Под словом винтовка вообще разумеется нарезное, малопульное оружие со стволом не короче 16 вершков, а под словом охотничья винтовка в тесном смысле следует подразумевать тот разбор малокалиберного нарезного оружия, который назначается для охоты за крупными, сторожкими птицами: глухарем, дрофой, тетеревом, стрепетом и др. – и мелким пушным зверем: белкою, куницею, соболем и т. п. – и пуля которого не менее калибра 220 и не превышает калибра 380. Преимущество стрельбы из винтовки перед дробовым ружьем заключается, во‐первых, в том, что из нее можно стрелять на расстоянии до 200 и более шагов, во‐вторых, в том что звук винтовочного выстрела гораздо слабее дробового и не так пугает птицу или зверя, почему нередко имеется возможность выстрелить в них в другой и даже третий раз.

Хорошая охотничья малопульная винтовка должна обладать:

1) Настильностью, то есть, чтобы пуля верно прилетала в цель не менее как на 100 шагов без подъема прицела.

2) Сравнительно небольшим калибром, то есть не более 9 мм (380).

3) Удобством заряжения, смазки и чистки внутренности ствола.

4) Небольшим весом, который не должен превышать 9 фунтов.

5) Прочностью металлического патрона, который бы мог выдерживать большое число выстрелов при удобном и легком переснаряжении своими средствами.

6) Сравнительно небольшим патроном, без значительной отдачи.

7) Верностью боя, так, чтобы хороший стрелок мог бы убивать на расстоянии 100 шагов, например, ворону, без промаха. Для этого же мушка на винтовке должна быть самой незначительной величины, то есть меньше булавочной головки, и при том должна быть защищена с боков, во‐первых, ради предохранения от погиба при нечаянном ударе или падении, во‐вторых, ради защиты от солнечного света.

8) Красотой и прочностью работы.

Всем этим условиям не удовлетворяет ни одна из винтовок, продающихся в наших магазинах. Винтовки бокового огня системы Франк-Вессона и Ремингтона с непереснаряжающимися, трудно добываемыми патронами удобны только для столичных охотников. Практичнее их винтовки с откидным стволом, с боковым рычагом (большей частью на левой стороне), переснаряжающиеся длинными револьверными патронами, также винтовки (карабины) системы Снайдера. Из первых самым дальним верным боем обладают винтовки Скотта и Веблея, отличающиеся также тщательностию работы, но и значительною стоимостью (80–100 рублей), почти вдвое превышающей цену других винтовок этих двух систем. Лучшие системы охотничьих винтовок – Маузера, Тешинга и Спирлета (особенно две последние), продающиеся с полным прибором для переснаряжения от 40 до 90 рублей, смотря по работе; патроны к ним сделаны из толстой меди, могут переснаряжаться до 50 и более раз, вмещают большой, даже чересчур большой, заряд (в последнее время вместо длинных цилиндрических гильз стали делать короткие, с большим расширением внизу, так что патрон имеет почти форму бутылки). Бой этих винтовок очень дальный и настильный (прямой выстрел до 150 шагов), и если винтовка выверена, то и очень верный, но почти во всех целики (мушки) слишком грубы. Лучшие из них винтовки Новотни, Лебеды и Штурма, который специально занимается их выделкой. У нас очень хорошие винтовки (системы Новотни, Маузера и др.) делаются мастерами Ижевского завода стоимостью около 30–40 рублей с принадлежностями.

Правильный и резкий бой винтовок зависит не только от искусной работы оружия, правильности и глубины нарезов ствола, ствольного материала и других качеств, придаваемых оружию мастером, но до известной степени находится в зависимости от самого охотника, от его умения прибрать к своему орудию надлежащий заряд, пулю, от пристрелки на разные дистанции и, наконец, от совершенно опрятного содержания канала ствола, не терпящего в винтовках ни малейшей грязи, тем более ржавчины.

Заряд к винтовке, точно так же как и к дробовому ружью, должен прибираться с пробы, и зимний заряд точно так же должен быть несколько более против летнего. Пули должны отливаться из мягкого и хорошего английского свинца, без свищей, изгарин и быть совершенно полновесными; на порох под пулю необходимо класть тонкий картонный кружок, а сверху него помещать просальник толщиною в двугривенный, состоящий из 2 частей несоленого сала и одной части воска, вырубаемый по диаметру гильзы. Порох для малокалиберных винтовок, особенно имеющих короткую гильзу, лучше всего брать самый мелкий (бархатный). Пули должны быть всегда хорошо осалены несоленым салом (говяжьим), гильзы же тщательно вытерты. Канал винтовки должен быть смазан, но не жирно, а через каждые 10 выстрелов его необходимо протирать хорошо промасленной или просаленной ветошью, иначе винтовка вследствие загрязнения ствола теряет свою меткость. Если при пристрелке винтовки будет замечено, что пуля приходит в мишень ребром, это значит, что заряд мал и нужно прибавить пороху, но если эти прибавки не помогут и пуля все‐таки приходит ребром основанием вниз, тогда нужно изменить самую форму пули, ибо очевидно, что головка ее слишком легка. При обратных результатах нужно уменьшить вес пули в головке.

Если же никакими зарядами не удастся пристрелять винтовку, и она высит или низит, то в этих случаях могут помочь следующие операции: если винтовка высит, нужно или переделать целик (мушку) на более высокий, или углублять прорезь прицельной колодки (щитика), пока пуля не будет попадать верно в яблоко мишени; если пуля низит, тогда нужно убавлять высоту мушки опиливанием или, если ее форма не допускает опиловки, переделать мушку на более низкую.

Винтовки, заряжающиеся с дула, в настоящее время за границей не делаются вовсе, и таковые можно получить только русской работы, чаще с кремневыми, чем с пистонными, замками. Эти винтовки, употребляемые всеми севернорусскими и сибирскими промышленниками, делаются на Урале, где в наибольшей славе невьянские оружейники, в ижевском заводе, в Туле (в очень небольшом количестве) и в слободе Нововоронцовке Павловского уезда Воронежской губернии, винтовки нововоронцовских слесарей употребляются больше для стрельбы сурков и имеют главный сбыт в юго-восточной России. Обычный калибр всех этих винтовок – 6 мм, а стоимость не превышает 25 рублей, обыкновенно же равняется 10–15 рублям. Стволы их сделаны почти всегда из очень хорошего железа; нарезы (числом 6, делающих пол-оборота, как и в большинстве винтовок центрального боя) правильны, а потому и бьют они в общем не хуже заграничных центральных, а иногда и лучше и дальше их, почему предпочитаются последними и многими интеллигентными охотниками. Здесь, кстати, следует заметить, что промышленники при покупке винтовок без пробы выбирают ту, которая лучше держит иголку (новую), положенную вдоль на верхнюю грань, слегка намоченную слюной. Чем крепче держится иголка при вращении ствола, тем винтовка лучше. Эта примета основана на том, что лучшее железо приготовляется из руд магнитного железняка.

Главное неудобство винтовки, заряжающейся с дула, составляет трудность и медленность ее заряжания, для чего надо произвести несколько сложных и деликатных операций, а именно:

1) Отмерить и всыпать порох, что надо делать крайне осторожно, так как заряд мал и несколько просыпанных порошинок изменяют выстрел. В последнее время в ижевском заводе, чтобы порох не прилипал к нагару, стали делать мерки, привинчивающиеся к шомполу. Мерка наполняется порохом, шомпол втыкается в землю или в снег, а ствол надевается на шомпол, а затем последний вынимается.

2) Смазать ствол, так как при малом калибре ствол сильно грязнится, пуля не входит в нарезы и выстрел теряет всякую верность. Смазка (хлюст) делается из четырехугольного кусочка толстого, но старого и мягкого холста в растопленном сале, конопляном, но всего лучше в деревянном или костяном масле. Всыпав порох, накладывают смазку на дуло и потихоньку вдавливают ее в ствол концом железного (редко – деревянного) шомпола, слегка расплющенного (или зазубренного), чтобы образовать закраину, которою и захватывается смазка при обратном движении шомпола. Прогнавши смазку до пороха, канал протирают несколько раз. Чтобы смазку можно было легче вытащить, когда она засядет в стволе, на верхнем конце шомпола часто делается кольцо, в которое ввязывается крепкая ременная петля.

3) Вогнать пулю. Пуля (чаще всего цилиндр, отрезаемый от длинного прута, реже коническая, отливаемая в форме), пригнанная так, чтобы она при надавливании входила туго, оставляя сверху срезанное колечко, накладывается на дуло и вгоняется сначала коротким забойником, а затем досылается шомполом окончательно.

4) Ствол еще раз протирается смазкой. Тряпка меняется через каждые 3 или 4 выстрела, но, тем не менее, через 40 или 50 выстрелов ствол засоряется и винтовка начинает высить, так что ее необходимо промыть. Во время охоты, впрочем, можно протереть ствол чистой тряпкой, намоченной скипидаром, который растворяет и уносит сгущенное сало или масло. Чистка стреляных винтовочных гильз довольно затруднительна, так как они сравнительно очень быстро окисляются. После охоты немедля вынимают из них пистоны, кладут в чашку с тепловатой мыльной водой (от горячей сразу темнеют) и тщательно промывают, меняя воду раза 2–3 и ковыряя внутренность палочкою. Грязную воду сливают, гильзы обдают нашатырным спиртом (на 200 гильз достаточно пол чайной ложки). Затем мылят гильзы, прибавляют немного воды, которую сливают. Этим можно ограничиться и, высушив гильзы, снаряжать их, но для большей чистоты не мешает опустить их в квасную гущу или слабый уксус, опять прополоскать раза два водой, снова обдать половиной ложки нашатырного спирта и намылить, тщательно переворачивая. Гильзы быстро светлеют и начинают блестеть лучше новых. Остается их несколько раз ополоснуть (от аммиака остаются черные узоры), откинуть на решето и, поставив на простую бумагу или, еще того лучше, вставить в доску с соответственными отверстиями, высушить на солнце или в теплой (но не горячей) печи. Нечищеные гильзы значительно ухудшают бой винтовки.