Книга: Справочник мастера малярных работ

Назад: Малярные инструменты и уход за ними

Глава 3
Технология окрашивания

Подготовка поверхностей

Оштукатуривание поверхности под окрашивание

Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок, предназначенные для окрашивания, лучше всего оштукатурить. Слой штукатурки позволяет выровнять углы, убрать любые впадины или неровности в стенах и потолках.

Эти работы выполняют с использованием цементно-песчаного раствора, взятого в соотношении 3: 1 или специальными штукатурными смесями, представленными в продаже в широком ассортименте. Чтобы раствор как можно лучше схватывался с поверхностью, ее предварительно подготавливают под оштукатуривание: убирают все загрязнения и пыль, создают на ней шероховатость.

Особенно тщательно к этому процессу подходят в случае с отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Проще всего подготовить новые каменные или кирпичные поверхности. Если кладка выполнена с применением технологии пустых швов и имеет надлежащий уровень шероховатости, то ее всего лишь обметают от пыли и тщательно промывают водой. Если поверхность грязная, ее тщательно очищают и обезжиривают, в некоторых случаях делают насечку. При полном заполнении швов раствором их вырубают примерно на 1 см, а затем очищают с помощью стальной щетки.

Новую бетонную поверхность с нужной шероховатостью обметают от пыли и промывают чистой водой. Если шероховатость недостаточная (это получается при выполнении бетонных работ в металлической или строганной деревянной опалубке), в обязательном порядке изготавливают насечку, загрязнения удаляют или же счищают металлическими щетками.

Поверхности из бетона или камня, простоявшие без отделки в течение года, в значительной степени загрязняются пылью и копотью, поэтому их обязательно очищают и насекают. При обнаружении в процессе подготовительных работ слабых мест, которые при выполнении насечки отбиваются или отслаиваются, их вырубают до прочного основания.

Подготавливают поверхность с помощью самых простых инструментов: зубила, стамески, молотка и пр., имеющихся под рукой. Главное в этом случае – использовать исправные инструменты, плотно сидящие на ручках. Это необходимо во избежание падения инструментов во время работы и исключения травмы. При подготовке поверхностей под оштукатуривание глаза защищают с помощью специальных очков.

Очищают поверхность стальной щеткой. Чтобы увеличить производительность труда, щетку прикрепляют к длинной ручке, благодаря чему ее можно держать обеими руками. Щетку прислоняют к поверхности, плотно к ней прижимают и начинают очищать, перемещая в разных направлениях.

В процессе очистки с поверхности удаляется тонкая загрязненная пленка. Если ее оставить на стене или потолке, то штукатурный раствор будет очень плохо схватываться с поверхностью.

При обнаружении на поверхности пятен от масел и смол их тщательно вырубают так, чтобы от них не осталось следов. С течением времени эти пятна могут проступить на штукатурке и даже проникнуть через слой краски.

Швы в кирпичной кладке вырубают с помощью зубила на глубину примерно 1 см. После того как швы вырублены, в них при проведении работ попадает раствор и заклинивается там, при заполненных швах такого эффекта не бывает.

Насеченные поверхности получаются шероховатыми, а наносимый раствор будет хорошо соединяться с основанием. От вида поверхности зависит сложность производства работ: кирпичные и шлакобетонные поверхности хорошо поддаются оштукатуриванию, каменные – несколько тяжелее, сложнее всего работать с деревянными и бетонными поверхностями.

Доски в конструкциях перед оштукатуриванием должны быть надколоты, чтобы не допустить их последующего коробления и разрыва штукатурки.

Сначала на стены или потолок набивают дрань. Предварительно ее сортируют на простильную, или нижнюю, и выходную, или верхнюю. Для верхнего слоя подойдет толстая и ровная дрань, на нижнюю – тонкая и узкая. Ширина драни составляет от 15 до 20 мм. Если она будет уже, то при забивании гвоздей станет раскалываться, более широкий материал начнет коробиться от влаги, с течением времени разрывая слой штукатурки. Для нижнего слоя подойдет материал толщиной минимум 3 мм, чтобы при наложении верхней драни создавались пустоты или клети, которые помогут штукатурке хорошо соединиться с поверхностью. При нахождении в нижнем ряду более тонкого материала раствор не сможет проникнуть под пустоту и не будет соединяться с поверхностью основания.

Использовать более толстую дрань не нужно, так как в этом случае придется накладывать более толстый слой штукатурки. Если слой драни покоробится, то высохшая штукатурка порвется, особенно при толщине слоя 25 мм или более.

Набивают штучную дрань по следующей технологии: сначала нижний ряд прибивают под углом 45^о к полу, верхний слой набивают перпендикулярно нижнему. Кроме того, этот материал дополнительно соединяет между собой доски основания. Если поверхность имеет небольшую ширину, то нижний ряд можно прибивать вертикально, а верхний – строго горизонтально. Это поможет сэкономить материал и облегчит проведение работ.

Лучше всего деревянные поверхности сначала покрыть изоляционным материалом, что позволит предотвратить коробление древесины, а также отсыревание штукатурки.

Если же поверхность разнородная, например древесина с кирпичом или бетоном, то подготовка под нанесение штукатурки будет совершенно иной, так как в этом случае использовать дрань категорически запрещено. Кроме того, на стыке разнородных поверхностей штукатурка может растрескаться, поэтому вместо драни весь участок надо обтянуть специальной штукатурной сеткой. Оптимально использовать сетку с ячейками 10 х 10 или 30 х 30 мм. Набивать ее начинают с одного из углов, стараясь натянуть таким образом, чтобы сетка не провисала. Вместо сетки вполне допустимо использовать проволочное плетение. Делают это следующим образом: в стену забивают гвозди длиной примерно 40 мм, а затем на них навязывают проволоку. Перед прибиванием сетки проверяют ровность поверхности. Если обнаруживаются значительные выступы, то их срубают с помощью зубила.

Штукатурный раствор набрасывают или намазывают на поверхность с помощью различных инструментов. Намазывать можно только достаточно густые штукатурные растворы, жидкие не будут держаться на поверхности и станут постепенно сползать вниз. Набрасывание штукатурки – более сложный процесс, так как он требует определенных навыков.

Штукатурка состоит из трех основных слоев – обрызг, грунтовый и укрывной слои. Первый слой делают максимально жидким, его не требуется выравнивать, чтобы образовалась максимально шероховатая поверхность.

Если поверхность достаточно ровная, то используют тонкослойную штукатурку: на кирпичных поверхностях толщина слоя будет составлять 5 мм или больше, а на бетонных – до 5 мм. На кирпичных стенах не следует выполнять слишком тонкий штукатурный слой, так как через него будут просвечивать швы кладки, которые скрыть под слоем краски не представляется возможным.

На деревянных поверхностях слой штукатурки делается не менее 25 мм, если считать от выходной драни. Тонкую штукатурку применять на древесине запрещено, так как покоробившаяся от влаги дрань начнет ее разрывать.

Нанесение на поверхность толстого слоя штукатурки потребует значительного расхода строительных материалов и дополнительной подготовки – набивки гвоздей и обвязывания их проволокой или натягивания сетки. Толстые слои укрепляют перегородки и перекрытия, дополнительно утепляя их.

Один за другим слои штукатурки наносить не следует, так как они не успеют хорошо просохнуть и начнут сползать под собственным весом, увеличивая расход материала, а при высыхании образуется большое количество трещин.

Обрызг является первым слоем штукатурного намета. Его наносят на поверхность слоем от 3 до 9 мм, полностью закрывая всю площадь, не допуская пропусков. Для этого слоя штукатурку делают достаточно жидкой, по консистенции напоминающей сметану. Перед нанесением обрызга поверхности нужно очень хорошо смочить водой. За счет небольшой густоты раствор заполняет собой все поры и шероховатости, хорошо соединяется с поверхностью, а потом будет держать на себе основную массу грунта и накрывки. Толщина обрызга для поверхностей, выполненных из кирпича или бетона, составляет около 5 мм, в некоторых случаях даже меньше, на деревянных поверхностях может достигать 9 мм.

Грунт является средним слоем в массиве штукатурки, его наносят непосредственно на обрызг. Для этого слоя приготавливают более густой раствор – по консистенции он напоминает тесто. Грунт – это основной слой, выравнивающий все неровности на поверхности. Если необходимо уложить достаточно толстый слой штукатурки, то грунт наносят в несколько приемов, причем толщина слоя каждый раз не должна превышать 20 мм. При большей толщине грунт начнет сползать. При использовании не цементно-пес-ча ных, а известково-гипсовых растворов, скорость затвердевания которых достаточно высока, наносить штукатурку нужно более толстыми слоями.

Накрывка является финишным слоем при нанесении штукатурки, по своей густоте она должна быть точно такой же, как и обрызг. Толщина последнего слоя составляет не более 4 мм, причем она находится в прямой зависимости от того, насколько качественно был выровнен предыдущий слой. Накрывка закрывает грунт и образует гладкую поверхность, которая впоследствии достаточно легко затирается. Для приготовления штукатурного раствора для накрывки используют только мелкий песок, предварительно просеянный через очень мелкое сито с ячейками 1,5 Ѕ 1,5 мм.

Когда раствор набрасывается на стену, он с силой ударяется о поверхность, проникая во все шероховатости, уплотняет и создает достаточно хорошую прочную поверхность. После высыхания образуется штукатурная корка без пустот и раковин.

При намазывании раствора получается достаточно плотный слой штукатурки, однако она в массиве имеет значительное количество раковин, особенно в том случае, если нажим на инструмент идет слабый.

В процессе проведения работ обрызг и первый грунтовочный слой штукатурки наносят с помощью набрасывания, делая это без пропусков, тогда раствор хорошо заполнит все шероховатости и закрепится на них. Остальные слои можно или набрасывать на поверхность, или намазывать.

При проведении ремонтных штукатурных работ вполне допустимо намазывать раствор на поверхность, однако его делают такой густоты, чтобы он хорошо удерживался на мастерке. Рабочую поверхность предварительно хорошо смачивают водой.

Если основание достаточно ровное, то на него можно нанести тонкую штукатурку в два слоя. Сначала наносят слой обрызга, а потом намазывают грунт, который затем тщательно выравнивают и растирают. Для более чистой затирки раствор для тонкой штукатурки приготавливают на мелком песке.

Вместо мастерка для набрасывания раствора используется специальный ковш, продающийся в строительных магазинах. Обычно его производят из кровельной или иной стали, а также из тонкого дюралюминия. Совком или ковшом набрасывают раствор по той же технологии, что и мастерком.

Для штукатурных работ используется специальный инструмент – сокол. Он представляет собой щит размером 38 Ѕ 40 см с ручкой в центральной его части. Сокол состоит из трех или четырех 15-миллиметровых досок, соединенных между собой гвоздями. Желательно, чтобы вес этого инструмента был минимальным, так как на него набирают определенную массу раствора и начинают его набрасывать на стену мастерком. Кроме того, сокол применяют для разравнивания штукатурного раствора, уже находящегося на стене. Этот инструмент держат в левой руке, а при работе немного наклоняют его к стене. Раствор с него забирают правым ребром или же концом мастерка, стараясь двигать им так, чтобы набор раствора шел от края к центру поверхности.

Также слой штукатурки можно выровнять с помощью полутерка. Необходимо помнить, что обрызг выравнивать не нужно, его поверхность должна быть максимально неровной. Обрызг допустимо слегка подровнять только в одном случае – если на его поверхности образовались крупные капли раствора.

Раствор разглаживают таким образом, чтобы образовалась ровная поверхность. Чем ровнее получится слой штукатурки, тем легче будет наносить накрывку. Для выравнивания раствора используют полутерки длиной примерно 1 м, ребра у инструмента должны быть ровными, так как длинные полутерки позволяют получить максимально ровную поверхность. При выравнивании инструментом можно проводить в любом направлении: снизу вверх, вертикально или горизонтально. Независимо от направления движения инструментом, добиваются гладкой и ровной поверхности, стараются не допустить образования раковин.

При выравнивании штукатурки зачастую приходится сразу же исправлять образующиеся дефекты. Если на некоторых участках не хватает раствора или же он начинает выкрашиваться, то его нужно намазать заново, также производят удаление излишков. На грунте в любом случае останутся мелкие дефекты, которые можно убрать только за счет нанесения накрывки.

Все материалы, из которых изготавливают накрывочный слой штукатурки, предварительно тщательно просеивают через мелкое сито, точно отмеряют все массовые части, чтобы соблюсти пропорции, так как этот момент оказывает серьезное влияние на прочность получившегося раствора. Это очень важно при последующем выполнении малярных работ.

Накрывочный слой штукатурки делают из той же самой смеси, которая была использована при нанесении остальных слоев. Например, при изготовлении обрызга и грунта из цементно-песчаной смеси накрывку делают из этой же смеси. Густота раствора должна быть нормальной. При тощем или жирном растворе получается достаточно грубая поверхность с большим количеством нерастертых полос.

Когда раствор для нанесения накрывочного слоя приготовлен, грунт обильно смачивают водой и дают ей впитаться. Если пропустить этот технологический шаг, то слой грунта будет вытягивать влагу из накрывки, что приведет к ее неравномерному высыханию и растрескиванию. Накрывку наносят следующим образом: раствор набрасывают на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом, а затем начинают размазывать мастерком или полутерком. Затем выравнивают полутерком или соколом, совершая волнистые или прямолинейные движения.

После того как накрывочный слой начнет постепенно твердеть, его затирают деревянной теркой. Выбирают такое время, когда накрывка будет затираться без дополнительного смачивания водой. В процессе проведения этих работ полотно терки постепенно будет истираться, а гвозди, находящиеся в массиве инструмента, начнут царапать поверхность штукатурки, поэтому их придется постепенно углублять в полотно. При проведении затирочных работ терку берут в правую руку, максимально плотно прижимают к поверхности и начинают выполнять круговые движения против часовой стрелки.

В процессе затирания поверхности штукатурки полотно инструмента будет постепенно срезать бугорки на поверхности, перемещать раствор, заполняя небольшие впадины, а также дополнительно уплотнит весь штукатурный слой. Если на штукатурке невооруженным глазом заметны возвышенные участки, то в этих местах нажим на терку увеличивают, а на впадинах делают его слабее.

Постепенно на терке будет накапливаться раствор, поэтому его нужно время от времени счищать и использовать для заполнения имеющихся раковин и протирин. Накопившийся раствор убирают с терки и в целях безопасности, так как при работе с этим инструментом смесь может слететь и попасть в глаза. Если накрывочный слой уже сильно высох, то перед затиркой его хорошенько смачивают водой и дают ей полностью впитаться.

Вместо затирания штукатурку можно заглаживать, что в значительной степени ускоряет проведение работ. Для этого используют специальные гладилки, представляющие собой деревянный полутерок длиной 500–600 мм. К его рабочей поверхности прибиты полоски мягкой резины, причем таким образом, чтобы она выходила за ее пределы как по длине, так и по ширине примерно на 20 мм. Вполне допустимо использовать гладилки, изготовленные из листовой стали, однако их обычно применяют для железнения цементной штукатурки и заглаживании бесшпатлевочной накрывки.

Штукатурку заглаживают так: на поверхность наносят накрывку, потом ее ровняют полутерком, после чего используют гладилку, которой придется водить сразу в двух направлениях – в вертикальном и горизонтальном. В этом случае получается максимально ровный слой штукатурки.

Потолки заглаживают сначала против направления солнечных лучей, т. е. от окна, а потом по свету. Чистота проведенных работ зависит от умения мастера и приходит с опытом. В итоге получается ровная поверхность с мелкопесчаной фактурой, которая очень хорошо подходит для нанесения на нее клеевой краски. Штукатурка, обработанная металлической гладилкой, пригодна для окрашивания масляными составами.

Оштукатуривание стен и потолков

Если потолки изготовлены из бетона, а стены из бетона или кирпича, то сначала необходимо подготовить под оштукатуривание нижние части стен. Изготавливают подмостки, чтобы было как можно удобнее производить работы как на потолке, так и на верхних участках стен. При достаточно большой площади бывает сложно оштукатурить ее целиком за один прием, поэтому работы ведут по частям. Начинающему мастеру бывает очень проблематично получить ровную поверхность при выравнивании ее полутерком или соколом. В этом случае удобнее пользоваться специальными маяками – они представляют собой направляющие из раствора, или рейками.

Между соседними маяками соблюдают расстояние от 1 до 3 м. Маяки выполняют по следующей технологии: в верхнюю часть стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы он выступал из стены на толщину штукатурного слоя. Со шляпки вниз спускают отвес так, чтобы он не доставал до пола примерно на 100 мм. Шнур отвеса крепится к шляпке верхнего гвоздя, а затем в нижней части стены вбивают еще один гвоздь на расстоянии 200 мм от пола таким образом, чтобы шляпка почти соприкасалась со шнуром.

Точно таким же образом провешивают второй маяк на противоположной стороне стены, а также в центральной ее части. Между гвоздями наносят слой гипсового раствора так, чтобы он вплотную подходил к шнуру, но не соприкасался с ним. Это позволяет получить ровную стену после завершения штукатурных работ. Когда основная масса работы будет завершена, весь гипсовый раствор счищают со стены и делают повторную насечку.

Если работы производятся с помощью известково-гипсового раствора, то накрывочный слой изготавливают только из известки, без добавления гипса, так как при затирке он начнет выкрашиваться.

Когда стены примыкают друг к другу, между ними образуется угол – так называемый лузг. Он должен быть строго вертикальным и прямоугольным. Прямолинейность углов облегчает проведение дальнейших отделочных работ – будь то окрашивание, наклеивание обоев или какой-либо другой вид декора.

Дефекты слоев известковой или клеевой краски

При окрашивании известковыми и клеевыми составами могут образовываться разного рода дефекты, в большинстве случаев из-за несоблюдения технологии проведения работ.

Отмеливание слоя краски происходит потому, что в приготовленную краску было добавлено незначительное количество мела или же мел не был просеян через мелкое сито, а также из-за использования краски, предварительно не пропущенной сквозь два слоя марли. Исправить данный дефект можно с помощью опрыскивания из краскопульта слабым клеевым раствором окрашенной поверхности. Можно поступить иначе – снова покрыть поверхность слоем грунтовки, а затем ее окрасить.

Красочная пленка отслаивается из-за использования при проведении малярных работ слишком густой краски. Еще одна причина возникновения подобного дефекта заключается в многократном нанесении краски на один и тот же участок, от слишком большого количества клея, внесенного в краску. Другая причина – выполнение окрашивания по очень толстому слою ранее нанесенной краски или по шпатлевке, которая слабо держится на поверхности.

Исправить такой дефект можно лишь с помощью тщательного растушевывания набела водой с помощью маховой кисти. Это позволяет смыть с поверхности часть набела. Если данный метод не помогает избавиться от дефекта, то набел полностью снимают с окрашенной поверхности, ее перетирают, покрывают слоем грунтовки и окрашивают заново.

Предыдущий красочный слой может просвечивать через новое покрытие. Это возникает из-за использовании грунтовки, которая сильно отличается по цвету от окрасочного состава или же из-за использования лакокрасочного материала с невысоким показателем укрывистости.

Чтобы исправить такой дефект, поверхность в обязательном порядке повторно окрашивают. Если это не помогает, то поверхность заново покрывают слоем грунтовки, только в этом случае подбирают уже подходящий цвет.

Ржавые пятна возникают на поверхности краски в случае, если сквозь штукатурку просачивается влага, причем происходит это в течение длительного времени. Еще одна причина возникновения подобного дефекта заключается в просачивании сквозь штукатурку смолистых веществ.

Сначала необходимо устранить причину появления ржавых пятен. После этого следует убрать ржавую штукатурку и заменить ее новой. Вполне возможно, что придется полностью снять слой старой краски, промыть поверхность теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, тщательно ее просушить, окрасить масляной краской, затем покрыть масляным или спиртовым лаком. В последнюю очередь поверхность надо покрыть слоем грунтовки, а затем нанести новый лакокрасочный материал.

Жирные пятна на штукатурке возникают из-за невысыхающих животных или минеральных масел. Исправить данный дефект можно лишь с помощью вырубки штукатурки, просушивания поверхности, окрашивания ее масляной краской. После этого ее заделывают новым слоем штукатурки, грунтуют и окрашивают.

Высолы возникают из-за выделения поверхностью, находящейся под слоем краски, растворимых солей, которые могут образовывать на краске или штукатурке кристаллический налет белого цвета. Их можно удалить с поверхности с помощью тщательного просушивания материала. Ее обрабатывают стальной щеткой, штукатурку перетирают, просушивают. Исправленный участок окрашивают масляной краской, шпатлюют, грунтуют и окрашивают клеевой краской.

Натаски возникают при окрашивании поверхностей, которые предварительно не были покрыты слоем грунтовки, а также при нанесении материала на старый набел, покрытый слабой грунтовкой и предварительно не растушеванный. Старый набел обильно смачивают водой и размывают; можно его полностью снять с поверхности, перетереть штукатурку, обработать ее грунтовкой и снова покрасить.

Полосатость поверхности образовывается из-за добавления сухих пигментов в краску, из-за недоброкачественного перемешивания окрасочного состава, неравномерной растушевки материала и неодинакового нажима на кисть. Устранить возникший дефект можно с помощью промывки поверхности водой и окрашивания ее жидкой краской с использованием краскопульта.

Жилы образуются в случае, если поверхность не была достаточно тщательно покрыта грунтовкой. В некоторых случаях они могут образовываться на стенах или потолках с расшитыми трещинами, заделанными перед оштукатуриванием гипсовым раствором, или же из-за некачественной заделки данных дефектов. Для удаления жил размывают или снимают с поверхности окрасочный слой, поверхность заново покрывают слоем грунтовки. Участки с заделанными трещинами грунтуют двумя слоями, после чего производят повторное окрашивание. Если на поверхности стены имеются недостаточно хорошо заделанные трещины, их заново расшивают, заделывают, перетирают, шлифуют, покрывают двумя слоями грунтовки и заново окрашивают.

Складки получаются из-за использования слишком густого или чересчур жидкого составов. Окрасочный состав в этом случае разводят до требуемой вязкости.

Грубая фактура слоя краски или мелкие бугорки образуются из-за затирки крупнозернистым песком, при этом грунтовку или краску наносят на поверхность без предварительного процеживания. Поверхность для исправления дефекта промывают, перетирают, покрывают несколькими слоями грунтовки и окрашивают новым, тщательно процеженным составом.

Брызги появляются, если краска была нанесена на поверхность с помощью краскопульта со слишком большим отверстием в форсунке. Потеки возникают из-за использования слишком жидкой краски или вследствие нанесения состава на одно и то же место достаточно толстым слоем. Пропуски возникают из-за неправильной работы кистью, удочкой или валиком. Исправляют все указанные дефекты с помощью размывания поверхности водой, покрытия грунтовкой и окрашивания.

Пятна, по своей фактуре и цвету напоминающие мрамор, появляются при использовании окрасочного состава, в который было добавлено слишком большое количество клея. Для исправления красочный слой размывают, покрывают слоем грунтовки и окрашивают нормальным составом.

Стыки возникают в ходе неправильной работы малярными инструментами или нанесения краски по слабой грунтовке. Исправляют этот дефект с помощью промывания водой, огрунтовывания и окрашивания.

Краска может изменять свой цвет из-за использования пигментов, которые неспособны сопротивляться воздействию щелочей, солнечных лучей, сернистым газам и сероводороду. Всю нанесенную краску в этом случае удаляют, поверхность снова покрывают слоем грунтовки и окрашивают краской с добавлением устойчивых пигментов.

Филенка с неровной окраской получается из-за неравномерного нажима на кисть или слишком густого лакокрасочного слоя. Такую филенку в этом случае полностью переделывают.

Окрашенная поверхность может неравномерно высыхать из-за использования неоднородного по крепости грунтовочного состава, а также перепада температуры в помещении. Устраняют причины, вызвавшие перепад температур, ликвидируют все сквозняки в помещении, проверяют правильность приготовления грунтовки и ее нанесения.

Дефекты масляных и эмалевых красок

При использовании данных составов также зачастую возникают разного рода дефекты, вызванные некачественной подготовкой поверхности и несоблюдением технологии проведения малярных работ.

Следы от кисти на поверхности остаются из-за использования слишком густой краски, а также из-за некачественной растушевки. Высохшую краску тщательно обрабатывают пемзой или мелкозернистой шлифовальной бумагой, после чего вновь окрашивают нормальным окрасочным составом.

Стыки возникают из-за использовании при малярных работах быстровысыхающей краски с перерывами, т. е. в несколько захваток. Для исправления такого дефекта работу нужно полностью переделать. При использовании этого же окрасочного материала проводить работы надо сразу нескольким рабочим. Стыки между соседними участками делают между пилястр, в углах.

Потеки появляются из-за использования жидкой краски, которую наносили на поверхность в слишком большом количестве при некачественной растушевке. Высохшую поверхность исправляют за счет обработки ее мелкозернистой наждачной бумагой или пемзой, затем окрашивание повторяют краской нормальной консистенции.

Грубая фактура окрасочного слоя возникает при использовании непроцеженной краски, из-за плохого слоя шпатлевки или ее не слишком качественной зачистки. Исправить этот дефект можно с помощью зачистки и повторного окрашивания.

Морщины на высохшей краске образуются из-за нанесения слишком толстого слоя краски на поверхность. Исправляют это с помощью зачистки, шлифования поверхности и повторного окрашивания.

Ржавые или темные пятна на поверхности краски появляются из-за того, что в процессе подготовки поверхности со слоя штукатурки не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. На этих участках счищают краску, промывают слабой кислотой или щелочью, покрывают несколькими слоями спиртового лака или нитролака, потом производят повторное окрашивание.

Различные по цвету пятна с непросыхающим слоем краски возникают в случае, если малярные работы велись на сквозняке (с открытыми дверями и окнами). Чтобы исправить данный дефект, в краске нейтрализуют щелочи с помощью слабых кислот, поверхность промывают чистой горячей водой, просушивают, покрывают слоем грунтовки, обрабатывают шпатлевкой, а затем окрашивают масляной краской.

Верхний слой краски иногда может отходить – это происходит из-за нанесения материала на грязную поверхность или же на основание, ранее покрытое восковым составом. Отставший слой полностью удаляют, основание обрабатывают с помощью пемзы или наждачки, затем его тщательно промывают теплой водой с мылом. Основание после проведения этих операций тщательно просушивают и заново покрывают краской.

Краска может вздуваться при нанесении материала на сырую или некачественно просушенную поверхность. Постепенно она начинает высыхать и уменьшаться в размерах, из-за чего краска вздувается и отходит слоями от основания. Полностью убирают отставшую краску, эти участки просушивают, покрывают олифой, шпатлевкой, лишь после этого наносят новый слой краски.

Сетка трещин на поверхности красочной пленки образуется из-за окрашивания основания по невысохшей грунтовке. Для удаления такого дефекта поверхность прочищают шкуркой или пемзой, все трещины заделывают и заново наносят краску.

Матовые пятна образуются из-за окрашивания некачественно огрунтованных поверхностей. Для исправления прочищают поверхность с помощью мелкой шкурки и повторно окрашивают.

Подготовка деревянных поверхностей

Деревянные элементы частного дома или квартиры нуждаются в ремонте гораздо чаще по сравнению с изготовленными из других материалов, так как дерево гораздо сильнее подвержено воздействию внешних негативных факторов. Прежде всего это относится к наружной поверхности окон и дверей, а также досок, составляющих фронтоны и сливы. Это происходит из-за того, что древесина под воздействием влаги начинает разбухать, а затем при высыхании усыхает. В связи с этим, никакое покрытие, даже лак, краска или какой-либо другой отделочный материал, не в состоянии продержаться достаточно долгое время и требует периодического обновления. Еще один фактор, негативно влияющий на частоту обновления деревянных элементов жилища – воздействие на материал гнили и личинок жуков, поражающих массив древесины.

В большинстве случаев деревянные изделия подвергаются обработке защитными средствами еще при изготовлении. Тем не менее, при ремонте квартир всегда внимательно проверяют, насколько качественное защитное покрытие древесины. Это проделывают еще до начала монтажных работ. Если защитный слой грунтовки лежит хорошо и пропитал древесину, то его нужно слегка обработать мелкозернистой наждачной бумагой, потом очистить от пыли и наложить еще один слой грунтовки. Особенно тщательно отделывают участки, которые после установки деревянного изделия на свое окончательное место будут недоступны. В связи с тем, что грунтовка не в состоянии качественно защитить материал от негативного воздействия окружающей среды, то древесину, покрытую грунтовкой, не оставляют под открытым небом на долгое время.

Перед началом обработки изделия убеждаются в том, что дерево полностью высохло. Перед нанесением грунтовочного слоя древесину отшлифовывают мелкозернистой шкуркой по направлению волокон. Чтобы работы проводились как можно легче, шкурку оборачивают вокруг плоского деревянного бруска для ровной поверхности, вокруг карандаша или нагеля – для криволинейных поверхностей, например для фасонных накладок, калевок и пр.

После окончания шлифования и скругления острых углов с поверхности полностью удаляют пыль. Проще всего это сделать с помощью ткани, пропитанной специальным составом, притягивающим пыль. Если такого материала под рукой не оказалось, берут любую мягкую ткань, смачивают ее уайт-спиритом и обрабатывают изделие.

Затем приступают к нанесению грунтовки. Если деталь произведена из мягкой древесины, то необходимо использовать масляную грунтовку. Вполне допустимо обработать поверхность акриловым составом, его предварительно нужно разбавить водой. Грунтовку наносят в достаточно большом количестве, чтобы она как можно лучше впитывалась в древесину. Очень важно хорошо обработать все торцевые поверхности, так как на этих участках волокна лучше всего ее впитывают. Здесь для максимальной защиты наносят минимум два слоя грунта.

Если изделие произведено из смолистых пород древесины, а для обработки используется алюминиевая грунтовка, то поверхность изделия предварительно требуется промыть уайт-спиритом. Для других пород дерева применяют обыкновенную грунтовку для древесины, которую перед началом работ слегка разбавляют специальным растворителем, например олифой, для того чтобы она как можно лучше проникала во все поры изделия.

После высыхания грунтовки широкослойную древесину обрабатывают мелкодисперсной шпатлевкой. Наносят ее следующим образом: берут кусок грубой ткани и круговыми движениями начинают втирать шпатлевку в поверхность древесины, затем то же самое проделывают параллельными движениями. После высыхания шпатлевки поверхность тщательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

При обнаружении на поверхности древесины мелких дефектов, например щелей, ямок, трещин или отверстий, их заделывают мягкой шпатлевкой. Ее наносят на поверхность с помощью шпателя таким образом, чтобы слой шпатлевки немного поднимался над поверхностью. После высыхания шпатлевки поверхность выравнивают мелкозернистой шкуркой, добиваясь идеальной гладкости. На такое изделие уже можно наносить финишное покрытие, предварительно очистив его от пыли.

Если в процессе окрашивания обнаруживаются незаделанные мелкие дефекты, их устраняют с помощью быстросхватывающейся шпатлевки.

На поверхности древесины можно наблюдать участки, выделяющие смолу. В большинстве случаев это сучки или просто небольшой смолистый участок. Чтобы смола потом не начала выступать под окрашенную поверхность, что приведет к ее вздутию или даже разрыву, их необходимо обработать.

Засохшую смолу убирают с поверхности, а смолистый участок покрывают специальной шеллаковой грунтовкой. Эту процедуру повторяют два раза, чтобы получить максимальный эффект. Если финишная отделка имеет достаточно темный цвет, то вместе с заделкой сучков поверхность необходимо покрыть алюминиевой грунтовкой.

Перед нанесением бесцветного лака на поверхность древесины какая-то особая обработка сучков не требуется. Если же изделие выполнено из очень смолистой древесины, то для того чтобы смола не выступала на поверхность, используют специальную грунтовку для сучков – обычно она окрашена в молочно-белый цвет.

Поверхность древесины обрабатывают наждачной бумагой – сначала самой крупной, потом постепенно переходят к мелкозернистой. Шлифовку производят вдоль волокон, благодаря чему можно избежать поперечных царапин. После завершения этого процесса древесину покрывают разведенным средством отделки, которое благодаря шлифовке лучше проникнет внутрь древесины.

Если древесина в процессе эксплуатации будет непосредственно контактировать с землей или же располагаться вблизи очагов сухой гнили, то перед окрашиванием ее придется дополнительно обработать специальной бесцветной жидкостью для предотвращения возникновения гнилостных процессов. Перед применением такого средства нужно проверить его совместимость с финишным покрытием (это обычно указано в инструкции к пропитке).

Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Любая окрашиваемая поверхность имеет собственную структуру, поэтому перед окрашиванием она нуждается в специальной подготовке. Красить поверхность надо тоже специальными видами лакокрасочных материалов, наиболее подходящих для нее.

Избирательный подход в этом случае необходим для сохранения защитных и декоративных характеристик покрытия в течение длительного времени, а также при различных условиях эксплуатации.

В процессе строительных и ремонтных работ нужно соблюдать технологию, связанную с окрашиванием стен и потолков квартиры или дома, так как в дальнейшем покрытие может прийти в негодность. Любое несоблюдение последовательности проведения работ с течением времени приведет не только к их переделке, но и к капитальному ремонту, так как внешний вид помещения перестанет радовать глаз.

Цементная обмазка представляет собой нанесение цементно-песчаной смеси на поверхность блочных и кирпичных стен. Вне зависимости от дальнейшего окрашивания, ее разглаживают деревянным мастерком, что приводит к образованию шершавой песчаной поверхности.

В цементном составе находится значительная доля щелочных веществ, поэтому данный материал начнет сильно разъедать окрашенное покрытие до полного высыхания. В связи с тем, что обмазка постепенно стареет и начинает выветриваться, на ней могут образовываться трещины, вызванные усадкой покрытия или самого здания. Это позволяет влаге проникнуть внутрь поверхности, а в морозное время приводит в утрате адгезии и откалыванию. Если обмазку планируется окрасить, то проверяют сначала, на какую поверхность ее наносят – блочную или кирпичную. Если поверхность блочная, то для полного высыхания перед нанесением лакокрасочного покрытия потребуется ее выдерживать в течение двух или трех месяцев. При нанесении обмазки на кирпичную поверхность ее категорически запрещается окрашивать в течение полугода. Если обмазку наносят под зиму, т. е. основной период ее высыхания придется на холодное время, то ее перед окрашиванием выдерживают около девяти месяцев. Обмазка должна быть сухой примерно на 2–3 см перед окрашиванием.

Если природные условия мягкие или умеренные, то вполне допустимо применять эмульсионную краску еще до того, как поверхность полностью высохнет, так как данный материал является проницаемым, что позволяет обмазке дальше сохнуть уже в окрашенном виде. Эмульсионные составы в неблагоприятных климатических условиях допустимо использовать лишь в одном случае – если поверхность находится в хорошем состоянии. Когда поверхность полностью высохнет, на нее наносят акриловую краску.

В настоящее время наиболее часто используемым строительным материалом является бетон. Видов его встречается достаточно большое количество, но основной состав всегда один и тот же – портландцемент, песок, каменная масса и вода. Влажная поверхность данного материала очень щелочная. Главная проблема железобетона заключается в возможной коррозии его металлических элементов. Бетон разрушается в двух случаях: если в него попадают хлориды (они могут находиться как непосредственно в самом бетоне, так и проникать в его структуру снаружи); карбонизацией – процесс, который в значительной степени понижает степень щелочности материала ниже рН 10 (этот уровень позволяет выдержать инертное покрытие).

Волокнистый бетон по внешнему виду очень похож на обычный, однако он содержит в себе специальную волокнистую добавку, например асбест или опилки. Эти материалы используются вместо песка, для того чтобы значительно снизить общий вес конструкции.

Стеклобетон представляет собой отливаемый в заводских условиях бетон, дополнительно укрепленный специальными стеклянными волокнами, способными выдерживать воздействие щелочей. В большинстве случаев данный материал применяется в качестве облицовочных панелей, каналов для кабеля или канализационных и сточных труб.

Если бетон смешан с галькой, то по структуре он очень похож на грубую штукатурку, нанесенную на поверхность простым наметом. С помощью щетки проверяют, прочно ли в массиве бетона держится галька. После того как поверхность обработана, в ней не должно быть ни одного камня, который бы слабо держался. Слишком глубокий рельеф делать не нужно, так как при окрашивании будет расходоваться большое количество материала. Лакокрасочные материалы будут скапливаться в щелях, а в процессе высыхания начнут растрескиваться.

По большому счету, грубая штукатурка является обмазкой, нанесенной на внешнюю поверхность стены. Ее дополнительно отделывают путем нанесения обломков. Их между собой соединяют при помощи известкового раствора.

Туролин – штукатурка или обмазка, имеющая свой собственный цвет. В результате использования данного материала получается поверхность с грубой текстурой, которая устойчива к любым негативным воздействиям окружающей среды, например к осадкам или выветриванию. Если получившуюся поверхность не покрывать лакокрасочными материалами, то она способна сохранять свои эстетические и защитные свойства до 12 лет. После этого она может приобрести песчаную структуру и потребовать нанесения краски, но это далеко не всегда приводит к ожидаемым результатам. Такой эффект получается из-за изменений структуры, особенно в случае, если убраны все песчаные пятна, а также из-за сильных неровностей поверхности.

Перед непосредственным нанесением лакокрасочных материалов обыкновенный кирпич отделывают обмазкой или попросту оставляют без краски, так как существует серьезная вероятность недостаточной адгезии краски и основания – это может происходить на участках стыков кирпичей. Если кирпич замерзает, то вполне реальной становится проблема расщепления или откалывания материала.

Технический кирпич – очень крепкий материал с незначительным показателем впитываемости. В большинстве случаев его применяют на влажных участках кладки, также им декорируют пространство над окнами или дверями. Подобный материал не подвергают окрашиванию, так как на нем краска держится плохо, со временем растрескивается и отваливается.

Полированный, или стекловидный, кирпич обладает поверхностным слоем стекла, которое в жидком виде выливается на этот материал в печи перед началом обжига. Такой кирпич применяют при возведении декоративной кладки, поэтому он не требует окрашивания.

Камень лучше всего не покрывать лакокрасочными материалами, так как его фактура сама по себе привлекательна. Кроме того, мягкие песчаные камни имеют тенденцию расщепляться в процессе окрашивания. Если возникает необходимость окрасить натуральный камень, то используют только водорастворимую краску.

Бетонные шлакоблоки, изготовленные из каменноугольного мусора, имеют в своем составе большое количество шлаков из печи. Их обычно применяют для внутренней отделки зданий или же при изготовлении перегородок и декорировании перекрытий. Их показатель впитываемости находится на высоком уровне, сам шлакоблок имеет открыто текстурный внешний вид. Этот материал не рекомендуется для использования вне строений. В большинстве случаев шлакоблоки покрывают слоем штукатурки, однако их можно декорировать и без использования цементно-песчаного раствора, если структура материала приемлема для интерьера помещения.

Бетонные блоки или кирпичи (в эту группу входят отлитые в промышленных условиях бетонные блоки) содержат в себе большое количество щелочи, поэтому покрывать их красками, способными разрушаться под воздействием органических растворителей, не следует. Это допустимо делать лишь в том случае, если бетон уже полностью просох. Такие блоки применяют при закладке фундаментов или используют в качестве поддержки для слоя штукатурки либо иных отделочных материалов в современных бюджетных строениях.

Легкие изоляционные блоки (их также называют лигнацитовые строительные плиты) производят из портландцемента, опилок и песка. Они имеют очень высокие показатели изоляции, которые приблизительно в три раза выше по сравнению с обыкновенным бетоном. Этот материал достаточно дешевый, его можно распиливать ножовкой и пробивать гвоздями. В некоторых случаях внутри имеются пустоты, что в значительной степени увеличивает звукоизоляционные параметры. Изоляционные блоки имеют высокий уровень впитываемости, поэтому на них можно наносить разбавленную эмульсионную краску, которая будет выполнять функцию защитного слоя. Из-за присутствия портландцемента такой материал очень щелочной.

Штукатурка – смесь, основным элементом в которой является любое скрепляющее вещество или гипс, в который вносят агрегат. Наносится на поверхность стен или потолков, пока находится в пластичном состоянии. С течением времени она начинает затвердевать, постепенно создавая гладкую поверхность. Благодаря пластичности, ей придают рельефный вид, образуя тем самым красивые своды или карнизы.

Акустическая штукатурка имеет достаточно хороший показатель звукопоглощения благодаря добавлению алюминиевого порошка в ее состав. Алюминиевый порошок в сыром состоянии выделяет газ, который остается в массиве слоя штукатурки, придавая ей сотовидную структуру. Звукоизоляционные характеристики данного покрытия находятся в прямой зависимости от текстуры материала и количества пор. Любая отделка повлияет на это качество штукатурки.

Новую штукатурку тщательно подготавливают к окрашиванию: удаляют все брызги раствора – гипсового, известкового или цементно-песчаного. Если на поверхности выступил налет (при высыхании может образоваться белая соль) и жидкая глина, это делают жесткой нейлоновой щеткой или мешковиной. Тщательно замазывают все трещины, отверстия и изъяны специальной замазкой для штукатурки. При проведении этих работ руководствуются инструкцией к замазке. После высыхания поверхности ее шлифуют и очищают от пыли. Штукатурка может иметь в своем составе большое количество щелочи, особенно если она новая и еще не высохшая, поэтому для ее окрашивания не рекомендуется использовать лакокрасочные материалы, изготовленные на основе растворителя. Если требуется отделать штукатурку органорастворимым материалом, поверхности дают тщательно высохнуть, а перед нанесением лакокрасочного материала ее грунтуют.

Кирпичная кладка, строительные блоки и цемент подготавливают к окрашиванию следующим образом: проверяют прочность поверхности, очищают и тщательно ее просушивают, удаляют любые налеты и капли цемента. Новые или ранее не покрывавшиеся краской поверхности после проведения подобных операций уже готовы к нанесению краски. Если требуется перекрасить кирпич, то старую краску снимают, особенно в местах, где наблюдается отслоение или повреждение материала. Если некоторые участки повреждены плесневыми или растительными образованиями, то их необходимо обработать специальным фунгицидным раствором. В особо тяжелых случаях покрывать таким раствором придется неоднократно. Замазывают любые трещины или изъяны поверхности, дают ей высохнуть, затем тщательно шлифуют, снимая с нее лишнюю замазку и краску. Оставшиеся без покрытия элементы поверхности обрабатывают грунтовкой.

Плиты на цементной основе, асбестовые плиты и плиты, изготовленные из минерального волокна, имеют очень пористую поверхность, поэтому их лучше окрашивать эмульсионными материалами. Они позволяют влажному пару пройти сквозь слой краски, при этом покрытие не начнет вздуваться. В процессе хранения таких плит учитывают тот момент, что без защиты они способны впитать в себя большое количество воды, поэтому их хранят на специальных распорках или прокладках, чтобы не допустить непосредственного контакта с почвой.

Если все плиты будут сильно пропитаны влагой и останутся непросушенными перед нанесением краски, это приведет к тому, что слой краски очень быстро начнет портиться. Плиты на цементной основе, а также асбестовые имеют высокий показатель щелочности. Если поверхность была тщательно просушена перед непосредственной окраской, то вполне допустимо использовать эмульсионную краску.

Если требуется перекрасить поверхность, осторожно снимают всю старую краску до появления прочной поверхности. Границы между очищенными участками и участками со снятой краской тщательно сглаживают. Поверхность вытирают и исправляют все дефекты с помощью замазки.

Если необходимо получить достаточно прочное покрытие, которое будет хорошо сопротивляться истиранию, лучше всего использовать краски, изготовленные на основе растворителя. В некоторых случаях более подходящими будут акрил-каучуковые краски. Очень важно, чтобы плиты внутри были максимально хорошо просушены, кроме того, все поверхности сзади и боковые участки придется покрыть защитным слоем. Если сделать это не представляется возможным, необходимо применять проницаемую эмульсионную краску, так как любая другая в скором времени начнет осыпаться.

Если бетонные плиты ранее окрашены не были и простояли в течение длительного времени на открытом воздухе, они практически всегда загрязняются лишайниками, плесенью или даже водорослями.

Все эти образования удаляют с поверхности перед окрашиванием, а участки, на которых они находились, стерилизуют фунгицидным раствором. Если наросты развились достаточно сильно, придется обрабатывать эти участки раствором неоднократно. Поверхность после высыхания раствора промывают чистой водой для удаления остатков.

Рыхлые или крошащиеся поверхности плит, выполненных на основе цементно-песчаной смеси или асбеста, очищают до тех пор, пока не обнаружится твердая поверхность. Чтобы не допустить большого количества пыли, все работы производят только вручную и по влажной поверхности, однако перед нанесением краски бетон тщательно просушивают. Если после проведенных работ поверхность все равно останется рыхлой, то на нее наносят подходящую грунтовку для штукатурки или же специальный защитный слой.

Если требуется перекрасить плиты, определяют качество существующего покрытия и его состояние. При удовлетворительном состоянии слоя краски можно использовать подобные лакокрасочные материалы. Общая подготовка поверхности в этом случае включает в себя удаление плохо держащейся краски и материала самой плиты до твердой поверхности. Если возникнет необходимость, нужно тщательно промыть поверхность, чтобы удалить с нее грязь, пыль и жир, отшлифовать ее мелкозернистой наждачной бумагой. Все поверхности, оставшиеся без краски, тщательно грунтуют. Если поверхность мягкая или ломкая (например, у волокнистой плиты), все работы проводят максимально осторожно, стараясь не повредить материал. При ненадлежащем качестве покрытия или если оно не подходит к климатическим условиям окружающей среды, его полностью снимают с поверхности и наносят более подходящие лакокрасочные материалы.

Подготовка металлических поверхностей

Стальные конструкции нужно защищать от воздействия коррозии путем окрашивания. В процессе горячей прокатки на металле образуется тонкий слой оксида, который сразу же плотно соединяется с основным металлом. Когда металл находится на открытом воздухе, оксидная пленка с течением времени начинает выветриваться и постепенно металлическая поверхность подвергается дальнейшему окислению. Оксидная пленка превращается в желтый или рыжий слой, который со временем отслаивается. Даже если поверхность обработана лакокрасочными материалами, эти изменения в металле все равно будут происходить, поэтому слой оксидов станет отслаиваться вместе с краской. В связи с этим, слой оксидов перед непосредственным окрашиванием удаляют, чтобы краска соединялась с нормальным металлом.

Подготовить металлическую поверхность можно с помощью струйной обработки. Это один из самых быстрых и эффективных методов удаления оксидного слоя с поверхности металла, а также качественный способ подготовки поверхности под окрашивание. Существует семь уровней чистоты поверхности металла, которые находятся в зависимости от степени проникновения коррозии, размера и формы абразивного материала, а также от скорости и длительности обработки. Помимо чистоты поверхности, есть еще один аспект, имеющий непосредственное отношение к струйной очистке – профиль поверхности. На него влияет тип, размер частиц, скорость и форма абразивного материала, сюда же относят расстояние и угол контакта абразивного материала с поверхностью основного металла. Профили бывают гладкими, средними и грубыми. Они разделяются на прошедшие обработку с помощью грубых частиц и на прошедшие обработку с помощью пескоструйной машины.

Перед выбором защитного покрытия оценивают большое количество факторов. Главными из них являются следующие: подготовка поверхности (выбирают между струйной обработкой и механической ручной очисткой металла), место, где будут наноситься лакокрасочные материалы, и условия окружающей среды.

Если необходимо повторно окрасить металлическую поверхность, то первым делом требуется привести в порядок все испорченные участки. При повторном окрашивании берут максимально качественный материал, чтобы не проделывать эту работу несколько раз. В некоторых случаях придется повторно окрашивать поверхность вне зависимости от состояния слоя краски.

При подвергании поверхности механическому воздействию нужно улучшить подготовку металла к окрашиванию или же перекрашивать его регулярно. Грунтовка в этом случае является одним из наиболее важных материалов, так как она создает основу, на которую будет ложиться краска. Грунтовку придется наносить непосредственно на сталь, поэтому подбирают такой материал, чтобы он хорошо совмещался с технологией подготовки поверхности и самой окрашиваемой поверхностью. Грунтовка является основным антикоррозионным материалом, поэтому при ее выборе учитывают последовательность процесса нанесения лакокрасочных материалов и время высыхания.

Цветные металлы не используют для общих строительных нужд, так как они не слишком прочные по сравнению со сталью, кроме того, их химическая устойчивость оставляет желать лучшего, а стоимость производства бывает в несколько раз выше, нежели у стали.

Цветной металл применяют там, где использовать сталь не представляется возможным. Допустим, алюминий и его сплавы применяют при отделке и строительстве некоторых сооружений, облицовке и т. д. Несмотря на непригодность для строительных работ, цинк, алюминий и магний зачастую применяют в качестве покрытия для анодной защиты стали. Цинк используют в качестве металлического покрытия стальных изделий. Его наносят электролитическим методом или путем расплавления.

Эти материалы не подвержены ржавчине, однако они подвергаются воздействию коррозионных процессов в обычной, промышленной или морской среде. При нахождении в нормальных условиях продукты коррозии выступают в качестве защитного слоя и не допускают дальнейшего проникновения коррозионных процессов. Главный минус этих процессов заключается в том, что коррозия в значительной степени снижает адгезионные характеристики покрытия, нанесенного на них. Такие металлы не используют в химически загрязненной окружающей среде, так как химическое воздействие на них будет очень сильно отражаться, даже сильнее, чем на стали.

Строительную сталь оцинковывают с помощью погружения изделий в расплавленный цинк. Данный процесс состоит из удаления оксидной пленки (это достигается с помощью погружения стали в кислотный раствор) и погружения металла в расплавленный цинк. Минимальная средняя толщина слоя цинка составляет 85 микрон – это наиболее оптимальный слой цинкового покрытия. Однако в некоторых случаях необходимы более толстые покрытия, поэтому стальные изделия подвергают пескоструйной обработке перед непосредственным погружением.

Чтобы облегчить расплавление цинка и удаление окалины, в него добавляют свинец и алюминий. Для недопущения возникновения белой ржавчины на поверхности оцинкованных стальных листов используют специальную хроматную обработку.

Адгезия слоя краски в этом случае достаточно слабая, так как цинковое покрытие не в состоянии обеспечить хорошую поверхность для окрашивания. Если покрыть оцинкованную сталь грунтовкой, выполненной на базе алкидной смолы, особенно смолы с высоким кислотным числом, то она начнет на открытом воздухе взаимодействовать с цинком, что в конечном счете может вызвать потерю адгезии. Это приводит к полному отслаиванию краски. Хроматная обработка также во многом является причиной отслаивания краски.

Величину адгезии можно вычислить по величине и яркости металлического блеска. Сильный и яркий блеск говорит о низких показателях адгезии. Чтобы их увеличить, металлическую поверхность можно обработать специальными едкими кислотными растворами или же грунтовками, имеющими в своем составе кислоты. Едкую грунтовку наносят непосредственно на поверхность, однако она очень чувствительна к воздействию влаги и конденсации, поэтому ее использование в бытовых условиях чрезвычайно затруднительно.

Листовой алюминий нередко используют для изготовления облицовки. Он зачастую обрабатывается в заводских условиях так, чтобы иметь цвет. Можно приобрести уже полностью готовые к использованию листы необходимого цвета. Такой материал имеет долговечную текстуру и хорошо подходит для наружной облицовки. Полированные алюминиевые листы производят с помощью специальной предварительной обработки, что повышает их адгезию. Если заводская обработка материала отсутствует, применяют ручной или механический метод абразивной обработки.

Алюминиевое литье имеет шершавую поверхность, поэтому перед нанесением грунтовки оно не потребует какой-либо специальной подготовки.

Медь, бронза и свинец считаются очень устойчивыми к воздействию коррозии, поэтому не требуют защитного покрытия. Эти материалы окрашивают только в декоративных целях. Перед окрашиванием медь, свинец или бронзу подвергают струйной обработке с помощью неметаллического абразива или же обработке шлифовальной мелкозернистой бумагой и обезжириванию. В связи с тем, что все эти металлы очень хорошо способны сопротивляться коррозионному воздействию, не рекомендуется использовать разного рода грунтовки и подслои. На поверхность наносят два слоя лакокрасочных материалов. Первый слой разбавляют примерно на 10 %, чтобы улучшить схватываемость слоя с основанием.

Все зажимы, гайки и болты, которые находятся в непосредственном контакте с гальванизированной сталью, тоже должны быть гальванизированы. Мягкая сталь или же иные металлы в значительной степени ускоряют возникновение необходимости катодной защиты поверхности, которая находится в непосредственной близости от креплений. Это может привести к возникновению коррозионных процессов рядом с креплениями или на них. В этом случае также необходимо позаботиться о защите металлов от щелочного воздействия. Щелочи в большом количестве содержатся в бетоне, цементе и извести. Выход воды из указанных материалов также может стать причиной возникновения коррозии.

Подготовка поверхностей со старой краской

Поверхность перед окрашиванием тщательно подготавливают, убирая всю старую краску, ржавчину и плесень, очищают основание от пыли и иного рода загрязнений.

Если вы решите наносить слой краски по старому покрытию, т. е. серьезная вероятность того, что красочные материалы окажутся несовместимыми друг с другом, верхний слой краски может изменить цвет. В особо сложных случаях на высохшей поверхности могут появиться трещины или пузыри, а сама краска начинает рассыпаться или отслаиваться. Чтобы получить качественный и долговечный слой краски для увеличения срока службы поверхности или изделия, поверхность делают максимально гладкой и зачищают, потому что любые дефекты будут заметны после окрашивания.

Окрашивать стены по старому слою краски вполне возможно, если состав краски на всей поверхности одинаковый. Учитывают, что исходный цвет будет после высыхания немного отличаться от требуемого. Чтобы понять, каким будет итоговый цвет покрытия, проводят тест: небольшой участок покрывают краской и дают подсохнуть 30–40 мин. Если цвет не изменился и не начали образовываться разного рода повреждения слоя, начинают окрашивать непосредственно по старой краске.

Если слой старой краски начинает облупляться или отслаиваться, на поверхности есть ржавчина, неровности, то их необходимо удалить с помощью шлифовальных камней. Деревянные неровности счищают с помощью рубанков или стамесок.

Следы от плесени необходимо удалить в обязательном порядке, так как этот процесс продолжит развиваться и под слоем краски, что в конечном счете приведет не только к порче отделочного материала, но и самой поверхности. После удаления плесени этот участок обрабатывают специальным бактерицидным раствором против плесени. После его нанесения должно пройти 12 ч, затем все остатки плесени удаляют с поверхности шпателем или жесткой щеткой.

Перед окрашиванием поверхность внимательно осматривают на наличие трещин, щелей, царапин.

При обнаружении их шпатлюют и шлифуют. Если этого не сделать, то все эти повреждения будут очень хорошо заметны на поверхности после нанесения краски. При замешивании шпатлевки строго следуют инструкции, так как густая смесь начнет очень быстро затвердевать, ей работать очень неудобно, жидкая же шпатлевка при высыхании станет растрескиваться.

Чтобы получить пористую поверхность стены после проведения всех подготовительных работ и высыхания, перед окраской на старую краску наносят акриловую грунтовку, которая также позволяет обеспечить крепкое сцепление шпатлевки со стеной. Грунтовать следует валиком или мягкой кистью.

Главное требование, которое следует соблюдать перед нанесением краски на ранее окрашенную поверхность – зачищенная, выровненная и тщательно высушенная поверхность. Лишь после завершения подготовительных работ можно наносить слой свежей краски.