смеси. Кроме этого добавляют и органические вещества из растительного или навозного перегноя, до 2 кг речного песка (полведра).
При посадке корневую шейку оставляют чуть выше уровня почвы. Почву вокруг корневой шейки необходимо тщательно уплотнить. Растения обильно поливают, почву мульчируют торфом, или мелко измельченной древесной корой, или опавшими иголками сосновой хвои, или опилками слоем 5–6 см. Весной через 1–2 года добавляют в почву в приствольный круг по ведру перепревшего навоза и торфа или компоста и торфа и заделывают на небольшую глубину. Кроме этого вносят в сухом виде минеральные удобрения: по 1 ст. ложке суперфосфата, сернокислого калия. Все удобрения перемешивают с подсыпкой.
Рододендроны можно выращивать на специально подготовленной высокой горке, так как они совершенно не переносят почву с щелочной реакцией. Но в открытом грунте сложно поддерживать постоянную кислую среду. Избежать этого можно, соорудив специальную грядку. Для этого с участка нужной площади выбирают землю на глубину 40 см, затем на дно насыпают дренажный слой из крупной гальки, щебня, битого кирпича слоем не менее 15 см. Затем на дренаж насыпают кислую почву слоем 25 см, которая состоит из смеси торфа, измельченной коры, полуперепревшей хвои, сосновых иголок. Сверху разбрасывают минеральные удобрения – на 1 м2 по 2 ст. ложки мочевины, сульфата калия. Все это перемешивают, ровняют и поливают раствором: в 10 л воды разводят 40 мг жидкого удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, 20 г «Корневина», 6 капель «Эмистима». Проливают по 5–6 л на 1 яму и сажают. Таким образом, корни растений будут постоянно находиться в кислой среде, а растения рододендронов будут успешно расти и цвести.
Первую подкормку проводят в середине мая: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и сульфата калия, расходуя 3 л раствора на 1 куст.
Вторую подкормку проводят в конце мая: на 10 л воды разводят по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и 2 ст. ложки сульфата калия, расходуя по 3–5 л на куст.
Третью подкормку проводят после цветения растения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки сульфата калия и суперфосфата.
Розы
По красоте и продолжительности цветения, приятному и нежному аромату розы занимают первое место среди декоративных растений. Этот цветок – любимец многих народов. Эллины посвятили розу Эросу – богу любви и Афродите – богине красоты.
«Царицу цветов», величайшее украшение садов, воспевали поэты, о ней слагали легенды, ей посвящали чудесные праздники. В Риме венками из роз награждали выдающихся политических деятелей и воинов. Без них здесь не обходилось ни одно празднество.
В садах Кремля в Москве в XVIII в. цвели шиповники, а позднее прекрасные розы. В больших количествах их разводили при Петре I и особенно при Екатерине II в Царскосельском парке, в дворцовых садах.
Розой восхищались древние греки и римляне, ее красоту воспевали средневековые менестрели, монахи выращивали ее в монастырских садах и пытались выводить новые сорта. На протяжении многих веков роза была символом красоты, именно с этим цветком принято было сравнивать красоту женщины.
Роза – королева цветов
Благоухающая, роскошная, несравненная, прекрасная, красивая, с чудесным ароматом великолепных духов, роза признана всенародной любимицей. С розой связаны прежде всего божественная любовь, счастье, тайна, задумчивость, тишина, секреты, победы. Розы, растущие в садах, приносят счастье, бодрость, красоту, здоровье, долголетие, молодость.
В настоящее время заметно расширился ассортимент сортов роз, но появились на рынке и сорта других групп, а не только чайно-гибридные и флорибунда. Появились сорта почвопокровных, миниатюрных, полуплетистых и английских роз. При этом саженцы стали поступать не только из Голландии и Польши, но и из Германии, Финляндии и Франции, причем из таких всемирно известных питомников, как «Кордес» (Германия) и «Мейян» (Франция). И уже не только старые сорта, но и новинки.
В своем саду мы высаживаем до 30 кустов роз разных сортов и окраски, в основном кустовые чайно-гибридные, а также розы флорибунда и миниатюрная, которые радуют нас обильным цветением до поздней осени.
Важным качеством розы является ее устойчивость в отношении низких температур. Тем не менее, выбирая сорт для неблагоприятных склонов местности и почв, нужно учитывать устойчивость роз. Особенно крупноцветковые или многоцветковые сорта необходимо окучивать на зиму землей и сверху накрывать полиэтиленовым материалом.
Почва
Розы хорошо растут в достаточно воздухопроницаемой, легкой, глубокой песчано-глинистой, плодородной почве, чтобы корни имели всегда необходимую влагу и воздух. Розы не переносят слишком сырые тяжелые глинистые, болотистые, песчаные и кислые почвы.
Тяжелые почвы нужно улучшать, добавляя в них по 3 кг перегноя, торфа, компоста и готовой почвенной смеси для цветочных культур, речной песок примерно до 10–12 кг на 1 м2. Почву перекапывают на глубину штык-лопаты и проливают раствором: в 10 л воды разводят по 2 ст. л. гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и для комнатных цветов, «Эффектон-Ц», 20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 10 г. «Корневина», 6 капель «Эмистима». Размешивают и проливают по 3 л на 1 м2 и приступают к посадке.
Если почвы кислые, добавляют порошкообразную гашеную известь, мел или доломитовую муку – по 200 г на 1 м2 или древесную золу – 1–2 ст. затем почву перекапывают.
Для роз наиболее благоприятна почвенная реакция рН 5,6–6,5 (это умеренно кислая реакция). У роз, особенно у привитых, корни уходят в землю достаточно глубоко, поэтому в низинных местах или в местах с высоким уровнем воды, розы, как правило, перебаливают в виде пожелтения листвы и развития черной пятнистости. В таких случаях проводят осушение участка и насыпку грунта. Глубина залегания подземных вод допустима до 100 см.
Все розы требуют много света, но плохо, когда целый день они под открытым небом на солнце, при этом они быстро зацветают и отцветают, особенно в жаркие дни они очень страдают, если рядом каменная стена или забор. Лучшая температура для роз в пределах 18–25 °C, если температура поднимается выше, окраска цветков бледнеет и бывает ожог листьев. Если розы высажены разреженно, то почва сильно нагревается от солнца. При этом розы страдают в таких условиях и плохо растут: плохой прирост сопровождается измельчением листьев и цветков. При этом необходимо между растениями использовать различные наземные покрытия (мульча из старых древесных опилок, стружек, покровные низкорослые растения, газонная трава).
В полной тени, на крутых северных склонах под деревьями розы не выращивают. Розы успешно растут на одном месте до десяти лет. Для роз отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров.
После посадки розы необходимо прикрыть укрывным материалом для избежания ожогов.
Саженцы с подсохшими корнями поместить за сутки до посадки в раствор: в 5 л воды развести 10 г «Корневина» и 3 капли «Эмистима». Растение тогда лучше переносит посадку и выживает, и эта процедура ускоряет укоренение роз. Слишком длинные и поврежденные корни нужно срезать секатором до здоровой древесины.
Посадка чайно-гибридных кустовых роз
Эта группа роз считается самой популярной из всех садовых роз. Цветут чайно-гибридные розы начиная с конца июня и до осени очень обильно. Массовое цветение продолжается с конца июня по конец июля, и затем после короткого покоя наступает вторая волна цветения, продолжающаяся до поздней осени. Таким образом, чайно-гибридные розы отличаются практически беспрерывным цветением.
Чайно-гибридные розы не настолько устойчивы к холодам, поэтому они требуют тщательного укрытия на зиму и при его наличии хорошо перезимовывают. Весной высаживают розы так, чтобы место прививки было на 2–3 см ниже поверхности почвы.
Обрезку проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка – основная. Прежде всего от нее зависит формирование куста. Весеннюю обрезку роз начинают сразу после окончательного раскрытия растений после зимовки или при весенней посадке; верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта, сильные побеги укорачивают до 10–15 см, оставляя на них по 2–3 хорошо сформированные почки, на слабых – по 1–2. При осенней посадке обрезку делают весной, сразу после снятия укрытия.
Посадка роз из контейнера
При посадке роз из контейнера куст вынимают из емкости, в которой он рос, и размещают в подготовленной посадочной яме так, чтобы он находился не ниже того уровня, на котором рос. Другими словами, поверхность почвы в контейнере должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы на посадочном участке, заглублять растение не рекомендуется.
Посадка вьющихся роз
Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно под углом 30° по отношению к опоре. Если розы высаживают у стены дома, удаление от основания стены необходимо, чтобы стекающая во время дождя с крыши вода не попадала на корни роз. Кроме того, размещенное наклонно к опоре растение устойчивее и крепче держится в почве. Если бы роза находилась у самой стены, она постоянно страдала бы от недостатка влаги.
Плетистые розы сажают несколько глубже, чтобы место прививки было на 10–12 см заглублено, т. е. ниже уровня поверхности почвы. Это будет способствовать развитию привитых побегов.
Обрезка вьющихся роз
Весной укорачивают только верхушки тонких побегов. Многие садоводы делают ошибочную обрезку на этих розах. Они часто обрезают молодые побеги, думая, что они дикие, однако постоянное появление таких побегов является самоомолаживанием куста.
Основную обрезку цветущих уже роз делают сразу же после конца цветения, вот тогда же устраняют старые ветки в возрасте 4–5 лет, отрезав их у самой поверхности земли, а молодые побеги после этого быстрее растут, и их надо беречь, не обрезать даже весной. Чтобы у вьющихся роз пробудились и пошли в рост почки на молодых побегах, надо уложить побег в наклонном положении или в горизонтальном, сделать высокое окучивание до 25–30 см.
Посадка роз флорибунда
Так же как и розы чайно-гибридные, очень обильно цветут с начала лета и до конца осени (но без перерыва). Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда получают все большее распространение. Они прекрасно смотрятся в бордюрах, групповых посадках, на фоне газона. Розы флорибунда широко применяются для срезки.
Посадка парковых роз
Сорта парковых роз имеют гибридное происхождение, при их создании использовались дикорастущие формы роз и различные виды шиповника. Именно благодаря этому парковые розы отличаются повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Большинство этих роз успешно перезимовывают без укрытия.
Размножаются эти розы черенкованием, отводками и отделением молодой поросли. Для посадки парковые розы предпочитают хорошо освещенные участки, но могут переносить и легкую полутень.
Современные сорта парковых роз цветут продолжительное время и исключительно обильно. Цветки образуются у роз на старых одревесневших ветвях, поэтому они практически не требуют обрезки, что также облегчает уход за ними. Парковые розы ценятся также за красоту крупного куста и обилие зелени.
Эти розы высаживаются одиночно или группами и используются в качестве живых изгородей. Высаживают парковые розы как весной, так и осенью.
Посадка миниатюрных роз
Эта группа характеризуется компактным невысоким (30–60 см) кустом и мелкими цветками 1–2 см в диаметре. Листья миниатюрных роз тоже мелкие, свежего темно-зеленого цвета, глянцевые. Кусты выглядят очень нарядно и ценятся за изящество и декоративность. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветие на верхушке побега. Многие сорта отличаются приятным ароматом. Миниатюрные розы цветут обильно практически до заморозков. Ценным качеством миниатюрных роз является их высокая зимостойкость и устойчивость к заболеваниям и вредителям.
Небольшую компактную форму кустов миниатюрных роз используют для создания нарядных плотных бордюров, низких живых изгородей, вокруг цветочных клумб. Как и все розы, они требуют открытого, освещенного солнцем и защищенного от холодных ветров места и глубоко обработанной питательными веществами почвы.
На зиму их утепляют методом окучивания перегноем или торфом. Обрезка и формирование куста такие же, как у чайно-гибридных роз.
Густота посадки имеет большое значение для дальнейшего развития роз. Миниатюрные розы высаживают на расстоянии 30–35 см друг от друга, флорибундные и чайно-гибридные – на расстоянии от 60–80 см, парковые – 100–110 см, плетистые розы – на расстоянии от 1,2 м до 2,0 м. Приобретая розы того или иного вида, следует заранее ознакомиться с их размерами. Если приобретенные розы привиты на корневой шейке, то при посадке обязательно место прививки должно быть покрыто землей.
Основные правила обрезки роз
Обрезка роз – операция несложная, но требующая знания.
Побеги обрезают острым секатором на 5–6 мм выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.
1. Обрезают всегда побеги до здоровой древесины.
2. Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста.
3. Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2–3 побега. Оставляют один, остальные обязательно удаляют.
4. Все слабые, тонкие, пересекающиеся, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.
5. На кусте оставляют столько побегов, чтобы обеспечить воздухообмен и хорошую освещенность куста. Это исключает развитие таких грибных заболеваний, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и др., которые возникают в условиях застойного воздуха.
В первое лето после посадки особое внимание уделяют формированию кустов. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных) вырезают на кольцо, сильно растущие – прищипывают. В июле формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызывать роста новых побегов, которые, не успев вызреть, подмерзают и часто являются причиной поражения роз болезнями. У привитых роз систематически вырезают до основания дикую поросль, которой в первое лето бывает особенно много, с возрастом ее становится меньше. Чтобы не ослаблять растения, можно появляющиеся бутоны удалять.
В последующие годы летняя обрезка заключается в укорачивании отдельных слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветковой розы и крон розы штамбовой. Однако самая главная задача летней обрезки – побудить растение к новому цветению. Чтобы куст дал максимальное число цветков, какое только способен дать конкретный сорт, необходима его правильная летняя обрезка. Нельзя просто удалить отцветший цветок розы прищипкой, т. е. оторвал один цветок и все – это большая ошибка, потому что новый побег с цветком появится очень высоко. Он будет вытянутым, тонким и легко будет наклоняться, т. е. гнуться. Нужно цветок удалить еще до полного опадания лепестков, т. е. как только внешний вид утратил свою привлекательность. Отрезать цветок надо ниже, тогда новый побег в этом месте будет сильный и будет крепко держаться (при обрезке цветка оставьте пенечек над глазком 6–8 мм).
Уход
Уход за розами в течение вегетационного периода (это весна, лето и осень) заключается в регулярном рыхлении почвы вокруг кустов, прополке сорняков и мульчировании поверхности почвы органическими удобрениями, подкормке, защите от вредителей и болезней, в правильном поливе, подготовке к зиме и укрытии.
Розы нуждаются в постоянном рыхлении почвы вокруг растений, этим самым уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух и земля хорошо прогревается, да и рыхление экономит садоводу воду, особенно это нужно делать после полива в жаркую погоду. Также обязательно рыхление после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. Однако надо помнить, что глубокое рыхление розе приносит вред, если при этом даже незначительно повреждают корешки. Поэтому рыхлить нужно примерно на глубину 5–10 см. Часто можно видеть, как садовод по рыхленной влажной почве ходит вокруг растения, делая какие-нибудь работы с кустами. Обязательно после своего утаптывания нужно почву подрыхлить. Обычно рыхление начинают делать в мае, но в июле – августе прекращают, чтобы избежать побуждения растения к дальнейшему росту.
При уходе за розами используют мульчирование (подсыпку), т. е. поверхность земли вокруг роз покрывают, например, торфом, перегноем, торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволит уменьшить количество поливов и рыхление. Подсыпка улучшает физические и химические свойства грунта, улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому сразу весной после всех весенних работ разложить между кустами роз слой мульчи. Лучше эту работу сделать до раскрытия почек. Если эта подсыпка немного испортит декоративный вид, тогда попозднее заделайте его в почву методом рыхления.
Удобрение и подкормки
Важной частью ухода за розами является правильное питание. В первый год после посадки розу подкармливают небольшими дозами – 2–3 подкормки за лето. В основном подкормки делают со второго года выращивания. Многие садоводы делают ошибку, когда весной с посадками роз добавляют свежий навоз или птичий помет, для молодых саженцев это просто губительно, эти органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде. Например, 1 л кашицеобразного коровяка (коровий навоз) или птичьего помета на 10 л воды (птичий помет должен 8–10 дней прокваситься в бочке, только после этого взять 0,5–1 л и развести в 10 л воды) поливают только под кусты, чтобы не завелись мухи. После подкормки такими вкусными, но с неприятными ароматами удобрениями сверху нужно попудрить древесной золой или мелом и прорыхлить на глубину 5–6 см. Обычно весной розы получают неплохое питание от мульчирования (подсыпки поздней осенью – в начале ноября), к кустам подсыпают готовую питательную почвосмесь «Экзо», а с весны надо подкормить розу три раза.
Первая подкормка нужна в начале распускания листьев и роста побегов: в 10 л воды разводят 3 ст. л. гумата калия «Суфлер» универсального и 5 капель регулятора роста «Эмистим». Поливают под каждое растение по 3 л.
Вторую подкормку проводят перед бутонизацией следующим раствором: в 10 л воды разводят 3 ст. л. гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, «Эффектон-Ц» и 10–20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур. Поливают по 1–2 л под куст.
Третью подкормку проводят во время цветения раствором: в 10 л воды разводят по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 10 г регулятора «Корневин». Поливать по 2–3 л на одно растение.
Для розы благоприятная почвенная реакция рН 5,6–6,5. Роза не любит кислую почву. Но известно, что роза требовательна к органическим удобрениям и древесной золе, и если она получает подкормку в течение вегетации, то почвенная реакция почти всегда благоприятная для роста и развития роз.
Розы всегда отзывчивы на удобрения. Они требовательны к содержанию в почве достаточного количества и разнообразия питательных веществ. Для получения обильно цветущих роз в саду они должны быть обеспечены всеми элементами питания.
Внекорневые подкормки. Удобрения, которые розы получают через свои листья, это как хорошая таблетка для здоровья. А тем розам, которые имеют нездоровый вид с бледно-матовыми мелкими листьями и со слабыми цветочными стеблями, а также для молодых и уже старых кустов также полезна внекорневая подкормка, которую можно делать каждые 10 дней. Например, такими растворами:
1) в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 5 капель регулятора «Эмистим»;
2) в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и 3 капли регулятора «Эмистим»;
3) в 10 л воды разводят 10–20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 3 капли регулятора «Эмистим»;
4) в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для комнатных цветов и 1 ст. ложка «Эффектон-У»;
5) в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Эффектон-У» и универсальной «Россы».
Внекорневые подкормки делают утром или к вечеру (если погода жаркая), днем – в пасмурный день. Во избежание ожогов днем в солнечную погоду подкормки делать нельзя.
Полив роз
Розе нужно довольно много воды. В различные фазы роста потребность розы в воде неодинакова. Больше всего она нужна ей в период наиболее интенсивного развития, т. е. в пору, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги. Поливают на 1 куст от 15–20 л, если погода сухая и теплая – два раза в неделю.
Значительное увеличение потребности в воде в период интенсивного роста находится в прямой связи с увеличенной подкормкой. Без достаточного количества воды и питательных веществ роза дает лишь слабые побеги и хилые недоразвитые цветы, как правило, немахровые и на короткой ножке. Увлажнение, которое приносит дождь, очень редко бывает достаточным. Поверхностный, пусть даже ежедневный полив не имеет для них значения. Не поливайте холодной водой, розы это не любят, особенно в мае из шланга, это все приведет к болезням.
Уже при рыхлении почвы следует думать и о будущем поливе, а поэтому необходимо слегка приподнимать края клумб и грядок, чтобы вода не стекала с них, а проникала в землю там, где это нужно. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду рекомендуют лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. При этом важно не обрызгать листья.
При поливе дождеванием, как правило, в почву попадает меньше воды, чем положено. Но если нет иной возможности, то, по крайней мере, не надо это делать под палящими лучами солнца и время полива выбирать так, чтобы до вечера листья успели обсохнуть, а вообще полив, особенно из шланга, по цветущим растениям нежелателен. Ночью опасность поражения мокрых листьев грибными заболеваниями возрастает.
Конец лета – это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, в результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков. Но если осень стоит очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки придется, примерно 10–12 л воды на куст один раз в неделю, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. Обильный полив еще до того, как земля будет скована морозом, очень важен. Поэтому в сухую осень перед зимним укрытием надо обеспечить розам достаточное количество влаги – до 25–30 л воды на 1 м2.
Зимовка роз
Одна из весьма важных мер – защита растений от морозов. Растения хорошо развитые, правильно получающие питание (растущие в хорошей гумусной почве, содержащей калий и фосфор), не ослабленные болезнями и вредителями, значительно легче переносят зиму, а розы с недозревшими побегами, которые продолжают развиваться вплоть до самого прихода морозов, зимой оказываются в особой опасности и часто вымерзают. Поэтому надо избегать всего того, что мешает созреванию древесины и побуждает растение к продолжению роста и поздней осенью. А это значит, что садовод, разводящий розы, не должен: высаживать растения в тени или прямо под кронами деревьев, поздно вносить удобрения, перенасыщать почву азотом, не поливать, окучивать растения в конце лета и осенью и срезать в эту пору цветы на длинных ножках (в сентябре и октябре).
Перед укрытием кустовых роз полагается срезать все тонкие, слабые побеги, остальные толстые, крепкие побеги обрезать так, чтобы от земли остались обрезанные побеги от 50 до 60 см высотой. Чаще для укрытия роз используют дерновую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древесными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно спокойно навозить на тележке заранее к каждому кусту и оставить это до первых чисел ноября в кучах, как только начнутся морозы до −3–5 °C. Нужно лопатой сразу же набросать к розам (как бы куст окучили на высоту 35–40 см) и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом. В 2002 г. розы у многих садоводов вымерзли, главная причина – в очень сухом и жарком лете. В сухой почве даже укрытые розы погибают от морозов. Особенно нуждаются розы в укрытии на зиму, если они были высажены осенью и недостаточно хорошо закрепились в грунте.
Еще один способ – укрытие из досок, ящиков, деревянных каркасов, которые сверху утепляют материалом. Растения укрывают заранее, в октябре, начиная окучивать почву на высоту 10–15 см. После этого дополнительно окучивают уже в середине ноября до высоты 30–40 см.
Все утепляющие материалы должны быть сухими. Иначе они замерзают и образуется непроницаемое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка кислорода.
Сохранить утепляющие материалы сухими после укрытия очень трудно, ведь в ноябре возможны оттепели и дожди. Поэтому утеплитель целесообразно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. Под укрытием растения погибают не только от морозов, но и от выпревания, вымокания и высыхания. Поэтому надо быть очень внимательным и следить за розами в течение зимы.
Весной во время наступления устойчивой теплой погоды (15–25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появляются ростки, укрытие снимают. Лучше эту работу проводить в пасмурную погоду.
В последнее время многие садоводы выращивают розы модным методом, т. е. в кадках, но тогда перед ними встает проблема, как сохранить их зимой.
Если нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Обязательным является закапывание кадки с розой, иначе почва в ней промерзает насквозь и розы погибнут. Для этого нужно выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза; кадку поместить в яму вровень с поверхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или утеплить каким-либо еще способом (окучить сверху землей).
Перезимовка штамбовых роз.
Штамбовые розы, ствол которых уже утратил гибкость, нельзя пригнуть к земле.
1. Побеги штамбовых роз после обрезки утепляют укрывным материалом, это очень удобно.
2. Сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе.
3. Окучить землей как можно выше.
4. Особенно утеплить место прививки.
Вьющиеся плетистые розы можно утеплить при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, не снимая плетей с опоры. В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, они очень устойчивы к морозам, но окучить до 20–25 см корневую систему обязательно.
Болезни и вредители роз
Наиболее сильно розы подвержены таким заболеваниям, как серая гниль, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, инфекционный ожог, пятнистости листьев. Наиболее опасные вредители роз – розанные тля, листовертка и цикадка, галловый клещ, розанный пилильщик, паутинный клещ и др. Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют также санитарно-профилактические меры – это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими защитными препаратами.
Болезни роз
Мучнистая роса. Поражает розы в открытом и закрытом грунтах. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета и быстро распространяется на соседние растения. Листья, побеги и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, скручиваются и засыхают. Мучнистая роса по-разному действует на различные виды и сорта роз. Растения с толстыми, кожистыми листьями поражаются реже, чем с тонкими, нежными.
Меры борьбы. Осенью обрезают и удаляют все пораженные части растений, глубоко перекапывают почву. Кусты опрыскивают раствором: в 10 л воды разводят 75 г «Абига-пик». А во время вегетации как для профилактики, так и при появлении болезни 2 раза с интервалом 5–6 дней обрабатывают раствором: в 10 л воды разводят по 3 таблетки «Алирин-Б» и «Гамаир».
Загущенные посадки, большая влажность, обильное удобрение азотом, недостаток извести в почве способствуют распространению болезни. В открытом грунте розы рекомендуется выращивать на хорошо освещенных участках.
Ржавчина. У пораженных растений на листьях и побегах появляются небольшие оранжево-желтые подушечки. Болезнь распространяется спорами гриба. Различные виды и сорта поражаются неодинаково: малоустойчивы – краснолистная и ремонтантная, а более устойчивы – чайно-гибридные, полиантовые и плетистые розы.
Меры борьбы. Такие же, как и при мучнистой росе.
Вредители роз
Розанная тля. Поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений.
Меры борьбы. При появлении тли растения обрабатывают препаратом «Имидор» для цветочных культур (2–3 мл на 10 л воды).
Паутинный клещ. Повреждает розы в жаркое сухое лето. Поселяется он на нижней стороне листа, высасывая сок. Листья засыхают и опадают.
Меры борьбы. В борьбе против паутинного клеща используют раствор препарата «Имидор» для цветочных культур (5 мл на 10 л воды, расход раствора 1 л/10 м2). Или в 10 л воды разводят 60 г «Карбофоса». Опрыскивают по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7–10 дней. Количество обработок не более двух.
Многолетние флоксы
Флоксы выращивают почти повсеместно за то, что они цветут с июня по сентябрь. При том цветут очень обильно, продолжительно, с приятным ароматом. Окраска цветков необычайно яркая – белоснежная, красная, малиновая, сиреневая. На одном стебле может быть расположено несколько роскошных шаровидных и других форм цветков.
Высокий многолетний флокс относится к числу любимейших среди садоводов неприхотливых многолетников с красивыми декоративными цветами. Если флоксы, да еще одного вида высадить на фоне газона по нескольку растений (группа 1 м в диаметре), такая масса цветов производит эстетический эффект, а зеленый газон подчеркивает цветовую композицию. А если еще группы из флоксов имеют разную расцветку и расположены на определенном расстоянии, это зрелище просто восхитительное (например, группа из красных флоксов, другая из белоснежных, третья из сиреневых).
Многолетний флокс находит самое широкое многостороннее применение в саду. Благодаря высоким прямостоячим стеблям и яркой окраске цветов он используется как в одиночных посадках, так и в крупных небольших группах. Флоксы сажают рядами или в ковровых посадках низкорослых многолетников, где они очень красиво смотрятся с остальными растениями. Флоксы сажают возле входа в дом, вблизи лестницы, около мест для отдыха, у калитки и т. д.
Основное достоинство флокса – неприхотливость с продолжительным цветением, разнообразие окрасок, соцветия крупные, чрезвычайно красочные. Отличается чистыми или пестрыми тонами от чисто-белоснежного до темно-фиолетового.
Широко распространены у садоводов кустовые флоксы, например флокс метельчатый, растущий в высоту от 30 до 100 см. Образуется куст из многочисленных побегов (15–30). По высоте бывают: низкорослые (15–45 см), средние (50–100 см), высокие (100–200 см). Формы соцветий разнообразные: шаровидные, метельчатые, зонтичные, цилиндрические и др. Есть флоксы раноцветущие (май), среднецветущие (май, июнь), поздноцветущие (июль, август, сентябрь).
Флоксы очень любят за нежный аромат разные насекомые: шмели, бабочки, пчелы. Флоксы очень долго стоят в букете.
Выращивание и уход
Флоксы хотя неприхотливые растения, но требуют богатых, хорошо окультуренных, достаточно увлажненных почв. Избыток влаги и низинные места они не терпят. Если почвы сырые, кислые, глинистые, т. е. тяжелые, флоксы без их окультуривания расти не будут. Очень опасно вносить под флоксы свежий навоз, это сразу вызывает появление гнили. Поэтому почвы удобряют, в глинистые почвы добавляют крупнозернистый речной песок, можно добавить гравия, торфа, компоста, древесной золы.
На 1 м2 добавляют по 3 кг, компоста, перегноя, готового почвенного субстрата для цветочных культур. Из минеральных удобрений – по 1 ст. ложке нитрофоски, сульфата калия. Почву разравнивают и проливают раствором: в 10 л воды разбавляют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, «Эффектон-У», 10 г «Корневина» и 6 капель «Эмистима». Приступают к посадке рассады.
Флоксы высаживают на открытых местах и в полутени, где они цветут продолжительней. Флоксы очень зимостойки.
Во время вегетации их обязательно подкармливают. За лето достаточно 3 подкормок.
Первая подкормка весной во время отрастания: в 10 л воды разводят по 1 ст. л. гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и для комнатных цветов, универсальной «Россы», 10 г регулятора «Корневин», 3 капли регулятора «Эмистим». Поливают по растениям по 2–3 л на 1 м2.
Вторую подкормку делают во время бутонизации: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур.
Третью подкормку делают во время цветения: на 10 л воды по 1 ст. ложке гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и универсального, «Эффектон-Ц», 3 капли регулятора «Эмистим». После таких подкормок на следующий год получим обильное цветение.
Четвертую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.
Полив
Флоксы требовательны к поливу, особенно в период роста и бутонизации. Надо знать, что по растениям поливать нельзя, особенно холодной водой, во избежание таких грибных заболеваний, как мучнистая роса. Поэтому лучше поливать по земле вокруг куста, а в теплое время шланг с водой просто оставить на некоторое время около куста. Такой полив очень благоприятен для флоксов.
Размножение многолетних флоксов
1. Черенки нарезают из неодревесневшей части побега. Черенком считается отрезок с двумя парами листьев и одним междоузлием. Нижние листья следует удалить, верхние обрезать наполовину.
2. При недостатке посадочного материала или необходимости размножить редкий сорт можно пользоваться листовыми черенками.
3. Черенки высаживают в легкий влажный субстрат, необходимо поддерживать высокую постоянную влажность, способствующую лучшему укоренению черенков. Посадку черенков нужно затенить, изредка проветривать и опрыскивать 5–6 раз в день.
4. Уже через три-четыре недели черенок дает корешки и укореняется.
5. К осени черенок дает побеги и образует достаточно развитую корневую систему, его можно высаживать.
В основном флоксы размножают методом деления кустов. Кусты в 4–5-летнем возрасте делят весной и в сентябре каждые 5–6 лет для омоложения. Их делят на части и пересаживают на новое место, иначе соцветия и цветки начинают мельчать. После пересадки они цветут гораздо пышнее. При посадке флоксов необходимо соблюдать расстояние 50–60 см между кустами.
Болезни
Наиболее частое заболевание флоксов – мучнистая роса. Эта болезнь в основном поражает листья и стебли, вначале появляется бело-бурый налет, а затем листья почти все становятся темно-бурого цвета, что отрицательно сказывается на декоративности и обусловливает слабое цветение.
Меры борьбы. Соблюдать агротехнику, не поливать навозной жижей, не поливать холодной водой из шланга по растениям. После цветения растения до самой почвы обрезать и обработать: в 10 л воды разводят 75 г «Абига-пик» и поливают растения до и после обрезки. В течение вегетации флоксы обрабатывают 1–2 раза.
Во время вегетации неплохо обработать растения фунгицидами «Гамаир» и «Алирин-Б» (по 1 таблетке на 3 л воды).
Сорта
Наиболее интересные сорта многолетнего флокса метельчатого: Аленький цветочек, Аленушка, Наташа, Новинка, Обильный, Успех, Фестивальный, Машенька, Карнавал и др.
Кроме многолетних флоксов, семенами можно посеять необыкновенно красивые однолетние флоксы. Это сорта Мерцающая звезда, Друммонда, Флокс белый, Привлекательная смесь и др. Очень советую приобрести семена этих сортов и вырастить в открытом грунте посевом семян в начале мая или рассадой (посев в ящики) в начале апреля.
Ярославна – цветки сиренево-синие, соцветие конической формы, цветет в июле, высота растения – 80–90 см.
Санрей – цветки шарлахово-розовые, соцветие округло-конической формы, цветет в июле, высота растения – 90–110 см.
Гроза – цветки сине-фиолетовые, соцветие округлой формы, цветет в конце июня – июле, высота растения – 130 см.
Князь Игорь – цветки пурпурно-фиолетовые, соцветие округлой формы, цветет в июле – августе, высота растения – 60–80 см.
Святогор – цветки ярко-красные, соцветие плоско-овальной формы, цветет в июле, высота растения – 60–70 см.
Вдохновение – цветки ярко-розовые с красным глазком, соцветие плоско-овальной формы, цветет в июле – августе, высота растения – 90 см.
Арктика – цветки белые, соцветие округло-конической формы, цветет в июле, высота растения – 90 см.
Еленка – цветки бледно-розовые с белым глазком, соцветие округлой формы, цветет в июле – августе, высота растения – 70–90 см.
