Устройство дренажной системы является первым этапом гидроизоляционных работ по защите подвала от проникновения влаги. Дренаж для защиты фундамента от воды обязателен в тех случаях, когда напор грунтовых вод в месте застройки настолько силен, что обычные средства гидроизоляции недостаточны для его надежной защиты.

Дренажную систему можно устроить следующим способом: по всему периметру фундамента примерно в 3 м от него необходимо выкопать специальные канавы так, чтобы они имели уклон в сторону одной отводящей канавы. Предназначение этой канавы состоит в том, чтобы собирать поступившую воду и отводить ее подальше от здания.

Грунт на дне выкопанной траншеи следует утрамбовать, затем выложить дно слоем мятой глины, которую нужно в свою очередь тщательно утрамбовать. Поверх глиняного ложа уложить для сбора воды трубки из бетона или керамики с предварительно просверленными отверстиями в их стенках. Через эти отверстия в полость будет стекать грунтовая вода. Трубки необходимо уложить с наклоном в сторону главной отводной канавы. После прокладки трубок обустройство дренажной системы сводится к следующим работам: траншеи нужно засыпать слоем гравия, затем слоем песка, а сверху все прикрыть обычным грунтом. Обустраивая собственный участок, можно посадить в местах расположения дренажной системы влаголюбивые растения.

Приступать к защите возводимого фундамента нужно с момента рытья траншей или котлована под него, этим лучше заниматься в сухой сезон. Если не провести мероприятия по гидроизоляции на стадии сооружения фундамента, высока вероятность того, что уже в процессе эксплуатации здания придется вновь окопать весь дом по периметру, учитывая глубину фундамента. Этим же придется заниматься, если проведенная ранее обмазочная битумная гидроизоляция фундамента оказалась слишком незначительна. В таком случае потребуется еще раз обмазать битумом весь периметр постройки.

Перед закладкой дно траншеи под фундамент надо тщательно зачистить. Если нет возможности сразу же приступить к сооружению стен фундамента, то траншеи или котлован следует накрыть водонепроницаемой пленкой, поскольку нежелательно попадание в котлован дождевых вод. Если же из-за попадания дождевой воды в котлован произошло поверхностное разжижение грунта, то надо откачать воду, а затем уплотнить грунт, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

Приступая к гидроизоляционным работам, необходимо очистить фундамент от отложившейся строительной пыли и грязи. Для этого достаточно просто помыть его водой из шланга и дать высохнуть.

Если на месте застройки сравнительно сухой грунт, то горизонтальный вариант гидроизоляции можно выполнить, дважды покрыв снаружи стены фундамента слоем битумной мастики. Этого будет достаточно. При наличии на участке тяжелого грунта (глина и суглинок) вполне достаточно обмазать поверхность фундамента холодной мастикой в два слоя. Если же предполагается применение горячего битума, то сначала рекомендуется оштукатурить наружные стены цементно-известковым раствором с возможным добавлением уплотнителей. После того как штукатурка просохнет, обмазать ее битумом. Вместо битума можно применить жидкое стекло, которое эффективно защитит фундамент на долгие годы. Это более дорогостоящий материал по сравнению с битумом, но зато жидкое стекло является тем гидроизолирующим материалом, который не нуждается в дальнейшем обновлении. Для повышения надежности гидроизоляции фундамента можно перед его закладкой насыпать в котлован или траншеи слой щебня, предварительно пропитанного битумом.

Если же уровень подземных вод расположен достаточно высоко, то придется провести более сложный комплекс защитных мероприятий. В этот комплекс входит выкладывание самого фундамента и подполья слоем глины в 25 см. Затем на глину сначала следует выложить слой бетона, на котором устраивается гидроизоляция. После чего покрыть все раствором цемента и выполнить его железнение.

Мероприятия по гидроизоляции фундамента нужно начинать с выравнивания его стен, поскольку они должны быть достаточно хорошо выровнены и просушены. Эту работу не следует исключать из числа необходимых мероприятий, потому что поверхность фундамента очень редко бывает идеально ровной после строительства. Стены и верхние срезы фундамента должны быть без большого числа раковин или выпирающих камней. Иначе между фундаментом и несущими конструкциями всей постройки может сформироваться воздушное пространство, которое быстро станет доступным для проникновения влаги.

Для выравнивания поверхности нужно по обе стороны фундамента установить доски с ровными краями. Установленные доски должны возвышаться над фундаментом не менее чем на 3 – 4 см – это обязательное условие устройства опалубки. Затем пространство между досками надо залить цементным раствором состава 1 : 3 или 1 : 4. Когда цемент достаточно отвердеет, снять опалубку. После удаления досок следует тщательно разгладить и просушить поверхность, а затем приступить к гидроизоляционным мероприятиям.

Собственно процесс гидроизоляции фундамента будет заключаться в том, что на его гладкую поверхность наносится слой битумной мастики. После этого на мастику можно наклеить слой рулонного изолирующего материала типа рубероида, гидростеклоизола или какого-либо другого материала. В частности, применить для оклейки фундамента рубитекс, чей гарантированный срок службы составляет 35 лет. Это действие на одном участке необходимо повторить не менее 2 – 3-х раз. Для надежности желательно оклеить весь фундамент вплоть до фундаментных бетонных подушек рулонным материалом внахлест на 15 см, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении (рис. 56).

По окончании всех гидроизоляционных работ надо немедленно засыпать грунтом или другим сыпучим материалом пазухи между стенками фундамента и котлована. Во время засыпки грунт следует тщательно утрамбовать.

Желательно, пока траншеи вокруг фундамента еще не закрыты, до сооружения отмостки выполнить его теплоизоляцию. Это мероприятие в особенности необходимо, если подвал будет использоваться как подсобное помещение для хозяйственных нужд или как тренажерный зал. Ведь глубина промерзания грунта в большинстве областей России составляет порядка 150 см.

Это имеет большое значение хотя бы потому, что в последнее время существенно ужесточены нормативные требования к теплоизоляции зданий, приходится серьезно утеплять подземные части дома. Учет этого фактора обязателен при проектировании фундамента дома с цокольным этажом, в котором будет расположен гараж или другое хозяйственное помещение. При прочих равных условиях лучшей считается сплошная наружная теплоизоляция подвала, которая обеспечивает одновременно утепление цокольного этажа и защиту гидроизоляции от механических воздействий. Материал для устройства теплоизоляции обязан минимально впитывать воду и обладать такими качествами, как устойчивость к воздействию агрессивной среды и морозостойкость.

Как только будет сооружен фундамент, засыпаны пазухи между фундаментом и стенками траншеи, по всему наружному периметру основания постройки нужно устроить отмостку – это простейший способ защиты здания. Она предотвратит проникновение талых и дождевых вод в грунт под фундамент и его проседание. Отмостку обычно делают шириной в 60 – 80 см, ее положено заглубить ниже поверхности грунта на 15 – 20 см.

Отмостку следует обустроить так, чтобы она обязательно имела небольшой угол наклона в сторону от стены здания. Тогда дождевые и талые воды не будут скапливаться у стен постройки, а стекут на окружающий здание участок. Можно сделать отмостку из глины, втрамбовав в нее щебень, тщательно выровнять ее поверхность, чтобы не скапливалась вода, затем заасфальтировать или забетонировать. После сооружения отмостки вокруг здания можно считать выполненными основные мероприятия по проведению гидроизоляционных работ. Однако существует множество вариантов и способов осуществления гидроизоляции фундамента в каждом конкретном случае. Далее будут рассмотрены конкретные действия в отдельных стандартных ситуациях.

В этом случае сначала нужно уложить на обрабатываемую поверхность слой цементного раствора в пропорции 1 : 2 и толщиной в 2 – 3 см, уложенный раствор выровнять и зажелезнить. Железнение – это покрытие бетонной или цементной поверхности для повышения ее стойкости к воздействию воды, оно обеспечивает ее гладкость и плотность. Железнение следует производить по ровной и идеально затертой поверхности. Железнение можно производить двумя способами: сухим и мокрым.

Сухим способом железнят только горизонтальные поверхности. При этом способе поверхность надо увлажнить, посыпать сухим цементом и тщательно разгладить. При наличии навыков получится качественное исполнение.

Для выполнения работы нужно приготовить сито в виде небольшой рамки, на которую набита сетка с отверстиями 5 – 7 мм. На сито высыпать цемент, при легких ударах по ситу цемент будет ровным слоем ложиться на недавно затертое бетонное покрытие. Таким образом нанести слой в 1,5 – 2 мм, разровнять его и уплотнить штукатурной кельмой или отрезовкой.

Используя мокрый способ, возможно железнить любые поверхности. Для этого надо просеять цемент, развести его, получив раствор в виде жидкого теста. Затем разведенную массу нанести кистью на немного просохшее бетонное покрытие слоем в 2 – 3 мм. Готовый слой загладить либо отрезовкой, либо кельмой, либо стальной гладилкой. Долгая и очень тщательная затирка цементного теста приводит к окрашиванию его в черный цвет.

После выполнения железнения следует настелить слой рубероида. Затем наложить 2 – 3 слоя горячей мастики (общая толщина слоев не должна превышать 10 мм). Для получения мастики надо к одной части разогретой сосновой смолы добавь 0,3 или 0,5 части просеянной извести-пушонки.

По завершении этой операции наклеить 2 – 3 слоя бересты, используя горячую сосновую смолу. Поверх бересты настелить с нахлестом в 15 см еще 2 слоя рубероида.

Это можно выполнить следующим образом. Верхний слой фундамента покрыть битумной мастикой, на нее наклеить первый слой рубероида. На рубероид снова нанести битумную мастику и наклеить второй слой рубероида.

При осуществлении гидроизоляции фундамента деревянного дома нужно дополнительно пропитать нижнюю часть венцов антисептиком. Пустое пространство внутри фундамента желательно засыпать слоем керамзита не менее 40 см.

Это более трудоемкий способ, однако, по мнению специалистов, гидроизоляция, выполненная таким способом, принесет в будущем положительный эффект и не пропустит влагу при сезонном изменении уровня грунтовых вод или при наличии текущих подземных вод. В этих целях нужно вокруг строения выкопать яму-траншею на расстоянии от фундамента не менее чем 50 см. Траншея должна иметь примерно одинаковую глубину и ширину в 30 см.

В готовую траншею засыпать глину и утрамбовать ее, используя кусок бруса с прибитой к нему доской в качестве ручки. После трамбовки всыпать в траншею мелкий щебень с величиной фракции 5 – 20 мм или другие небольшие камешки.

Укатать слой щебня небольшим катком так, чтобы его частицы основательно вдавились в хорошо утрамбованную глину. После этого полученный «слоеный пирог» из глины и щебня покрыть небольшим слоем бетонного раствора, состоящего из цемента, песка и щебня (соотношение 1 : 2 : 3). Для того чтобы после высыхания не произошло растрескивание и крошение поверхности, ее следует зажелезнить. Железнение обеспечит достаточно прочную и гладкую поверхность.

Для защиты верхнего среза фундамента из монолитных бетонных плит можно применить рулонный рубероид, который рекомендуется уложить поверх фундаментной плиты (рис. 57). Если же поверхность фундамента из плит неровная, то предварительно необходимо сделать выравнивающую стяжку. Затем уложить утеплитель сверху гидроизоляционного слоя, а уже по нему выполнить финишную стяжку. Для надежности и более качественной гидроизоляции желательно предварительно провести дренажные работы по водоотведению влаги от здания.

При наличии возможности, можно укладывать гидроизоляционный слой еще до монтажа фундамента на цементно-гравийную подушку.

Кирпичный фундамент специалисты рекомендуют закладывать только при низком залегании грунтовых вод. Если подземные воды имеют склонность к сильному сезонному колебанию или по какой-то причине приходится сооружать кирпичный фундамент ниже уровня залегания вод, то к гидроизоляции такого фундамента нужно подойти с максимальной тщательностью.

В уровне подошвы фундамента надо с особой тщательностью произвести горизонтальную изоляцию. Вслед за тем требуется сделать вертикальную изоляцию как на внутренней, так и на наружной грани фундамента. Гидроизоляцию на внешней стороне фундамента положено вывести выше поверхности земли.

Гидроизоляцию свайного фундамента рекомендуется выполнять по ростверку. Для гидроизоляции собственно столбов и свай приходится затрачивать много времени и сил, эта работа представляет большую сложность. Поэтому бетонные столбы или сваи следует изначально изготавливать из бетона марки с влагостойкими добавками.

Фундаменты из деревянных свай предварительно нужно обработать специальным составом и глубоко пропитать защитным раствором. Сваи выдержать положенное время после обработки и только потом устанавливать.

Однако следует учитывать тот фактор, что при сооружении столбчатого деревянного фундамента не требуется проводить дренажные работы по водоотведению, поскольку заранее обработанные столбы из дерева не гниют в воде, напротив, они приобретают крепость.

При строительстве хозяйственных построек довольно часто закладывают фундамент ленточного типа на основе бута, бутобетона, бетона, кирпича или сборного железобетона.

Технология сооружения ленточного фундамента проста: достаточно под нужный размер выкопать траншею определенной глубины и ширины, после чего заложить ее выбранным стройматериалом. Ленточные фундаменты из сборного железобетона следует монтировать в котловане из цельных блоков, закрепляя блоки цементом.

Кирпичные ленточные фундаменты можно сооружать лишь в сухих грунтах, при этом фундаментные стены легко кладутся тем же способом, что и несущие. Работу по гидроизоляции ленточного фундамента из других материалов следует начинать уже в момент закладки фундамента, подстелив под него слой мятой глины на дно траншеи.

Сооруженный ленточный фундамент нужно выровнять так же, как это положено делать, ровняя обычный фундамент. Точность горизонтальности его верхнего среза следует проверить при помощи строительного уровня. На выровненную поверхность нанести битумную мастику и наклеить слой рубероида или другого гидроизоляционного материала, затем вновь намазать мастику и уложить второй слой гидроизоляции. Эта мера не позволит грунтовым водам просочиться в толщу стен.

Наружную надземную часть ленточного фундамента при низком залегании следует обработать специальным средством гидроизоляции глубокого проникновения, например, «Акватон», «Лахта», «Пенетрон».

В том случае, если пол подвала под возводимым зданием расположен ниже уровня грунтовых вод, нужно обязательно принять меры против затопления ими подвальных помещений вне зависимости от того, предполагается или нет использование в будущем подвального помещения. Проникшая в подвал через грунт вода негативно влияет на состояние стен фундамента, создает нездоровый микроклимат в доме. В этом случае нужно сделать гидроизоляцию фундамента в виде непрерывной замкнутой оболочки.

Сразу после укладки фундамента и выполнения его гидроизоляции надо провести ту же работу с полом подвала. Можно выложить пол в таком подвале сначала толстым слоем мятой жирной глины и утрамбовать ее, слой утрамбованной глины должен быть толщиной не менее 20 – 30 см. Вторым слоем залить глиняный пол цементным раствором в соотношении 1 : 2, толщина защитного цементного слоя должна составлять примерно 2 см или больше (до 5 – 7 см). Перед укладкой следующего слоя нужно дать предыдущему слою выстояться до 10 – 15 дней.

Можно также выложить на подвальном глиняном полу третий гидроизоляционный слой в виде настила из рубероида или гидростеклоизола, положенного на битумную мастику. Желательно положить рубероид также в 2 слоя, укладывая листы с нахлестом не менее 15 см. При этом двухслойный настил из рубероида нужно соединить горячим битумом с тем рубероидом, который был уже уложен под подошвы фундаментных стен. Вслед за тем рулонным ковром оклеить внешние поверхности фундаментов под наружные стены и тщательно соединить вертикальную гидроизоляцию с гидроизоляцией под подошвами фундаментов. Поверх рубероида на полу подвала вновь залить бетон слоем толщиной 5 – 7 см, затем разровнять его и железнить.

Внешние поверхности фундамента, в том числе и ленточного, следует обязательно защитить гидроизоляцией, используя по ситуации те или иные водостойкие материалы.

Когда грунтовые воды поднимаются выше уровня пола подвала, то наружные стены подвала поверх двухслойной обмазки мастикой рекомендуют оклеить сплошным слоем специальных изоляционных материалов: рубитексом, гидростеклоизолом или тем же рубероидом с нахлестом не менее 15 см.

Внутренние стены подвала нужно обработать специальным средством гидроизоляции глубокого проникновения типа «Акватон», «Лахта», «Пенетрон». Эти противокапиллярные гидроизоляционные материалы содержат активные элементы, проникающие в поры бетона и в процессе химической реакции образующие кристаллические структуры. Они закупоривают капилляры и поры, предотвращая проникновение влаги.

Фундаменты любых зданий всегда выводят выше уровня земли, чтобы предотвратить просачивание из нее влаги в стены здания и появление сырости на их поверхности. Эта часть фундамента, выступающая над землей на высоту не менее 50 см над уровнем планировки, но не более 100 см, называется цоколем (рис. 58).

Гидроизоляции цоколя следует уделить особое внимание, чтобы не допустить как намокания его из-за воды снаружи, так и подъема капиллярной влаги снизу. Иногда вода в стене может подниматься на высоту до 5 – 6 м, практически до уровня второго этажа. Влага из стены испаряется не только наружу, но и внутрь дома, поэтому появляется сырость в помещениях первых двух этажей. Во избежание этого явления, обязательно нужно прокладывать слой гидроизоляции между цоколем и стеной. Однако гидроизоляцию цоколя лучше всего делать на двух уровнях. Первую гидроизоляцию проложить на высоте 20 см от уровня отмостки, вторую – по срезу цоколя. Верхний срез цоколя (в месте соединения со стеной) должен быть строго горизонтальный, чтобы обеспечить качественное выполнение гидроизоляции этого места. Каждый уровень гидроизоляции должен состоять из двух слоев рубероида или гидростеклоизола на битумной мастике. Двухуровневая гидроизоляция надежно отсечет миграцию влаги в стены из-за капиллярного подсоса воды из грунта, а также избыточного увлажнения стен от таяния снега и дождевых брызг. Если выполнить гидроизоляцию только на уровне верха цоколя, то сам цоколь будет находиться в увлажненном состоянии. Скапливающаяся в капиллярах материала цоколя влага при зимних замерзаниях обязательно увеличится в объеме, тогда она может порвать капилляры и спровоцировать появление трещин.

С наружной стороны здания цоколь положено защищать обязательно, иногда высота защитного слоя может доходить даже до уровня первого этажа, поскольку цоколь принимает на себя функцию защиты от всех природных воздействий. Это необходимо делать по той причине, что зимой в процессе эксплуатации на отмостке может в обилии скапливаться снег, весной его подтачивает талая вода, а летом и осенью льют дожди.

Лучшим решением вертикальной гидроизоляции цоколя может стать единая система изоляции самого цоколя и наружной части фундамента здания. Для этих целей безупречна жидкая гидроизоляция из материалов типа жидкой резины или битумно-полимерная эмульсия. Она известна в России как двухкомпонентная жидкая резина.

Жидкую резину легко и удобно наносить на поверхность цоколя, к тому же она отлично адгезирует с любыми материалами, позволяя получить бесшовное монолитное водонепроницаемое покрытие на всю высоту цоколя и фундаментной стены. Жидкую резину можно использовать для вертикальной гидроизоляции кирпичного цоколя, а также для изоляции цоколя из монолитного или блочного бетона.

Дополнительно, кроме проведения мероприятий по гидроизоляции, необходимо сверху облицовывать цоколь влагостойкими и морозоустойчивыми отделочными материалами. Для защиты цоколя от атмосферного увлажнения можно облицевать его красным обожженным кирпичом, плитами из естественного камня или керамическими плитками.