Начать маршрут к владениям Немрута лучше всего от Анкары по трансанатолийской скоростной трассе, идущей через Сивас к Эрзинджану, Эрзуруму и далее к иранской границе. Первая остановка на этом пути – провинциальный центр Эрзинджан (100 тыс. жителей). Он известен с хеттских времен как «Азирис», позже был важным центром государства Урарту, пережил времена ассирийского, персидского и арабского завоеваний. В 1071–1252 гг. был столицей эмирата Менгучекидов и с того времени стал называться «Эрзингян». Вблизи города в долине Отлукбели османский султан Мехмед II Фатих разгромил армию правителя Каракоюнлу Узун Хасана, что привело к распаду государства «Чернобаранных». С 1514 г. входит в состав Османской империи. В результате наступательной операции русских войск в годы Первой мировой войны город оказался под русским контролем (с 24 июля 1916 г. по февраль 1918 г.). Эрзинджан часто подвергался разрушительным землетрясениям. Последнее из них произошло в 1939 г. и уничтожило не только городские постройки, но и основные исторические памятники. Город славится своими медными изделиями, изготовление которых имеет древнюю традицию.

Далее дорога, идущая на восток, приводит в городок Терджан, где можно познакомиться с еще одним шедевром сельджукской архитектуры – мавзолеем Мама-хатун (Мама-хатун кюмбети). Он был построен в 1192 г. для дочери салтукидского эмира. Напротив мавзолея располагается караван-сарай с тонкими стройными башнями над порталом, в саду которого можно отдохнуть перед новым путешествием.

 

 

Эрзурум

 

Еще через сто километров маршрут приводит нас в Эрзурум (250 тыс. жителей) – важнейший центр Восточной Анатолии, лежащий на высоте почти 2000 м. Городская крепость и стены старого города напоминают нам о византийской эпохе, однако история города восходит к временами хурритов. Позже он входил в состав Великой Армении под названием Карин, арабы называли его «Эрзенур Рум», а византийцы – Феодосиополем. В XI в. при армянской династии Багратидов он стал именоваться Арзан. В 1080–1201 гг. был центром эмирата Салтукидов. Затем оказался под властью сельджукских султанов. После монголов им владели различные тюркские правители, в 1389 г. город был захвачен и разорен Тимуром, в 1514-м им овладел османский султан Селим I.

 

Состояние города в начале XIX в. описал А.С. Пушкин, побывавший в нем вместе с русскими войсками, взявшими Эрзурум в ходе русско-турецкой войны 1827–1828 гг. Если открыть пятую главу «Путешествия в Арзрум», то мы прочитаем: «Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 10 000 жителей, но, кажется, число сие слишком преувеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты… Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся».

 

Второй раз русские войска оказались в Эрзуруме в 1877–1878 гг. и третий – в годы Первой мировой войны. Об этих страницах истории напоминает большой мемориал Азизие при въезде в город. В истории Турецкой республики город известен тем, что здесь в августе 1919 г. происходил Эрзурумский конгресс Обществ защиты прав восточных провинций Турции, призвавший турецкий народ к борьбе за независимость своей страны.

 

 

Эрзурум. Медресе с двумя минаретами

 

 

Эрзурум. Три мавзолея

 

Любителям сельджукской старины будет интересно осмотреть Улу джами (Большая мечеть), датируемую 1179 г. и отличающуюся необычным внутренним устройством. Примерно к этому же времени относится и другая постройка внутри городской цитадели – минарет высотой в 21 м, который одновременно служил и дозорной башней, а в XIX в. на минарете были установлены башенные часы, о которых упоминал А.С. Пушкин. Рядом с Улу джами находится медресе с двумя минаретами (Чифте минарели медресе), построенное дочерью султана Алаеддина Кейкубада в 1257 г. Всеобщее восхищение вызывает декорированный каменный портал и возвышающиеся над ним минареты. Позади медресе – еще один своеобразный памятник XII в. – комплекс из трех мавзолеев (Юч кюмбетлер), в одном из них – гробница эмира Салтука. Привлекает внимание и памятник монгольской эпохи – медресе монгольского военачальника Якута (Якутие медресеси), возведенное в 1310 г. Оно известно своим прекрасным порталом и минаретом, украшенным изразцами. Из большого числа памятников османской архитектуры стоит осмотреть мечеть Лала Мустафа-паши, построенную по проекту Синана. В караван-сарае Рустем-паши размещается традиционный базар, где можно приобрести в качестве сувениров поделки из местного черного янтаря.

Из Эрзурума дорога идет на юг, в сторону города Бингёль (по-турецки «Тысяча озер», 50 тыс. жителей), недалеко от которого находится крепость, построенная во времена Урарту. От Бингёля дорога идет на юго-запад к Элязигу (220 тыс. жителей), находящемуся в плодородной Харпутской долине, в 5 км от старинного города Харпут. Он известен со времен Урарту, а через много столетий стал столицей эмирата Артукидов. В городе сохранились исторические памятники – крепость, Большая мечеть (1156 г.), мечеть Аладжалы (1204 г.).

Еще раз перебравшись через Евфрат, попадаем в Малатью. Современный город построен в XIX в. в нескольких километрах от старой Малатьи, чье название восходит к хеттскому «Малдие». Римский город был построен на этом месте в I в. до н. э. как опорный пункт на пути военных завоеваний в Месопотамии и Сирии. В силу выгодного стратегического положения он был постоянным объектом борьбы между Византией, Сасанидским Ираном и арабами, между конийскими Сельджукидами и Данышмендидами, между османским султаном Баязидом и Тимуром.

Среди памятников старого города – старинная римская крепость, перестроенная византийцами и сельджуками, Улу джами (1224), медресе постройки того же года, но в очень плохом состоянии, мавзолей Сити Зейнеп-хатун (XII в.). В 6 км от Малатьи можно посетить археологические раскопки хеттского поселения на холме Аслантепе. Исследования здесь были начаты в 1933 г. по указанию Ататюрка. Они показали, что здешнее городище было заложено еще в начале эпохи бронзы (3–2 тысячелетия до н. э.), в нем найдены остатки поселка ассирийских торговых колонистов дохеттского и хеттского времени.

Из Малатьи дорога, ведущая на юг, приводит к городу Адыяман, который станет базой для поездки в Национальный парк Немрут дагы (горы Немрут). Здесь на высоте 2150 м. располагается гигантское сакральное кладбище, сооруженное в I в. до н. э. царем Антиохом I, правителем государства Коммагены. По его приказанию здесь был возведен 50-метровый погребальный холм – тумулюс и воздвигнуты колоссальные статуи Аполлона, Зевса, Геракла и самого Антиоха. Еще и сегодня части этих огромных скульптур поражают воображение туристов.

 

 

Гора Немрут. Голова бога Аполлона

 

 

Гора Немрут. Общий вид на восточную террасу, на переднем плане голова бога Зевса

Недалеко отсюда в местечке Эскикале (Старая крепость) историками найдены остатки дворца правителей Коммагены, от которого остался в прекрасной сохранности горельеф, изображающий встречу Геракла с царем Митридатом.

Следующим пунктом на нашем маршруте – город Урфа (полное название Шанлы Урфа – Славная Урфа, 1,3 млн. жителей). Мы уже отмечали мнение историков, что на месте нынешней Урфы был библейский Ур, а позже античная Эдесса. Город справедливо считается наследником всех цивилизаций, процветавших в Верхней Месопотамии. В 1087 г. он был захвачен сельджукским полководцем Бозаном, но с 1098 по 1146 гг. находился под властью крестоносцев, позже он подчинился власти Айюбидов, был разграблен монголами, а 1516 г. включен в состав османских владений. После окончания Первой мировой войны Урфа была оккупирована войсками Антанты и освобождена лишь в апреле 1920 г.

 

 

Эскикале. Горельеф, встреча Геракла и Митридата

 

На холме Дамладжик можно осмотреть построенную римлянами и перестроенную крестоносцами крепость. В ее западной части остатки христианской церкви Дер-Якуб, которая была известна в народе как «престол (или могила) Немрута».

Очень интересна история, связанная с Большой мечетью города. На месте мечети некогда было святилище идолопоклонников, затем здесь же, по рассказам, был сооружен дворец Немрута, а в первые века христианства на месте дворца построили церковь, известную как «Красная церковь» (по цвету камня, использованного при строительстве). Арабы обратили церковь в мечеть, рядом с ней в 1192 г. было построено медресе.

На берегу озера Айн Зелиха находится самое красивое здание Урфы – мечеть Халила Рахмана, возведенная в 1211 г. В водоеме, расположенном рядом с мечетью, плавают, по народному преданию, священные рыбы, появившиеся из того костра, на котором хотели сжечь Авраама.

В 40 км к югу от Урфы можно видеть остатки древнего города на левом берегу Евфрата Харрана. Он был важным торговым центром караванных путей из Вавилона в Сирию, Малую Азию и Египет и просуществовал с 2000 г. до н. э. до монгольского нашествия в XIV в. Он более известен своими жилищами, напоминающими улья пчел, нежели тем, что здесь библейский Авраам провел несколько лет своей жизни, или тем, что в эпоху Аббасидов здесь было первое теологическое училище (медресе), которое считается первым исламским университетом. Остатки университетского здания ныне находятся на территории археологического музея в Урфе. Харран был центром знаменитого культа Луны. В 217 г. на пути в храм Луны был убит римский император Каракалла.

 

 

Урфа

 

 

Вид Урфы

 

 

Вид на Урфу из крепости Урфа

 

 

Урфа. Мечеть Халила Рахмана и озеро Балыклы

 

 

Харран

 

Из Урфы дорога поворачивает на северо-восток, чтобы привести усталых путников в город Диярбакыр (Амид древних, 1,3 млн. жителей) на берегу Тигра. История города восходит ко времени появления здесь племен хурритов и образования государства Митанни. В последующие столетия он знал правителей из Урарту, ассирийцев, персов, греков и римлян, византийцев и арабов, крестоносцев и сельджуков, египетских мамлюков и османских пашей. Сохранившаяся со времени римского императора Константина (349 г. н. э.) крепость представляет собой образец средневековой военной архитектуры, ее стены из черного базальта производят весьма зловещее впечатление. Протяженность стен, окружающих старый город, – 5,5 км., их толщина 3–5 м, высота – 8–12 м. Крепость имеет 16 башен, среди которых наиболее популярна у туристов Башня семи братьев. Крепостные ворота открывают путь на Харпут (на север), Урфу (запад), Мардин (юг) и к берегу Тигра (на восток).

 

 

Диярбакыр

 

К числу исторических памятников города относится прежде всего церковь Богородицы, построенная в III в. н. э. и действующая до сих пор. Интересна и Большая мечеть, сооруженная по приказу правителя империи Великих сельджуков Мелик-шахам в XI в. Находящееся рядом медресе Зинджирие выстроено в 1198 г. артукидским эмиром Синджиром. Здесь размещается ныне археологический музей города. Михраб соседнего медресе Месудие, строившегося с 1198 по 1223 г., выполнен из местного черного базальта. Несколько архитектурных памятников относятся к периоду, когда Диярбакыр был столицей Чернобаранных. У Харпутских ворот находится мечеть Неби, построенная в XIV в. в типично османском стиле, рядом с ней необычного вида очень высокий черно-белый минарет. Недалеко от медресе Зинджирие можно осмотреть еще одну мечеть, называемую Сафа, которую возвели по приказу Узун Хасана. В ней явно прослеживается персидское влияние, что особенно видно в украшенном изразцами минарете. Другие строения относятся к османской эпохе.

Завершая путешествие по Восточной Анатолии, приходится признать, что здесь еще не созданы условия для массового туризма. Однако ситуация быстро меняется, и можно надеяться, что в следующий раз вам предложат более комфортабельные гостиницы и более широкую программу путешествий, развлечений и отдыха на востоке страны. А пока вас ожидает самолет в международном аэропорту Диярбакыра.