Книга: Справочник мастера столярно-плотничных работ
Назад: РАБОЧЕЕ МЕСТО
Дальше: ЗАТОЧКА И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Даже при наличии мастерской, оснащенной современным оборудованием, ручной инструмент никогда не перейдет в разряд анахронизмов по целому ряду причин. Прежде всего работа руками развивает чувство материала, чего невозможно добиться, нажимая на кнопки станка. Кроме того, в процессе ручной обработки древесины можно увидеть, как слои и волокна снимаются режущим инструментом, понять, какие породы требуют абсолютной точности и не терпят ошибок, а какие в этом смысле более лояльны. Наконец, как почувствовать удовольствие от работы руками, особенно когда из-под них выходит что-то полезное и красивое, не прикасаясь к рубанкам, угольникам, рейсмусам?! Именно по этим причинам у большинства мастеров обычные фуганки, ручные дрели и т. п. прекрасно «уживаются» с новейшими фрезерами и электролобзиками.
Домашнему мастеру на первых порах достаточно иметь минимальный набор инструментов, состоящий из топора, гвоздодера, молотка, клешей, отверток и долота.
На основании этого уделим внимание как традиционным, так и современным инструментам столяра и плотника, которые облегчают, ускоряют и интенсифицируют их труд, тем более что настоящий мастер просто обязан владеть и теми и другими.
Измерительно-разметочный инструмент
В первую очередь необходимо сказать об измерительном и разметочном инструменте (рис. 25), поскольку с него начинается работа с древесиной. К нему, помимо обычных карандаша, циркуля, штангенциркуля, отвеса и уровня, относятся:
Рис. 25. Измерительные и разметочные инструменты: а – складной метр; б – стальная линейка; в – поверочная линейка; г – рулетка; д – угольник; е – ерунок; ж – малка; з – разметочный нож; и – трафарет для соединения «ласточкин хвост»; к – разметочный рейсмус; л – режущий рейсмус; м – рейсмус для пазов
1) складной метр;
2) стальная линейка;
3) поверочная линейка (деления на ней отсутствуют, а одна из длинных кромок скошена; применяют для проверки плоскостности поверхностей; имеет длину от 500 мм до 2 м);
4) рулетка;
5) угольник;
6) ерунок (линейка и ручка, скрепленные под углом в 45°; с его помощью размечаются угловые соединения);
7) малка (линейка и ручка, которые могут закрепляться под разными углами; выполняет те же функции, что и ерунок);
8) разметочный нож;
9) трафарет для соединения «ласточкин хвост»;
10) разметочный рейсмус (им размечаются линии, параллельные кромкам детали);
11) режущий рейсмус (в отличие от разметочного он оснащен лезвием, с помощью которого наносится разметка поперек волокон);
12) рейсмус для пазов (с помощью двух игл (неподвижной и подвижной) одновременно размечаются стороны паза или шипа).
Недостаточно иметь разметочный и измерительный инструмент, им необходимо уметь пользоваться. Конечно, мы не станем объяснять, как с помощью линейки провести прямую линию, но как применять ее для других задач, уверены, знает далеко не каждый. Прижав две линейки к противоположным краям, можно определить, имеет ли доска коробление, даже если на первый взгляд его не видно. Потом поднимают заготовку на уровень глаз и внимательно смотрят на линейки: если они параллельны, поверхность ровная. Что касается поверочной линейки, с ней тоже нужно уметь правильно обращаться. Чтобы проверить плоскостность доски, на нее кладут поверочную линейку: если под ней обнаруживается зазор, то поверхность неплоская. Для того чтобы проверить доску максимально полно в этом плане, поворачивают линейку в разных направлениях.
Как рулеткой измерить внешние размеры, известно каждому. Но с ее помощью можно установить и внутренние. Для этого захватывают наконечником рулетки край изделия и совмещают прямой угол рулетки с противоположным углом заготовки, при этом надо не забыть учесть размер корпуса рулетки (рис. 26).
Рис. 26. Метод измерения внутренних размеров с помощью рулетки
Необходимо уметь пользоваться и рейсмусом (рис. 27). Чтобы прочертить линию, параллельную кромке заготовки, прижимают колодку инструмента к краю доски и начинают двигать его в направлении от себя. При этом следят за тем, чтобы игла только слегка прочерчивала линию (если на нее нажимать сильно, она будет рвать волокна древесины и проводить неровную бороздку).
Рис. 27. Выполнение параллельных линий с помощью рейсмуса
По мере приобретения навыка работы с древесиной арсенал необходимых инструментов расширяется за счет надфилей, напильников, электроинструмента.
Режущий инструмент
Мастер в своей работе обязательно применяет различный режущий инструмент – всевозможные пилы и ножовки. Было установлено, что применение пилы насчитывает примерно 4000 лет. На протяжении этого периода данный инструмент совершенствовался как в плане использующихся для него материалов, так и относительно возможных вариантов пиления. Например, есть пилы, работающие при движении на себя или от себя. Но в целом принцип использования инструмента один и тот же, поскольку пила – это металлическое полотно (лента), на одной стороне которого нарезаны зубья (рис. 28) (она называется зубчатым венцом, противоположная ей – спинкой, а боковые – щечками).
В зависимости от того, для какого пиления предназначается инструмент, форма зубьев может быть различной (рис. 29).
Рис. 28. Элементы пилы (h – высота зуба; t – расстояние между смежными зубьями): 1 – полотно; 2 – линия основания зубьев; 3 – вершина зуба; 4 – пазуха; 5 – передняя кромка; 6 – передняя грань; 7 – боковые режущие кромки
Рис. 29. Углы зубьев пил: а – для продольного пиления б – для смешанного пиления; в – для поперечного пиления
Рис. 30. Ножовки: а – широкая; б – узкая; в – измеритель; г – с обушком; д – наградка
Ручные столярные пилы (рис. 30, 31) различаются по своей конструкции и делятся на:
1) лучковые;
2) ножовки;
3) наградки.
Рис. 31. Лучковая пила: 1 – пильное полотно; 2 – стойки; 3 – тетива; 4 – закрутка; 5 – распорка; 6 – ручка
Для выполнения ажурных изделий применяют лобзики. Кроме того, специалисты часто используют плоские стамески (полукруглые варианты применяются редко), которыми выдалбливают отверстия и зачищают шиповые соединения, плоские поверхности, а для вспомогательных работ (стесывания ребер, грубой обработки столярных изделий и т. п.) более всего подходят топоры.
Строгальный инструмент
Для чистовой обработки древесины предназначены строгальные инструменты (рис. 32), которые применяют для придания заготовке необходимых размеров и доведения ее поверхности до идеальной гладкости. Прежде всего нужно упомянуть:
1) шерхебели для черновой обработки, при которой снимается слой древесины толщиной 5–8 мм;
2) одинарные рубанки для выравнивания плоскостей;
3) двойные рубанки для зачистки плоских поверхностей и готовых деталей;
4) шлифтики для чистовой обработки (они снимают очень тонкую стружку и делают поверхность заготовки более чистой);
5) фуганки и полуфуганки для обработки плоских поверхностей после рубанка;
6) цинубели для подготовки поверхности к склеиванию.
Рис. 32. Некоторые строгальные инструменты: а – шерхебель; б – рубанок; в – шлифтик; г – фуганок; д – полуфуганок
Существуют рубанки, специально предназначенные для фасонного строгания (рис. 33):
1) зензубель – для выполнения широких канавок и уступов;
2) отборник – служит для выбирания четвертей и фальцев;
3) шпунтубель – для выполнения узких канавок;
4) горбач – для обработки выпуклых и вогнутых поверхностей;
5) калевка – для изготовления фасонных деталей (карнизов и пр.) и др.
Рис. 33. Инструмент для фасонного строгания: 1 – зензубель; 2 – отборник; 3 – шпунтубель; 4 – горбач; 5 – калевка
Для правильного выбора сверла необходимо учитывать вид древесины или древесного материала, направление сверления по отношению к древесным волокнам, диаметр и глубину отверстия.
После обработки рубанком получается гладкая поверхность, но этого можно добиться и стругами (рис. 34), которые так же чисто отделывают плоскости.
Их использование требует определенного навыкало, научившись этому, многие столярные работы можно выполнять легко и быстро. На рисунке изображены стандартные струги, но есть и специальные, например радиальные, полукруглые, фасочные или комбинированные.
Рис. 34. Стандартные струги
Для работ с древесиной предназначены также скобели (рис. 35), которыми можно быстро снять с заготовки лишние слои, поскольку они представляют собой прямое или изогнутое лезвие с односторонним скосом заточки (существуют немецкий, английский и шведский варианты). Даже если не придется воспользоваться ими, иметь представление об этом универсальном инструменте должен каждый мастер.
Рис. 35. Различные модели скобелей
Сверлильный инструмент
Поскольку при изготовлении мебели и в процессе строительных работ часто приходится выполнять отверстия, у мастера обязательно должен быть сверлильный инструмент, в частности различные сверла, коловорот, ручная дрель (рис. 36).
Рис. 36. Сверлильный инструмент: а – сверла: 1 – центровая перка; 2 – винтовые; 3 – спиральное; 4 – шиловое; 5 – зенковка; б – коловорот; в – ручная дрель
Помимо основных инструментов, без которых немыслима столярная и плотничная работа, потребуются молотки (для настройки рубанков и забивания гвоздей), киянки (для выдалбливания отверстий), клещи, которыми можно вытащить гвоздь, кусачки для перекусывания проволоки, всевозможные отвертки для закручивания шурупов, рашпили и напильники для черновой и чистовой обработки заготовки, притирочный молоток, незаменимый при фанеровании, а также шпатели и кисти. Некоторые из них представлены на рис. 37.
Рис. 37. Вспомогательные инструменты столяра: а – киянки; б – молотки; в – кусачки; г – клещи; д – рашпиль; е – напильники
Другие инструменты и приспособления
Мастеру, особенно столяру при изготовлении мебели, непременно понадобятся различные зажимные приспособления – струбцины (рис. 38), которые бывают:
1) реечными, которыми можно зафиксировать каркасные, рамные и другие соединения и оставить до высыхания клея;
2) угловыми, удерживающими угловые торцевые соединения до полного застывания клея;
3) малыми (струбцины-скобы, глубокие, краевые, муфтовые, быстродействующие), среди которых универсальной является струбцина-скоба.
Рис. 38. Разновидности струбцин: а – реечная; б – угловая; в – струбцина-скоба
Кроме того, для работы с деревом используются:
1) правильный брусок, представляющий собой деревянный брусок (100 × 2 × 3 см) или профиль, выполненный из алюминия, длиной 100 см;
2) уровень – инструмент для проверки горизонтальности поверхности в виде деревянного бруска (длиной от 30 до 100 см) со вставленной в него дугообразной стеклянной трубочкой, наполненной спиртом с пузырьком воздуха;
3) циркуль;
4) шило для проделывания отверстий под шурупы и нанесения рисок, выполняемых при разметке деревянной детали;
5) бурав – металлический штырь со сверлом на одном конце, который предназначен для выполнения глубоких отверстий в дереве;
6) долото, с помощью которого выбирают гнезда, пазы и другие отверстия;
7) молоток-гвоздодер;
8) киянка – деревянный молоток, используемый при работе с долотом или стамеской;
9) ножи-косячки с двусторонней заточкой лезвий, которые вставлены в деревянную ручку;
10) стамески – долбежный инструмент, который имеет такое же применение, что и долото. Они бывают плоскими, полукруглыми, широкими и узкими;
11) плотницкий топор весом 1–1,5 кг для рубки и тески древесины.
Электроинструмент
Если несколько десятков лет назад мечтой каждого столяра или плотника были дисковая пила, электроножовка и ручная шлифовальная машина, теперь даже обычную домашнюю мастерскую невозможно представить без разнообразного электроинструмента, который отличается рядом положительных качеств.
Например, он имеет легкий электроизолированный корпус, отличается высокой мощностью, эффективностью и удобством в эксплуатации.
Электроинструмент бывает любительским и профессиональным. Последний рассчитан на ежедневную многочасовую работу, отличается функциональностью, эргономичностью, наличием различных приспособлений.
Назовем некоторые электроинструменты, которые сделают работу легкой: электродрель, электролобзик, дисковая пила, электрорубанок, шуруповерт, ручная фрезеровальная машина, шлифовальная машина (рис. 39).
Рис. 39. Электроинструменты: а – электродрель; б – электролобзик; в – дисковая пила; г – шлифовальная машина; д – шуруповерт; е – фрезеровальная машина
Кратко охарактеризуем электроинструмент и отметим, на что следует обращать внимание при его покупке.
1. Дисковые электропилы различаются по глубине пропила, который они обеспечивают. Для обсуждаемых работ вполне достаточно инструмента с глубиной пропила 65 мм (с меньшей может оказаться недостаточным, с большей – довольно тяжелым).
Понятно, что предпочтительно приобретать дорогой инструмент, например швейцарский (он настолько хорош, что, если вы планируете заняться, например, лестницами профессионально, расходы на его приобретение очень быстро окупятся). При покупке обратите внимание на некоторые моменты:
1) шарнирные детали подвески (и передней, и задней) должны быть литыми;
2) литой должна быть рейка глубины;
3) хорошо, если на инструменте установлена литая опорная плита;
4) желательно, чтобы у инструмента был электротормоз (это, несомненно, отразится на его цене);
5) в комплект должны входить параллельная направляющая, расклинивающее устройство, ключи, пильный диск (не стальной, а обязательно твердосплавный).
2. Современные электродрели – инструмент универсальный. Они оснащены реверсом, ограничителем пускового тока, двухскоростным режимом, имеют устройство для плавного изменения оборотов и переключатель простого и ударного сверления. Как правило, их мощность варьируется от 300 до 1400 Вт (этот параметр определяет максимальный диаметр сверла, которое можно будет использовать). При работе с древесиной твердых пород для отверстий глубиной 10, 20 и 30 мм достаточно дрели мощностью 300, 600, 1000 Вт соответственно.
В комплект дрели входит патрон (самозажимной, который установлен на импортном инструменте, очень удобен). Желательно иметь три дрели (под сверла 8, 10 и 30 мм), чтобы не менять сверла при разных видах работ. Например, при изготовлении и монтаже лестницы понадобятся разные сверла, поэтому необходимо иметь наборы. Из современных комплектующих стоит отметить спиральные сверла с двойной кромкой или центрирующим лезвием (как и фирменные сверла, они тоже стоят дорого).
3. Торцово-усочная пила – инструмент незаменимый, способный выдерживать углы распила заготовки в двух плоскостях с идеальной точностью (с этой целью применяют стусло). При покупке выбирайте инструмент, который может распиливать деталь не менее чем на 90 % – с диаметром диска 255 мм, мощностью 1,5–2 кВт. Это позволит распиливать столбы сечением 100 × 100 мм и тем более другие мелкие детали. Из последних новинок для пилы – лазерный прицел места распила.
4. Ленточная шлифовальная машина (на профессиональном жаргоне – «танк») должна:
1) быть профессиональной, на подшипниках и в алюминиевом корпусе;
2) иметь переходник к пылесосу, мешки для сбора пыли.
Наиболее удобны в столярных работах машины с шириной ленты 75 мм и мощностью 600–700 Вт.
Ленты для них по своему качеству различны. Для древесины пригодны ленты красного цвета (голубые – для металла, черные – для керамики, белые – для краски). Ленты имеют разную зернистость, поэтому для работы потребуются с зерном 60, 80, 100.
5. Эксцентриковая шлифовальная машина (за практически бесшумную работу и безотказность ее называют «пчелка») универсальна. Если вы окажетесь перед альтернативой выбора между ней и «танком», выберите ее, хотя по производительности она несколько уступает последнему. Покупайте только профессиональный инструмент, если предполагаются объемные шлифовальные работы. К «пчелке» необходимо иметь шлифкруги с зерном 80, 100, 120, 160, 180, 200 и шлифтарелку.
6. Ручная фрезерная машина в плотничном и столярном деле просто незаменима. Достаточно сказать, что, например, на пазы под ступени в лестничных тетивах тратят минимум времени, особенно если вспомнить, сколько его уходило при использовании стамесок, а про усилия и говорить не приходится – насколько легко фрезер работает. Выбирать следует исключительно профессиональный инструмент солидного производителя; мощностью не менее 1600 Вт (необходимый профиль вы получите за один проход), поскольку обработка древесины твердых пород – дело непростое; весом не более 5 кг, чтобы руки не уставали; с большим набором регулировок (бокового упора, глубины, оборотов) и фиксацией шпинделя (так удобнее менять фрезы).
При покупке обратите внимание, хорошо ли фиксируется стол (его подошва и боковой упор должны быть с пластиковым покрытием). У мощных фрезеров цанги диаметром 12 мм, в комплекте идут переходники на 6 и 8 мм.
7. В зависимости от того, с каким инструментом мастер привык иметь дело, электролобзик можно отнести и к основной группе, и к вспомогательной. Кому-то удобнее работать с циркулярной пилой, а кто-то успешно обрабатывает криволинейные заготовки, выпиливает криволинейные детали электролобзиком. При покупке предпочтение следует отдать мощному инструменту с большой глубиной выполняемого пропила.
8. Шуруповерт (работает и от сети, и от аккумуляторов) существенно облегчает работу. Инструмент оснащается битами под головки саморезов, причем сначала покупают саморезы, а потом биты к ним.
9. Для сверления кирпичных и бетонных стен следует пользоваться перфоратором, а для удаления концов арматуры с бетонных ступеней – углошлифовальной машинкой («болгаркой»).
10. Во время работы необходимо обеспечить достаточное освещение, поэтому мощные электролампочки просто необходимы, как и несколько удлинителей.
Любительский электроинструмент бывает менее мощным, имеет меньший ресурс, более низкую производительность и соответственно стоит дешевле.
11. Промышленный пылесос с тканевым фильтром (сменные бумажные мешки – это слишком дорогое удовольствие) значительно облегчит жизнь, по крайней мере сделает рабочее место чище.
12. Электрорубанок применяется при изготовлении лестниц только самых простых конструкций из сосны, тем более что твердую древесину он не берет.
13. От измерительного инструмента полностью зависит точность всех промеров и разметки. Покупая рулетки, обязательно проверьте их точность, поскольку нередко отклонения составляют 5 мм на каждые 5 м длины.
14. Водяной уровень требуется редко, но он отличается точностью, да и стоит недорого. Лазерный уровень выше всяких похвал, но за него придется заплатить немало, что оправданно, если столярное дело станет профессией (такой инструмент действует как эффективная реклама).
В заключение обзора ручных и электрических инструментов расскажем о нескольких несложных требованиях, соблюдение которых существенно облегчит дело.
1. Весь инструмент должен лежать в определенном порядке, чтобы им было легко пользоваться, не тратя время на поиски того, что вам нужно в данный момент. Рабочее место столяра – верстак, поэтому именно на нем нужно так разложить инструмент, чтобы он всегда был под рукой. В инструментальном лотке с ручками, направленными в сторону задних тисков, должны находиться стамески, долота и напильники, причем не вперемешку, а по отдельности. Рубанок должен лежать на боку, верхней своей частью к столяру. Надо следить за тем, чтобы его режущая часть не контактировала с металлическими предметами, иначе лезвие быстро затупится. Для инструмента к верстаку желательно прикрепить рейку с гнездами (рис. 40), по которым можно разложить все, оставив в лотке только карандаш, линейку и молоток. Кроме того, для инструмента необходимо предусмотреть полки (открытые и закрытые), стеллажи, шкафы и т. п.
Рис. 40. Рейка с гнездами для инструментов
2. На верстаке не должно быть материала, который не используется в конкретной работе, чтобы не создавать неразбериху, которая только отнимает время. Доски и бруски нужно разложить по сортам, размерам и т. д.
3. По окончании работы инструменты должны быть убраны в соответствующие места, а верстак – очищен от отходов, стружки и пр. Заметим, что, если в процессе изготовления мебели или какого-либо другого предмета на верстаке собираются опилки, стружки и т. п., не следует дожидаться окончания работы, нужно убирать мусор по мере его накопления.
Таким образом, не боясь показаться банальными, скажем, что качество работ самым непосредственным образом зависит от качества используемою инструмента, особенно измерительного, который необходимо правильно не только хранить, но и эксплуатировать. В результате нарушения этих требований снижается точность измерений, что приводит к дополнительным работам типа подгонки, устранения дефектов и прочего, а это влечет за собой неэффективную трату времени.
Техника безопасности
Ручными столярными и плотничными инструментами надо уметь владеть, но в том случае, когда нужно не только хорошо, но и быстро выполнить работу, необходимо воспользоваться электрическим инструментом, который в 5–10 раз производительнее. Но перед этим следует внимательно изучить инструкцию, попробовать его в деле на малоценной древесине или простой детали. Соблюдение техники безопасности при этом – требование категорическое и обязательное к исполнению.
Профессиональный электроинструмент, как правило, предназначается для конкретного типа работ, любительский более универсален.
Применяя инструмент, нужно соблюдать простые правила, чтобы не создавать травмоопасную ситуацию:
1. Нельзя держать руки перед инструментом. При работе с топором держите деталь так, чтобы удары им всегда наносились ниже кисти.
2. Работать можно только острым инструментом.
3. Обрабатываемая заготовка должна быть прочно закреплена. Используйте для этого тиски, струбцины и гребенки. Это позволит держать инструмент обеими руками.
4. Составляющие детали инструмента должны быть подогнаны друг к другу, не иметь выбоин, трещин, сколов и пр. Кроме того, стамески, напильники и долота должны снабжаться предохранительными кольцами.
5. Перед применением того или иного электроинструмента надо проверить исправность провода и проводки.
6. Предварительно электроинструмент нужно протестировать на холостом ходу.
7. При заточке ножей и сверлении нужно надевать защитные очки.
8. Электрорубанок и электропила требуют использования специальных толкателей.
9. В процессе применения электроинструмента необходимо:
1) исключить сближение зубьев пил, лезвия рубанка с руками;
2) не допускать встречного движения рук и инструмента во время выполнения того или иного вида работ;
3) беречь электропровод и не допускать его перегибания; помнить о выбеге двигателя (когда кнопка выключения инструмента уже нажата, но он еще некоторое время продолжает вращаться);
4) не использовать инструмент с затупленными дисками (ножами и др.), чтобы не испортить двигатель;
5) хранить электроинструмент в теплом и сухом помещении.
10. При возникновении сбоя в работе того или иного инструмента его следует остановить, отключить от сети и только затем осмотреть.
11. Важно иметь удобную одежду, края которой не свешиваются. Волосы должны быть убраны под головной убор.
Назад: РАБОЧЕЕ МЕСТО
Дальше: ЗАТОЧКА И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
