Покровная почва как источник воды
Шампиньон – довольно интересный гриб, только ему из всех культивируемых грибов нужно два сырья. Про компост вы уже все узнали, но есть еще одна питательная среда, без которой шампиньон не будет полноценно расти, – это покровная почва. Давайте разберемся, что это и зачем она нужна.
Покровная почва – это торф, который находится под землей. Торф является источником воды, откуда шампиньон берет ее для испарения и полноценного развития.
Покровная почва состоит из двух видов торфов: низинные торфа и верховые. Верховой торф находится в почве на глубине 2 м. Низинный торф – на глубине 5–6 м. Только низинный торф дает нам возможность удержать воду в компосте на фазе поливов и потом на первой, второй и третьей волне отдать ее под испарение грибам.
Верховой торф вносится в соотношении 20 %, он добавляется только для того, чтобы создать комковатую структуру покровной почвы, для расстановки поколений шампиньона и их развития.
Также можно купить готовую покровную почву, так как в основном на месторождениях торфа построены цеха по ее производству. Как и компост, покровную почву можно сделать самостоятельно в домашних условиях.
Когда я еще не знал про такие производства, я сам смешивал все компоненты в бетономешалке. Приобретал я их в садовых магазинах, в качестве раскислителя использовал мел. Но существует еще такой раскислитель, как дефекат.
Раскислитель нам нужен для того, чтобы наша покровная почва приобрела кислотность 7,5 рН. Это именно та кислотность, которая необходима для благоприятного развития мицелия в компосте.
В конечном итоге у нас должна получиться липкая покровная почва, которая имеет комковатую структуру. Тут ни в коем случае нельзя допустить переливания воды.
А рН мы можем измерить обычным домашним способом – полосками лакмусовой бумаги. Они недорогие, доступны по цене и для грибоводов очень необходимы.
Технологический процесс выращивания
Технологический процесс выращивания шампиньона берет свое начало на фазе инкубации. Но прежде чем к нему перейти, я все-таки хотел бы еще раз прояснить, что такое компост фазы два и компост фазы три.
Инкубация компоста проходит на фазе два, когда мы засеяли мицелий (или его засеял производитель на компостном дворе), и 16 дней, которые мицелий будет врастать в компост и развиваться, являются той самой инкубацией в нашей камере выращивания.
Фаза три – это уже полностью инкубированный компост, который прошел 16-дневную инкубацию. Его также продают и реализуют на некоторых производствах, и он дороже, чем фаза два.
Если грибовод стоит в годовом цикле, то ему будет выгоднее выращивать на фазе три, так как 16 дней с каждого цикла сразу же сокращаются и рентабельность увеличивается.
Как правило, начинающий грибовод, не задумываясь, приобретает фазу два, и вот тут как раз берет начало тема инкубации. Если мы говорим о покупном компосте, то есть о брикетах, то есть некий свод правил, который я вырабатывал годами, для того чтобы на начальном этапе соблюсти все нюансы правильного технологического процесса.
Когда мы привозим покупной компост и достаем брикет из машины, чтобы положить его на полку, мы обязательно должны ударить этот брикет об колено, чтобы вспушить компост для хорошего газообмена в нем.
Это необходимо, потому что наш брикет прошел через брикетеровочный станок, а далее транспортировался в машине (транспортировка компоста обязательно должна быть организована в шахматном порядке). Попадая к нам в руки, он имеет твердую и слежавшуюся структуру.
Чтобы мицелий начал развиваться в комфортных для него условиях, нам обязательно надо ему помочь, именно для этого мы и ударяем брикет с компостом об колено – это самый быстрый и эффективный способ.
Один важный момент: когда мы разгружаем машину с компостом, лучше сразу разложить брикеты в нашу чистую камеру, минуя разные помещения для хранения.
Не нужно заказывать компост раньше, чем камера будет подготовлена для загрузки.
Если есть возможность сделать это, то это очень хорошо. И конечно, еще раз хотел бы обратить внимание, что камера выращивания должна быть чистой в момент загрузки. Поэтому перед каждой загрузкой мы должны ее обязательно подготовить: вымыть с водой и продезинфицировать.
Лучшее средство для дезинфекции в грибоводстве – это «Вироцид». Разбавляется оно следующим образом: 40 г «Вироцида» на 10 л воды. Также я использую для дезинфекции кварцевые лампы и еще раз перед самой загрузкой компоста проверяю фильтр – заменил я его или нет. Это является одной из очень частых ошибок грибовода – забывать про проверку фильтра притока свежего воздуха, особенно в летнее время.
На больших производствах перед загрузкой компоста камеру выращивания в обязательном порядке пропаривают горячим паром температурой 70 °C в течение 12 часов.
Итак, подведем итог: после транспортировки компоста укладываем наши брикеты в чистую, подготовленную камеру. Кладем брикеты вплотную друг к другу, прижимая их. Нам нужно добиться однородной и единой температуры нашего компоста, чтобы в каждом уголке и на каждой полке в камере была температура компоста 25 °C.
Вообще, есть допустимый разброс температурной амплитуды на наших полках – это колебания в 2 °C. Внизу, как правило, всегда прохладней, там температура компоста может быть 24 °C, а на верхних полках – 26 °C. Это лучшая температура для зарастания мицелия в компосте.
Но помните, что компост очень боится высоких температур, поэтому не советую допускать температуру свыше 30 °C.
При температуре свыше 30 °C на протяжении одних суток мицелий в компосте может просто-напросто сгореть, и мы потеряем урожай, а следовательно, и деньги, которые потратили на компост.
Температура в 27–28 °C уже должна являться звоночком, что нужно постараться опустить ее кондиционером или, если это зима, подачей свежего воздуха – это делать разрешено.
Нижние температурные границы ни на что не влияют, поэтому мы следим только за графиком роста температуры в компосте.
Почему это происходит? Мицелий начинает развиваться в компосте, поглощать питательные вещества и врастать в него. Как следствие – происходит выделение энергии, а энергия как раз дает тепло.
Обязательно помните о следующих днях инкубации: 9, 10, и 11. Это те дни, когда температура, как правило, подскакивает вверх. Необходимо просто предотвратить этот скачок, и все будет хорошо.
Неоднократно я сталкивался с ошибками грибоводов, когда в эти дни был пропущен температурный скачок и температура стремительно ползла вверх.
Если температура стоит больше 28–29 °C несколько дней, то такая температура очень благоприятно влияет на инкубацию различных патогенов, в данном случае это плесени, например, триходерма, которая впоследствии появляется у нас на второй волне.
Если высокая температура компоста стояла дольше трех дней, то есть вероятность появления триходермы и во время сбора шампиньона на первой волне.
Еще раз напоминаю, что инкубация компоста длится 16 дней, но если компост имеет небольшую активность, зарастает медленнее и мы не выдерживаем нужную нам температуру не верхнего предела, а нижнего, то он может зарасти и за 20 дней. То есть происходит удлинение фазы инкубации. В этом нет ничего страшного.
Нулевой день загрузки компоста в камеру мы не считаем и отсчет технологического процесса выращивания начинаем со следующего дня.
Также хочу отметить, что при загрузке компоста и далее весь инкубационный период я всегда держу полы влажными, так как на ногах мы можем занести грязь и разные другие болезни в камеру. Споры с подошвы обуви охотно прилипают к влажному полу, и когда мы проливаем полы, все это смывается в канализацию.
Во время процесса загрузки я включаю вентилятор, чтобы был приток свежего воздуха и создавалось избыточное давление в камере.
Ни в коем случае во время загрузки в камеру не должен заходить воздух, он должен из камеры только выходить.
У нас всегда открывается дверь, мы много ходим, и воздух из камеры должен дуть на нас, а не в камеру. Это очень важно!
Влажность на протяжении всего процесса инкубации необходимо поддерживать на уровне 90 %. Если у вас новая камера, то влажность может быть и 60–70 %, может быть даже 50 %. Новые камеры выращивания имеют свойство набора влажности, и как раз в течение инкубации камера напитывается влажностью, а потом, на протяжении всего процесса выращивания мы ее регулируем.
Влажность и температуру в камере мы можем измерять по гигрометру ВИТ-1 – это самый дешевый механический гигрометр, который можно легко купить в интернет-магазине, стоит он около 500 рублей.
Если мы выращиваем в брикетах, то СО2 – углекислый газ – мы, как правило, не измеряем. Какая на тот момент есть концентрация, пусть такая и будет, главное – чтобы в камере было комфортно дышать.
Инкубация компоста фазы 2
А вот скорость вентилятора мы меняем в зависимости от разности температур на полках выращивания. Если температура разнится на 3–5 °C или даже больше (допустим, на нижней полке у нас 19 °C, а на верхней – 27 °C), то мы ставим скорость вентилятора на максимум. Потоки воздуха помогут нам выровнять температуру в компосте.
Еще раз повторюсь, если температура компоста все-таки стремится к критической отметке, то мы пользуемся кондиционером: ставим его на нижние показатели и, если это зима, помогаем свежим воздухом. Скорость вентилятора максимальна, и в самые критические моменты мы можем пролить ледяной водой прямо по брикетам.
Еще один важный технологический процесс – это перфорация брикетов. Компостные производства редко делают перфорацию, в основном мы должны сделать ее самостоятельно на второй день после загрузки камеры.
Перфорация брикетов заключается в надрезах пленки, в которую они упакованы. Вдоль или поперек брикета – решать вам. Я делаю пять небольших надрезов, для того чтобы потом из этой пленки сделать борта для удобства.
Схема перфорации брикета
Не забудьте предварительно обработать дезинфицирующим средством руки, нож и перчатки.
Перфорация брикетов дает нам также дополнительный газообмен, потому что мицелий, как и любое живое существо, дышит кислородом, а выпускает углекислый газ.
Но переусердствовать с перфорацией тоже не нужно, так как компост в любом дополнительном надрезе при неправильном увлажнении будет подсыхать.
Подсохший компост – это мертвый компост. Если со всей камеры собрать по чуть-чуть, то, опять же, это снижение урожайности, а следовательно, и заработка.
Вот и все, теперь нам остается только ждать зарастания брикета мицелием. Необходимо, чтобы он побелел полностью, и тогда процесс инкубации подойдет к концу.
Как это проверить? Легко! На 14-м дне нужно разрезать брикет, предварительно продезинфицировав руками в перчатках, и залезть в глубину брикета с компостом.
Именно середина нашего брикета даст нам понять, насколько мицелий колонизировал компост, потому что белое может быть сверху и по бокам, но для нас важно то, насколько мицелий пророс в середину брикета, поэтому обязательно наблюдаем за этим.
По окончании инкубации мы должны полностью вскрыть наши брикеты и прорыхлить. Само рыхление делается уже на следующий день. О нем речь пойдет в следующем разделе.
