Агротехника успешного выращивания
В смешанных посадках следует сочетать скоро-, средне– и позднеспелые виды и культуры. Также в уплотненных посевах сочетают светолюбивые и теневыносливые овощные культуры.
Баклажан
Баклажан – многолетнее растение из семейства Пасленовые. Слабая корневая система молодых растений растет медленно, поэтому баклажан плохо переносит пикировку. Его сеянцы пикируют лишь в случае острой необходимости в фазе семядолей.
Взрослое растение обладает хорошо развитой мощной корневой системой, отдельные корни проникают на глубину от 1,5 м и больше, но основная часть активных корней располагается в верхнем слое почвы не глубже 40 см.
Прочный прямостоячий стебель молодого растения травянистый. Начиная с возраста 50–60 дней, он деревенеет, в высоту достигает от 25 до 125 см, иногда больше. Растения сортов для открытого грунта бывают высотой 35–60 см.
На начальном этапе вегетации, до образования крупных бутонов, баклажан растет медленно. В пору цветения и до завязывания плодов его рост ускоряется, после чего темпы роста снова замедляются.
Баклажан является самоопыляющейся культурой, но возможно и перекрестное опыление насекомыми. Это теплолюбивое растение, его семена начинают прорастать, когда температура воздуха достигает 13–14 °C, оптимальная температура на период прорастания семян и роста растений – 22–26 °C.
Особенно чувствительны к понижению температуры сеянцы баклажана, уже при температуре 10 °C они погибают на 5—8-й день. Высаженные в открытый грунт молодые растения сбрасывают первые цветки при понижении температуры до 14 °C. Однако они не выносят и слишком жаркую погоду: массовое опадение цветков и завязей происходит при температуре свыше 28 °C.
Растения светолюбивы, они не выдерживают даже небольшого затенения. Также они не выносят пересыхания почвы, поэтому полив должен быть частым и обильным, но без переувлажнения почвы в холодную и пасмурную погоду. Для баклажана оптимальная относительная влажность воздуха составляет около 60 %.
Помимо неправильного рыхления, образование подпочвенного уплотненного слоя происходит из-за хождения по земле, а также при перевозке тяжестей. Это нужно учитывать в случае перепланировки огорода и перекапывании дорожек. Здесь овощи всегда будут расти плохо.
При выращивании на тяжелых уплотненных почвах, при образовании после дождя или полива почвенной корки баклажаны страдают от недостатка воздуха в корнеобитаемом слое почвы. Для культуры более всего подходят легкие и средние по механическому составу почвы, богатые органическими веществами. Растения хорошо отзываются на внесение органических удобрений – перегноя или перепревшего навоза.
Лучшими предшественниками для баклажана являются огурцы, лук, раннеспелая капуста, многолетние травы. Сам он является хорошим соседом для гороха и тимьяна. Не следует высаживать баклажаны после баклажанов, картофеля, перца, помидоров и физалиса. Их нельзя также сажать на одной грядке, поскольку у них общие вредители и болезни.
Базилик
Базилик душистый, или обыкновенный – однолетнее травянистое или кустовое ароматическое растение семейства Яснотковые. Растение сильно ветвится от основания, побеги прямостоячие, около 30–60 см высотой, имеют четыре грани.
Листья, стебли и цветки базилика на ощупь шероховатые, внутри у них есть железы, накапливающие эфирное масло.
Базилик выращивают в средней полосе России через рассаду, подросшие сеянцы пикируют в небольшие стаканчики с появлением на них первых листочков. Примерно в конце мая или в начале июня сеянцы базилика высаживают в открытый грунт на солнечное место, поскольку базилик любит тепло. Оптимальное расстояние между растениями 20 см, а между рядами – 30 см.
Важнейшими условиями успешного выращивания базилика являются тепло, обилие света, защищенное от ветра место, плодородная почва, постоянный полив и отличная водопроницаемость грунта.
Почву готовят с осени: перекапывают, удобряют компостом или перегноем, добавляют 20–25 г суперфосфата или 10–15 г калийной соли на 1 м2.
Весной повторно рыхлят участок и вносят азотные удобрения. Растения сажают на глубину 6–8 см и на расстоянии 25 см друг от друга. Базилик относительно легко переносит пересадку, хотя на первых порах развивается медленно. Саженцы нуждаются в регулярном поливе, рыхлении почвы и прополке, чтобы сорняки не заглушили их рост.
Лучшими предшественниками для базилика являются картофель, огурцы и томаты. Удачные соседи для него на грядках – это большинство видов капусты, кабачки, кукуруза, репчатый лук, огурцы, острый и сладкий перец, спаржа, листовой и кочанный салат, томаты, фенхель. Рядом с майораном базилик вырастает чахлым.
Поскольку все части растения содержат фитонциды, базилик достаточно устойчив к вредителям. Поэтому его можно сажать по соседству с культурами, страдающими от тли и паутинного клеща, создавая им естественную защиту.
Брокколи
Брокколи, или спаржевая капуста – однолетнее растение семейства Капустные, около 55—100 см высотой, с широкими длинночерешковыми (до 25 см) листьями. Стебли брокколи высокие, цилиндрические и ветвистые.
Главный стебель заканчивается соцветием-головкой, ради которой и выращивают брокколи. Головка представляет собой пучок недоразвитых и сильно скрученных цветочных бутонов, закрытых зелеными, темно-зелеными или фиолетовыми чашелистиками. Головки не нуждаются в затенении. Брокколи цветет в сентябре – октябре. Если удалить верхушечное соцветие, то в пазухах листьев развиваются боковые головки, что повышает урожай. Брокколи в средней полосе России выращивают рассадным методом или посевом семян в грунт (в южных районах). Для получения раннего урожая в конце июня культуру лучше выращивать через рассаду. Семена на рассаду надо высевать в горшочки с интервалом 10–20 дней, начиная с середины марта и до конца мая. Готовая рассада в возрасте 25–45 дней имеет 5–6 настоящих листьев. Ее высаживают в грунт, начиная с конца апреля и до конца июня. Для получения крупных (до 12 см в диаметре) головок рассаду брокколи рекомендуется высаживать из расчета 4–6 растений на 1 м2.
Устойчивая к холодной погоде, эта капуста может выдерживать температуру до –7 °C, позднеспелые сорта устойчивы к заморозкам до –10 °C.
Брокколи достаточно неприхотливая: холодостойкая, способная расти даже на тяжелых суглинках, наименее влаголюбивая из всех видов капусты, успешно растет среди плодовых деревьев. Однако брокколи дает самые высокие урожаи при умеренной плюсовой температуре на хорошо освещенных участках с легкими почвами, быстрее прогревающихся весной. Она предпочитает легкие и средние влагоемкие суглинистые почвы, легкие по механическому составу, с глубоким пахотным горизонтом, с осени заправленные органическими и минеральными удобрениями. На каждый м2 вносят по 8—10 кг органики, по 40–50 г калийной соли и суперфосфата. Весной за 2 недели до высадки рассады или посева семян при рыхлении почвы заделывают на каждый м2 по 60–80 г аммиачной селитры или мочевины.
При хорошем уходе, поливе и подкормке брокколи приносит высокий урожай. Для получения более крупных головок постоянно рыхлят почву в междурядьях, поливают, защищают от общих различных капустных вредителей и болезней и подкармливают 2–3 раза за сезон.
Ранние сорта брокколи созревают через 1,5–2 месяца после высадки рассады. Головки брокколи зреют быстро (в течение 2-х дней), поэтому период уборки достаточно короткий, убирать лучше в прохладное время суток.
Лучшими предшественниками для брокколи являются однолетние бобовые, картофель, лук, морковь, огурцы, сидераты и тыква.
Не подходят для брокколи в качестве предшественников другие виды капусты, редис, редька, репа, свекла, томаты. Брокколи можно возвращать на ту же грядку лишь через 4 года.
Хорошими соседями для брокколи являются календула и настурция. Не следует сажать ее рядом с кресс-салатом, репой и репчатым луком.
Горох
Горох овощной – травянистое однолетнее растение из семейства Бобовые.
Горох имеет хорошо разветвленную корневую систему стержневого типа, которая глубоко проникает в почву, извлекая оттуда фосфор и другие нужные питательные вещества.
Способность усваивать фосфор и остальные необходимые вещества из труднорастворимых соединений является важной биологической особенностью гороха. Как и все бобовые, горох обогащает почву азотом, поскольку на его корнях развиваются полезные микроорганизмы – клубеньковые бактерии, способные усваивать атмосферный азот и способствовать накоплению его в почве. Поэтому при выращивании гороха необходимо создавать оптимальные условия для развития клубеньковых бактерий.
Травянистый стебель растения, простой или ветвящийся, иногда достигает 2,5 м в длину. Он бывает полегающим (50—100 см) или штамбовым (кустовой). Кустовой стебель неветвящийся, с короткими междоузлиями, примерно 15–60 см высотой. Цветоносы штамбовых форм с 3—7-ю цветками, часто собранными в соцветия. Горох начинает цвести через 30–55 дней после посева. Первый цветонос скороспелых сортов появляется в пазухе 6—8-го листа (считая от корня), у позднеспелых сортов – в пазухе 12—24-го листа. Следующие цветоносы появляются через каждые 1–2 дня. Растение самоопыляющееся, но может частично переопыляться насекомыми. Чаще всего перекрестное опыление наблюдается в годы с жарким и сухим летом.
Горох – это одна из самых холодостойких овощных культур. Устойчивость к холоду особенно ярко выражена у сортов с округлыми гладкими семенами. Их семена могут прорастать при 1–2 °C, тогда как семена мозговых сортов – при 4–8 °C. Единственным условием для нормального прорастания является достаточное увлажнение почвы. Обычно сажают семена гороха в конце апреля на 2 см в глубину двухстрочными лентами и засыпают слоем рыхлой почвы.
При неглубокой посадке семян гороха существует опасность того, что горошины выклюют птицы. Чтобы этого не случилось, надо накрыть засаженный участок пленкой.
Всходы сортов с округлыми гладкими семенами выдерживают заморозки до –6 °C, поэтому эти сорта можно высевать ранней весной. Однако оптимальный температурный режим для прорастания семян и последующего роста растений – это 16–25 °C. Клубеньки на корнях растения начинают образовываться при 5 °C, усвоение атмосферного азота происходит при температуре выше 10 °C, а оптимальная температура для этого процесса – 24–26 °C.
Овощной горох – это растение умеренных широт, поэтому он положительно отзывается на длинный день. В северных районах вегетационный период короче, чем на юге. Некоторые сорта даже не зацветают при коротком 10-часовом дне.
Вегетационный период раннеспелых сортов гороха от всходов до фазы технической зрелости бобов длится в различных зонах от 45 до 60 дней, а до физиологической зрелости – 60–70 дней. Срок вегетации среднеспелых сортов длится соответственно 60–80 и 70–90 дней. Срок вегетации позднеспелых сортов составляет свыше 80 и 90 дней. Максимальный рост растения происходит от начала цветения и до начала созревания.
Горох успешно растет на освещенных участках, плохо переносит даже небольшое затенение. Он нуждается в достаточном объеме почвенной влаги, особенно в период прорастания семян и на первом этапе вегетации. Растение хорошо выдерживает избыточную влажность, но не выносит высокого стояния грунтовых вод. Поскольку горох обладает мощной корневой системой, он обеспечивает себя влагой за счет более глубоких горизонтов почвы, что позволяет ему благополучно переносить кратковременные засухи.
Горох практически не переносит кислые почвы, поэтому их перед посадкой известкуют. Также в почву вносят азотные, калийные и фосфорные удобрения. Хорошим вариантом является добавление в грунт перегноя и компоста.
Уход за горохом состоит в постоянном рыхлении почвы и прополке, особенно в период прорастания семян. Для того чтобы растение могло за что-то цепляться усиками в процессе роста, в землю втыкают тонкие палочки.
Горох, обладающий многими достоинствами, является одной из лучших кулисных культур. К тому времени, когда подходит срок посадки или посева теплолюбивых растений, он успевает сформировать высокие стебли, которые надежно защищают теплолюбивые культуры от ветра.
Если перед посадкой гороха произведена оптимальная обработка почвы, внесен достаточный объем минеральных удобрений, а посевы защищены от сорняков, то хорошими предшественникам для гороха станут многие культуры. Исключение составляют только все бобовые растения, бобовые травы и зернобобовые культуры. Они накапливают почвенную инфекцию, опасную для гороха.
Кроме того, посевы гороха не рекомендуется проводить поблизости от многолетних трав, на которых зимуют опасные для него вредители.
В число успешных предшественников гороха входят все виды капусты, ранний картофель, лук, огурцы. Он хорошо растет и плодоносит в соседстве с календулой, кориандром, морковью, настурцией, подсолнечником, редисом, редькой, салатом, сельдереем и фенхелем.
Нежелательными соседями гороха являются зеленый и репчатый лук, кресс-салат, томаты, кустовая фасоль и шнитт-лук.
Капуста
Капуста кочанная наиболее распространена среди овощных культур в средней полосе России.
Капуста кочанная представлена двумя формами – белокочанная и краснокочанная. Это двухлетняя листовая культура. В первый год жизни из семян формируются растения со стержневой корневой системой, коротким стеблем-кочерыгой и крупными округлыми листьями, образующими плотный кочан – гигантскую почку. По длине вегетационного периода сорта белокочанной капусты бывают ранние, средние и поздние. Ранние сорта созревают за 90—120 дней, средние – за 130–150 дней, поздние – от 150 до 180 дней.
В средней полосе России капусту выращивают в парниках через рассаду. Семена на рассаду высевают весной, затем сеянцы пикируют и оставляют в парниках до наступления теплой погоды. Сроки посевов семян капусты различаются в зависимости от сроков созревания и климатической зоны. В Средней полосе раннюю капусту высевают 5—10 марта, а позднюю сеют в период между 20 марта и 10 апреля. Семена хорошо прорастают при температуре 20 °C. После появления всходов температуру понижают до 6—10 °C.
Сеянцы высаживают в парники с 25 апреля до 5 мая. Когда сходит угроза весенних заморозков, рассаду с 3—4-мя настоящими листьями высаживают в открытый грунт. Капусту высаживают междурядьем шириной 70 см и промежутком 50–90 см в ряду. Ранние сорта капусты сажают с расстоянием между растениями 27–30 см, для средних сортов это расстояние составляет 30–35 см, для поздних сортов его увеличивают до 38–42 см.
Капуста кочанная нуждается в почве с низкой кислотной реакцией. Поскольку капуста забирает из почвы много элементов питания, ей требуются плодородные почвы, богатые органикой.
Она мало требовательна к теплу, ее семена могут прорастать при температуре ниже 5—10 °C. Оптимальный уровень для роста капусты 16–18 °C, хотя при снижении температуры ниже 8—10 °C растения продолжают замедленный рост. Капуста достаточна холодостойкая культура, в фазе всходов она переносит кратковременные весенние заморозки, а также длительное осеннее похолодание до –3–5 °C.
Капуста как растение долгого дня не очень требовательна к свету и может переносить легкое затенение.
Культура нуждается в повышенной (85–90 %) влажности почвы, тогда происходит интенсивный рост и накопление вегетативной массы. Каждое взрослое растение в жаркое время поглощает и испаряет до ведра воды в сутки. Поэтому капуста нуждается в обильном поливе и рыхлении земли между рядами для сохранения почвенной влаги.
Через 10–15 дней после посадки проводят подкормку жидким органическим удобрением с добавлением суперфосфата. После подкормки капусту окучивают, подсыпая влажную землю к стеблям до нижних листьев. Тогда на стеблях капусты под влажным слоем почвы развиваются придаточные корни. Через 2–3 недели проводят повторное рыхление, окучивание и подкормку.
В севообороте капуста занимает первоочередное место в ротации, т. е. на новой грядке после обильного внесения органики первой размещают именно ее. После овощных культур из семейства Капустные на ту же грядку капусту можно высаживать только через 3 года.
Перед посадкой капусты во время осенней обработки почвы вносят органические и минеральные удобрения. Почву обрабатывают на глубину 25–30 см. В средней полосе России оптимальная норма внесения органики составляет 20–60 кг на 1 м2. На подзолистых почвах вносят больше азотных удобрений, на черноземных землях требуется меньше органики. Кислые почвы обязательно известкуют.
Уход за растениями состоит в прополке, регулярном рыхлении почвы, поливе, окучивании и подкормке. Раннюю капусту поливают 3–4 раза за сезон, позднюю – 5–6 раз за сезон. В засушливых местах частоту поливов увеличивают.
Подкормку проводят 1–2 раза за сезон во время полива азотными, фосфорными и калийными удобрениями. Во время второй подкормки увеличивают количество калия, а норму азота уменьшают.
Капусту, как и другие крестоцветные, допускается повторно высаживать на то же место только через 2–3 года. Удачными предшественниками для белокочанной капусты являются картофель, репчатый лук, томаты.
Капуста хорошо чувствует себя рядом с горохом, календулой, картофелем, мангольдом, морковью, настурцией, огурцами, свеклой, сельдереем, томатами, укропом и шпинатом. Не рекомендуется сажать капусту рядом с кресс-салатом и репчатым луком.
Календула выделяет в окружающую среду вещество (этилен), которое ускоряет созревание плодов. Если посадить это растение вокруг овощной грядки, то оно поможет овощам расти быстрее.
Картофель
Картофель – это многолетнее травянистое растение из семейства Пасленовые. Он имеет вид куста, состоящего из нескольких стеблей, традиционно называемых плетьми. У разных сортов картофеля куст может иметь прямостоячие или раскидистые, высокие или низкие стебли. Кусты некоторых сортов достигают высоты 1 м.
Мочковатые корни картофеля располагаются близко к поверхности земли, они отмирают при созревании клубней. Клубень – это видоизмененный побег, фактически он является утолщенным окончанием подземного побега (столона), который отходит от основного стебля картофеля в почве. Клубень имеет несколько спящих почек – глазков. Обычно пробуждаются и прорастают верхние почки клубня, каждая из них способна давать ростки до трех раз.
Собранные в соцветия мелкие цветки картофеля находятся на цветоносе, расположенном в самой верхней части растения. В зависимости от сорта, цветки бывают белого, розового, сиреневого и близких к ним оттенков. После окончания цветения формируется плод – ягода диаметром до 2 см, которая пахнет земляникой, но ядовита. Семена, содержащиеся в вызревшей ягоде, можно использовать для размножения картофеля и выведения новых сортов.
Ранний картофель выращивают через рассаду из здоровых сортовых клубней малого размера, их проращивают на свету 25–30 дней. На выращивание рассады требуется 3–4 недели. Когда появившиеся всходы достигнут высоты 1–2 см, проводят подкормку жидким азотным удобрением (2 ст. л. нитрофоски или нитроаммофоски на 10 л воды). Рассаду также поливают водой через каждые 5–6 дней.
После очередного полива выросшую рассаду осторожно извлекают из рассадного ящика вместе с клубнями и высаживают в лунки на грядке. Лунки заранее подготавливают рядами на расстоянии 20–25 см друг от друга, расстояние между рядами оставляют 50 см. Клубни сажают на такую глубину, чтобы треть ботвы осталась над поверхностью почвы.
Для посадки картофеля требуется открытое и солнечное место, плодородная почва с нейтральной реакцией и достаточно рыхлой структурой. Кислую почву раскисляют путем внесения извести или доломитовой муки. Тяжелые глинистые и суглинистые почвы улучшают, внося торф и перегной (1 ведро на 1 м2). Для улучшения песчаных и супесчаных почв, помимо органики, дополнительно вносят глинистую почву. Структуру торфяных почв улучшают, добавляя крупнозернистый песок, глину, навозный перегной или компост из расчета по одному ведру на 1 м2.
На каждый м2 участка под картофель добавляют 3 ст. л. порошкообразного суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Этот набор минеральных удобрений можно заменить 3 ст. л. нитрофоски или 2 ст. л. комплексного удобрения «Рост-1», не отменяя древесную золу, на ту же площадь. При ограниченном количестве органических и минеральных удобрений их можно вносить при посадке клубней только в посадочные лунки диаметром около 15 см.
При посадке раннего картофеля на каждую лунку рекомендуется внести по 500 г навозного перегноя и торфа, 2 ст. л. древесной золы, по 1 ч. л. нитрофоски и порошковидного суперфосфата. Все удобрения смешать с почвой в лунке на глубину 8—10 см, после чего высадить клубень росточками вверх.
Ранний картофель обычно высаживают рассадой или проросшими клубнями в третьей декаде апреля. Хотя в каждом конкретном случае следует ориентироваться на местные погодные условия. В случае наступления весенних заморозков посадки со всходами картофеля временно накрывают пленкой или окучивают влажной почвой.
Уход за ранним картофелем состоит в рыхлении, прополке, окучивании и подкормках. Раннее мелкое рыхление граблями на 2–3 см проводят через неделю после посадки. Оно способствует увеличению притока кислорода к клубням и уничтожению мелких сорняков. Почву рыхлят после дождей или поливов, чтобы не допустить образования корки, задерживающей доступ воздуха к клубням.
Первый раз окучивают кустики влажной почвой, когда ботва подрастет в высоту до 13–15 см. Землю подгребают мотыгой небольшими порциями к ботве так, чтобы вокруг кустика сформировался холмик. Второй раз картофель окучивают спустя 10–12 дней. Окучивание способствует быстрому развитию куста, ускорению цветения и образованию клубней. Оно защищает клубни от фитофторы, быстро проникающей с пораженной ботвы на клубни.
За период вегетации проводят три подкормки картофеля. Если куст слабо развивается, цвет листьев бледный, то проводят первую корневую подкормку раствором азотного удобрения: берут 1 ст. л. мочевины на 10 л воды из расчета по 500 мл раствора на каждый куст. Корневую подкормку проводят только по влажной почве – после полива или дождя.
Во время формирования бутонов проводят вторую подкормку калийным удобрением: 1 ст. л. сульфата калия и 2–3 ст. л. древесной золы на 10 л воды, расход питательного раствора – по 0,5 л на куст. Можно развести в том же объеме воды один стакан древесной золы без сульфата калия. Калийная подкормка ускоряет цветение картофеля.
Во время цветения, чтобы ускорить процесс образования клубней, проводят третью подкормку: разводят 2 ст. л. суперфосфата и один стакан кашицеобразного коровяка в 10 л воды. Расход раствора – по 0,5 л под каждый куст.
Лучшие предшественники для раннего картофеля: сидераты, ранняя, цветная капуста, огурцы, бобовые культуры. Также можно сажать ранний картофель после зеленных культур, кочанной капусты, моркови и столовой свеклы.
Плохие предшественники для картофеля – это томаты и сам картофель, поскольку эти культуры имеют общих вредителей и возбудителей болезней.
Картофель можно выращивать на одном и том же месте не более трех лет подряд.
Картофель хорошо растет рядом с фасолью, горохом, бобами, кукурузой и капустой. Плохие соседи для него – все растения семейства Пасленовые.
Кольраби
Кольраби – это особый вид капусты родом из Средиземноморья, не похожий на прочих представителей родственного семейства. Скорей внешне кольраби больше напоминает брюкву. У этой капусты имеется утолщенная нижняя часть стебля, называемым стеблеплодом – съедобная часть кольраби. Деятельная и открытая верхушечная почка кольраби образует розетку листьев – это несъедобная часть растения. Стеблеплод, толстый разросшийся мясистый стебель шаровидной формы, по вкусу похож на кочерыжку белокочанной капусты, только нежнее, слаще и сочнее, также он не имеет острого привкуса.
Кольраби, подобно многим капустным культурам, является двулетним растением. В течение первого года она запасает питательные вещества, откладывая их в стеблеплоде. На второй год накопленные запасы растение использует для наращивания цветоноса и выращивания семян. Срок созревания скороспелых сортов составляет всего 60 дней. Поскольку кольраби растет очень быстро, то иногда семена ранних сортов можно получить в первый же год.
Холодостойкая и влаголюбивая культура, кольраби хорошо произрастает в суровом климате средней полосы России. В отличие от других видов капусты, она не очень требовательна к плодородию, но почва должна быть обязательно легкой, с рыхлой структурой. Однако при выращивании кольраби на плодородных, богатых гумусом почвах стеблеплод получится намного нежнее и вкуснее. Кольраби – это светолюбивое растение, поэтому идеальным местом для нее будет южный или юго-восточный склон участка.
Крепкая и сильно разветвленная корневая система позволяет растению легче переносить нерегулярный полив, даже выдерживать кратковременную засуху. Но в условиях недостаточности влаги стеблеплод грубеет и приобретает неприятный вкус.
В условиях средней полосы России кольраби выращивают рассадным способом и посевом семян в грунт. Агротехника возделывания кольраби на дачном участке сходна с любительской агротехникой белокочанной капусты, причем урожай кольраби можно получать трижды за дачный период.
Кольраби – холодостойкое растение, поэтому его можно высевать прямо в открытый грунт, даже не дожидаясь окончания весенних заморозков. Возможно проводить посев кольраби одновременно с посевом редиса, благодаря чему сезон кольраби начнется с окончанием сезона редиса. Поэтому с одной и той же площади даже в условиях северного лета вполне реально снять два урожая этой капусты.
Если удалить ростки в верхней части картофельного клубня, то проснутся спящие нижние почки – глазки. Через некоторое время вновь начнут развиваться ростки из верхних глазков.
Почву под посадку кольраби подготавливают с осени, внося под перекопку известкующие вещества и удобрения: органику, суперфосфат, древесную золу, мочевину. Для получения трех урожаев за сезон кольраби выращивают и посевом в грунт для осеннего сбора урожая, и рассадным способом для раннего сбора.
Семенной посев для выращивания рассады проводят, сообразно с местными погодными и климатическими условиями, в конце февраля – начале марта в горшки, ящики или на гряды в отапливаемые теплицы. Подросшую рассаду с 4—5-ю крепкими листьями высаживают в конце апреля – начале мая на открытые грядки. Через 40 дней уже можно собирать готовый урожай. Для получения второго урожая семена кольраби высаживают на открытые обработанные грядки рассадника в первой пятидневке мая. Неделю грядку защищают полиэтиленовым укрытием, на 7-й день роста овощных сеянцев пленку снимают и растят рассаду кольраби еще в течение 30–35 дней. Как только снят первый урожай, грядки готовят под высадку готовой рассады второго посева – примерно в самом начале второй декады июня.
В то время как вызревает второй урожай, на участки рассадника высевают семена третьего посева, примерный срок высева – 25 июня. Эта рассада будет готова к высадке на грядки ровно через месяц, т. е. в середине третьей декады июля. К этому моменту подходит время сбора второго урожая. Урожай кольраби после высадки рассады третьего посева обычно собирают в начале октября.
Уход за растениями на дачном участке состоит в регулярном рыхлении почвы, поливе и подкормке в течение сезона. Рассаду сразу после высадки затеняют на 3 дня. Кольраби обильно поливают с периодичностью один раз в 3 дня, почву вокруг саженцев рыхлят один раз в неделю на глубину около 8 см. На 20-й день рассаду окучивают и подкармливают раствором жидкого коровяка. Через 10 дней окучивание повторяют.
Для того чтобы не ухудшилось качество продукции, сбор кольраби проводят в период биологической зрелости, когда диаметр плода не превышает 7–9 см. Задержка со сбором приводит к перезреванию стеблеплодов, они становятся волокнистыми, жесткими и негодными для пищевой обработки.
Хорошими предшественниками для кольраби являются бобовые растения, картофель, лук, огурцы, свекла, сидераты и томаты. Не подходят в качестве предшественников брюква, другие виды капусты, кресс-салат, редис, редька, репа и турнепс.
Кольраби хорошо растет рядом с базиликом, горохом, кориандром, мангольдом, морковью, огурцами, петрушкой, редисом, редькой, салатом, свеклой, сельдереем, томатами, укропом, фасолью и шпинатом. Не подходят в качестве соседей прочие виды капусты и другие растения из семейства Крестоцветные.
Кориандр
Кориандр – это растение-спутник, хороший медонос. Выделяя в воздух пряный запах и фитонциды, он отпугивает вредителей, обеззараживает воздух, усиливает рост соседних растений. Также кориандр оказывает положительное воздействие на структуру почвы. Рядом с перезимовавшим кориандром можно высаживать овощи, не вскапывая грядку весной.
Кориандр овощной, или кинза – это однолетнее пряное травянистое растение из семейства Зонтичные. Стебель кориандра прямостоячий, голый, разветвлен в верхней части, 40–70 см высотой. Корень у растения продолговатый, стержневой, веретеновидный.
Для кориандра можно отвести слегка затененное место. Он предпочитает легкую плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелые, глинистые или сильно солонцеватые почвы для этого растения не подходят. При подготовке грядки следует внести до 3 кг навозного или растительного перегноя, 1 ст. л. нитрофоски и 2 стакана древесной золы на 1 м2.
Посев семян можно начинать в конце апреля. Семена заделывают на глубину 1,5–2 см, оставляя между рядами расстояние до 15 см.
Основной уход за посевами состоит в регулярных поливах 2 раза в неделю, поскольку кориандр влаголюбивое растение. Норма полива для молодых растений – по 3–5 л воды на 1 м2 два раза в неделю. По мере того как растения активно набирают массу листьев, норму полива увеличивают до 5–8 л воды на 1 м2 через каждые 8—10 дней. В период появления зонтиков объем воды снижают до 2–3 л на ту же площадь. После полива обязательно рыхлят почву, так как даже легкая корка помешает растению развиваться нормально. В период роста сеянцы не удобряют, но обязательно пропалывают. Чтобы все лето иметь свежую зелень кинзы, используют веерный посев семян через каждые 14–16 дней.
Лучшими предшественниками для кориандра являются бобовые растения, кукуруза на силос, луки, ранняя, цветная капуста, огурцы и сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, томаты и столовая свекла. Недопустимые – морковь и поздняя капуста. Сам кориандр является удачным предшественником для кукурузы, подсолнечника и многих других культур. На прежнее место в севообороте кориандр можно возвращать только через 4 года.
Кориандр является хорошим соседом для других пряных растений – аниса или тмина, а также для многих овощей. Он успешно растет рядом с белокочанной капустой, брокколи, кольраби, морковью, огурцами, пастернаком, репчатым луком и салатом. Но не может расти рядом с кресс-салатом, петрушкой и фенхелем. Соседство с этими культурами подавляет кориандр.
Кукуруза
Кукуруза обыкновенная – это мощное однолетнее травянистое злаковое растение из семейства Мятликовые. Растение достигает в высоту 1–3 м, иногда даже 6 м.
У кукурузы сильно развитая мочковатая многоярусная корневая система. От узлов нижней части стебля отходят толстые и прочные опорные придаточные корни, предохраняющие растение от полегания. Корни на землях с рыхлым сложением подпочвенного слоя проникают до 3 м в глубину, а в радиусе разрастаются свыше 1 м.
Кукуруза имеет прямые одиночные стебли диаметром 2–3 см и больше (иногда до 7 см). Стебли с хорошо выраженными узлами, деревенеющие у основания, несут широкие листья.
Поэтому кукуруза – отличное кулисное растение, она создает рядом с собой тень, в которой хорошо растут различные огородные культуры.
Кукуруза перекрестно-опыляемая с помощью ветра. В средней полосе России она цветет в июле – августе, плоды в разных регионах вызревают в августе – октябре обычно до молочной или молочно-восковой спелости.
Для выращивания кукурузы необходимо ярко освещенное солнцем место с плодородной почвой, хорошо прогреваемой весной. Посев проводят в конце апреля или начале мая. Гнезда для ее посадки размещают на расстоянии 30 см друг от друга в ряду и оставляют 60 см между рядами. В каждое гнездо кладут по 3–4 зерна на глубину 4–6 см. С появлением всходов в гнезде оставляют 1–2 сильных растения.
Хорошие предшественники для кукурузы – это горох, капуста, картофель, огурцы и томаты. В чередовании культур кукурузу можно возвращать на прежнее место через 3 года.
Для кукурузы благоприятными соседями являются горох, картофель, огурцы, кочанный салат, соя, тыква, кустовая и вьющаяся фасоль, цуккини. Горох, соя и фасоль подкармливают кукурузу азотом. Соседство сои очень полезно для кукурузы, поскольку соя отгоняет от нее клопа-черепашку. Еще листья сои выделяют летучие вещества, стимулирующие усвоение кукурузой фосфора. Между огурцами и кукурузой также существует хорошее взаимодействие: они вдвоем прогоняют муравьев, а кукуруза защищает огурцы от бактериального увядания. Для культуры полезно соседство подсолнухов и бархатцев, они помогают кукурузе бороться с вредителями.
Даже если площадь участка невелика, следует выделить маленький клочок земли для выращивания трав-сидератов: клевера, люпина, люцерны и пр. Травы дают отдых земле, почва получает возможность набрать силу для выращивания овощных культур.
Разреженная тень, отбрасываемая кукурузой, благоприятна для арбузов, тыквы, огурцов. Также между рядами кукурузы можно высаживать редис и шпинат. Растение не выносит близкого соседства с капустой, сельдереем, столовой свеклой и томатами.
Луки
Различные виды лука являются представителями семейства Лилейные. Все луки предпочитают легкие рыхлые плодородные почвы и хорошую освещенность участка. На тяжелых глинистых почвах ни один из видов лука не даст хорошего урожая. Все представители растений семейства Лилейные хорошо соседствуют с растениями семейства Зонтичные и Крестоцветные.
Лук репчатый – самый известный из всех луков, многолетнее растение, обладающее специфическим запахом и вкусом. У него прямой полый стебель и слабые тонкие корни. Трубчатые листья с одного конца острые. Лук цветет в разные сроки – от середины до конца лета, на созревание плода-коробочки с семенами черного цвета требуется еще один месяц.
Репчатый лук выращивают семенным способом или посадкой лука-севка. Семена лука после замачивания в течение 2–9 дней высевают осенью и весной. После посева поверхность грядки мульчируют торфом или листовой землей. Лук-севок обычно высаживают в открытый грунт в мае, присыпая луковки слоем перегноя толщиной 2 см. Уход за луком состоит в регулярном поливе и прополке.
Лук на одном месте не рекомендуется сажать 3–4 года подряд. Лучшими предшественниками для него будут те культуры, под которые в предыдущем сезоне вносили большие дозы органических удобрений. Для лука идеальными предшественниками являются кабачки, ранние сорта белокочанной капусты, картофель, огурцы, томаты и тыква. Можно сажать лук после бобовых культур.
Репчатый лук хорошо растет в компании с капустами разного вида, картофелем, клубникой, морковью, огурцами, редисом, салатом, свеклой, сельдереем и томатами. Благоприятно для него соседство с кориандром, огуречником, петрушкой, пастернаком, укропом. В малых количествах репчатому луку полезно соседство с петунией, ромашкой и чабром, если посадить эти растения вокруг луковичных грядок.
Для репчатого лука плохими соседями будут белокочанная капуста, брокколи, кольраби, горох, кресс-салат, редис, редька, фасоль и шнитт-лук. Не следует сажать его поблизости от шалфея и гладиолусов.
Зеленый лук, выращиваемый на перо, хорошо растет рядом с базиликом, белокочанной капустой, брокколи, кольраби, репчатым луком, морковью, пастернаком, петрушкой, репой, сельдереем, томатами и шпинатом. Также для него благоприятно соседство с календулой, но не подходит соседство гороха, кресс-салата, мангольда, свеклы и фасоли.
Лук-батун является многолетним овощным растением, наиболее распространенным среди многолетних луков. Своим внешним видом он похож на репчатый лук, только настоящих луковиц не образует. У батуна очень вкусная зелень, которая дольше хранится в той стадии, когда ее можно употреблять в свежем виде.
Корни растения сильно ветвятся, раскидываются в стороны на расстояние 60–70 см и уходят на глубину 30–40 см. Весной корневая система начинает расти еще под снегом, к осени она частично отмирает. Но молодые корни, образующиеся к осени, втягивают ложную луковицу в почву и защищают ее от вымерзания. Лук-батун можно размножать семенами и делением куста, растение только к концу первого года образует до 5-ти дочерних разветвлений.
Лук-батун – морозостойкое растение, способное переносить понижение температуры до –45 °C, его семена начинают прорастать при температуре 2–3 °C, листья начинают расти уже при 1 °C. Весной после посева растение образует дудчатые листья, отмирающие осенью. Начиная со второго года, батун ежегодно выбрасывает стрелки с формирующимися шарообразными соцветиями.
Хотя батун может расти на одном месте много лет, но после четвертого года жизни кусты сильно разрастаются, выбрасывают множество стрелок и резко сбавляют урожайность. Поэтому плантацию старше 3—4-х лет обновляют посевом семян. Лук-батун хорошо растет только на плодородных почвах. Осенью под перекопку почвы вносят компост из расчета 1–2 ведра на каждый м2. Весной на такую же площадь вносят по 200 г древесной золы и по 20–30 г мочевины. Семена высевают в бороздки глубиной около 2 см рано весной в апреле (или под зиму), а также в июне – июле. Уход за посевами состоит в прополке, рыхлении почвы и прореживании в первый год после посева. Срезку зеленых листьев начинают со второго года жизни растения.
Лук многоярусный, или канадский – многолетнее травянистое пряно-ароматическое растение, выращиваемое в средней полосе и в северо-западном регионе Европейской части России.
Многоярусный лук во многом напоминает лук репчатый, но он имеет некоторые особенности. Его вкус похож на вкус репчатого, но немного острее. Этот вид лука выращивают в открытом и защищенном грунте. У него нет периода покоя, поскольку осенью его высаживают сразу после уборки урожая, а весной он начинает расти на неделю раньше, чем лук-батун.
Канадский лук внешне выглядит как пышный куст зелени, поскольку на 2—3-й год он сильно разрастается. Его широкие трубчатые листья достигают 40 см в длину, во время цветения лук выбрасывает стебель до 80 см высотой, на котором вместо цветков развиваются воздушные луковички в несколько ярусов. Растение устойчиво к засухе и может переносить сильные морозы.
Лук-шалот – это двулетнее травянистое растение, ценимое за свою скороспелость. Небольшая луковица, имеющая многочисленные зачатки, при посадке образует много листьев и около двадцати цилиндрических стрелок до 50–60 см высотой. Тонкие листья шалота цилиндрически-шиловидные, с восковым налетом. Семена мельче, чем у лука репчатого. Шалоту свойственен более глубокий период покоя по сравнению с репчатым луком. Луковицы имеют плотное строение и долгий срок хранения. Холодостойкость высокая, луковицы не получают повреждений при отрицательной температуре –10–15 °C. Лук-шалот размножают семенами и луковицами. Агротехнические условия выращивания сходны с выращиванием лука репчатого.
Лук-порей – это двулетнее растение, хотя его преимущественно возделывают как однолетнюю овощную культуру. Лук-порей в год посадки образует листья и ножку – ложную луковицу, которую используют в пищу. Также пищевую ценность имеют сочные молодые листья растения, богатые витаминами и минералами. По внешнему виду листья лука-порея напоминают чесночные, только они длиннее и шире. На размеры ножки (12–45 см) и ее диаметр (около 3–8 см) оказывают влияние условия выращивания растений и сорта. На второй год при высадке в грунт после зимовки, лук-порей, продолжая вегетацию, образует мощную цветочную стрелку с шаровидным венчиком. Цветение этого лука обычно приходится на июль – сентябрь. Семена можно собирать с середины октября, они сохраняют всхожесть 2–3 года. Условия агротехники этого лука схожи с агротехникой лука репчатого.
Шнитт-лук, или душистый, носит и другие названия: резанец, скорода, чайвис. Это многолетнее травянистое растение, от снега до снега оно дает нежное, не грубеющее перо, которое на вкус мягче пера лука-репки. Шнитт-лук можно растить на подоконнике для выгонки свежей зелени зимой.
Растение сильно ветвится, на второй год после посадки оно дает 50–70 побегов, увеличивая свою массу в 50 и более раз. Стебель этого лука округлый, высотой 25–60 см. Листья узкие, шиловидные, трубчатые, малого диаметра, темно-зеленого цвета. Мелкие, продолговато-яйцевидные луковицы прикреплены к короткому корневищу. В гнезде может быть 15–20 луковиц.
Шнитт-лук хорошо растет на окультуренных высокоплодородных почвах, достаточно увлажненных, имеющих рыхлую структуру. Растение холодостойкое и морозостойкое, оно выдерживает заморозки до –10 °C. Но участок для посадок должен быть расположен на пологом склоне южного направления. Семена начинают прорастать при 2–3 °C, но оптимальная температура для роста – 18–20 °C, всходы появляются через 2–3 недели после посева. Листья начинают отрастать при 1 °C, оптимальная температура для развития растения 15–24 °C. Шнитт-лук относится к растениям долгого дня, он медленно и плохо растет при коротком световом дне (10–12 ч). Шнитт-лук размножают делением куста и семенами. Уход состоит в прополке, рыхлении почвы после дождей и поливов.
Для оздоровления почвы на участке, а также для отпугивания медведок перед перекопкой почвы на грядках можно рассыпать мелко нарубленные стебли бархатцев.
Шнитт-лук хорошо растет рядом с кольраби, морковью, пастернаком, сельдереем, томатами, шпинатом, настурцией и календулой. Соседство шнитт-лука благоприятно для винограда, яблони, розовых кустов, он оберегает их от болезнетворных вредителей.
Но для шнитт-лука нежелательно соседство с белокочанной капустой, брокколи, горохом, кориандром, кресс-салатом, свеклой и фасолью.
Морковь
Морковь – это двулетнее растение из семейства Зонтичные. В первый год формирует съедобный корнеплод, на второй год оно цветет и приносит семена. Морковь бывает ранних, средних и поздних сортов. Короткие и сладкие корнеплоды ранних сортов не очень хорошо хранятся. Заостренные, длинные корнеплоды поздних сортов лучше подходят для хранения, они превосходят ранние сорта по урожайности. Морковь требовательна к условиям произрастания, она очень светолюбива. Поэтому ей нужны открытые солнечные места и легкая плодородная и рыхлая почва, в таких условиях морковь вырастает длинной и ровной. Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Ее подготавливают при тщательной осенней перекопке, вносят минеральные удобрения и перегной. Морковь особенно требовательна к кальцию и калию. Поэтому на каждый м2 грядки вносят 5–6 кг компоста или перегноя, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия, 1 ч. л. натриевой селитры и 500 г древесной золы. Для повышения рыхлости тяжелых суглинков на каждый м2 грядки добавляют до 3 кг древесных опилок, смоченных раствором мочевины – 2 ст. л. на 10 л воды. Весной слегка перекапывают или разрыхляют подготовленную почву.
Морковь достаточно холодостойкое растение, ее семена могут прорастать даже при отрицательной температуре –3–5 °C, хотя оптимальной считается температура до 25 °C. Всходы способны выдержать весеннее похолодание до 4 °C. Оптимальный срок посева моркови в центре средней полосы России – конец второй декады апреля для ранних сортов, конец апреля – первая декада мая для поздних сортов. При высевании семян желательно выдерживать расстояние между рядами 15–40 см, с уплотнителями – маячными культурами: кресс-салатом, редисом или листовой горчицей.
Глубина заделки семян при раннем весеннем посеве – до 2 см, при более позднем весеннем – до 3 см, при подзимнем – до 1 см.
Морковь относительно засухоустойчива, но высокий урожай дает при равномерном увлажнении почвы на протяжении всего периода вегетации. Неравномерный уровень влажности почвы вызывает растрескивание корнеплодов. Моркови особенно нужна влага в период прорастания семян и в первой фазе роста сеянцев. Для лучшего обеспечения семян влагой до и после посева грядку накрывают пленкой, оставляя между почвой и пленкой просвет 3–5 см. С появлением всходов пленку снимают.
Уход за морковью состоит в прореживании, если посевы густые, поливе и подкормке. Первый раз морковь прореживают в фазе 1—2-х листьев, повторяют, когда толщина корнеплодов достигнет 2 см.
Моркови дают 2 подкормки раствором минеральных удобрений. Подкормки совмещают с поливами и прореживанием. Подкормки азотными удобрениями (25 г аммиачной селитры на 10 л воды) проводят только при необходимости, вносят их через 20–25 дней после появления всходов. Хорошо показала себя подкормка мочевиной. Фосфорно-калийные удобрения рекомендуется внести спустя 15–20 дней после этого: на 10 л воды 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли.
Рыхление почвы в междурядьях выполняют после полива или дождя до пяти раз за вегетационный период, совмещая с прополкой. Первую прополку проводят в середине мая, когда появится первый настоящий листочек. Регулярный полив на первых фазах развития рекомендуется производить вечером. Полив должен быть умеренным, объем воды зависит от состояния почвы и засушливости погоды, но не более 6—10 л на 1 м2. Его прекращают за 1–2 недели до уборки урожая моркови.
Хорошие предшественники для моркови: зеленные культуры (кроме салата), кабачки, капуста, ранний картофель, лук и огурцы. Допустимы посевы моркови после томатов и гороха. Не подходят в качестве предшественников все растения семейства Зонтичные.
Для моркови лучшими соседями по грядке являются горох, различные виды капусты и луков, мангольд, редис, редька, салат, томаты, фасоль, чеснок и шпинат. Также хорошими соседями будут пряные растения: майоран, петрушка, шалфей и календула.
Моркови просто необходимы посадки бархатцев по краям грядки для отпугивания морковной мухи.
Морковь нельзя сажать возле яблони – горький вкус будет и у корнеплодов, и у яблок. Также для моркови неблагоприятно соседство со свеклой, укропом и анисом. Укроп и анис заметно подавляют рост моркови, снижают урожайность. Свекла отбирает у моркови питательные вещества.
Огурцы
Огурцы – это однолетнее травянистое вьющееся растение семейства Тыквенные. Это тропическое растение родом из Индии, поэтому огурцы очень требовательны к условиям выращивания. Прежде всего, для огурцов необходима температура воздуха около 24–28 °C, если она опускается ниже 15 °C, то развитие растений приостанавливается. При температуре 3–4 °C огурцы погибают. Особенно чутко реагирует на понижение температуры несколько слабая корневая система огурцов. Поэтому в средней полосе России огурцы выращивают только в защищенном грунте.
Огурцы нуждаются в свете, они лучше развиваются и дают высокий урожай на солнечных участках, здесь их плодоношение длится дольше. Культура хорошо растет на дренированной плодородной почве, богатой перегноем. Почва необходима легкая по механическому составу, хорошо прогреваемая и проницаемая для воздуха и воды. Лучше всего огурцы растут на супесчаных почвах, богатых органикой. Глинистые почвы тщательно удобряют навозом или компостом с добавлением долго пролежавших опилок коричневого цвета.
Реакция почвы должна быть нейтральной, огурцы хуже усваивают питательные элементы из удобрений на кислых почвах. Поэтому кислые почвы известкуют путем добавления извести, доломитовой муки, мела и золы. Органические и минеральные удобрения вносят в почву под огурцы перед ее осенней перекопкой, также их вносят в виде подкормок во время роста растений на протяжении всего сезона вегетации.
В средней полосе России огурцы выращивают только рассадным способом. Семена на рассаду для выращивания в открытом грунте обычно высевают в конце марта – первой половине апреля, но не позднее третьей декады апреля. Если предполагается сразу выращивать огурцы в открытом грунте, то их семена первый раз высевают лишь во второй половине второй декады мая.
Для того чтобы во время выращивания рассады ростки появились как можно раньше, емкость с семенами помещают в теплое (30 °C) место. Всходам, обычно появляющимся на 4—5-й день после посева, обеспечивают подходящий световой режим, своевременный полив, прореживание и подкормки. При таких условиях сеянцы через 10 дней будут готовы к высадке. Оптимальный температурный режим для выращивания огуречной рассады – около 20–22 °C.
В возрасте 25–30 дней рассаду можно высаживать на постоянное место, иногда высаживают и более молодую рассаду. Переросшие сеянцы приживаются успешно, но отстают в плодоношении.
Во все виды отапливаемых теплиц огуречную рассаду высаживают с 15 по 20 апреля, в неотапливаемые теплицы высадку осуществляют в конце апреля – начале мая. Под пленочные укрытия рассаду высаживают не раньше 10–15 мая. Точные сроки высадки рассады в открытый грунт зависят от местных климатических и погодных условий. Огуречную рассаду можно выращивать только тогда, когда полностью минует угроза заморозков.
Бархатцы окажут огороду хорошую защиту от вредителей, поэтому их следует сажать по периметру огорода и в междурядьях. Они отпугивают нематоду от томатов и картофеля, долгоносика от земляники. Также их не любят луковая муха, совка и капустная белянка.
Огурцы, имеющие мощные стебли, хорошо развитые боковые побеги и крупные листья, рано начинают плодоносить. Поэтому они нуждаются в регулярных жидких подкормках, которые вносят небольшими порциями, от разовых высоких доз удобрений огурцы могут погибнуть. Оптимально чередовать различные виды подкормок, поскольку огурцам требуется калий, фосфор и азот в достаточных количествах. На кислых почвах огурцам постоянно не хватает кальция, они хуже усваивают питательные вещества и плохо растут. Потребность растений в элементах питания различна на разных стадиях развития. Первые 10–15 дней огурцам требуется азот и немного фосфора. С началом цветения растет потребность в фосфоре. Во время плодоношения требуется азотно-калиевое удобрение. При недостатке света в защищенном грунте или в долгий период пасмурной погоды огурцам нужен калий.
Огурцы очень влаголюбивы, поскольку их корни развиты слабо, а крупные листья испаряют много влаги. Поэтому высокую влажность почвы приходится поддерживать во время массового роста плодов. Растения поливают раз в 3–4 дня теплой водой, иногда через день. При поливе холодной водой корни плохо всасывают питательные вещества, растения заболевают и даже погибают. Слабый полив во время интенсивного роста плетей или обильный и частый полив приводит к дефициту кислорода у корней. Рост растений задерживается, часть корней подгнивает. Рекомендуется поливать огурцы в первой половине дня, в это время вода лучше впитывается и меньше испаряется. Огурцы не любят сквозняков, которые появляются в теплице при одновременном открывании дверей с двух сторон. Также им не нужен ветер в открытом грунте, поэтому огурцы заслоняют посадками кулисных культур.
Под огурцы надо каждый год искать новое место. Лучше всего они растут после бобовых растений (кроме гороха), цветной и ранней белокочанной капусты, лука и чеснока. Допустимые предшественники – горох, зеленные культуры, ранний картофель и столовая свекла. Не подходят капуста поздних сортов, морковь и томаты.
Хорошими соседями для огурцов являются базилик, брокколи, горох, кольраби, кочанная и цветная капуста, подсолнечник, редис, салат, фасоль и шпинат. Огурец прекрасно себя чувствует рядом с пряными растениями: кориандром, майораном, сельдереем, укропом и фенхелем.
Растущий вокруг огуречной лунки редис оберегает огурцы от вредителей (огуречный жук) и привлекает полезных насекомых. Огурцам полезно соседство высоких растений, дающих легкую тень, поэтому горох часто сажают в междурядьях. Змееголовник (турецкая мята) создает для огурцов удобную тень, что положительно отражается на их урожайности. Вокруг огуречных грядок можно также посадить бобы и некоторые сорняки (календула, пижма), они увеличивают энергию роста культуры.
Пастернак
Пастернак посевной – это двулетнее культурное растение семейства Сельдерейные. В первый год жизни пастернак образует небольшой корнеплод, на второй год отрастают стебель, соцветие и семена.
Стебель пастернака прямой, ветвится в верхней части, высотой 80—120 см, иногда может достигать 2 м. На тонких стеблях расположены крупные длинные листья на длинных черешках. Мощная корневая система пастернака проникает до 2–2,5 м в глубину, а в ширину распространяется на 1–1,5 м. Корнеплод имеет шаровидную или удлиненную форму с неровной поверхностью и грубой консистенцией.
Пастернак – это полезное растение-спутник, во время цветения на второй год жизни он привлекает полезных насекомых. Его желтые мелкие цветки собраны в сложные зонтики. После того как завершается цветение, в начале осени созревают плоды пастернака – сплющенные с боков зеленовато-желтые семянки. Пастернак часто размножается самосевом.
Это неприхотливое растение, любящее свет и устойчивое к засухе. Для него подходит плодородная рыхлая суглинистая или супесчаная почва, а также торфяники, хотя растение может расти на любой почве. Кислые почвы угнетают рост пастернака. Для выращивания столовых корнеплодов хорошего качества пастернак высевают на второй год после внесения в почву свежего навоза, чтобы корнеплоды не сильно ветвились.
У растения практически нет проблем с вредителями и болезнями. А настой листьев и корней пастернака применяют для опрыскивания других растений против многих вредных насекомых. Он представляет собой и репеллент, и инсектицид, поскольку настой не только отпугивает, но и убивает насекомых.
Пастернак размножают семенами, которые сохраняют всхожесть всего 2–3 года. Семена высевают рядками с междурядьями не меньше 40 см, заделывая их в почву на 1,5 см. Или сажают чаще, а затем прореживают всходы.
Пастернак достаточно морозоустойчив, в условиях Средней полосы он хорошо переносит зимовку в почве или в виде вполне сформировавшихся корнеплодов весеннего сева, или в виде молодых корнеплодов, которые выкапывают весной для использования в свежем виде. Ботва пастернака не сохраняется после зимовки, у растения отрастают молодые листья.
Посеянные ранней весной, семена начинают прорастать при температуре 5–6 °C, они дают всходы через 3 недели. Всходы способны переносить заморозки до –3–5 °C. Взрослые растения выдерживают весеннее понижение температуры до –7–8 °C. Лучше всего пастернак растет и развивается при температуре 15–20 °C. Если почва достаточно увлажнена, растение хорошо растет и при более высокой температуре.
Пастернак – светолюбивое растение длинного дня. Больше всего света ему требуется на начальном этапе развития. Если растение находится в затенении, оно не дает хорошего урожая. Пастернак также резко снижает урожай, если всходы слишком густые, а прополка не проведена вовремя.
Это влаголюбивое растение, чья мощная корневая система извлекает влагу из нижних слоев почвы. Так пастернак противостоит почвенной засухе. Однако высокие урожаи он дает при достаточной влажности почвы и ее равномерном увлажнении в течение всего вегетационного периода. В то же время пастернак плохо переносит близость грунтовых вод и чрезмерную влажность почвы.
При осенней глубокой (25–30 см) перекопке почвы под пастернак вносят торфокомпост или перегной из расчета 4–5 кг на 1 м2. При мелкой обработке почвы корнеплоды ветвятся. Минеральные удобрения вносят из расчета по 15–20 г аммиачной селитры, 20–25 г хлористого калия и 30–40 г суперфосфата на 1 м2. При осенней заправке почвы вносят только 2/3 от требуемой нормы фосфорно-калийных удобрений. Весной почву глубоко рыхлят и добавляют азотные удобрения и остальную часть фосфорно-калийных. Если применяют комбинированные минеральные удобрения из расчета 30–50 г на 1 м2, то заправку почвы питательными веществами переносят на весну.
Уход за пастернаком состоит в рыхлении почвы, прополке и поливе по мере необходимости. Растение хорошо реагирует на подкормки, вносимые в жидком виде. За сезон достаточно провести четыре такие подкормки.
Первую подкормку проводят после прореживания растений, внося азотные удобрения. Через 3 недели проводят вторую подкормку калийными и фосфорными удобрениями. Почву рыхлят первые 2 месяца роста пастернака, поскольку он очень медленно растет. Поливают растение обильно, но редко.
Пастернак можно выращивать после различных овощных культур, исключая представителей семейства Сельдерейные. Лучшие предшественники для растения – кабачки, ранняя кочанная и цветная капуста, картофель, огурцы, тыква, под которые ранее вносили органические удобрения. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, столовая свекла и томаты. Нежелательные предшественники, помимо сельдерея, – поздняя капуста и морковь. Пастернак хороший компаньон для редиса. Самому пастернаку полезно соседство гороха и других бобовых.
Овсяной корень отпугивает луковую муху. Поэтому целесообразно добавить семена этого растения к семенам моркови, которая своим запахом также отпугивает луковую муху. Смешанные семена надо посеять в рядах, перемежающихся с луковыми рядами.
Перец
Сладкий, или овощной перец – травянистое растение из семейства Пасленовые. Это теплолюбивое и влаголюбивое растение короткого дня: если световой день длится менее 12 ч, то перец раньше переходит к плодоношению, а урожайность его повышается. Растение хорошо развивается при 27 °C.
Перцу требуются много света и тепла, легкие плодородные почвы и регулярные поливы. В средней полосе России перец выращивают через рассаду в закрытом грунте. Подготовку почвы начинают осенью за год до посадки. Кислые почвы перед посадкой известкуют. Под предшественника в почву вносят при глубокой перекопке по 5—10 кг органики на каждый м2, а также по 60 г фосфорных и калийных удобрений (но не хлористый калий, перец его не любит). Весной при рыхлении почвы добавляют по 40 г аммиачной селитры на 1 м2 в верхний слой грунта.
Качественные семена перца в городских квартирах высевают на рассаду уже в феврале, чтобы к моменту высадки в мае (в возрасте 90—100 дней) растения цвели и даже имели завязи. Перец плохо переносит пикировку, поэтому его лучше сразу сажать в отдельные горшочки диаметром 8 см, корни маленького перца растут медленно. Семена сладкого перца заделывают в почву на глубину 2 см. Рассаду трижды подкармливают. Первую подкормку проводят в фазе 1—2-х настоящих листьев раствором минеральных удобрений: 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 1 г калийного удобрения без хлора на 1 л воды. Второй раз подкормку проводят через 14 дней удвоенной дозой минеральных удобрений для первой подкормки. Хороший результат дают подкормки рассады перца настоем крапивы (1:10). Последний раз проводят подкормку за 2 дня до высадки рассады на постоянное место, увеличив дозу калийных удобрений до 8 г на 1 л воды. На время выращивания рассады перца в помещении поддерживают температуру 25–27 °C днем и 11–13 °C ночью. Готовую рассаду высаживают после того, как окончательно наступит теплая погода и минует угроза заморозков. Понижение температуры даже до 13 °C является для перца биологическим нулем. Обычно рассаду высаживают на постоянное место в период с конца мая до середины июня. Рассаду овощного перца высаживают по схеме 50 × 60 см, при посадке растения не заглубляют.
Уход за перцем состоит в рыхлении почвы, своевременных поливах, подвязке растений, прополках и подкормках. Почву вокруг перцев рыхлят очень осторожно, поскольку у растения поверхностная корневая система. Для повышения урожая опытные овощеводы удаляют на растении центральный цветок, растущий из первого разветвления. Колышки для подвязки перцев устанавливают сразу при высадке рассады, чтобы потом не травмировать нежные растения. Растения перца формируют кустом в 2–3 стебля, для чего своевременно удаляют все пасынки и нижние листья. Для привлечения насекомых-опылителей перцы опрыскивают во время цветения сладким раствором: 100 г сахара и 2 г борной кислоты на 1 л горячей воды. В этих же целях развешивают поблизости баночки с раствором меда (1 ч. л. на 1 стакан воды). Перец до цветения поливают один раз в неделю методом дождевания из лейки, во время плодоношения растения поливают под корень 2 раза в неделю из расчета 6 л воды на 1 м2. В жаркие дни растения прикрывают пленкой от прямых солнечных лучей. Подкормку перцев проводят перед цветением жидкими органическими удобрениями, затем в период формирования плодов фосфором и калием.
Хорошими предшественниками для овощного перца могут быть кабачки, ранняя кочанная капуста, различные виды лука, морковь, огурцы и тыква. Не рекомендуется сажать перец на грядки, где росли в предыдущий год баклажаны, картофель, перец, томаты и физалис.
Перец хорошо соседствует с базиликом, они оказывают взаимные услуги, помогая друг другу расти. В качестве кулисной культуры перцу полезно соседство бамии, она укрывает хрупкое растение от ветра. Бархатцы, кориандр, котовник, луки и пижма отгоняют от перца тлю, если их посадить вокруг грядки. Настурция может послужить ловушкой для вредных насекомых.
Ни в коем случае нельзя сажать рядом перец и фасоль, они поражаются одинаковой болезнью – антракнозом, из-за чего на плодах появляются черные мягкие пятна.
Петрушка
Петрушка огородная – это двулетнее травянистое пряно-вкусовое растение, относящееся к корнеплодным культурам из семейства Зонтичные. Существуют две разновидности петрушки: корневая и листовая. Петрушка в первый год жизни формирует пышную розетку листьев и корнеплод (у корневых сортов). На второй год развиваются цветоносные побеги до 1,5 м высотой. Корнеплод петрушки веретенообразной или конической формы, окрашен в желтовато-белый цвет. У листовой петрушки имеется только тонкий ветвистый корень.
Петрушка – это светолюбивое, холодоустойчивое растение, превосходящее по холодостойкости морковь. Семена прорастают при температуре 3–4 °C, а ее всходы выдерживают заморозки до —9 °C. Рост растений в первый год вегетации продолжается до наступления морозов. Корнеплоды хорошо зимуют в почве на участке, если имеется нормальный снеговой покров. В дальнейшем их можно использовать для ранневесенней выгонки зелени, а также для весеннего употребления свежих корнеплодов.
Петрушка очень чувствительна к недостатку света, поэтому ее сажают на хорошо освещенных местах, а также своевременно прореживают при загущенных посадках. Для петрушки подходят рыхлые, богатые органикой почвы, хорошо пропускающие воздух и воду. Растение плохо переносит переувлажнение почвы.
Корневую петрушку лучше размещать на грядке на второй год после внесения навоза. Листовую петрушку можно сажать по свежему навозу, который внесен осенью из расчета 3–5 кг на 1 м2. Если использовать перегной, то его следует вносить на гряды по 3–4 кг на 1 м2 весной под перекопку почвы. Одновременно на каждый м2 добавлять по одному стакану древесной золы и 1 ст. л. любого комплексного удобрения.
Обычно петрушку сеют в ранневесенний и подзимний сроки. При желании получить свежую зелень, ее можно сеять и летом, в июне. Семена заделывают на глубину 1,5 см на суглинках и 2–2,5 см на супесчаных почвах. Между рядами выдерживают расстояние 25–30 см.
Всходы петрушки появляются примерно через 2–3 недели. Уход за петрушкой сходен с уходом за другими корнеплодными культурами. После образования 2—3-х настоящих листьев ее подкармливают из расчета 20 г аммиачной селитры на 1 м2. С появлением 4—5-го листа растения при необходимости прореживают, оставляя между ними расстояние 3–4 см. Петрушку поливают регулярно, но очень умеренно, она не переносит излишней влажности.
Петрушка играет существенную роль в интенсивном огороде, она благоприятно воздействует на большинство овощей, растущих рядом.
Цветущая петрушка второго года жизни привлекает множество полезных насекомых. Поэтому есть смысл сохранить в огороде несколько кустов цветущей петрушки. Когда начнут созревать семена, надо отправить их в компостную кучу во избежание самосева, к тому же давшая семена петрушка обычно усыхает.
Петрушка хорошо растет по соседству с морковью, редькой, редисом, репчатым луком и календулой. Растущая рядом с огурцами, она оказывает благоприятное воздействие на их рост. Соседство петрушки улучшает вкус томатов и придает им силы для роста.
Земляные блошки и капустная совка находят капусту по запаху. Можно посадить возле капусты растения с сильным запахом – укроп, майоран, мелиссу, они заглушат запах капусты и сделают ее малопривлекательной для вредителей.
Петрушку полезно сажать вокруг кустов роз, ее розетки хорошо укрывают почву под высокими растениями, мешают росту сорняков и оживляют цветочный пейзаж. Успешное взаимное соседство у петрушки с луком-пореем. Ранней весной надо посеять рядками семена петрушки, через 2 недели высадить между рядами рассаду лука-порея. Летом лук-порей прикрывает петрушку от солнца, защищает от слизней и морковной мухи. Обе культуры оставляют на зимовку в грунте, прикрыв их легким слоем мульчи. Убрав мульчу рано весной, получают раннюю зелень с обеих культур.
Нежелательными соседями для петрушки являются кервель, кориандр, кресс-салат и настурция.
Редис
Редис – овощное корнеплодное растение из семейства Крестоцветные. Это неприхотливая, холодостойкая, светолюбивая и влаголюбивая культура. Семена редиса начинают прорастать при температуре 1–2 °C, что позволяет выращивать его в открытом грунте уже в начале апреля. Посеянные в холодную погоду семена дольше прогреваются и проклевываются, примерно за 8—10 дней. При оптимальной температуре для прорастания (15–20 °C) и достаточной влажности почвы всходы появляются через 3–4 дня. Редису не страшны легкие заморозки: всходы выдерживают температуру —4 °C, а взрослые растения —6 °C. Поэтому к выращиванию редиса можно приступать в ранние сроки, не боясь потери урожая. Наилучшая температура для развития корнеплода 10–12 °C, а все растение лучше развивается при 15–18 °C. Имеющий короткий период вегетации, редис можно выращивать весь сезон. Однако оптимальное время для выращивания редиса в открытом грунте – это весна и осень, поскольку погода стоит преимущественно влажная и прохладная. С наступлением летней жары корнеплоды делаются горькими.
Поскольку редис является холодостойкой культурой, то для его выращивания можно не отводить отдельный участок земли. Целесообразней посадить его перед теплолюбивыми культурами. К тому времени, когда надо высаживать их рассаду, редис уже успевает созреть. По этой причине редис используют в качестве маячковой культуры.
Чаще всего редис выращивают через семена. Это растение долгого дня, для нормального цветения и плодоношения ему необходим световой день длительностью 13 ч и больше, иначе стрелка с семенами не образуется. Редис предпочитает легкие рыхлые почвы со слабокислой реакцией. Лучше остальных подходит супесчаная почва с достаточным объемом питательных веществ, иначе плоды будут с трещинами.
При посадке редиса в открытый грунт почву подготавливают с осени. Место подбирают так, чтобы грядка хорошо освещалась утром и вечером, полуденное солнце редису не подходит. В постоянной тени весь рост редиса уйдет в ботву. Вносят перегной или разложившийся компост по 5–6 кг на 1 м2, поскольку растение не выносит свежую органику, с добавлением минеральных удобрений – по 60 г калийной соли и суперфосфата. Можно вместо минеральных удобрений внести по одному стакану древесной золы и 1 ст. л. любого комплексного удобрения на каждый м2. После внесения удобрений участок выравнивают граблями и оставляют до весны. Весной, сразу после схода снега, приступают к первому посеву редиса, отобрав крупные и свежие семена.
Второй посев редиса проводят в конце мая или в начале июня после лука-репки на перо либо салата. Посадив семена, грядку накрывают черной пленкой. В последующие дни (10–12 суток) пленку открывают каждое утро примерно в 8–9 ч и закрывают в 18–19 ч вечера. Этот прием обеспечивает всходам световой день длительностью 10–12 ч, что позволит им как корнеплодам развиваться нормально.
Третий раз сеют редис в начале июля, предварительно вскопав грядки, сдобрив перегноем и полив. Эти посевы накрывают черной пленкой так же, как во втором сроке. Четвертый раз сеют редис в конце августа или начале сентября, но уже в теплицы, освободившиеся от других овощей. При осеннем посеве в теплицы понадобится нетканая черная пленка для тепла.
Уход за редисом предельно прост. Он состоит в своевременном поливе, поскольку растение не переносит недостаток влаги, и прореживании посевов при слишком загущенных посадках. Хорошие предшественники для редиса – бобовые растения, лук-репка, ранняя, цветная капуста, огурцы и сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, томаты, столовая свекла. Плохие предшественники – морковь и поздняя капуста.
Редис хорошо растет рядом с кустовой фасолью. Такое соседство положительно отражается на его вкусе и размерах, а также оберегает от поражения червями и капустной мухой. Посадку редиса проводят за 2 недели до посадки кустовой фасоли. Крупный редис вырастает в соседстве с горохом, календулой, кресс-салатом, кервелем, зеленым луком, морковью, настурцией, петрушкой, салатом и шпинатом. Сам редис является хорошим соседом для дыни, томатов. Нежелательно сажать редис рядом с огурцами, базиликом и мангольдом.
Салат
Салат – это однолетнее травянистое растение семейства Сложноцветные. У него стержневой корень, в верхней части утолщенный, с многочисленными боковыми разветвлениями. Листья сидячие, цельные или рассеченные, могут иметь форму от округлой до удлиненно-обратнояйцевидной и различную окраску – от желто-зеленоватой до темно-зеленой.
В открытом грунте салаты выращивают в средней полосе России весной, летом и осенью, так как это скороспелая холодостойкая культура. Для роста и развития салата оптимальна температура 16–18 °C.
Наибольшее распространение имеют листовые салаты с разнообразной формой листьев и кочанные, образующие кочаны различной плотности округлой или округло-плоской формы.
Листовой салат в открытом грунте дает урожай через 25–45 дней после появления всходов. Поэтому он вполне подходит в качестве маячной культуры.
Салат неприхотлив, он хорошо растет при достаточном содержании в почве гумуса и при правильном минеральном питании. Под посадку не подходят тяжелые и глинистые грунты, а также засоленные и солонцеватые почвы с кислой реакцией. Лучше всего салат выращивать на тех участках, где в прошлом году выращивались культуры, под которые вносили органику (навоз).
Для раннего получения зелени нужен хорошо прогретый участок с южным склоном. Подготовку почвы начинают осенью предшествующего года с уничтожения сорняков. Затем вносят гипс, если на участке земля солонцеватая. Кислую почву известкуют. В бедную органикой почву вносят перегной из расчета 3–4 кг на 1 м2. При необходимости под глубокую (22–25 см) перекопку вносят фосфорные и калийные удобрения. В почву под салат вносят минеральные удобрения из расчета по 20–30 г сернокислого аммония, 35–40 г суперфосфата, 10–15 г калийной соли на 1 м2. Перекопанную осенью почву весной тщательно разрыхляют и выравнивают, разбивая все комки и глыбы.
Семена листового салата высевают в грунт рано весной, раньше семян редиса и моркови. Если использовать простейшие пленочные укрытия, то сеять можно еще раньше. Посев производят рядовым способом поперек гряд. Промежуток между семенами в ряду 1,5 см, расстояние между рядами – 18 см, глубина заделки семян – 1–1,5 см.
Семена салата прорастают при температуре 2–4 °C, активное прорастание идет при 20–25°. Всходы хорошо переносят заморозки от –1–2 °C, а окрепшие растения выдерживают температуру –3–5 °C. При достаточной освещенности и наличии почвенной влаги салат хорошо растет при температуре 15–20 °C. Жаркая погода вызывает преждевременное образование цветоносных стеблей, а листья начинают горчить.
Мульча из измельченных листьев и коры дуба отпугивает гусениц, подгрызающих всходы, личинок садового хруща и слизней. Поэтому такую мульчу нужно разбрасывать по всей ширине садовых дорожек и узкими полосами на грядках.
Требовательный к свету, салат относится к растениям долгого дня. Поэтому его развитие ускоряется с продвижением на север, где с конца марта день делается длиннее ночи. Весной и летом салат, достигнув потребительской спелости, выбрасывает цветоносные побеги. Осенью при коротком дне он растет медленно, стрелки не выбрасывает.
Уход за салатом состоит в равномерном обеспечении его влагой на протяжении всего периода вегетации. В случае переувлажнения почвы салат заболевает серой гнилью, ложной мучнистой росой и другими болезнями.
Кочанный салат высевают однострочными рядами с расстоянием между ними 45 см, или многострочными лентами с интервалом между строчками 8—10 см и с расстоянием между лентами 80–90 см, или сплошным способом, вразброс. Расстояние между растениями в строчках 2–3 см. Для быстрого получение урожая весной в открытом грунте посевы укрывают пленкой, натягивая ее на дуги или каркасы.
Кочанный салат можно высевать с интервалом в несколько дней. Раннеспелые сорта высевают, начиная с апреля и до мая, среднеспелые и позднеспелые сорта – до середины июня.
Уход за кочанным салатом состоит в рыхлении почвы через неделю после появления всходов, удалении сорняков, прореживании спустя 2 недели после появления всходов в фазе одного настоящего листа. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют по 5–7 см. Второй раз кочанный салат прореживают 40 дней спустя, оставляя между растениями по 20–25 см.
Салат любит высокую влажность почвы и воздуха, поэтому в начале роста растения поливают из лейки с ситечком. В период усиленного роста листьев поливают почву между рядами.
Хорошие предшественники для многих видов салата – бобовые растения, ранняя, цветная капуста, лук, огурцы, сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, столовая свекла и томаты. Плохие предшественники – поздняя капуста и морковь.
Листовой и кочанный салаты лучше развиваются, когда соседями являются горох, белокочанная капуста, календула, кервель, кольраби, кукуруза, репчатый лук и шнитт-лук, настурция, пастернак, редис, томаты, укроп, фасоль и фенхель. Салат хороший сосед для баклажанов, огурцов, томатов. Неблагоприятно воздействует на него соседство с петрушкой и сельдереем.
Свекла
Свекла столовая – это двулетнее травянистое растение из семейства Маревые, оно относится к корнеплодным культурам. На первом году жизни растения образуют листовую розетку и корнеплод, на второй год они выбрасывают цветоносный стебель, на котором развиваются цветки и семена. Столовая свекла относится к растениям долгого дня, нуждается в перекрестном опылении. Продуктивным органом является корнеплод.
Свекла столовая достаточно холодоустойчива, хотя по сравнению с другими корнеплодными культурами она более требовательна к теплу. Семена свеклы могут прорастать при температуре 4 °C, но лучше приступать к посеву при 6–8 °C. Взрослые растения свеклы выдерживают заморозки до –2–4 °C.
Чем быстрее прогревается почва на участке, тем интенсивнее прорастание семян. При температуре почвы 10–11 °C всходы появляются через 10–12 дней, при 15–18 °C – через 4–5 суток, если достаточная влажность воздуха и почвы. В сухой почве семена просто не взойдут. Оптимальная температура для роста и развития корнеплодов 21–22 °C днем и 17–19 °C ночью.
Столовая свекла очень требовательна к свету, при недостаточном освещении снижается урожай и ухудшается качество корнеплодов. Поэтому для нее надо подбирать хорошо освещенный участок, а также своевременно прореживать загущенные всходы и пропалывать сорняки.
Корневая система свеклы может проникать в землю на глубину до 2,5 м, однако растению требуется высокая влажность почвы, особенно в период прорастания семян и укоренения всходов. Также большая потребность во влаге у свеклы бывает в период активного развития листьев и интенсивного формирования корнеплодов.
Столовая свекла из всех корнеплодов предъявляет наибольшие требования к плодородию почвы. Лучшими для нее являются суглинистые черноземы с мелкокомковатой структурой, а также суглинки и супеси с высоким содержанием элементов питания в легкоусваиваемой форме. Кислые, тяжелые почвы с близким залеганием грунтовых вод не подходят для возделывания свеклы. Однако растение может выдержать повышенную концентрацию солей в почвенном растворе.
Почву под свеклу готовят сразу после сбора предшественника. Глубина осенней обработки почвы – 20–22 см. Свекла хорошо использует последействие органики, поэтому ее целесообразно размещать второй или третьей культурой после внесения перегноя. В то же время минеральные удобрения вносить не обязательно, их излишек может вызвать деформацию корнеплодов. При посадке свеклы на почвах с недостаточным содержанием питательных веществ вносят под весеннюю перекопку по 5–6 кг компоста на 1 м2. Непосредственно перед посевом рыхлят грядку на глубину 5 см.
Семена кладут в бороздки глубиной 3–3,5 см при расстоянии между бороздками 20–25 см и промежутком между семенами 3–4 см. Семена свеклы высевают сухими или после замачивания в воде. Замоченные семена сеют только во влажную почву. Глубина заделки семян – 2–3 см.
Свекла интенсивнее других корнеплодов выносит из почвы элементы питания. Если при ее выращивании не применять удобрения, то будет недобор урожая и сильное обеднение почвы после этой культуры. Во время образования и нарастания листьев свекле требуется усиленное азотное питание. Даже если оно внесено при весенней перекопке, то следует провести азотную подкормку. Кроме основных элементов, свеклу обеспечивают доступными формами кальция и магния, микроэлементов, в частности бора и марганца. Для подкормки свеклы калием и микроэлементами используют обычную древесную золу, что повышает устойчивость корнеплодов к заболеваниям.
Уход за посевами столовой свеклы состоит в рыхлении междурядий, прополке, орошении, защите растений от вредителей и болезней.
Лучшие предшественники для столовой свеклы – баклажаны, бобовые и зеленные культуры, кукуруза, ранний картофель, огурцы, патиссоны, перец, сидераты и томаты. Допустимые предшественники – ранняя кочанная и цветная капуста, лук и морковь. Плохие предшественники – поздняя капуста, поздний картофель, мангольд, рапс, сама свекла и шпинат. Свеклу можно возвращать на прежнее место выращивания только через 3–4 года.
Свекла хорошо соседствует с различными видами капусты (кроме цветной), луком, морковью, петрушкой, редисом, салатом и укропом. Хотя некоторое соседство может вызывать осложнения. Брюссельская капуста дает свекле некоторое, иногда необходимое, затенение. Однако та же капуста привлекает тлю, которая атакует и свеклу. Урон наносят свекле такие соседи, как вьющаяся фасоль и листовая горчица.
Сельдерей
Сельдерей – это травянистое двулетнее растение семейства Зонтичные. Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Для получения зелени и корней сельдерей выращивают один год. На второй год он цветет, формируя плод с семенами.
Сельдерей можно размножать семенами, но они долго прорастают, поэтому в средней полосе России приходится выращивать рассаду, чтобы получить хороший урожай. Интересно, что всхожесть семян улучшается с годами: семена в возрасте 3–4 года взойдут лучше тех, что собраны в прошлом году.
Корень сельдерея стержневой у всех его разновидностей, это растение обладает способностью формировать утолщенную часть корня – корнеплод.
Листовой сельдерей выращивают ради получения листьев, которые срезают весь вегетационный период, начиная с весны и до поздней осени.
Черешковый сельдерей выращивают для получения сочных черешков, которые начинают убирать в конце лета.
Корневой сельдерей выращивают для получения корнеплодов, достигающих к осени веса 400–800 г. Листья можно собирать и с корневого сельдерея.
Агротехника выращивания различных видов сельдерея примерно одинаковая, хотя имеет некоторые особенности. Сельдерей предпочитает достаточно освещенные участки с плодородными рыхлыми почвами с нейтральной или слабокислой средой.
Листья томатов содержат соланин, поэтому настой из них будет хорошим средством для защиты роз и крыжовника от черной пятнистости. Фитонциды, исходящие от листьев томата, отпугивают капустную белянку.
Листовой сельдерей – сравнительно холодостойкое растение, взрослые экземпляры легко зимуют в почве, а рассада способна переносить небольшие заморозки. Эту разновидность сельдерея лучшее выращивать рассадой, поскольку семена долго прорастают, в начальном периоде развития рост медленный. Хотя его можно высевать ранней весной семенами прямо в грунт.
Семена на рассаду высевают в конце февраля или начале марта, сверху присыпают их торфом и выдерживают при постоянной (25–28 °C) температуре. Емкость с семенами помещают на теплый солнечный подоконник, где они будут хорошо прогреваться на солнце. Аккуратно, через мелкое сито, поливают посевы. Обычно первые всходы появляются на 5—6-й день, после чего сеянцы выращивают при температуре 16–18 °C.
С появлением двух первых настоящих листочков производят пикировку листового сельдерея, что способствует формированию корневой системы за счет прищипывания главного корня. Готовую рассаду высаживают в открытый грунт в апреле – мае по схеме 25 × 25 см. К этому времени среднесуточная температура поднимется до 8—10 °C, а заморозки маловероятны.
Рассаду сажают так, чтобы точка роста располагалась над землей, поскольку сельдерей не любит глубокую посадку. Листовой сельдерей может расти в легкой тени, тогда его листья делаются душистее. Надземная часть ничем не отличается от корневого вида сельдерея, но его корешок совсем маленький, его не употребляют в пищу.
Уход за сельдереем состоит в рыхлении междурядий, чтобы не образовывалась корка на почве, прополке сорняков, окучивании и регулярном поливе. Сорняки не очень активно растут на грядках с сельдереем, поскольку он выделяет в грунт специфические вещества. Мульчирование почвы значительно облегчает процесс ухода за растением. Оно существенно сокращает время, затрачиваемое на прополку и рыхление междурядий, а также препятствует образованию почвенной корки.
Корневой сельдерей на участке – это наиболее оптимальный вариант, он дает и съедобную зелень, и клубень. Культуру выращивают только рассадным методом, поскольку у нее самый продолжительный (150–230 дней) период вегетации. Семена для получения рассады высевают в первой или второй декаде февраля. Выполняя пикировку, на треть укорачивают главный корень. Срезая листья с сельдерея, следует помнить, что органические вещества к середине августа переходят из листьев в корнеплоды. Поэтому для получения крупных корнеплодов его листья в течение лета лучше не срезать. Нужно удалять только крайние листочки в процессе развития клубня, этот прием поможет сформировать здоровый клубень относительно правильной формы. Обычно в августе – сентябре начинается стремительное развитие клубня. В это время следует обрывать все лишние листья на растениях.
Уход за корневым сельдереем состоит в поливе, прополке и рыхлении почвы после полива или дождя, но он имеет некоторые особенности. Во время роста корнеплода (с июня по октябрь) почва должна быть влажной, но не мокрой. Этот сельдерей не окучивают, поскольку при окучивании образуется много боковых корней, из-за чего корнеплоды теряют товарный вид. Перед уборкой корневого сельдерея по этой же причине оборывают нижние боковые листья и побеги, а также немного отгребают землю от верхушки растения.
Сельдерей черешковый требует от огородников некоторой сноровки и терпения в процессе выращивания и ухода. Особенность его выращивания заключается в получении выбеленных сочных стеблей. Для этого дожидаются, когда длина стеблей достигнет 35 см в высоту, затем стебли собирают в пучок и перевязывают мягким материалом. Далее связанное основание обматывают черной бумагой. Изолирование от света позволяет получить стебли светло-зеленого, почти белого цвета. К тому же в таком состоянии они хорошо нальются соком. Листья на обмотанных стеблях должны торчать сверху обмотки. Остальные мероприятия по уходу за черешковым сельдереем ничем не отличаются от ухода за корневым сельдереем. Если почва не слишком плодородна, то полив всех видов сельдерея можно сочетать с подкормкой жидким органическим удобрением.
Хорошие предшественники для сельдерея – это бобовые культуры, ранняя, цветная капуста, лук, огурцы и сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, столовая свекла и томаты. Плохие предшественники – морковь и поздняя капуста.
Сельдерей хорошо растет рядом с бобовыми культурами, брокколи, кочанной капустой, кольраби, зеленым луком, луком-пореем, огурцами, пастернаком, томатами и кустовой фасолью. В тени этих растений сельдерей получается более ароматным. Культуры, растущие на грядках после сельдерея, меньше болеют, на них практически отсутствуют вредители. Для фасоли окажется полезным соседство небольшого количества сельдерея. Кроме того, соседство с этим растением полезно для капусты, лука, огурцов, томатов и шпината. Не рекомендуется высаживать сельдерей по соседству с кресс-салатом, кукурузой, листовым и кочанным салатом.
Томаты
Томаты – травянистое овощное растение семейства Пасленовые. Это теплолюбивое растение, оптимальная температура для его развития и роста составляет 20–25 °C. Если температура опускается до 15 °C, то рост и цветение растения резко замедляются, при дальнейшем понижении (10 °C) развитие томатов полностью прекращается. Поэтому в средней полосе России выращивание культуры ведется только через рассаду.
Почву под высадку рассады готовят с осени, внося при перекопке по 3–4 кг перегноя, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на каждый м2. Томаты лучше растут на почвах с нейтральной кислотностью, поэтому при необходимости почву при осенней обработке известкуют. Весной проводят рыхление. В разных климатических зонах сроки высадки рассады существенно различаются, но оптимальный срок для средней полосы России – вторая декада мая.
Рассаду томатов высаживают рядами в предварительно политые борозды, заглубляя сеянцы до первых листьев. Между растениями в ряду оставляют 30–35 см, а между бороздами – не менее 60–70 см.
Переросшую рассаду сажают наклонно, верхушкой на север, стебель прикрывают землей, заранее удалив 2–3 нижних листа. Высаженную рассаду поливают и присыпают сухой землей. Через 7—10 дней растения подвязывают к кольям высотой до 1,5 м, используя мягкий материал, чтобы не повредить стебли. Расстояние от стеблей до кольев должно быть не менее 8—10 см. Примерно в это же время окучивают сеянцы влажной землей.
Уход за томатами состоит в основном в рыхлении почвы на глубину 7—12 см после каждого полива или дождя, поливах и подкормках. Частота поливов зависит от влажности почвы. Если влажность снижается до 70 %, то томаты поливают умеренно до начала плодоношения, расходуя на каждый куст 2–3 л воды. В фазе формирования плодов норму полива увеличивают, расходуя до 4–6 л на куст, когда влажность почвы составляет примерно 80 %.
В период созревания плодов влажность почвы должна быть умеренной. При резких перепадах влажности плоды будут растрескиваться, поэтому лучше всего поливать понемногу, но регулярно. Полив проводят в утренние часы до наступления жары, выливая воду только под корень. Оптимальным для томатов является капельное орошение.
Некоторым огородным растениям требуется достаточно высокое содержание кальция в почве. При необходимости почву улучшают, добавляя в нее яичную скорлупу. Этот прием поможет предотвратить грибковые заболевания.
Подкормки обычно проводят в фазе формирования плодов, всего делают две жидкие корневые подкормки с интервалом в 15–20 дней. Раствор готовят следующий: 10–15 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата и 5—10 г хлористого калия на 10 л воды из расчета на 1 м2. По возможности, минеральные подкормки заменяют раствором птичьего помета. Подкормки всегда совмещают с поливом кустов.
Томаты лучше всего высаживать каждый год на новом месте, поскольку они обладают способностью окислять почву. Если не менять место посадки, то ежегодно осенью придется проводить известкование почвы.
Хорошие предшественники для томатов – бобовые и тыквенные культуры, цветная и ранняя белокочанная капуста. Допустимые предшественники – корнеплоды и репчатый лук, плохие предшественники – картофель и другие культуры семейства Пасленовые. У них одни и те же болезни и вредители.
Томаты хорошо соседствуют на грядках с базиликом, горохом, луком, морковью, петрушкой, чесноком и шнитт-луком. Базилик способствует быстрому росту растений, улучшает вкус плодов, повышает устойчивость растений к заболеваниям, отпугивает рогатого червя. Чеснок оберегает томаты от паутинного клеща, предупреждает заболевания грибкового происхождения и улучшает вкус плодов.
Для помидоров полезно соседство с огуречной травой, различными дикими травами и многими цветочными растениями. Календула помогает сократить количество нематод в почве, соседство жгучей и глухой крапивы придает томатам четко выраженный вкус. Мята, высаженная рядом с томатами, повышает их урожайность и улучшает вкус плодов. Такое же действие оказывает растущий вокруг чабрец. Помидорам полезно соседство щирицы, но в небольших количествах, также их можно сажать рядом с бобовыми растениями, земляникой и кочанной капустой.
Недопустимо соседство томатов с картофелем и нарциссами, нежелательно соседство с кукурузой. Нельзя высаживать помидоры в междурядьях абрикосового сада, поскольку их корневые выделения вредят абрикосам.
Тыква
Тыква – это однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные. Мощная корневая система тыквы, иногда имеющая общую длину корней до 25 м, состоит из главного стрежневого корня, уходящего на глубину до 1–1,7 м, боковых, придаточных и мелких всасывающих корней. Большая часть корневой системы залегает на глубине 40–50 см, хотя отдельные корни уходят на 4–5 м. Горизонтальные боковые ответвления корней достигают в радиусе 4–5 м и больше. Длинный ползучий стебель вырастает до 4–5 м в длину. Листья крупные, держатся на длинных черешках. Плод (тыквина) – это огромная (4—10 кг весом) многосемянная ложная ягода. Форма плодов тыквы и окраска очень разнообразны, ее семена сохраняют всхожесть 4–5 лет.
Тыква – теплолюбивое и влаголюбивое растение, ее семена начинают прорастать при 10–14 °C, но оптимальная температура для прорастания 20–25 °C. Растение очень чувствительно к изменению температуры в раннем возрасте, оно погибает при температуре –1 °C.
Рост стеблей и плетей происходит нормально при температуре не ниже 12–15 °C, для хорошего роста и развития плода оптимальна температура 25–30 °C днем и 18–20 °C ночью.
Семена тыквы высаживают на рассаду в конце апреля – первой половине мая. Рассаду сразу выращивают в горшках диаметром 14–15 см, чтобы избежать повреждений корневой системы при пикировке и последующей высадке на постоянное место.
Горшок при посеве семечка тыквы засыпают землей наполовину, поскольку на начальном этапе подсемядольный стебель сильно вытягивается. Спустя 10–12 дней после посева, с замедлением роста этого стебля, в горшочки подсыпают влажную землю, скручивая стебель штопором. В результате из земли выступают лишь семядольные листочки. Этот прием называется кольцеванием рассады тыквы. Растущую рассаду дважды подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Горшки с рассадой ставят так, чтобы растения тыквы не соприкасались листьями.
Готовая к высадке рассада тыквы в возрасте 25–35 дней имеет 3–5 настоящих листьев.
Тыква предпочитает освещенные участки, это растение короткого дня. Для посадки подходит сухое и теплое место, хорошо прогреваемое днем и сохраняющее тепло ночью. Можно сажать тыкву на кучу мусора, заранее насыпав сверху достаточный слой питательной земли. Также сажают тыкву на компостной куче, предварительно в месте посадки сделав большую лунку и заполнив ее садовой землей, смешанной с золой и суперфосфатом
Обычно рассаду тыквы высаживают в грунт в конце мая – первой декаде июня в лунки 8—10 см глубиной, расположенные на гребнях или холмиках. Предварительно в каждую лунку вносят 1,5–2 кг компоста или перегноя, вливают 1–2 л теплой воды и перемешивают. Рассаду опускают в полученную кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы предупредить образование корки.
Рассаду, выращенную в пластиковом горшке, извлекают аккуратно, стараясь не повредить ком. Рассаду, выращенную в торфяном горшочке, высаживают в лунку вместе с горшком. В каждую лунку сажают по одному сеянцу.
В некоторых регионах средней полосы России семена тыквы высаживают прямо в грунт, но под укрытие, примерно в середине мая. В лунку помещают по 2–3 семечка, после появления настоящих листьев оставляют одно наиболее крепкое растение.
Из-за раскидистых корней и ее длинных плетей тыкву сажают на значительном расстоянии одну от другой. Примерный интервал между растениями в ряду должно быть 1–1,5 м, а расстояние между рядами – 2 м или больше.
Для лучшей приживаемости высаженные тыквы в первую неделю после посадки укрывают бумажными колпаками или обрезанными пластиковыми бутылками емкостью 5 л.
Уход за растением состоит в поливах, подкормках, формировании куста и рыхлении почвы.
Тыкву поливают часто, но умеренно теплой водой в кольцевую канавку вокруг стебля. Мощная корневая система культуры способна сама добыть недостающую влагу из глубоких слоев почвы. Когда завязи тыквы станут размером с кулак, переходят на капельный полив.
Тыкву подкармливают каждые 7—10 дней, поскольку растение образует большое количество зеленой массы. Первую подкормку проводят жидким органическим удобрением (2 л навозной жижи на 10 л воды) с добавлением 40 г суперфосфата и 30–50 г древесной золы. Вторую подкормку выполняют раствором минеральных удобрений: на 10 л воды 20–30 г аммиачной селитры, 40–50 г суперфосфата и 20–30 г калийной соли. В течение вегетационного периода чередуют органические и минеральные подкормки. Расход каждой подкормки изменяется с ростом растения: на начальном этапе роста по 1 л на каждое растение, в конце лета – до 5–7 л на каждое растение.
Формирование куста требуется для получения крупных плодов, поскольку тыква образует массу длинных побегов. Как только на главном стебле завяжется 2–3 плода, его прищипывают, оставляя над плодом 5–6 листьев. Две боковые плети прищипывают после появления первого плода на каждой, тоже оставляя по 5–6 листьев над плодом. Все бесплодные, а также позже появляющиеся побеги удаляют. Все оставшиеся плети пришпиливают или присыпают влажной почвой, чтобы ветер их не переворачивал. Рыхление почвы проводят после дождя или полива до смыкания растений в рядах.
Лучшие предшественники для тыквы – бобовые культуры, капуста, ранний картофель и томаты. Не рекомендуется сажать тыкву после арбуза, дыни, подсолнечника и тыквенных культур. На прежнее место растение можно возвращать только через 5 лет.
В любом месте огорода можно сажать любисток, который является полезным соседом для многих овощей. Любисток повышает устойчивость к болезням и улучшает вкус плодов.
Полезными соседями для тыквы являются кукуруза, настурция и редис. Посаженные вокруг лунки, настурция и редис помогают тыкве бороться с вредителями. Способствуют лучшему росту культуры посаженые поблизости сорняки: марь, лебеда, осот, но только в небольших количествах.
Укроп
Укроп – однолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Это очень холодостойкая и скороспелая культура, от всходов до получения созревания проходит всего 15–30 дней, поэтому укроп часто высаживают в качестве маячковой культуры.
Семена укропа прорастают уже при температуре 3–5 °C, хотя оптимальная температура для роста растения 16–18 °C. Если она снижается до 10–12 °C, рост растения прекращается, но увеличивается период вегетативного роста.
Укроп – растение долгого дня, ему хватает 10–12 ч светового дня в сутки, чтобы образовать зеленую массу листьев. Однако для образования семян укропу требуется 14 ч светового дня в сутки.
Укроп очень требователен к влажности почвы и воздуха, при ее недостатке растение увядает, а листья грубеют. Однако переувлажнение также противопоказано укропу, из-за избытка влаги листья подгнивают и погибают вместе с растением.
Укроп предпочитает рыхлые структурированные почвы с высоким содержанием питательных веществ, со слабокислой или близкой к нейтральной реакцией. Осенью под перекопку почвы для укропа вносят 3–4 кг перепревшего навоза или 5 кг компоста на 1 м2. При отсутствии органики вносят минеральные удобрения из расчета по 200 г суперфосфата и 150 г калийной соли на 1 м2. Кислую почву на участке нейтрализуют известью.
Рано весной, с наступлением первых теплых дней место под укроп посыпают золой и накрывают пленкой на одну неделю, затем убирают пленку, вскапывают почву и высевают семена. Посевы не следует загущать, чтобы не вызывать застоя влаги и гниения растений. На 1 м2 оставляют 15–20 растений с примерным расстоянием между ними 5–7 см.
Можно постоянно получать свежий укроп, если высевать его семена по несколько раз за сезон с промежутками в 7—10 дней. Обычно укроп высевают ленточным (ширина ленты до 1 м) способом с расстояние между лентами до 50–70 см, заделывая семена ну глубину 0,5 см. Также сеют семена вразброс. Посев семян укропа на больших территориях вместе с семенами редиса позволяет выявить раньше рядки.
Укроп нетребователен к условиям выращивания. Растению надо обеспечить достаточно долгий световой день, обильный своевременный полив, окучивание междурядий не менее 2—3-х раз за сезон, прополку, подкормку фосфатными и калийными удобрениями и своевременный сбор зелени. Укроп убирают в период закладки соцветий, обычно растение в это время достигает высоты 20–30 см с длиной зачаточного стебля 10–20 см. Рекомендуется собирать зелень укропа рано утром, но не по росе, пока растения не начали подвядать.
Хорошими предшественниками для укропа являются ранняя капуста, картофель, перец, томаты. Не подходят все растения из семейства Зонтичные.
Часто укроп растет на огородах самосевом. Некоторые дачники вообще его не сеют, довольствуясь всходами падалицы, аккуратно обходя их при прополке. Такой подход далеко не всегда сказывается положительно на урожае, поскольку корни укропа выделяют вещества, не идущие на пользу многим овощам. Соседство укропа плохо действует на картофель, морковь и томаты, он заметно подавляет их рост, снижает урожайность.
Поэтому укроп лучше всего сажать целенаправленно, рядом с белокочанной капустой, репчатым луком, огурцами и салатом. Укроп, посеянный между рядами капусты, способствует лучшему ее росту и заметно улучшает вкусовые качества. А посеянный среди огурцов, может служить для них кулисной культурой, обеспечивая их легкой тенью. Кроме того, укроп продлевает период плодоношения огурцов и повышает урожай. Зонтики укропа привлекают многих полезных насекомых.
Укроп хорошо растет рядом с горохом, брокколи, кольраби, морковью, пастернаком, подсолнечником, кустовой фасолью. Также ему полезно соседство календулы и настурции. Не рекомендуется соседство укропа с базиликом и кресс-салатом.
Фасоль
Фасоль – это однолетнее растение с ветвящимся травянистым стеблем семейства Бобовые. Корневая система у фасоли стержневого типа. На ее корнях обитают клубеньковые бактерии, которые получают азот из воздуха и обогащают им почву. Овощная фасоль в пору цветения очень декоративна. Листья растений крупные, перистые, по характеру роста бывают кустовые, полувьющиеся и вьющиеся формы фасоли. Растения кустовых форм могут быть до 30–70 см в высоту, длина стебля у полувьющихся форм около 1,5 м. Растения вьющихся форм фасоли практически не ограничены в росте, иногда они достигают 5 м в длину и больше. В средней полосе России огородники предпочитают кустовые сорта, они холодостойкие, скороспелые и компактные.
Почву под посевы фасоли готовят с осени, вносят при перекопке органику (5—10 кг перегноя или компоста на 1 м2) и минеральные удобрения: на 1 м2 по 25–30 г суперфосфата и 12–15 г сульфата калия. Весной снова вносят перегной, фосфорные и калийные удобрения и еще раз перекапывают почву достаточно глубоко. Фасоль лучше всего растет на легкой плодородной дренированной почве.
Фасоль – теплолюбивая культура, она не выдерживает заморозков и хорошо развивается при температуре свыше 19–25 °C. Поэтому фасоль чаще всего выращивают в укрытии, под пленкой. К заморозкам очень чувствительны всходы, которые появляются через 5–7 суток после посева. Взрослые растения способны выдержать кратковременные легкие заморозки.
Хотя фасоль светолюбивая культура, но она плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей. Поэтому для нее выбирают хорошо освещенные места, но не на солнцепеке.
Вьющиеся сорта фасоли обычно выращивают на шпалерах 2,5–3 м высотой. В качестве шпалер часто используют постройки, заборы, балконы, беседки, веранды и пр. В средней полосе России фасоль обычно высевают рядками под пленку в конце первой – начале второй декады мая. Чаще всего фасоль сеют в одно время с огурцами. Рядом с каждой опорой делают лунку, в нее кладут 2 зерна на глубину 3–5 см. Расстояние между лунками оставляют 15–20 см. Появившиеся ростки окучивают для придания стеблям устойчивости. Под пленкой семена фасоли раньше дают всходы, а сами всходы быстрее развиваются. Окончательно пленку убирают в первой декаде июня, когда у фасоли уже развиваются боковые побеги (плети).
Кустовую фасоль вырастить еще проще. Заранее пророщенные семена фасоли высевают в последней декаде мая рядами в подготовленную почву также под пленку, так лучше сохраняется влага и быстрее прогревается почва. Кустовую фасоль удобней всего высаживать тремя рядами в шахматном порядке. В каждую лунку кладут по два зерна на глубину 3–6 см, в зависимости от механического состава почвы. На легких почвах заделывают глубже. Расстояние между рядками оставляют 40–50 см, между лунками – 20–30 см.
Важное достоинство фасоли – это ее удивительная неприхотливость. Уход за растениями состоит в прореживании всходов, прополке, рыхлении междурядий, подкормке и поливе при жаркой засушливой погоде.
Всходы фасоли прореживают, пересаживая убранные растения. Молодым растениям требуются калийные соединения, поэтому при плохом росте фасоль подкармливают раствором минеральных удобрений: 10–15 г калийной соли и 20 г суперфосфата на 10 л воды. Можно использовать подкормку из древесной золы. Во время роста растения дважды окучивают до уровня первого листа. Почву регулярно разрыхляют после полива или дождя с одновременной прополкой сорняков. Поливы и прополку можно свести к минимуму, если замульчировать почву.
Фасоли полезно соседство с небольшим количеством сельдерея, ей помогает в росте морковь, обоюдовыгодное соседство у фасоли с редисом и календулой. Культура отлично растет с огурцами, переплетаясь с ними. Фасоль совместно с чабром отпугивают вредителей, у плодов обоих растений улучшается вкус. Сама фасоль приносит пользу клубнике, кукурузе и тыкве.
Растения-защитники способны оберегать огородные растения от вредителей, позволяя уменьшить количество применяемой химии. Так, лук является отличным средством от паутинного клеща, а чеснок и полынь отпугивают крестоцветных блошек.
Кустовая фасоль великолепно чувствует себя рядом с белокочанной капустой, брокколи, кольраби, кориандром, мангольдом, огурцами, подсолнечником, редисом, свеклой, сельдереем, томатами и укропом.
Не следует высаживать фасоль рядом с горохом, репчатым и зеленым луком, шнитт-луком и фенхелем. Вьющаяся фасоль плохо чувствует себя по соседству со свеклой, кольраби, подсолнечником. Развитие культуры подавляют все луки и гладиолусы.
Чеснок
Чеснок – это огородное растение семейства Лилейные. Все сорта чеснока делятся на две группы – озимую и яровую. Озимые сорта бывают стрелкующиеся и нестрелкующиеся. Стрелкующиеся сорта образуют луковицу с 2—6-ю крупными зубками и выбрасывают стрелку с воздушными луковичками. Нестрелкующиеся сорта дают луковицу со многими зубками. Яровые сорта формируют плотную луковицу с 15—20-ю зубками, которая очень хорошо хранится.
Способы размножения чеснока только вегетативные, поскольку он не образует семена. Яровой чеснок размножают исключительно зубками. Его перед посадкой для ускоренного роста можно проращивать во влажной среде при комнатной температуре. Озимый чеснок размножают зубками и воздушными луковицами.
Чеснок достаточно требователен к плодородию почвы. Он хорошо растет на окультуренных плодородных суглинках, супесчаных почвах с уровнем кислотности, близким к нейтральному показателю.
Чеснок – растение светолюбивое, чаще всего его выращивают на отдельной грядке, но при недостатке места создают уплотненные посадки с другими овощами и ягодными культурами.
Время посадки зависит от вида, яровой и озимый чеснок сажают в разное время.
Весенняя посадка актуальна именно для ярового вида, ее выполняют, как только температура почвы достигнет 5–7 °C после схода снега. Перед посадкой проводят обильный полив, если почва сухая. Глубина посадки составляет удвоенную высоту зубка – примерно 5–6 см. При посадке заранее пророщенных зубков следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить корни. Высаживают рядами с расстоянием 18–20 см, интервал между зубками в ряду – 8—10 см. Почву на грядке мульчируют сразу после посадки ярового чеснока светлым материалом.
Яровой чеснок достаточно холодостоек, его всходы появляются при 3–4 °C и не боятся заморозков. В зависимости от стадии развития, чесноку требуется разный температурный режим. Если на начальной фазе развития оптимальная температура составляет 5—10 °C, то на стадии закладки и формирования луковиц требуется уже 15–20 °C, а на стадии созревания луковиц – 20–25 °C. Нужный температурный режим помогает поддерживать мульчирование почвы при посадке. Также мульчирование облегчает уход за посадками чеснока, оно уменьшает частоту поливов, исключает необходимость рыхления и прополки.
Уход за чесноком состоит из поливов, подкормок, прополки сорняков и систематического рыхления почвы.
В первой фазе, когда идет активный рост, чесноку нужен обильный полив. В период созревания луковицы полив умеренный, а при установлении дождливой погоды его полностью прекращают. Во второй половине вегетации избыток влаги провоцирует развитие болезней.
За период вегетации дважды проводят подкормки чеснока. Весной, по талой земле, подкармливают раствором перепревшего коровьего навоза (в пропорции 1: 10) или раствором птичьего помета (1: 12). В середине лета (июнь – июль) проводят подкормку раствором золы из расчета 200 г на 10 л воды. Минеральные удобрения для подкормки чеснока применять нельзя.
Хорошие предшественники для чеснока – бобовые культуры, ранняя капуста, ранний картофель, зеленные и тыквенные, огурцы, различные рано убираемые культуры, кроме луковых растений. После лука и самого чеснока можно возвращать культуру на ту же грядку только через 4 года, чтобы избежать заражения почвы стеблевой нематодой.
Чеснок приносит большую пользу соседним растениям в огороде. Он отпугивает всевозможных гусениц, сверлильщиков, слизней и даже кротов. Особенно полезно соседство чеснока для земляники и клубники, чаще других растений страдающих от слизней. Посадками чеснока можно окружать фруктовые деревья для защиты их от сверлильщиков, и кусты роз, которые он оберегает от черной пятнистости.
Соседство чеснока полезно раннему картофелю, крыжовнику, малине, луку, огурцам, томатам и черной смородине, а также цветам: гладиолусам, розам и тюльпанам. Чеснок великолепно растет вместе со многими растениями. Исключение составляют горох, капуста и фасоль, так как культура подавляет их рост.
