Часть 5

Дополнение не по разделам

1 Скрытые петли

Скрытые петли сами по себе не сложная конструкция.

Нижняя скрытая петля соединяется с рамой в двух точках. Первое соединение, это сама ось поворота, второе – ограничитель поворота створки.

Регулировка петли похожа на регулировку стандартной петли. Ограничитель поворота створки на разных фурнитурах выглядит по-разному.

Ограничитель не дает створке открыться более чем на 90⁰.

Основные проблемы скрытых петель как раз и связаны с ограничителем.

В окнах, где используется профильная систем более 60 мм, сварные углы немного развернуты. Из-за этого ограничитель задевает по профилю створки. Исправить это легко, достаточно немного подрезать профиль макетным ножом.

Регулировка окна со скрытыми петлями очень проблематична, так как зазоры всего по 2 мм в вертикали (зазоры между петлями и створкой), из-за чего проблема регулировки переходит в правильное расклинивание.

Нюанс – чем выше поднимается створка по вертикали с помощью регулировки, тем сильнее отгибает ограничитель поворота вниз от створки.

Ограничитель поворота створки на нижней петле, так же выполняет функцию салазки, приподнимает створку при закрытии, из-за этого слышно небольшое «шарканье», которое проблематично объяснить заказчику. Этот звук, чем тяжелее створка, тем громче.

Фурнитурная обвязка на створке не отличается от обычной, за исключением верхней петли с ножницами. Ножницы пристегиваются к створке как фрамужные с помощью поворотного рычага с цапфой (цапфа в виде эллипса) на ножницах, и дополнительный фиксатор в середине ножниц на пружинке (на разных фурнитурах соединение по-разному, но принцип один и тот же, две точки соединения).

2 Портал (сдвижные конструкции)

Портальные конструкции по принципу работы схожи с алюминиевыми слайдерами. Отличием является вынос сдвижной части за плоскость рамы. За смещение отвечает параллельно-сдвижная фурнитура. Работа обвязки портала работает примерно так же, как и на поворотно откидной створке, отличается работа ножниц, на портале ножницы закрывают дверь из откидного положения.

1 Основной привод. Различные варианты предусматривают портал с замком, или двухстороннюю ручку.

2 Ответные планки для портала специальные, для каждого вида фурнитуры свои.

3 Угловая передача с ножницами. Элемент, отвечающий за смещение двери параллельно конструкции, а также, за возврат двери в плоскость рамы.

4 Нижняя угловая передача, имеет в своей конструкции цапфу на пружине, которая зацепляет низ двери, и фиксирует её в откидном положении.

5 Привод удлинитель

6 Каретки с роликами. Отвечают за движение двери по направляющей рейке, в своей конструкции имеют регулировочные винты, позволяющие регулировать наклон створки в горизонтали. Каретки не зависящая от фурнитурной обвязки часть механизма двери.

7 Ответная планка специальной формы для фиксации двери в откидном положении.

8 Горизонтальная направляющая рейка с фиксаторами для ножниц.

9 Горизонтальная направляющая для кареток с ограничителем (стопор также отвечает за складывание ножниц кареток и с его помощью регулируется зазор на притворе двери)

10 Усиленная ручка. На некоторых ручках предусмотрен механизм блокировки закрытия двери (переключатель под ручкой).

3 Регулировка портала

Регулировка портала достаточно проста. За наклон створки отвечают регулировочные винты со стопором на каретке.

За притвор двери отвечает ограничитель (стопор) на горизонтальной направляющей (нижней) рейке. При смещении стопора влево/вправо можно регулировать притвор на двери.

Очень важно перед тем, как регулировать портальную дверь, обязательно убедиться, что горизонталь и вертикаль портальной рамы с нулевым уклоном. Небольшой наклон, или прогиб на раме может привести к тому, что регулировка теряет смысл, дверь все равно не будет нормально закрываться. Необходимо так же проверять линейные габариты двери. чаще всего дверь «бочкой», после остекления.

Часть 6

Рекомендуемые материалы отделки и проблемы с ними

Герметики

Основным материалом для герметизации примыкания внутренних откосов и подоконной доски к раме – Космофен (он же, жидкий пластик)

В большинстве случаев монтажники работают с теми герметиками, которыми их когда-то научили пользоваться. Проблема с переходом на другие герметики не решаема. Примером может послужить герметизация подоконной доски с премиум покрытием (например Danke), при помощи того же жидкого пластика. Он просто не прилипает к поверхности, как и силикон, и акрил.

Самый оптимальный вариант для таких подоконников, идеальное примыкание (без зазоров), в таком случае герметик просто не понадобится.

Вариант установки откосов через стартовый профиль тоже не требует герметизации, зачастую жидкий пластик просто выгибает стартовый профиль и откос выглядит коряво. В этом случае рекомендуется использовать акриловый герметик.

В случае, когда жидкий пластик уже треснул, закрывать стык им же, не рекомендуется, жидкий пластик провалится внутрь трещины, и она останется видимой. В таких случаях лучше использовать силикон-акрил, или Космофен 345 (его придется накладывать в несколько слоёв).

Наружные примыкания нащельник/рама рекомендуется так же герметизировать жидким пластиком. самоклеющаяся лента на нащельнике плохо держит, многие монтажники прикручивают нащельник саморезами (рекомендовано), но в действительности получается не всегда красиво, особенно когда нащельник отрывается между точками креплений, и получается много волн.

Примыкания металлических нащельников ни в коем случае нельзя герметизировать силиконом, он просто со временем отвалится, для этого лучше использовать акриловый герметик, или силикон-акрил, можно космофен 345 (к пластиковой части узла он прилипнет намертво)

Наружный монтажный шов закрывать силиконом тоже не рекомендуется, силикон обычно чернеет, лучше всего использовать Стиз в тубах.

Штукатурка/шпатлевка, Стиз (однокомпонентный акриловый герметик) и ПСУЛ

Закрытие монтажного под подоконником и снаружи рекомендуется делать по-разному. Снаружи закрытие монтажного шва штукатуркой не самый лучший вариант, так как примыкание между рамой и штукатуркой все равно не будет плотным. Различие в температурном расширении штукатурки и ПВХ довольно большое, в результате на стыке будет щель через сезон, такое примыкание лучше всего герметизировать Стизом, так как он достаточно эластичен. Такая же герметизация рекомендуется изнутри, только вместо Стиза лучше всего использовать силикон-акриловый герметик (например: стык ПВХ и плитка пола).

Шпатлевка монтажного шва под порогом имеет смысл только в том случае, если толщина слоя шпатлевки будет больше 10мм, иначе под нагрузкой наступающих на порог людей все треснет. В идеале, если высота порога не больше ширины плинтуса.

ПСУЛ – предварительно сжатая уплотнительная лента. Самое бесполезное закрытие монтажного шва. Под воздействием прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, ПСУЛ приходит в негодность, его использование целесообразно только в холодное время года, когда других вариантов закрытия наружного монтажного шва просто нет. ПСУЛ все равно лучше всего закрыть нащельником или удалить ПСУЛ и закрыть монтажный шов Стиз А.

Пароизоляция

Пароизоляционная лента (фольгированная), которую раньше очень часто использовали для закрытия монтажного шва изнутри давно уже не актуальна. Нормально приклеить пароизоляционную ленту на пыльную стену почти невозможно, очень часто виновником продува в новостройках как раз и являлась пароизоляционная лента. Стиз Б, который сейчас используется для пароизоляции отлично справляется со своей задачей, важно учитывать, что по инструкции толщина Стиза Б должна быть не менее 3мм.

Продолжение инструкции (книги) будет под названием «Заметки сервисного монтажника», в ней будет рассмотрено более углубленное руководство по ремонту ПВХ изделий и множество новых «претензий» по конструкциям и отделке.