Основные мысли главы

Правильно выбрав материал для внешней обшивки дома, можно быстро, легко, своими силами выполнить работы. В нашем случае таким материалом стал сайдинг.

Как я говорил выше, материалов для обшивки дома огромное множество. Ваш выбор может зависеть не только от цены и простоты монтажа, но и не в последнюю очередь от того, какой облик дому вы захотите придать. Так, капитальный дом можно превратить в деревянный и наоборот.

Мои советы

– Выбирайте цвет для сайдинга из пастельных тонов. Сайдинг очень быстро выгорает на солнце и через несколько лет тускнеет на два-три тона. Чем ярче изначальный цвет, тем плачевнее он будет выглядеть со временем.

– Монтировать сайдинг нужно строго по инструкции. Иначе даже по идеально ровной стене он может пойти волной, а в зимнее время растрескаться.

– Если вам милы по своей эстетике финские дома, то советую воспользоваться вертикальным сайдингом. Используя его в обшивке, можно избежать вертикальных соединительных профилей, которые в большинстве своем производят не в цвет сайдинга.

– Если в обшивке дома вы планируете использовать материалы из дерева, то покупайте только хорошо просушенные доски и красьте каждую отдельно предварительно, а не когда они уже будут на стенах дома. Дерево – материал живой, он может расходиться и сужаться, и вполне вероятно, что впоследствии у вас на стенах появятся щели и обнажатся места с непрокрашенными участками. И да, советую использовать дорогие финские краски.

Расходы

Финансовые расходы 15-го этапа:

– утеплитель (стены, чердачное перекрытие, перегородки) – 36 000 руб.,

– сайдинг – 13 120 руб.,

– элементы для сайдинга – 5060 руб.,

– софиты – 3100 руб.,

– оплата доставки – 2600 руб.

Итого – 59 880 руб.

Временные затраты – 3 дня

Глава 16. Работы внутри дома. Перегородки. Утепление стен. Септик

Каждый из нас в глубине души – строитель.

Сергей Александрович Михеев

Прежде всего в теоретической части этой главы я бы хотел сказать, что проведение работ по утеплению стен изнутри дома характерно в основном для каркасных домов. И неважно, утепляете ли вы минераловатными утеплителями, пенопластом, эковатой либо каким-то другим материалом. Сама технология так предусматривает. Если же вы планируете утеплять дома из бруса, бревна или блоков, то делать это нужно только снаружи.

Есть такое понятие, как точка росы. Это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем пар начал конденсироваться в росу. Так вот, при неправильном утеплении конденсат смещается внутрь помещения и тем самым впоследствии вызывает порчу материалов.

Какие же бывают утеплители? Прежде всего они делятся на две большие группы: органические (льняные, овечья шерсть, опилки, эковата, древесноволокнистые плиты, пробка) и неорганические (на основе минерального сырья: стекловатные, каменноватные; другие – пенополистирол, пенофол). Утеплитель может быть сыпучий, в матах и мягких рулонах, напыляемый. Самые популярные в загородном строительстве на сегодня – это стекловата, каменная вата на основе базальта, пенополистирол и пенофольгированные утеплители. Из сыпучих материалов – эковата, керамзит. Для разных конструктивных элементов дома используют разный по характеристикам утеплитель. Также выбор зависит от технологии строительства дома.

Так как строительные работы переходят внутрь помещения, немного расскажу про устройство перегородок.

Если вы остановили выбор на клееном, профилированном брусе, то, скорее всего, перегородки в доме будут из этих же материалов. Но можно их построить по каркасной технологии для экономии и обшить имитацией бруса, чтобы максимально приблизить по внешнему виду к основным стенам дома. Нюанс: для несущих перегородок проектом будет предусмотрено использование родного материала, а для остальных можно сделать каркасные.

В этой же главе уделю внимание септикам. Они бывают простые и энергозависимые (работают от электричества). К последним относятся ЛОС – локальные очистные сооружения. Их главное преимущество – это достаточно высокая степень очистки сточных вод. При устройстве ЛОС не требуются поля фильтрации или дренажные колодцы, так как жидкость выходит с 95‒98%-ной очисткой, ее можно спускать в сточные канавы или использовать для полива. Выбор ЛОС достаточно большой. По цене они значительно дороже обычных, неэнергозависимых септиков.

Простые септики действуют по типу отстойников. То есть в одной камере скапливаются отходы жизнедеятельности. Там же размножаются бактерии, которые эти отходы поглощают, а очищенная жидкость перетекает в следующую отстойную камеру (я говорю о популярных моделях септиков с двумя камерами очистки). А уже из последней камеры жидкость направляется либо в дренажный колодец, либо на поля фильтрации (в зависимости от типа почвы). Жидкость может перетекать самотеком, либо придется использовать насос для ее перекачки. В этом случае септик становится энергозависимым.

Тип септика выбирается в первую очередь в зависимости от рекомендаций, которые указаны в градостроительном плане по использованию земельного участка, во вторую – в зависимости от почвы.

Тем временем на стройке

У нас очередной завоз материалов. Привозим одной газелью материалы для отделочных работ. Тут у нас и большое количество листов гипсокартона, мешки шпаклевки, листы вермикулита, а также сопутствующие материалы. Поэтому заказываем себе в помощь грузчиков.

Все материалы по электрике мы привезли в своей машине, а емкости для септика на прицепе. Наш знакомый предварительно составил весь необходимый список материалов для электрификации дома, по нему мы и сделали закуп.

1-й день. Работы по устройству потолка

Первое, что мы будем делать из внутренних работ, – обшивку потолка. Прежде по лагам перекрытия мы протянули ветрогидрозащитную пленку, доски прибиты поверх пленки, а значит, мы смело можем приступать к закладыванию утеплителя в виде матов между лагами.

Утеплитель толщиной 100 мм нам понадобится уложить в два слоя, но обязательно в шахматном порядке, чтобы перекрыть места соединений двух матов. Укладку осуществляем по ширине дома по двум лагам. Закрываем вату пленкой пароизоляции и прибиваем доску-дюймовку 100×25 мм с шагом под гипсокартон.

Только после окончания подшивки потолка будем устанавливать перегородки. Нам нужно отгородить три помещения: спальню для бабули, санузел и коридор-предбанник. Общая длина стен получится 13 м. «Пирог» стен-перегородок состоит из стоек с шагом 60 см, утеплителя, матов 60×50 см, пленки с двух сторон и обшивки стеновым гипсокартонным листом (ГКЛ) толщиной 12 мм. Нашим проектом предусмотрено три дверных проема высотой 2,05 м и шириной 80 см. План дома с выделенными перегородками представлен на рис. 71.

Рис. 71. План дома с выделенными перегородками

Перегородки внутри дома выполним из брусков 50×50 мм. Этой толщины достаточно для звукоизоляции, и в то же время мы экономим пространство внутри дома. Все бруски предварительно обработали биосоставом.

Сначала сделаем разметку по полу и потолку. Раскладываем брус, предварительно напиленный в размер (можно брус заменить на металлический профиль), и набираем каркас, не забывая про дверные проемы. Размеры дверных проемов должны быть указаны в проекте. Там, где необходимо сделать угол, от стены сначала набиваем доску 150×50 мм и к центру этой доски уже крепим брусок 50×50 мм. Это мы делаем для того, чтобы у нас получились красивые углы при монтаже гипсокартона, да и вообще чтобы было куда его крепить. Устройство каркаса для перегородки под обшивку ГКЛ представлено на рис. 72.

Рис. 72. Устройство каркаса для перегородки под обшивку ГКЛ

2-й день. Подготовка стен под обшивку ГКЛ. Устройство септика

Наша задача сейчас – вложить в стены утеплитель и закрыть пароизоляционной пленкой, установить бруски по стенам с шагом 600 мм, вверху и внизу с отступом 5 см от пола и потолка, к ним будет крепиться ГКЛ (рис. 73); таким образом, он будет плотно и надежно закреплен вверху и внизу, его не будет выгибать волной. По этим брускам пойдут провода в закрытом тоннеле. И будет ясно, на какой единой высоте вся основная проводка.

Рис. 73. Обноска бруском для обшивки ГКЛ

До того как к работе приступят электрики, надо решить вопрос с вентиляцией. Конечно, нам более интересен контролируемый процесс воздухообмена, поэтому естественные системы вентиляции не наш вариант. Мы остановили свой выбор на популярном вытяжном типе принудительной вентиляции.

Нужно организовать отток воздуха из ванной комнаты и кухни-гостиной. В кухне-гостиной предусматриваем два вентиляционных отверстия. Одно для вытяжки над плитой, второе – собственно вентиляционный канал с встроенным вентилятором, который монтируем в стену. В ванной – по такому же принципу. В итоге используем два вентилятора, три защитных наружных колпака, два метра вентиляционной трубы. Для работы системы вентиляции мы должны будем предусмотреть при монтаже межкомнатных дверей небольшие зазоры между дверным полотном и полом.

Всю электроразводку в доме будут делать электрики. Электрический домовой шкаф мы установим, спрятав его в шкафу предбанника. Это хорошее решение с эстетической точки зрения, и в то же время им будет удобно пользоваться.

Пока электрики заняты разводкой, мы будем устраивать септик. Еще с утра мы взяли с собой двух разнорабочих для копки котлована под септик. Технике к нам не заехать (дороги всё так же нет), поэтому приходится всё делать вручную. Они копают с самого утра. Поэтому, как только мы закончили работы внутри дома, сразу перешли к сборке самодельного септика.

Для нас это несложно. В вашем случае, если есть доступные по стоимости готовые септики, можно не заморачиваться сборкой. Но я всё же подробно расскажу, что и как мы сделали.

Для септика мы использовали пластиковую тару, две емкости из-под горюче-смазочных материалов, каждая объемом 1,2 куб. м. Два пластиковых контейнера установлены в два уровня, второй на 20 см ниже первого. Соединены между собой переливной трубой до 50 см в длину. В септик есть входная труба и труба, из которой отстоявшаяся жидкость будет перетекать в дренажный колодец, а из него – принудительно в канаву вдоль дороги. Образец нашего септика – на рис. 74.

Рис. 74. Устройство септика

В первый день разнорабочие выкопали яму с двумя уровнями под каждую емкость. Мы же очень аккуратно прорезали болгаркой отверстия для входной и выходной трубы, вентиляции и перелива. Рабочие также выкопали канаву от дома до ямы будущего септика. Трубу канализации диаметром 110 мм необходимо будет положить с уклоном в 2 см на один погонный метр (рис. 75). Этот норматив указывает ГОСТ. Под емкости будущего септика делаем подсыпку ПГС в 20 см, с трамбовкой отпускаем их туда. Устанавливаем и проверяем уровнем. Следующая задача – вставить все необходимые трубы и тщательно промазать герметиком места соединения.

Рис. 75. Схема укладки труб

Кроме того, нужно вырыть яму под два колодезных кольца и погрузить их туда, и мы с рабочими занимаемся этим допоздна.

3-й день. Работа электриков. Устройство септика (окончание работ)

Электрики продолжают делать разводку, а мы – строить септик.

Контейнеры у нас ровно установлены, все трубы вмонтированы. Труба вывода из дома до септика также установлена, и мы ее перепроверили по всей длине: правильно ли сделан уклон. Теперь наполняем кубы водой и начинаем заниматься устройством опалубки, так как нужно будет забетонировать дно, чтобы емкости в земле стояли ровно и на них не влияли подвижки грунта.

Смесь готовим прямо на месте и заливаем вручную. Затем стенки между опалубкой и кубами аккуратно просыпаем ПГС. Именно ПГС, потому что его структура позволяет легко пропускать воду и не оказывает сильного воздействия на стенки кубов, как суглинистая и глинистая почва. Сверху утепляем пенопластом и засыпаем также ПГС.

Можно и не утеплять пенопластом, так как при постоянном пользовании септиком там скапливаются бактерии, за счет их жизнедеятельности непрерывно выделяется тепло, поэтому даже при промерзании почва не будет губительно влиять на стенки септика. Но так как мама будет жить наездами, а не постоянно, мы на всякий случай утепляем септик сверху от промерзания.

Дно дренажного колодца также бетонируем. При наполнении очищенные стоки будут переливаться в поля фильтрации. Это будет происходить принудительно, с помощью дренажного насоса. Поля фильтрации мы сделаем на следующий год. В нашем случае поля фильтрации будут наземные, так как у нас высокий уровень грунтовых вод и суглинистые почвы.

4-й и 5-й дни. Доставка материалов. Доделываем перегородки

Как только электрики всё доделали, мы тут же приступаем к обшивке стен, потолка и перегородок ГКЛ.

Обязательно уточните у электриков, обесточили ли они дом. Проверьте все концы проводов на наличие изоляции. Безопасность превыше всего!

Через два-три дня электрики к нам вернутся, чтобы установить розетки и включатели света. В стенах и перегородках они протянули проводку – можно обшивать.

Одну из сторон каждой перегородки обтягиваем пленкой пароизоляционной и обшиваем гипсокартоном. В необшитую часть перегородки укладываем утеплитель и тоже закрываем его пароизоляционной пленкой и обшиваем гипсокартоном. С разных сторон стены устанавливаем гипсокартон с разным шагом, то есть в шахматном порядке. Например, если у вас от угла одной стены пошел целый лист, то с другой стороны надо начинать половинкой листа. Таким образом обеспечивается жесткость перегородки.

Там, где в стенах, на потолке предусмотрены розетки, включатели и люстры, электриками оставлены провода. Нам на этапе монтажа листов ГКЛ необходимо эти провода вытащить через отверстия в гипсокартоне. Все провода обесточены, поэтому работать абсолютно безопасно.

Почему мы после закрепления пленки не делаем дополнительную обрешетку? Толщина стены без дополнительного увеличения ее за счет обшивки бруском как раз позволяет вставить дверную коробку в проем без использования потом доборов, ну и в принципе сама коробка дома сделана грамотно, поэтому пар, который если и будет собираться, осядет на пароизоляции внешних стен дома.

Работы по обшивке внутренних стен и перегородок продолжаются два дня.

6-й и 7-й дни. Шпаклевка. Уборка

Как только закончились работы по обшивке стен гипсокартоном, можно приступать к шпаклевочным работам. Для того чтобы по местам стыков ГКЛ в дальнейшем не было трещин, мы предусмотрительно наклеиваем туда серпянку. И только после этого начинаем шпаклевать. Главное, нанести шпаклевку на стыки и закрыть шляпки саморезов. И если вы не планируете клеить обои, а будете сразу красить стены, то нужно тонким слоем прошпаклевать листы полностью.

У нас уходит целый день на шпаклевочные работы. Притом что работаем я и еще три человека: дядя Саша, мои жена и мама. Бригада – ух!

На следующий день запланированы работы по зачистке стен (ошкуриванию). За вечер и ночь шпаклевка высохнет, это позволит нам, не нарушая технологию, перейти к грязным работам. Работаем в специальных масках, чтобы микрочастицы не попадали в легкие.

Еще целый день уходит на работы по ошкуриванию и уборку помещений.

8-й день. Окончание работы электриков

С утра доставили прицепом межкомнатные двери. Мы их также выбрали заранее, оплатили, и в нужный день они уже лежали на складе поставщика.

Электрики заканчивают установку розеток и включателей, патронов с лампочками в местах, где предусмотрены потолочные люстры. После этого мы вставляем межкомнатные двери и устраняем мелкие шероховатости в отделке.