Кошачья мята

Мы уже с вами немного поговорили про кошачью мяту в главе про обоняние кошек. Она вызывает довольно интересную реакцию у животного и буквально сводит его с ума. На самом деле за такую реакцию отвечает непеталактон, летучее эфирное масло, которое содержат стебли и листья растения. Именно он имитирует половые феромоны кошки и как бы дает информацию, что животное находится в состоянии течки. Этот аромат действительно вызывает у животных большой интерес и состояние эйфории. Но не нужно думать, что это своеобразный наркотик для животного и его стоит бояться. На самом деле питомец просто становится на время немного счастливее, но при этом у него нет ни галлюцинаций, ни какой-либо зависимости. Кошачья мята не вызывает никакой долгосрочной зависимости у мозга кошки или любой другой части ее тела и не вызывает привыкания. Более того, кошка еще и довольно быстро перестает на нее реагировать. Обычно достаточно 10 минут, чтобы необычная реакция сошла на нет.

Что интересно: у каждой кошки может быть своя реакция на кошачью мяту. Одни становятся более игривыми и активными, другие пытаются тереться о предмет, который содержит ее либо начинают его вылизывать, некоторые начинают подпихивать ее под себя и лежать на ней. Но могут быть и конфликты между животными, когда один был увлечен был процессом, а другой тоже хотел принять участие. В таких случаях лучше всего разделить кошек либо сделать так, чтоб каждая из кошек получила свой кусочек этого удовольствия.

Использование кошачьей мяты всегда благотворно влияет при стрессовых периодах у животного. Ее хорошо использовать при переезде на новое место жительства, при примирении домашних питомцев. Хорошо показала себя мята и при долгих разлуках с хозяином. Она также может помочь робким животным проявлять игривое настроение и игривым кошкам не скучать.

В зоомагазинах вы можете купить как кустик живой кошачьей мяты в горшочке, так и мяту в сушеном виде либо в виде жидкого экстракта. Часто производители добавляют ее внутрь игрушек, для того чтобы еще больше заинтересовать питомца своей продукцией. Вы также можете опрыскивать экстрактом мяты когтеточки, чтобы кошка еще с большей охотой ими пользовалось, либо расчески для более позитивного настроя на груминг.

Витамины

Хочу перечислить вам несколько витаминов и аминокислот, прием которых также благотворно влияет на психику животного. Порой даже небольшой курс их приема дает вполне неплохие и стабильные результаты.

♦ L-триптофан, это натуральная аминокислота, содержащаяся во многих белках, которая участвует в производстве гормона серотонина – естественного гормона счастья.

Эта аминокислота принимает участие в биохимических процессах в головном мозге животного, способствуя снижению тревожности и стабилизируя эмоциональное состояние. Положительным отличием этой добавки является еще и то, что она улучшает качество сна питомца, облегчает депрессию. Так как это натуральная аминокислота, то она не вызывает никаких побочных эффектов для внутренних органов животного.

♦ L-теанин

Довольно часто L-триптофан сочетают еще с одной аминокислотой: L-теанином.

Эта аминокислота была впервые упомянута доктором Р. Л. Викремасинге в 1978 году в контексте ее влияния на качество чая. Впоследствии исследования, которые проводились в Японии и в ряде других стран, показали, что L-теанин участвует в функции нейромедиатора дофамина, повышает стрессоустойчивость организма и его энергетические запасы. Получают аминокислоту преимущественно из листьев чая, также синтетическим и микробиологическим путем.

♦ Инозитол (витамин В8)

Инозитол был открыт еще в середине XIX века, и именно с тех времен его отнесли к витаминам группы В. Устаревшее название этого вещества – витамин B8, в современной науке его принято относить к витаминоподобным веществам. Назначение этого препарата способствует снятию депрессивного состояния у животного, уменьшает тревожное состояние питомца.

Взаимоотношение кошек и их коммуникация

После того как мы с вами немного стали понимать кошек и их мотивации на то или иное поведение, полученные знания мы сможем применить уже в определенных жизненных ситуациях. Ведь такая система, как семья, всегда имеет свое развитие и претерпевает метаморфозы, в ней появляются новые животные, те же кошки или собаки, новые члены семьи, дети, мужья, жены, а порой кто-то и уходит из нее. И именно в наших силах сделать так, чтобы эти отношения были либо комфортными для всех, либо напряженными и взрывоопасными.

Внутривидовая коммуникация. Как знакомить и мирить кошек правильно

На самом деле я не шутила, когда писала выше, что настроить хорошие взаимоотношения между собакой и кошкой гораздо проще, чем между двумя кошками. В моей практике попадались такие экземпляры, которые ни в коем случае не желали делить совместный кров и действительно вели ожесточенную войну по выселению себе подобного. Кошки при этом бывают очень упрямы и несговорчивы. Именно поэтому я всегда говорю, что лучше не доводить их до этой войны, а просто изначально правильно их познакомить.

Если перед вами стоит выбор в плане того, кого брать к своей кошке-старожилу, то вам надо знать следующее.

Большинство кошек довольно лояльно относятся к котятам. Это не значит, что они с радостью распахнут двери вашей квартиры и накроют котенку стол. Нет, они так же могут шипеть, поддавать новенькому лапой и всячески его уговаривать на то, чтоб он вернулся откуда пришел. Но маловероятно, что вы увидите клубы шерсти и нападение на малыша, тем более если тот будет держать правильную дистанцию. Все же взрослое животное понимает, что перед ним еще кроха, а не соперник, а значит, в бою сильно усердствовать смысла нет.

Если ваша кошка старше 10 лет, то брать ей в компаньоны котенка лучше не стоит. Вы должны понимать, что в большинстве случаев у них будут разные ритмы жизни и интересы, точно как у пожилого человека и младенца. Более того, этот «младенец» будет досаждать вашему старожилу, так как котенку в любом случае надо играть, резвиться и бегать. А вот питомцу, которому за 10 лет, уже больше хочется полежать, поспать в тихом местечке и насладиться теплом батареи, а не гонками по стенам.

Два котенка из одного помета легче уживутся со старожилом. Дело в том, что в силу своего возраста котята будут больше играть друг с другом и заниматься своими делами, чем обращать на вашего кота. Им будет проще освоиться на новой территории и избегать конфликтов, если они даже и будут назревать.

Если ваш выбор остановится на котенке, то стоит выбирать того, кто вырос в семье с дружелюбными к другим кошкам родителями. Мы с вами помним, что многие знания по коммуникации передаются от мамы к котенку. Если родители малыша жили в «котосемье», где конфликты были редкостью, где взрослые животные общались на хорошей позитивной волне, то и малыш будет перенимать этот паттерн поведения и налаживать в таком же ключе отношения с вашим питомцем.

Если вы берете взрослое животное ко взрослому питомцу, то вы должны быть готовы к тому, что знакомство может затянуться. Я никогда не тешу надеждой своих клиентов, что знакомство двух взрослых животных – это легко и быстро. Дело в том, что у вас будут две сформировавшиеся личности со своими привычками, пристрастиями и желаниями. И вашей задачей будет каждому показать, что в вашем доме нет конкурентов и все дружелюбно друг к другу настроены. Порой не все кошки на это соглашаются, более того, начинают вести непримиримую войну. Когда такая вражда продолжается годы, а человек для примирения ничего не предпринимает, чаще всего проще разделить территории обоих животных, чем предпринимать пустые попытки их примирить. Но чтобы этого не случилось, лучше изначально не доводить до такого конфликта.

Легче уживаются с другими котами кастрированные животные. Если сейчас у вас в доме проживает некастрированный котик либо кошка, то появление другого сородича будет для него бОльшим стрессом, чем если б ваше животное было кастратом. Виной всему, как обычно, гормоны, которые заставляют кошку более остро воспринимать новенького сородича у себя на территории.

Прежде чем заводить нового кота в доме, я все же советую хорошенько оценить готовность вашего питомца принять его и оценить само жилище с точки зрения возможности размещения новичка.

И как бы нам ни хотелось руководствоваться в этом плане сердечным порывом, но лучше всего для принятия верного решения здесь опираться на твердый разум. Для этого стоит для себя ответить на ряд вопросов, таких как:

♦ как относится ваш кот к сородичам (терпимо, с принятием, с агрессией), если таковой опыт у животного был;

♦ вспомните о его социальном опыте в детстве (с кем жил и общался в семье происхождения, отношение его родителей к другим кошкам и т. д.);

♦ если котик участвовал в драках, то вам надо вспомнить, какую позицию он занял в результате: жертвы или победителя. Так, если он был выигравшей стороной, то вполне вероятно, он усвоил, что агрессивное поведение держит соперника в узде. Если котик был проигравшим, то в присутствии сородичей такое животное может чувствовать себя априори в позиции жертвы, нервничать и быть неуверенным. А значит, и знакомство такого животного с себе подобным должно происходить значительно медленнее.

Если вопрос с тем, насколько ваш котик подходит для совместного проживания с другим сородичем, решается положительно, то следующим этапом при принятии правильного решения является оценка самого жилища:

• достаточно ли ресурсов в доме для еще одного животного;

• как распределены эти ресурсы;

• есть ли у вас время для того, чтобы уделять внимание всем животным.

Когда в семье появляется новенький, вы должны обеспечить ему личные миски для воды и питья, лоток и когтеточки. Но при этом не стоит думать, что все эти предметы будут принадлежать теперь только новичку, а старожилу к ним доступ закрыт. Вовсе нет.

Благодаря пахучим меткам, все, что использовала кошка, автоматически присваивается ею, так что после того, как она попробовала еду у новенького из его миски, на этой миске уже будет стоять инвентарный номер и «старичка».

Более того, кошки могут буквально преграждать путь к жизненно важным ресурсам (вода, еда, туалет), чтобы показать сородичу свою значимость. Так что двойные комплекты помогут избежать лишних конфликтов.

Кстати, не беда, если лоток новенького будет использоваться чаще. Так ваш старший кот будет показывать, кто в доме главный и кому здесь стоит подчиниться, и выстраивать семейную иерархию.

Хочу еще немного акцентировать ваше внимание на времени, которое вам надо будет уделять животным. Вы должны обязательно трезво рассчитать свои силы. Очень часто в причине конфликта между кошками я вижу именно человека, который выбирает из двоих питомцев любимчика и чаще с ним играет и проводит время, что приводит в дальнейшем к разладу в самой «котосемье». К сожалению, человеку всегда удобнее общаться с тем, кто к нему тянется, ласкается и с радостью играет, но вы должны понимать, что оба животных в равной степени заслуживают вашего внимания. А это значит, что вы просто обязаны проводить время и со вторым питомцем, даже если тот вроде как ленится и с неохотой с вами играет. Потому что в ином случае вся нерастраченная энергия животного будет просто направлена на его сородича, и как правило, в агрессивной форме. Точно как хулиганы-мальчишки в школе из-за безделья начинают задираться к деткам-отличникам.

Если вы пришли к мнению, что ваше животное готово к появлению новенького и вам хватит ресурсов и времени для всех животных, то вам предстоит важное событие, которое буквально решит дальнейшую жизнь ваших животных – их знакомство. Именно здесь вам надо будет набраться терпения и следовать к каждому этапу без какой-либо спешки.

Весь процесс знакомства кошек основан на постепенном ознакомлении животных при помощи «включения» одних органов чувств за другими. При этом должен соблюдаться определенный порядок:

1. слух,

2. обоняние,

3. осязание,

4. зрение.

Наша задача не перегрузить нервную систему животного, а буквально постепенно приучить ее к новому объекту.

Первый шаг при знакомстве кошек заключается в выделении тихого спокойного места для новенького. Это может быть комната, кухня или иное помещение, куда доступ старожилу будет закрыт. Желательно делать это несколько заранее, чтобы ваше животное поняло, что доступ в это помещение для него закрыт. Иначе при новеньком может сложиться такая ситуация, что местный кот просто будет ломиться в эту дверь или пытаться открыть ее, тем самым создавая много шума и пугая новенького.

Комната должна быть оборудована мисочками, лотком, игрушками, лежанками и когтеточками. То есть полностью автономное помещение, в котором может проживать ваш новый жилец. При этом ваша задача не отнять все это у вашего старшего кота, а приобрести все новое. Ведь использованные вещи несут запах его владельца, а следовательно, на новенького они будут действовать пугающе, чего хотелось бы избежать.

Когда все готово к приезду нового гостя, вашей следующей задачей будет пронести его в переноске мимо своего кота, чтоб тот его не заметил. Ни в коем случае не ставьте переноску с животным на пол, давая возможность старожилу подойти и начать обнюхивать клетку с содержимым. Наверняка после такого вы услышите либо шипение, либо громкий рык. Наша задача устроить знакомство на позитивной ноте, а не с криками отборного кошачьего мата по всей квартире. Поэтому аккуратно проносите новичка в переноске в новое помещение и закрываете вашего котика от чужих глаз.

В тихой комнате откройте дверцу переноски и позвольте котику самому решить, когда он захочет ее покинуть. Не стоит при этом переживать, если в первые часы он не захочет есть и пить, возможно забьется куда-то в угол и будет тихо там сидеть. Вы можете просто спокойно с ним поговорить, потом выйти из комнаты и дать ему время прийти в себя и адаптироваться на новом месте.

Когда вы увидите, что животное уже освоилось, идет с вами на контакт и не прячется, можно приступать к следующему этапу.

Второй шаг. Здесь нам надо будет познакомить обоих животных с запахом друг друга. Но при этом так, чтоб кошки по-прежнему не видели друг друга. Мы все с вами помним, что у кошек есть огромное количество пахучих желез, которые выделяют феромоны, в свою очередь содержащие большое количество информации о кошке.

Иными словами, наша с вами задача собрать «паспорта» кошек и показать им их друг другу для ознакомления. Для этого понадобится любая ткань с небольшим ворсом, например небольшое полотенце либо хлопчатобумажная перчатка или варежка. Ею вам надо будет провести несколько раз по тем местам, где расположены железы. Так вы перенесете часть запаха кошки на ворсистую поверхность предмета. Ну а затем ваша задача заключатся в том, чтобы дать понюхать эту вещь оппоненту, по реакции которого вы сможете понять, какой у него настрой на знакомство.

Если после обнюхивания вы видите, что кошка напряглась, ощетинилась, приняла угрожающую позу, то лучше всего начатый «аромасеанс» прекратить. Дать возможность кошке успокоиться, а потом попробовать вновь провести знакомство с запахом, но сделав его не столь концентрированным за счет меньшего поглаживания другой кошки. Если вы будете повторять такую процедуру все чаще, то со временем заметите, что животные все меньше и меньше будут реагировать на запахи друг друга. В какой-то день данный запах им станет безразличен, то есть животное поймет, что никакой угрозы и опасности он не несет.

Еще лучше будет, если котик начнет играть с этой варежкой или перчаткой. Для вас это будет сигналом о том, что пора переходить на следующий этап.

Третий шаг заключается в том, что нам надо усилить запах кошек и его смешать. Часто вы это можете наблюдать у дружественно настроенных кошек, например, когда они трутся друг о друга либо обтирают вас во время встречи после работы. Так происходит смешение запахов и маркировка общим запахом семьи. Между новенькими надо создать что-то подобное. Для этого вы можете поменять их когтеточки, положить в лежаночки игрушки оппонента. Вам надо также начать переносить запахи кошек и на предметы, на которых они чаше всего оставляют свои метки: например, поверхность, о которую любит тереться кошка, либо угол, где животное чешет свои щечки.

После того как вы увидите, что животные нормально относятся и к таким запахам, не нервничают и не раздражаются, мы переходим к следующему этапу, который задействует иной орган чувств – зрение.

Четвертый шаг. Нам важно, чтоб животные начали видеть друг друга, но при этом не могли совершить физического контакта. Для этого в дверном проеме вам надо будет смастерить своеобразную дверь из сетки либо решетки. Мои клиенты часто делают ее из решетки для окон либо из детского барьера, затянутого сеткой. При этом желательно часть решетки прикрыть, можно импровизированной шторкой или каким-то листом картона либо ДСП. Это будет нужно для того, чтобы если животное испытает страх или захочет побыстрее удалиться, то с такой ширмой это будет много быстрее.

Сам момент встречи животных сквозь решетку тоже должен быть тщательно подготовлен: желательно, чтоб он проходил на позитивной ноте, например во время игры или поедания угощений. При этом важно, чтоб животные не смотрели пристально друг на друга и не находились близко от решетки. Здесь для вас главным проконтролировать, чтобы, получая еду и развлечение, животные не слишком отвлекались на сородича и при этом получали много положительных эмоций. Так, на расстоянии, вы дадите понять котам, что никакой опасности не исходит с той стороны решетки. А это значит, что в какой-то момент одно из животных захочет подойти ближе к решетке и познакомиться с тем, кто живет за ней. Ваша задача в этот момент не мешать ему и поощрять поглаживанием или угощением, если поведение животного при этом остается спокойным и не агрессивным.

Если вы увидите, что один из питомцев пасует перед наступлением второго, ваша задача плавно, без резких движений отвести в сторонку смельчака, это желательно сделать игрушкой. Если же напряжения никакого не наблюдается, то просто продолжайте наблюдать за животными и позвольте им самим выбрать комфортное расстояние и даже обнюхать друг друга.

Часто в своих консультациях для налаживания позитивного общения кошек на данном этапе я советую сделать общую игрушку для двоих котиков, например, на обычную джутовую веревку зацепить на обоих концах по мышке и повесить ее между прутьями, дав возможность котикам совместно поиграть в эту игрушку.

Еще один важный момент на этом этапе – это спокойствие всех находящихся в комнате. Вы не должны нервничать и думать, что все пойдет плохо. Если вы не можете спокойно наблюдать за поведением котов, то просто постарайтесь тихо смотреть за ними в сторонке, сидя на полу. Важно также не делать резких движений и не издавать громких звуков.

Если вы все же заметите пристальный взгляд вашего котика на новичка, то постарайтесь его отвлечь, позвать, чтобы погладить, или предложить ему угощение. Как только пристальный взгляд исчезнет из общения между кошками, новенький сможет понять, что ему ничего не грозит, а значит, и смысла в побеге тоже никакого нет.

Такие визуальные сессии стоит проводить ежедневно. Сперва на короткое время, затем с каждым разом их увеличивая, но при этом следя за ответной реакцией каждого котика. Если при открытии двери кто-то из животных начинает шипеть и рычать, то сессию лучше прекратить сразу и новую начать спустя время, когда все успокоятся, и с большего расстояния чем в последний раз.

Если вы видите, что кошки вполне ладят между собой, никто не бросается на решетку и нет напряжения, то можете оставлять открытым помещение, но с решеткой.

Если вы видите, что никакого негатива между котами не возникает, то пора приступать к следующему этапу.

Пятый шаг. Здесь перед нами стоит задача снять решетку. Делать надо это тихо и аккуратно, при этом животные не должны находиться в ожидании, когда падет «берлинская стена». В этот момент оба питомца должны быть чем-то заняты, например, вы увлечете их совместной игрой, а ваш помощник в этот момент приоткроет решетку. Не забывайте не прекращать играть с обоими животными, давайте им положительное подкрепление в виде игр и угощений, чтоб у них возникла ассоциация, что так они получат много позитивного.

Если во время ваших отвлекающих маневров вы видите, что уровень напряжения начинает расти, то ваша задача не доводить его до предела, а просто так же спокойно развести животных по разные стороны от решетки. В следующий раз повторите вашу игровую сессию, но старайтесь уже не доводить их до возбуждения, чтобы не провоцировать их на дальнейшие нежелательные действия.

На этом этапе может случиться так, что одно животное захочет приблизиться к другому. Здесь не стоит им мешать. Но как только вы увидите недовольство со стороны оппонента (шипение, прижатые уши, сгруппированное тело, тесно прижатое к земле), вам стоит сразу развести животных по своим апартаментам и закрыть дверь.

Постепенно увеличивайте продолжительность встречи животных и не забывайте их вознаграждать за правильное поведение. В один прекрасный день вы поймете, что в решетках уже нет смысла.

Бывает так, что не всегда есть возможность разделить кошек по разным комнатам. Тогда выйти из такой ситуации вам поможет либо самая большая клетка, либо вольер-тент для собак. Тут будет еще важно установить позитивный настрой животного на эту конструкцию. Для этого просто установите ее в комнате и позвольте котику ее исследовать, можно там поиграть, принести мисочку и покормить его. Иначе говоря, надо сделать все, чтобы показать, что в ней ничего плохого нет.

Важно будет накрыть эту клетку сверху одеялом или простынею так, чтоб часть клетки была вне зоны просмотра, это будет своеобразная уединенная часть, куда животное может удалиться и где может отдохнуть от чужого внимания. В эту клетку стоит поставить какой-то закрытый домик или просто коробку, которая тоже будет служить местом релаксации для животного. Вам надо будет кормить животных в присутствии друг друга, при этом сначала ставя миски на расстоянии 1–1,5 метров, играть с котами и создавать положительный настрой у обоих животных при встрече. Единственно, будьте внимательны к тому, как животные контактируют, не залезает ли наверх клетки котик, который остался снаружи. Не выслеживает ли «добычу», прячась за одеялом.

Довольно часто бывает и так, что коты жили дружно друг с другом, но потом что-то произошло в их жизни, и дружба разладилась.

Тогда перед вами стоит задача понять, в чем же причина конфликта, и постараться ее устранить. Для этого вам надо понаблюдать и за тем, кто участвует в конфликтах, особенно если проживает более двух питомцев, как часто и в каких местах. Такое расследование поможет вам докопаться до истинной причины.

В больших группах питомцев в моей практике довольно часто прослеживается такая закономерность, что все кошки кормятся в одном месте, из одних и тех же мисок. И, как правило, с ограниченным количеством ресурсов, то есть без свободного доступа к пище. Зачастую это приводит к тому, что в таких местах происходят конфликты: животным буквально надо добывать себе пропитание. Зачастую более авторитетные и высокие по статусу кошки отгоняют низших по рангу. И как результат разгорается конфликт. Но не стоит думать, что если вы поставите каждой кошке индивидуальную миску, то проблема конфликтов уйдет. У этих животных нет понятия «моя» и «чужая», вся добыча и еда, что доступна кошке, – ее, и это не зависит от того лежит она в красной мисочке или синей. Аналогичная история с лотком. Мне на консультации часто жалуются на питомцев, что они предпочитают ходить в лоток соседа, а свой используют постольку-поскольку. Но кошки на то и кошки, что у них все общее, живут они как при социализме, однако при этом не забывают, что делается все по старшинству.

Поэтому, чтобы не создавать конкуренцию за ресурс, ваша задача миски разделить: расставить их в нескольких местах по вашему дому. Тогда более робкая кошечка сможет спокойно насладиться едой и не вызывать агрессию у окружающих и не бояться нападения. Ну а более уверенное животное не будет раздражаться из-за того, что ему приходится делить своего любимого тунца еще с кем-то.

При расстановке мисок вам надо будет учесть еще один нюанс. Ставить их надо в том месте, где кошка могла бы сесть к стене спиной. Тогда она сможет контролировать все пространство, которое ее окружает, и вовремя реагировать, если появится агрессор, желающий тоже полакомиться дополнительной порцией. Для пугливой кошки также хорошим местом является какая-то возвышенность, например столешница или подоконник. По своим кошкам знаю, как им нравится этот индивидуальный подход, когда каждая кошечка имеет свое место кормления. Так, одна наша самка всегда ждет на спинке дивана, когда я приготовлю ее мисочку, другая у ног, третья у основного места питания. Стоит вам каждому из них пару раз объяснить кто и где будет питаться, и вы увидите, что кошки довольно быстро примут это правило, а вы забудете про такой вид конфликтов.

Не стоит думать, что при взаимной неприязни совместное кормление будет укреплять хорошее отношение между животными. Это большое заблуждение, на которое попадаются многие владельцы кошек. И хоть мы с вами проводим сессии по совместному кормлению при знакомстве и примирении кошек, но делаем их не внезапно и не просто так, а подготавливая животных к позитивному настрою и совместному времяпрепровождению. Без такой правильной подготовки кормления при участии двух врагов в их голове будет возникать лишь одна мысль: «я вынужден есть с этим гадом, либо я лучше вообще есть не стану при нем», и, заметьте, позитива в ней мало.

Но не стоит думать, что конкуренция между кошками возможна только за еду или туалет. Часто драки и ссоры возникают за лежанки, когтеточки и игрушки. Особенно если в доме их ограниченное количество. Мы помним, что в течение суток кошки много спят, им отдых необходим, и, конечно же, всегда приятно делать это в комфортных условиях и обычно где-то под потолком. Поэтому если вы наблюдаете такую картину, что на одном комплексе постоянно пребывает одна кошка, которая вечно отгоняет желающих взять осадой ее «крепость», то стоит увеличить количество мест отдыха в этом районе. Благо сейчас с этим нет проблем, можно просто докупить обычных полочек из строительного магазина за углом и закрепить их на стенке недалеко от вожделенного места. Можно эти полочки обить любой натуральной рогожкой, кусочком ковролина или обмотать джутовой веревкой, тогда они еще будут не только местом для отдыха, но и местом, где можно поточить когти. Конечно, можно просто демонтировать спорное место, чтобы свести конфликты на нет. Но я всегда за то, чтобы увеличивать места для отдыха кошек, а не лишать их таких простых и столь важных для них радостей.

Часто к агрессии приводит и неправильное знакомство кошек. Обычно человек просто хочет побыстрее свести животных вместе из-за собственных неудобств. Но кошки такие существа, которые очень разборчивы в том, с кем они живут и кого они готовы принять в свою семью. Лучше всего при знакомстве не торопить события, потерпеть на несколько дней больше, чем сделать из этих животных непримиримых врагов.

Еще одним из прекрасных методов сгладить «котоконфликт» в доме является ввод вертикальной территории, такой, которая бы позволяла котику уйти от агрессора, не оказаться зажатым в углу. Мы помним, что кошки предпочитают избегать конфликтов и не ввязываться в них. Позвольте это правило перенести и на ваше жилище. Создайте при помощи полочек, лесенок под потолком отдельный мир для ваших питомцев, и тогда вы увидите, что конфликтов и разногласий между ними станет намного меньше. Для них это будет как расселение из коммунальной квартиры в индивидуальные апартаменты.

В последнее время на своих консультациях я наблюдаю еще одну грустную закономерность: хозяева, имея двух или более животных, почему-то считают, что с ними не надо проводить время и играть. У большинства почему-то сложился такой стереотип, что две кошки могут себя развлечь сами, а хозяин им больше особо и не нужен. Но именно в таких семьях я чаще всего и встречаю агрессию между животными. Кошки либо начинают бороться за внимание человека, либо доставать от скуки своего соплеменника. При этом наблюдается очень интересная закономерность: обычно в таких случаях жертвой становится более тихая и ласковая к человеку кошка, а агрессором – активная и менее тактильная. В этих случаях «волшебной таблеткой» примирения будете вы. И именно перед вами стоит задача выделять время на общение и ласку агрессору, на совместные игры с питомцами и на развлечение животных, пока вас нет.

Ну и главное – при агрессии ваша задача не наказывать кошек, а найти причину конфликта. Ругая питомцев, швыряя в них тапкой или шлепая по заднице, вы лишь усиливаете конфликт и заставляете животных бояться еще и вас. Такой двойной стресс может привести к проблемам со здоровьем животных и отсутствию доверия к вам.

Если вы видите, что эта ситуация не решается, то лучше обратитесь к специалисту по коррекции поведения животных, чем ждать что все пройдёт само. Увы, такая проблема чаще всего сама не проходит, а затягивание ее решения ведет к необратимым последствиям.

Иногда скандалы случаются в жизни животных практически ежедневно, и этому нет конца. Причем явных причин агрессии, о которых я писала выше, вы не нашли. Тогда, скорее всего, речь идет о переадресованной агрессии, которую легче всего исправить, просто перемирив животных заново.

Принцип нам уже знаком и заключается в нескольких шагах, которые надо выполнить последовательно. И главное – не менять сами шаги местами.

1-й шаг

Агрессия у кошек очень плотно связана с физиологией, в частности – с эндорфиновым синтезом. Если в мозге производятся эти гормоны удовольствия, то животное легче справляется со сложными жизненными ситуациями и со стрессом, в частности, а значит, ему не приходится пугаться и защищаться от мнимой угрозы.

Именно поэтому коррекцию агрессивного поведения по отношению к знакомому сородичу мы начинаем с восстановления эндорфинового баланса при помощи специальных препаратов.

Сразу скажу, что они продаются без рецепта в ветаптеке, у них нет противопоказаний, но если ваше животное страдает хроническими заболеваниями либо аллергией, то перед их применением все же стоит проконсультироваться у вашего лечащего ветеринарного врача.

Я не буду называть торговые марки, их сейчас довольно много. Ваша задача просто найти препарат, который будет содержать в составе витамины группы В и L-триптофан. Про них уже говорили ранее. Основное действие этих ингредиентов не в успокоении животного, не в том, чтобы делать его сонным и заторможенным, а именно в том, чтобы укреплять нервную систему и давать животному более позитивный взгляд на мир.

Лучше всего выбирать жидкую форму препарата, чтобы просто капать его небольшое количество в корм и не возиться с таблетками.

Мы разделяем животных по разным территориям и начинаем им давать препарат. Спустя 2–3 дня вы увидите разительные перемены в поведении котов. Они станут более игривыми, позитивными и уравновешенными. Именно это будет прекрасным моментом для того, чтобы начать сближение животных. Поэтому стоит переходить к следующему шагу.

2-й шаг

Он полностью повторяет 3-й шаг в знакомстве кошек. Нам вновь надо дать возможность кошкам видеть друг друга, но при этом не давать возможность им самим решать, насколько близко они готовы общаться со своим соплеменником.

Единственно важное условие: ваша задача не просто развести кошек по комнатам, а действительно сделать так, чтобы у них была территория, которая позволяла бы видеть друг друга. Иначе если это условие не выполнять, то каждое из животных решит, что ему достаточно своей среды обитания (вашей комнаты) и большего ему и не надо, а это значит, что на повторное примирение никто не захочет соглашаться. Еще один нюанс заключается в том, что агрессору всегда выделяем меньшее помещение, чем жертве. Чтобы первый не чувствовал себя победителем и завоевателем территории, а второй не видел себя обделенным из-за конфликта.

Аналогично не стоит откладывать сделать пространство с решетками; часто люди говорят о том, что сейчас нет времени, вот в отпуске или на даче они смогут себе позволить этим заняться. Но тут кроется большая ошибка: чем дольше кошки будут порознь, тем потом им будет все меньше хотеться встречаться вновь. Поэтому, если проблема есть, ее лучше решать по горячим следам, а не тогда, когда все участники событий для себя решили, что примирение – это не лучший выход.

3-й шаг

На этом этапе мы вновь начинаем работать с позитивным настроем животных при виде друг друга. Для этого вам надо будет поставить мисочки котиков в 1,5 метра по разные стороны от разделяющей их решетки. Если кошки откажутся есть, а такое вполне возможно, то ничего не меняйте, просто продолжайте кормить их на том же месте. Как только вы видите, что трапеза закончена, вы просто забираете миски и приносите их вновь только тогда, когда у вас предусмотрено кормление по расписанию. Вас не должно расстраивать, если кто-то из животных пропустит трапезу: после одного-двух раз у него найдутся силы, чтобы перебороть свой страх и начать есть перед своим сородичем. Если прием пищи на расстоянии проходит довольно тихо и спокойно, то каждый раз старайтесь сближать мисочки, для того чтобы расстояние между ними сократилось до 20–30 см.

Также не забываем про игры с каждым из животных. Все это должно происходить на глазах у обоих питомцев. Неважно, если кто-то из них не захочет принять участие в них, даже если будет лишь наблюдать, – это отличный знак, что напряжение между ними сходит на нет.

4-й шаг

Спустя 2–3 дня вы заметите разительные перемены в поведениии животных. Кошки успокоятся, начнут подходить без страха к решетке, могут тереться об нее. Возможно, даже начнут обнюхивать друг друга и играть через решетку. Тогда у вас появился шанс снять решетку.

Но сначала вам надо будет вооружиться тем, что поможет вам разнять кошек, если ситуация пойдет не в сторону примирения. Лучше всего для этого подойдет одеяло или плотный плед. Если животные сцепятся в комок, вы сможете всегда набросить его на дерущихся и развести их по разные стороны «ринга». Но все же я надеюсь, что до этого не дойдет. Именно поэтому, прежде чем снять решетку, поиграйте с каждой кошкой по отдельности. Так вы снимете с них накопившуюся энергию и создадите им позитивный настрой, затем поставьте вновь их мисочки с едой на расстоянии 1,5 метра и положите туда по небольшому количеству еды. Затем готовьтесь убрать решетку. Сделать это надо будет тогда, когда кошки подойдут к концу трапезы. Если кто-то из кошечек не поел, то просто уберите ее мисочку немного подальше. Ну а после того, как решетка будет убрана, ваша задача будет лишь сохранять спокойствие и наблюдать за животными.

Вполне вероятно, что все пройдет хорошо и вы справились с задачей. Обычно средний срок таких примирений 7–10 дней. Если вновь началась драка и агрессия, это лишь значит, что в какой-то момент вы поторопились: либо вы слишком быстро сдвигали миски с едой, либо стоило еще подождать пару дней, прежде чем убирать решетку. Но при этом не стоит отчаиваться, надо просто начать все заново, учтя все предыдущие ошибки.

После того как решетка была снята, я все равно не советую кошек оставлять наедине и ночью без присмотра. Между ними еще пока очень «тонкий» мир, который может разорвать любой громкий звук или резкое движение. Именно поэтому использовать решетку стоит еще 1,5–2 недели. Если вы видите спустя это время, что конфликтов больше нет и конфликт исчерпан, то можно со спокойной душой убирать решетку на антресоль и забыть всю эту вражду как страшный сон.

Возможно, что спустя полгода или год проблема вновь к вам вернется. Обычно это происходит тогда, когда ситуация чем-то похожа на ту, которая спровоцировала этот конфликт. Тогда ваша задача повторить терапию вновь. Сразу предупрежу, отчаиваться не стоит и более того: повторное «знакомство» кошек происходит намного быстрее, чем это было в первый раз.