Монтаж металлочерепицы

Металлочерепица используется, как правило, для кровель с уклоном от 14° с несложной конфигурацией. Она укладывается на рейки, закрепленные с шагом, соответствующим профилю металлочерепицы.

Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с атмосферостойкими уплотнительными прокладками.

ПРИ РАБОТЕ С МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

❐ резку листов выполнять электролобзиками, дисковыми пилами с твердосплавными напайками или ножовкой по металлу;

❐ после окончания резки листа сметать опилки щеткой, чтобы они не ржавели и не портили покрытие;

❐ нельзя резать лист угловой шлифмашинкой, т. к. раскаленные опилки могут прожечь полимерное покрытие;

❐ во избежание появления царапин, при монтаже передвигаться по кровле только в мягкой чистой обуви;

❐ если не удалось избежать царапин и других повреждений необходимо закрасить их совместимым покрытием того же тона.

Расположение саморезов определяется профилем листов (как правило, в прогибе волны под поперечным выступом).

Приобретая металлочерепицу, необходимо позаботиться и о фасонных изделиях, необходимых для оформления коньков, ендов, примыканий к стенам и т. д. В ендовах поверх сплошного настила и гидроизоляции устанавливаются специальные желоба (внутренние ендовы). На эти желоба с нахлестом укладывают рядовые листы, не смыкая скатов, стыки между поверхностями желоба и листа герметизируют, а затем сверху монтируют декоративную внешнюю ендову.

Для оформления коньков и ребер также требуются специальные коньковые профили, которые обеспечивают герметичность кровли.

Для монтажа кровли вам необходимы следующие инструменты: инструмент для резки, шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, маркер.

Внимание! Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом, так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

После установки стропил рекомендуется осуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов. Основной размер, определяющий длину листов, длина ската – от карниза до конька – устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм).

Если длина ската превышает 6–7 м, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлестом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими.

По ширине ската количество листов определяется исходя из полезной ширины листа 1100 мм.

При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращаются в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя и, следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений.

Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью гидроизоляционной пленки от конденсата и с помощью пароизоляционной пленки от влаги из помещений. Полотнища пароизоляционной пленки укладывают под утеплитель внахлестку и герметично соединяют клейкой лентой. Рулоны гидроизоляции раскатывают на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом сторона с цветной полосой на краю должна быть обращена наружу. Переворачивать материал не допускается.

Пленку укладывают с провисанием 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя, в противном случае пленка потеряет свои свойства. Некоторые типы пленок можно укладывать непосредственно на утеплитель. Существует достаточно много видов подкровельных пленок, о применимости которых в том или ином случае необходимо проконсультироваться со специалистами.

Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают специальные отверстия.

Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50 × 50 мм и досок 32 × 100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50 × 50, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10–15 мм толще остальных (~ 50 × 100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 или 350 мм.

Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32 × 100 мм равно 350 или 400 мм. Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки.

Места примыканий – традиционно самые слабые места крыши, и к их устройству надо подходить особенно внимательно.

В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т. п. обрешетка выполняется сплошной.

По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100–150 мм (в зависимости от угла наклона крыши).

Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент – верхнюю ендовую планку.

Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют.

Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист – галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.

Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности.

Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.

При монтаже водосточной системы сначала установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы.

При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25–30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.

Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба.

Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

При монтаже кровельных листов первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм (см. рис., а).

Второй лист укладывается внахлестку на первый, если монтаж кровли ведется справа налево, или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо. Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (см. рис., в). Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши. Если вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите ее при монтаже. Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рисунке (б). При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1–4.

Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошве волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов – 6–8 штук на квадратный метр.

На торцы крыши устанавливают торцевые планки. Их закрепляют через 500–600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками – 50 мм, при необходимости планки подрезают.

Коньковые планки могут быть плоские или круглые. Монтаж круглой коньковой планки начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши).

На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы.

Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм.

Лестницы на кровлю монтируются с помощью кронштейнов. Кронштейны надевают на стойки лестницы (4 штуки на секцию) и фиксируют болтами, затем кровельными саморезами закрепляют в прогиб волны металлочерепицы. Примыкание кронштейнов к кровле герметизируют.

Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М 8 × 60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши и фиксируется, кровельное ограждение навешивается на опоры.

В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия диаметром 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции, через которые осуществляется болтовое крепление секции с опорой болтами М 10 × 35 и М 8 × 55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места примыкания к кровле герметизируют. Обрешетка должна быть как у трубчатого снегозадержателя.

Для доступа к трубам, антеннам и т. п. на крыше устанавливаются переходные мостики.

Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле производится аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами М 8 × 20 (по два на каждой стороне).

Во избежание лавинного схода снега с крыши в весеннее время предусматривают установку надежного трубчатого снегозадержателя.

Монтаж снегозадержателя аналогичен монтажу мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливаются над мансардными окнами.

В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с усиливающей планкой к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными саморезами.