Выращивание цыплят
В приусадебных хозяйствах цыплят выращивают как под наседками, так и в искусственно создаваемых условиях, то есть в инкубаторах.
Под наседками можно выращивать цыплят как естественного вывода, так и полученных в инку-баторе.
При естественном выращивании молодняка лучшие качества наседок проявляют старые куры, у которых сильно развит материнский инстинкт. При этом наседки лучше всего принимают цыплят своего вывода. При подсаживании цыплят, выведенных в инкубаторе, наседку нужно предварительно протестировать. Для этого к ней в гнездо на ночь подсаживают 2–3 цыплят и наблюдают за ее поведением. Если курица не отгоняет молодняк, на следующий день подсаживают остальных.
Следует знать, что цыплят нужно подсаживать до того, как наседка сойдет с гнезда, поскольку куры, начавшие рассиживаться, как правило, плохо принимают цыплят.
Количество цыплят, которых следует подсаживать под одну наседку, зависит от размера курицы, а также времени года. Так, ранней весной под одну птицу подсаживают не более 15 цыплят, в летний период – до 20 птенцов.
Если цыплята выращиваются без наседок, следует позаботиться об оптимальном микроклимате в помещении для выращивания молодняка.
Выведение цыплят с наседкой
Выращивание цыплят с наседками – это самый простой и доступный метод. Молодняку обес-печены обогрев, защита от хищников, поиски корма и его измельчение.
Устройство и размещение гнезд
Гнезда для наседок могут быть изготовлены из различного материала: дерева (в виде ящиков), проволоки и ивовой лозы (в виде корзин). По расположению могут быть подвесными или напольными.
Размер гнезда должен быть таким, чтобы птица размещалась в нем свободно. Выход из гнезда обязательно занавешивают легким соломенным матом, который не будет мешать курице выходить из гнезда и входить в него.
В гнездо потребуется насыпать слой сухой земли или дерна толщиной 6–7 см и застелить его соломой. При этом следует тщательно застелить углы, чтобы яйца не скатывались к краям гнезда.
В середине гнезда из жгута соломы оборудуют чашеобразное гнездышко. Его застилают мягкой соломой или сеном. Углубление делают таким, чтобы яйца не скатывались в кучу. В середину углубления кладут немного пера и пуха.
От того, как выращен молодняк, зависит его дальнейшая продуктивность.
Гнезда размещают в затемненных местах, где курицу никто не будет беспокоить. Если в помещении располагается несколько наседок, их гнезда отгораживают одно от другого. Если этого не сделать, то после выгула куры перепутают гнезда, и между наседками начнутся драки.
Сев на гнездо, наседка некоторое время приводит его в порядок, а затем привыкает и сидит спокойно.
Гнездо следует периодически осматривать, разумеется, после схода с него курицы, поддерживать в нем чистоту, своевременно меняя загрязненную подстилку.
После окончания насиживания убирают подстилку, гнезда моют, дезинфицируют и хранят для следующего использования.
Если в помещении для наседок низкая влажность, воздух потребуется дополнительно увлажнить, смачивая полы и стены водой.
Как выбрать наседку
Если после снесения яйца курица остается на гнезде на час или даже больше, – это признак того, что она может быть хорошей наседкой. У такой птицы отлично развит инстинкт насиживания – она будет оставаться на гнезде даже ночью. Если даже наседка сойдет с гнезда, она не перестанет его охранять: при приближении к нему сородичей курица взъерошит перья и начнет грозно кудахтать.
Плохая наседка сходит с гнезда через 2–3 минуты после того, как снесет яйцо.
Если хорошую наседку снять с гнезда и посадить рядом на пол, она не убежит, а будет сидеть и ждать момента, когда можно будет вернуться в гнездо. Такой курице можно подкладывать яйца других несушек, менее ответственных.
Опытные птицеводы рекомендуют для вывода молодняка использовать птицу, качества которой, как наседки, уже известны по прошлому году. Самыми надежными считаются наседки в возрасте 2–4 года.
Перед посадкой на гнездо наседку нужно осмотреть на предмет наличия на теле накожных паразитов – пухоедов и пероедов. Эти паразиты беспокоят птицу, поэтому она будет плохо сидеть в гнезде. Если паразиты обнаружены, то на перья наседки следует насыпать немного порошка от насекомых или же мелкой золы.
Хорошая наседка должна доверять человеку, обладать спокойным нравом и, разумеется, крепким здоровьем.
Как посадить наседку на гнездо
Сажать наседку в гнездо рекомендуется вечером: в это время она спокойно воспримет новую обстановку. В гнездо следует положить несколько бракованных яиц, осторожно взять курицу и посадить в гнездо.
Если наседка просидит ночь и следующий день на этих яйцах, то к вечеру следующего дня, еще до наступления темноты, нужно осторожно приподнять ее, убрать бракованные яйца, положить вместо них качественные, после чего поставить у входа в гнездо наседку. Курица сама войдет в гнездо, сядет на яйца, поправит их движением крыльев и клювом.
Отбор и подкладывание яиц под наседку
Отбирать и подкладывать яйца под наседку можно только после того, как у нее четко проявился инстинкт насиживания.
Перед подкладкой яйца просматривают, выбраковывают загрязненные, битые, слишком мелкие и крупные (двухжелтковые). Необходимо просмотреть яйца на овоскопе и удалить те, в которых обнаружены включения, а также «красюки» и «тумаки».
Следует помнить, что под наседку можно подкладывать только то количество яиц, которое она способна обогреть своим телом. Конечно, необязательно подкладывать курице яйца ее породы. Наседка сможет успешно вырастить и цыплят других пород. Однако нужно помнить, что под кур крупных пород лучше не подкладывать яйца с тонкой скорлупой, поскольку они могут быть раздавлены.
Вылупившиеся цыплята уже через 6 часов становится на ноги, а через 24 часа начинают самостоятельно искать корм.
Что касается количества яиц, размещаемых под наседкой, то оно зависит от вида, породы, типа телосложения курицы.
В гнездо яйца рекомендуется закладывать в один ряд и таким образом, чтобы все они были накрыты телом наседки.
Яйца нужно отбирать свежие, желательно от одних и тех же несушек, и, как уже отмечалось выше, с учетом породных особенностей.
Иногда, чтобы оценить воспроизводительные качества несушек и не спутать их породный сос-тав, яйца метят отдельно по несушкам. Для этого на остром конце яйца простым карандашом ставят условную метку, указывающую на принадлежность яйца той или иной несушке.
В процессе насиживания нельзя подкладывать свежие яйца, так как после вывода первых цыплят наседка сразу же покинет гнездо.
Уход за наседкой в период насиживания
Результаты вывода молодняка напрямую зависят от ухода за наседкой в период насиживания. Необходимо следить, чтобы курица регулярно, не реже 1–2 раза в день, сходила с гнезда для кормления, поения и выгула. Если наседка не сходит с гнезда самостоятельно, ее следует снять, гнездо закрыть, а птицу выпустить на выгул на 15–20 минут. Если она самостоятельно не возвращается в гнездо, ее потребуется поймать или каким-либо образом загнать в помещение.
Когда наседка сходит с гнезда, яйца следует прикрыть, чтобы они не охладились.
Кормить курицу можно комбикормом и цельным зерном, а также включить в ее рацион корнеплоды и зелень. Возле гнезда, немного в стороне от него, нужно поставить кормушку с сухой зерновой смесью (цельный или дробленый ячмень, овес или кукуруза), кормушку с гравием и чистую прохладную воду.
В жаркие дни желательно поставить емкость для купания наседки. Недалеко от гнезда, на расстоянии около 1,5–2 м, желательно поставить и зольную ванну.
Как правило, на прогулку наседки выходят рано утром. Пока птица гуляет и кормится, следует осмотреть гнездо. Если окажется, что курица его загрязнила или, того хуже, раздавила яйцо, нужно аккуратно произвести уборку и сменить подстилку. Загрязненные яйца потребуется осторожно вымыть теплой водой, но не вытирать, поскольку от этого разрушается надскорлупная пленка (рекомендуется мыть не все яйцо, а только загрязненную его часть).
В первый день насиживания наседку тревожить не следует. Даже на прогулку «приглашать» ее не нужно: пусть сидит, привыкает к гнезду и своей новой роли. Однако на следующий день упорно сидящую на яйцах птицу следует снимать с гнезда и отправлять на выгул.
С гнезда снимать наседку следует очень осторожно: неопытный птицевод вместе с курицей может случайно поднять яйцо. Пос-леднее оказывается зажатым под крылом наседки, а затем падает и разбивается.
Желательно понаблюдать, как гуляет наседка, сколько и что ест, пьет ли воду, как испражняется и как скоро возвращается в гнездо.
Как правило, в первые дни курица гуляет по 8–12 минут, затем время ее прогулки увеличивается до 15–20 и даже до 25–30 минут.
Выведение цыплят в инкубаторе
Посадить наседку на яйца для высиживания цыплят получается не всегда и не у всех. Да и при выращивании кур на мясо всегда хочется получить поголовье значительно большее, чем может высидеть курица. Поэтому иногда проще вывести цыплят в инкубаторе. Однако это не такое простое дело, как кажется на первый взгляд.
Продолжительность инкубации цыплят составляет 21 день.
Правда, если инкубатор приобретен в специализированном магазине и в нем предусмотрены все необходимые функции, то сложностей у фермера не возникнет. Но чаще всего птицеводы конструируют инкубаторы самостоятельно, что, кстати, совсем несложно: достаточно выбрать подходящий по размеру картонный ящик, обклеить его со всех сторон пенопластом, оборудовать лампочку – и инкубатор готов. Однако следить за этой самодельной конструкцией следует очень тщательно.
Прежде всего нужно позаботиться о посадочном материале, то есть о яйцах. Их рекомендуется хранить в затемненном влажном помещении или в шкафу (в лотках), острым концом вниз.
Для лучшей выводимости цыплят в инкубаторе яйца не должны храниться дольше 7 дней.
Перед тем как закладывать яйца в инкубатор, следует внимательно осмотреть их скорлупу. Яйца с трещинами отбраковывают – цыплята из них не выведутся.
Кроме того, потребуется следить за тем, чтобы яйца были чистыми, иначе вместе с грязью в инкубатор может попасть инфекция.
Инкубатор, перед тем, как в него закладывать яйца, нужно разместить в помещении с температурой 15–22 °C. В дальнейшем потребуется создать в инкубаторе все оптимальные условия для правильного развития эмбриона – температура должна быть в пределах 38–38,3 °C. Также в первые 10 дней в инкубаторе должна быть повышенная влажность. Чтобы ее обеспечить, нужно поставить в помещение емкость, наполненную водой. Внутри инкубатора можно положить смоченную водой ткань. В первые 10 дней и в последние 2 дня инкубации ткань потребуется смачивать водой ежедневно.
Посторонний шум в курятнике, излишняя активность людей, ухаживающих за птицей, и даже смена их внешнего вида отрицательно сказываются на яйценоскости кур. Например, если человек, носивший все время черный халат, придет к своим питомцам в белом, птицы начнут нервничать и могут даже прекратить яйцекладку. Кроме того, испуг может вызвать у птицы преждевременную линьку.
В течение всего периода инкубации следует поддерживать температуру около 38 °C. Чтобы контролировать температуру в инкубаторе, нужно положить в него градусник и регулярно следить за его показаниями. В последние два дня инкубации температуру можно снизить до 37,8 °C.
Поворачивать яйца нужно не реже 3 раз в сутки, а лучше через каждые 4 часа.
Если в инкубаторе есть вентиляция, то в первые 10 дней ее потребуется держать закрытой. Затем эмбрион в яйце начнет дышать и выделять углекислый газ, и вентиляцию можно будет немного приоткрыть. В последние 2 дня инкубации она должна работать на полную мощность.
Самодельный инкубатор из фанеры
Инкубатор легко изготовить из фанеры. Стенки лучше всего сделать двойными, а пространство между ними заполнить сухими опилками (для теплоизоляции) и прикрыть сверху и снизу деревянными брусками.
Верхнюю крышку делают съемной. В ней устраивают окно с двойными стеклами. Через него удобно наблюдать за тем, что происходит в инкубаторе.
По верхнему краю корпуса инкубатора приклеивают прокладку из байки. Это необходимо для того, чтобы крышка плотнее закрывала инкубатор. По краям крышки, снизу, для той же цели прибивают планки. На крышке выполняют два ряда отверстий для вентиляции – по пять с каждой стороны. Диаметр отверстий – 2,5 см, расстояние между ними – 3 см.
Каждый ряд отверстий следует прикрыть фанерной планкой, передвигающейся в пазах брус-ков, прибитых к крышке. На этих планках нужно предусмотреть отверстия для вентиляции диамет-ром 2,5 см.
Передвигая планку, можно частично или полностью открывать или закрывать отверстия.
Внутри инкубатора, на его стенках, потребует-ся смонтировать электропроводку с патронами для ламп, а чуть ниже прибить рейки для лотка.
Пол в инкубаторе делают тоже фанерным. В нем должно быть не менее девяти отверстий для вентиляции. На пол ставят тарелки с водой или кладут влажную ткань – это, как уже отмечалось, необходимо для увлажнения воздуха при инкубации.
Лоток для яиц лучше сделать в виде рамки, снизу которой следует прибить частую металлическую сетку.
Яйца на лотке рекомендуется разместить рядами, разделенными специальным движком-направителем, выполненным из трехмиллиметровой проволоки. Движок можно передвигать по лотку вперед и назад, чтобы яйца перемещались (перекатывались) по сетке лотка.
Перед закладкой яиц инкубатор следует прогреть – на уровне верха яиц температура должна быть 38,5–39 °C. Для регулирования температуры можно использовать вентиляторы или замену одних электролампочек другими (с большей или меньшей мощностью).
Инкубатор рекомендуется устанавливать в теплом помещении на высокой табуретке или на столе, желательно подальше от двери и форточки.
Отбор яиц
Следует отбирать яйца правильной формы, среднего размера, с чистой, гладкой, без трещин скорлупой. Необходимо помнить, что свежее яйцо матовое, а старое – блестящее, глянцевое.
Лучшей выводимостью отличаются яйца средней массы. Из мелких яиц (весом менее 45 г) более 40 % цыплят не выведется. Из крупных яиц чаще всего вылупляются птенцы с какими-либо отклонениями.
Нельзя использовать для инкубации яйца с разбитой и надтреснутой скорлупой (насечка). Некачественные яйца определяют по звуку: при легком постукивании одного яйца о другое поврежденное издает глухой звук.
Не рекомендуется закладывают в инкубатор яйца с сильно загрязненной скорлупой.
Мыть яйца нежелательно, поскольку вместе с грязью смывается защитная пленка. Слабые загрязнения можно соскоблить острым ножом.
Также следует отбраковывать яйца со следующими признаками:
• буграми;
• наростами;
• складками на скорлупе;
• шероховатой скорлупой;
• крупными порами, различимыми невооруженным глазом.
Необходимо помнить, что большая часть нежелательных признаков передается потомству. Поэтому, отбирая яйца с одними желательными признаками и удаляя с другими, нежелательными, можно изменить качество яиц у потомства в нужном направлении.
Перед сбором яиц следует тщательно вымыть руки. От грязных рук яйцо поражается плесенью и бактериями.
Овоскопирование яиц
Отбирая яйца для инкубации, необходимо не только внимательно осмотреть их, то есть произвести отбор по внешним признакам и отбраковать дефектные, но и тщательно просмотреть на свет с помощью овоскопа.
Нормальное яйцо при просвечивании имеет следующий вид:
• скорлупа однородная;
• воздушная камера небольшая, расположена в тупом конце яйца;
• желток находится в центре или чуть ближе к тупому концу, границы его нечеткие;
• при вращении яйца желток поворачивается с замедлением;
• никаких посторонних включений внутри яйца нет.
Овоскоп можно изготовить своими руками. Для этого на дно картонной коробки среднего размера ставят электрическую лампу мощностью 60 Вт. На верхней стенке коробки вырезают овальное отверстие размером чуть меньше яйца. Используют овоскоп в затемненном помещении: прикладывают яйцо к отверстию и слегка поворачивают в разных направлениях.
Дефекты яиц и их причины приведены в табл. 5.
Таблица 5. Дефекты яиц
На самодельном овоскопе четко бывает видна только воздушная камера, желток же просматривается в виде тени с размытыми границами.
Правила закладки яиц в инкубатор
1. Яйца в инкубатор закладывают подогретыми. Холодные яйца закладывать в инкубатор нельзя, поскольку это увеличивает общее время прогрева и может привести к осаждению влаги на скорлупе. Чтобы подогреть яйца, их заранее заносят в помещение с температурой 25 °C на 8–10 часов. Температура не должна быть выше 27 °C, иначе развитие зародыша будет неправильным.
2. Инкубацию начинают вечером, около 18 часов. При этом после окончания инкубации первые цыплята выведутся ранним утром, а в течение дня появится основной выводок. Дополнительный плюс вечерней закладки в том, что осмотр яиц через 6 и через 17 суток фермер будет проводить вечером, а значит, ему не придется специально затемнять помещение.
3. Одновременно закладывают яйца одного размера.
4. Старт инкубации должен быть быстрым, время первого разогрева не должно превышать 4 часов.
Для увлажнения воздуха в инкубаторе воду в поддон наливают подогретой до 40–42 °C.
5. Чтобы выведение цыплят происходило более дружно, перед закладкой в инкубатор яйца сортируют по размеру. Кстати, существует прямая связь между массой яиц и продолжительностью их ин-кубации: из мелких яиц цыплята вылупляются раньше, а из крупных – позже. Поэтому сначала закладывают крупные яйца, через 4 часа – средние, а еще через 4 часа – мелкие.
6. В естественных условиях, то есть под наседкой, все яйца находятся в горизонтальном положении – лежат на боку: зародыш всплывает вверх, тем самым приближаясь к источнику тепла. В домашних инкубаторах такое положение яйца яв-ляется оптимальным. Правда, в инкубаторы с автоматическим переворотом можно укладывать яйца вертикально острым концом вниз.
Нельзя брать только что снесенное яйцо всей рукой, иначе сотрется тончайший слой слизи, которой покрыта скорлупа. Без этой защитной оболочки яйцо долго не сохранится. По этой же причине ни в коем случае нельзя вытирать свежеснесенные яйца салфеткой.
7. Если требуется, можно транспортировать яйца, однако делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить их скорлупу.
Периоды инкубации
Инкубация делится на четыре периода.
Первый период:
• длится от закладки яиц до 7-го дня;
• у зародыша формируются зачатки всех органов;
• на вторые сутки начинает сокращаться сердце;
• эмбрион вырастает до 1,5 см;
• зародыш начинает поглощать кислород из воздуха.
Второй период:
• начинается после окончания первого и длится до середины срока инкубации, то есть до 11-го дня;
• появляются половые признаки;
• формируются скелет, клюв, когти.
Собирать яйца для инкубации рекомендуется через каждые 1,5–2 часа, иначе по ним будут топтаться несушки. Вынимая из гнезда яйцо, его берут указательным и большим пальцами за тупой и острый концы, чтобы не повредить кутикулу – надскорлупную оболочку. Хранят яйца в корзинах или бумажных ячейках острым концом вниз. Собранные яйца желательно закладывать в инкубатор в день сбора или на следующий. При необходимости яйца хранят при температуре 8–12 °C не более пяти дней. Каждый следующий день хранения значительно снижает выводимость.
Третий период:
• начинается от середины инкубации и длится до появления первого писка внутри яйца;
• зародыш покрывается пухом, когти роговеют;
• эмбрион полностью использует белок;
• втягивается желточный мешок.
Четвертый период:
• начинается от первого писка и длится до окончания вывода;
• птенец открывает глаза;
• пупочное кольцо закрывается;
• цыпленок использует легочное дыхание и проклевывает скорлупу;
• птенец выходит из яйца.
Загрязненные яйца нельзя мыть обычной водой, поскольку это способствует разрастанию плесени. Последняя очень быстро проникает под скорлупу, и яйцо портится. Моют грязные яйца только в слабом растворе хлорной извести. При этом мельчайшие частицы извести проникают в поры скорлупы, тем самым препятствуя образованию плесени. Для приготовления раствора потребуется 5 г хлорной извести на 1 л воды. Раствор отстаивают, сливают, а затем кладут в него яйца и моют их хлопчатобумажной салфеткой. После этого яйца просушивают. Стоит отметить, что этот способ рекомендуется применять только в крайнем случае. Нужно стараться получать чистые яйца, а для этого необходимо следить за чистотой курятника и гнезд.
Особенности инкубации яиц кур мясных пород
Из-за морфологических и биологических особенностей яйца кур мясных пород имеют свою специфику инкубации. Обусловлено это повышенной массой яиц, а также относительно крупным желтком, меньшим содержанием воды и большим – жиров (это особенно важно, так как жиры активнее используются в конце инкубации).
За счет большой массы яиц вывод молодняка у кур мясных пород задерживается в среднем на 5–6 часов. Кроме того, для обогрева в первые дни инкубации яйцам требуется больше тепла, а в последние дни физиологического тепла образуется больше, и температура в яйце повышается. А это грозит перегревом.
Если до инкубации яйца хранились в течение 14 дней, их выводимость будет около 70 %. Через 20–25 дней этот показатель снизится до 15 %.
Поэтому во второй половине инкубации важно проводить контроль температуры поверхности яиц, поскольку инкубация бройлеров, как правило, проводится одноразовой крупной закладкой. Это связано с посадкой одновозрастной партии на выращивание.
При повышенной температуре яиц обязательно применяют дополнительное охлаждение. Причем половину времени барабан с лотками яиц должен иметь наклон в сторону вентилятора (к задней панели), а вторую половину – к дверце. Путем охлаждения следует добиться на поверхности яиц температуры 30–32 °C.
Оценка цыплят
После того как цыплята выведутся, их следует отсортировать по качеству. Хочется сразу отметить, что только что вылупившихся птенцов трудно оценить достоверно. Цыплята, как говорят птицеводы, должны «дозреть». Происходит это через 6–8 часов после вывода. К этому времени у молодняка возрастает активность, подвижность, оперение становится блестящим и пушистым.
При сортировке цыплят по внешнему виду их разделяют на три группы:
• кондиционные;
• некондиционные;
• слабые и калеки.
Признаки кондиционных цыплят:
• подвижность;
• хорошая реакция на звук (постукивание по ящику);
• мягкий подобранный живот;
• закрытая, без следов крови, пуповина;
• чистая розовая клоака;
• шелковистый, желтоватого цвета, с лоском пух;
• крепкие, нормально расставленные ноги;
• большая голова;
• выпуклые, ясные, блестящие глаза;
• короткий и толстый клюв;
• плотно прижатые к туловищу крылышки;
• живая масса – не ниже 34–35 г.
Следует знать, что курица откладывает совершенно чистые яйца. Лишь изредка на яйцах молодых особей заметны пятна крови. Загрязняются яйца, как правило, от подстилки. Грязные яйца плохо хранятся, их не рекомендуется использовать для инкубации или подкладывания под наседку.
Признаки некондиционных цыплят:
• устойчивость;
• хорошая реакция на звук;
• несколько увеличенный живот;
• остаток подсохшего сгустка крови на пу-повине;
• слабовыраженные экстерьерные особенности;
• блеклый пух.
Признаки слабых цыплят и калек:
• плохая реакция на звук или ее отсутствие;
• малоподвижность – птенцы сидят с закрытыми глазами, опущенными крыльями;
• непропорционально огромная или, напротив, маленькая голова;
• большой живот;
• блеклый пух;
• редкий пух;
• недоразвитость конечностей;
• различные уродства.
Некондиционные цыплята пригодны к выращиванию, однако требуют внимательного ухода. Слабые птенцы, а также калеки не имеют хозяйственной ценности и подлежат утилизации.
После выбраковки слабых цыплят и калек, а также сортировки оставшихся птенцов температуру в инкубаторах поднимают до 37,1–37,2 °C, а влажность снижают до 60 %.
Уход за цыплятами
В первые 30 дней жизни цыплята нуждаются в тепле, поэтому помещение для их содержания обязательно оборудуют устройствами для локального обогрева – электрическими приборами. При их использовании нельзя забывать о том, что температура в курятнике может быть значительно ниже, чем непосредственно под обогревателем.
Цыплят размещают в помещении из расчета 20–25 особей на 1 м2 площади пола. В возрасте 5 недель их рассаживают по 15 особей на 1 м2 площади пола, в возрасте 10–20 недель – по 10 особей.
Особенности безвыгульного выращивания цыплят мясных пород
Клеточные батареи и сетчатые полы позволяют на одной и той же площади курятника вырастить почти в 2 раза больше молодняка мясных кур, чем на глубокой подстилке, и, кроме того, создать наиболее благоприятные условия для набора птицей массы.
Клетки для выращивания цыплят можно изготовить самостоятельно из дерева, металлической сетки или жести. Размеры клеток: 70 × 70 × 35–40 см.
Пол в клетках выполняют съемный, сетчатый, желательно из проволоки диаметром 2 мм. Размер ячейки пола для цыплят: 12 × 48 или 15 × 15 см. Под пол обязательно кладут поддоны для помета.
Для профилактики желудочно-кишечных заболеваний цыплятам два раза в неделю дают вместо воды бледно-розовый раствор марганцовокислого калия.
Дверцы в клетках рекомендуется изготовить из железных или деревянных прутьев, расстояние между которыми для цыплят в возрасте от 1 до 30 дней должно быть не более 21 мм, от 31 до 60 дней – 32 мм, от 1 до 120 дней – 40–42 мм. Птенцы должны свободно просовывать голову через такую дверцу, чтобы иметь доступ к кормушкам и поилкам, которые, как правило, навешивают с наружной стороны клетки.
Клетки удобно ставить одну на другую в 2–3 яруса. Для обогрева цыплят в стенке клетки монтируют несколько электрических лампочек.
На 1 м2 площади пола клетки должно приходиться не более 28–30 суточных цыплят. При этом на каждого цыпленка предусматривают 2,5 см длины поилок и 3 см длины кормушек. При этом учитывают то, что к оборудованию птенцы могут подойти только с одной стороны.
В первые 2–3 дня выращивания пол клетки застилают бумагой и кормят цыплят на ней. Одновременно насыпают корм и в кормушки, чтобы птенцы привыкли есть из них.
Цыплят можно выращивать и на сетчатых полах. Это упрощает уход за птенцами и увеличивает плотность их посадки, а следовательно, и количество выращиваемого молодняка на одной и той же площади. Так, на 1 м2 сетчатого пола вполне допускается сажать 30 цыплят.
Не следует содержать цыплят в одном помещении с утятами, поскольку последние загрязняют воду и передают птенцам различные болезни.
Кормушки и поилки устанавливают прямо на сетчатом полу. В первые 3–4 дня полы застилают бумагой, чтобы цыплята не застревали в ячейках сетки. Когда птенцы подрастут, бумагу убирают.
Особенности содержания бройлерных цыплят
В приусадебных хозяйствах бройлеров обычно выращивают двумя способами – интенсивным и экстенсивным.
Интенсивный способ
При таком способе молодняк выращивают в любое время года, кормят полноценными комбикормами, ограничивают активность цыплят (не выпускают их на выгул), то есть постоянно содержат в помещении.
На 1 м2 площади пола размещают 12 бройлеров в суточном возрасте. Причем такая плотность остается до конца выращивания. При таком содержании бройлеры в 60–70-дневном возрасте достигают живой массы 1,2–1,5 кг.
Эффективность выращивания бройлеров сильно зависит от условий их содержания и кормления. У грамотных птицеводов бройлеры в двухмесячном возрасте имеют живую массу более 1,5 кг, а на 1 кг прироста они затрачивают не более 2,5–3 кг полноценного комбикорма.
Экстенсивный способ
При таком способе молодняк выращивают только до 3–4-месячного возраста, причем, как правило, в весенне-летнее время с выпуском на выгул. Для кормления используют местные дешевые корма.
Влажность, освещение и обогрев
При выращивании бройлеров в помещении поддерживают влажность в пределах 60–70 %.
С 1-го по 5-й день помещение освещают круглосуточно. С 6-го по 22-й день световой день сокращают на 30 минут. С 23-го по 35-й день ежедневно сокращают освещение на 30 минут. К 35-му дню и до конца выращивания продолжительность светового дня должна быть не более 17 часов.
В качестве обогревателей используют как бытовые электрические приборы, так и лампы инфракрасного света. Чтобы цыплята не разбегались по всему помещению, а грелись возле источника тепла, вокруг обогревателя (на расстоянии 50–60 см) устанавливают ограждение. Пол под обогревателем обязательно застилают несколькими слоями плотной бумаги.
Если приусадебное хозяйство находится недалеко от бройлерной птицефабрики, можно не «заморачиваться» с инкубацией, а приобрести гибридных мясных цыплят.
На 9–10-й день молодняку увеличивают площадь. Для этого убирают ограждение вокруг обогревателя, а с пола снимают бумагу.
Дополнительный обогрев отключают, когда бройлеры достигают возраста 4 недель.
Кормление цыплят мясных пород
Молодняку мясных пород кур требуются корма с более высоким содержанием полноценного про-теина и витаминов, чем цыплятам яичных и мясояичных пород.
Если в хозяйстве имеются снятое молоко и полноценные отходы с кухни, можно наряду с готовыми сухими смесями скармливать цыплятам увлажненные мешанки. Замешивать корма следует на хорошо сквашенном молоке. Его требуется 10–30 г в день на цыпленка в зависимости от его возраста.
Каждому птенцу рекомендуется ежедневно давать 1–2 г пекарских дрожжей. С 7–10-го дня во влажную мешанку нужно добавлять мелко нарезанную зелень люцерны или крапивы, а также тертую морковь (морковь начинают скармливать с 5 г в день на одного цыпленка, а затем увеличивают порцию до 20–30 г) и капустные листья. На 1 кг мешанки добавляют 10–15 г ракушки или мела.
Выращивание цыплят мясных пород значительно упрощается, если им давать комбикорма, которые разработаны и выпускаются промышленностью для всех возрастных групп кур.
Кормить цыплят следует вволю. В кормушках все время должна находиться сухая кормовая смесь – по мере поедания ее нужно подсыпать. В отдельные кормушки с первых дней необходимо насыпать мелкий гравий, а в поилки наливать свежую чистую воду.
При сбалансированном и правильно организованном питании, а также оптимальных условиях содержания цыплята мясных пород за очень короткий срок (60–70 дней) достигают массы более 1 кг, а отдельные особи – 2 кг. Такая скорость роста цып-лят позволяет за март – октябрь в одном и том же помещении вырастить 3–4 партии мясных кур.
Особенности кормления бройлерных цыплят
В первые дни цыплят бройлеров кормят приб-лизительно так же, как и молодняк обычных мясных пород, предлагая птицам творог, дробленую пшеницу, вареные яйца, овсяную крупу. При этом зерновые корма (измельченные) должны составлять около 65 % рациона.
Хорошо поедают бройлерные цыплята мелкий гравий (его можно насыпать в кормушки), который улучшает моторную деятельность желудка. Ни в коем случае не давайте курам песок.
Начиная с 3-го дня в рацион цыплят включают зеленые корма (в измельченном виде) в количестве 6 г на голову в сутки. Полезно бройлерам и пророщенное зерно (лучше ячмень), а также травяная мука из расчета 2–3 г на голову в сутки. Полезна цыплятам красная морковь: ее следует добавлять в мешанки из расчета 3–5 г на голову. Нельзя забывать и о воде (табл. 6).
Таблица 6. Потребность цыплят в воде (л на одну особь в неделю)
С 10-дневного возраста цыплят можно подкармливать рыбными отходами (до 10–15 г на голову), зелеными кормами, соевым и подсолнечным жмыхом, тертой морковью, вареным картофелем. Требуется ввести в рацион и минеральные корма: костную муку, мел, ракушки.
Витамины А, D2 и Е вводят в рацион бройлеров, начиная с 5-го дня жизни. Витаминную смесь можно приготовить самостоятельно. Для этого по 10 мл масляных растворов указанных витаминов смешивают с 0,5 л растительного масла, взбалтывают и хранят в холодильнике. Два раза в неделю смесь добавляют в мешанки из расчета 5 мл на 1 кг корма.
С 20-дневного возраста цыплятам можно скармливать влажные мешанки с картофелем, сывороткой, творогом и обратом.
Кормить бройлеров рекомендуется вволю и часто:
• в возрасте до 7 дней – 8 раз в сутки;
• в 7–14 дней – 6 раз в сутки;
• в 14–21 день – 4 раза в сутки.
Интенсивность роста мышечной массы у бройлеров зависит от наличия в рационе протеина, его качества и количества. Поэтому белковые корма растительного происхождения должны составлять 70 % от всей белковой пищи, животного происхождения – 30 %.
Назад: Разведение
Дальше: Болезни кур: симптомы, лечение и профилактика
