Книга: Бушкрафт 101. Современное руководство по искусству выживания в дикой природе
Назад: Глава 1 Собираем рюкзак
Дальше: Глава 3 Веревка, канат, cтропы и узлы

Глава 2
Инструменты

«Давным-давно американцы считали нож и топор незаменимыми инструментами… С помощью ножа изготавливали ложки, метлы, грабли и миски; они отделывали шкуры животных и занимались мелкой работой в хижине и окрестностях».
Филип Д. Фаганс, 1933
От качества и состояния инструментов может зависеть все ваше путешествие: вы будете наслаждаться походом или подвергнетесь неудобствам и даже опасности. Помните, что в первой главе режущие инструменты входили в число пяти предметов первой необходимости? Это означает, что они чрезвычайно важны для выживания. Поскольку в наши дни существует множество видов ножей, пил и топоров, в этой главе я расскажу о том, как выбрать лучшие инструменты для каждой определенной цели.
Важно также заботиться о своих инструментах. Недостаточно просто иметь их в своем походном наборе. Их необходимо поддерживать в хорошем состоянии, тогда они прослужат вам дольше. Также важно правильно обращаться с ножами, пилами и топорами. В этой главе детально описаны основные навыки лесника, начиная от правильной заточки лезвий до обработки дров и рубки деревьев. С помощью этих навыков вы сможете защитить как себя, так и окружающих.

Ножи

Нож на поясе – самый важный инструмент любого лесника. Поэтому его необходимо всегда носить при себе и ни в коем случае не терять. С помощью этого предмета можно создать любой другой в экстренных случаях. Таким образом, возникает главный вопрос: «Какой же нож лучше?» Из своего опыта скажу, что самый лучший – тот, что есть у вас, когда он необходим. Однако давайте все же обсудим, какие качества ножа будут полезнее всего в условиях дикой природы.

 

 

Начнем с длины лезвия. Слишком коротким сложно будет рубить дрова, если потребуется, особенно если под рукой нет топора. А слишком длинным лезвием сложно будет что-либо вырезать. Наиболее оптимальным решением будет лезвие длиной в 10–15 см. Исторически большинство военных ножей, найденных на американской границе, были именно этой длины, и лезвие имело профиль большого кухонного или мясницкого ножа. На сегодняшний день лучше всего подойдут ножи из высокоуглеродистой стали, например из 1095 или 01 стали, так как при их использовании выбрасывается сноп искр (как при использовании огнива). Это свойство отлично подходит для добычи огня. Высокоуглеродистую сталь можно использовать с твердым камнем по принципу кварца или кремния, чтобы поджечь обугленную ткань или материал, особенно если ваш способ добычи огня оказался неэффективным. Кромка лезвия должна быть заточена под прямым углом. Убедитесь, что она не закруглена и не затуплена. Это важно для добычи огня при помощи металлических шнуров или ферроцериевых стержней.
Лезвия многих ножей сегодня покрывают специальным слоем, защищающим от ржавчины. Однако вам нужно избегать подобных ножей, так как с помощью таких моделей (при резке они не выбивают сноп искр) сложно развести огонь. Даже при трении с твердым камнем вы не сможете разжечь пламя. Лучше самостоятельно защищать лезвие от ржавчины.
Любой нож, который вы носите на ремне, должен иметь пластинчатый монтаж, то есть нож состоит из цельного куска металла, а ручка крепится к внешней стороне с помощью болта или винта. Это очень важно, так как нож может подвергаться износу, когда вы рубите дрова, особенно если вы делаете это при помощи ножа и другого бревна в качестве «дубинки» (смотри далее). Поскольку нож на ремне – это неотъемлемая часть вашего снаряжения, вам придется потратить приличную сумму на этот инструмент.
Советы по выживанию
Заточка клинка или форма поперечной секции лезвия – еще одна деталь, зависящая от предпочтений. Основными видами заточки можно назвать следующие:
• Клинок с вогнутыми спусками
• Линзовидный клинок
• Прямой клинок (треугольный в сечении клинок)
• Скандинавский клинок
Советы по выживанию
Прямой и скандинавский клинки легче всего заточить в походных условиях. Они хорошо колют дрова, но могут ломаться при деформации (это зависит непосредственно от ножа), особенно в холодную погоду. Они идеально подходят для тонкой шлифовки и резьбы. Клинок с вогнутыми спусками останется острым долгое время и прекрасно подойдет для свежевания, но он наиболее хрупкий из всех из-за очень тонкого лезвия. Кромка линзовидного клинка наиболее крепкая и лучше всего подходит для колки дров. Однако за ними очень сложно ухаживать в походных условиях, и они не годятся для более ювелирной работы.
СКЛАДНЫЕ НОЖИ
Многие инструменты можно назвать складными ножами, начиная от швейцарских армейских ножей до многофункциональных инструментов и самых дорогих складных ножей с одним лезвием. Важно понимать, что такой инструмент вам очень пригодится, поэтому важно выбирать нож с теми функциями, которые нужны именно вам. Покупая любой карманный или складной инструмент, прежде всего подумайте о ноже.

 

Многофункциональность
На сегодняшний день основная проблема многофункциональных наборов состоит в том, что из-за огромного количества полезных функций, присущих другим встроенным инструментам, функциональность ножей сильно уменьшается. В книге Гарриета Симпсона Арноу «Время посева в Камберлэнде», опубликованной в 1960 году, рассказывается о молодом человеке, вырезающем у костра ружейное ложе для своего кремниевого ружья с помощью ножа для снятия стружки. Сейчас мне сложно представить, что подобную задачу можно было бы выполнить с помощью ножей из многофункциональных инструментальных наборов, так как они значительно меньше, более хрупкие и менее практичные, чем традиционный складной нож. Некоторые швейцарские складные ножи обладают качественными лезвиями, однако есть и другие полезные инструменты. Бойскауты на протяжении долгого времени использовали походные ножи, впрочем, как и военные армии США. Такой походный нож включает в себя набор инструментов с лезвием меньшего размера, удобным для более ювелирной работы.

 

СКЛАДНЫЕ НОЖИ ДЛЯ СВЕЖЕВАНИЯ
Специалист Хорас Кефарт утверждает, что для свежевания вам понадобится складной нож с острым и очень прочным лезвием. Многие наши предшественники для таких целей брали с собой складные ножи с несколькими лезвиями. Сегодня существует несколько видов складных ножей компаний Case и Imperial, например охотничий, ковбойский и звероловский. Для свежевания лучше всего подойдут охотничьи ножи с двумя лезвиями: меньшего размера для рыбы и птицы и большое лезвие – для свежевания животных. Такие лезвия длиной примерно 8–10 см служат прекрасным небольшим инструментом в сочетании с охотничьим ножом длиной 12–15 см. Любой складной нож, который вы берете с собой, должен удовлетворять ваши потребности и быть отличного качества.

Техника безопасности

После выбора ножа важно научиться обращаться с ним правильно. Совершенно некстати будет пораниться (или поранить окружающих) в походных условиях.

 

ТРЕУГОЛЬНИК СМЕРТИ
Треугольник смерти – это расстояние между верхней частью ног, включая паховую область и бедренные артерии. Не используйте оголенное лезвие в этой области: не режьте и не держите предметы, которые хотите резать или строгать, вблизи этого треугольника.
Советы по выживанию
Если в походе вы не одни, каждый раз, когда соберетесь использовать нож на ремне, вам придется следить за вашим кругом безопасности. Это расстояние вокруг вас (круг в 360°) дальше вытянутой руки, на которое может отлететь лезвие, задев окружающих.
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В походных условиях крайне важно уметь правильно обращаться с ножом. Поэтому каждый раз, когда вы не используете нож, тут же убирайте его в ножны. Никогда не бросайте его на землю или на другие предметы снаряжения. Всегда беритесь за нож так, как будто вы сжимаете кулак. Подобная хватка не только послужит рычагом и обеспечит контроль над инструментом, но и убережет ваши пальцы от соприкосновения с лезвием. Если вам нужно придержать лезвие для более тонкой резьбы или чтобы использовать только острие ножа (когда делаете насечки или вырезаете спицу для намотки ниток), по возможности надевайте кожаные перчатки. Вы сможете лучше обращаться с ножом после некоторой практики, однако не забывайте о технике безопасности. Осторожность важна всегда, несмотря на ваш опыт. Острое лезвие – это палка о двух концах: им можно выполнять самую тонкую резьбу, но и пораниться настолько глубоко, что след останется на всю жизнь.

 

 

Есть два способа, как одновременно увеличить эффективность работы ножа и контроль над ним. Здесь нож не будет двигаться свободно так, что сможет отскочить.

 

1. «Колено как рычаг». Стоя на коленях, возьмите нож с внешней от вас стороны или со стороны другого колена. Ваша кисть при этом должна быть зафиксирована. Затем поднесите предмет к лезвию и уберите ненужную сердцевину, чтобы получить углубление. Нож при этом неподвижен. Этот способ особенно хорошо подходит как для срезания больших кусков дерева, так и для более мелких зарубок на колышках для палатки.
2. Хватка на уровне груди. Нож направлен от вас. Руки, в которых вы держите одновременно и нож, и предмет для резки, отведены от груди (наподобие птичьих крыльев). Используйте спинные мышцы, чтобы контролировать процесс, когда будете делать углубление и убирать сердцевину лезвием. Вы должны одновременно работать ножом, при этом двигая объект к лезвию и от него. Этот метод крайне эффективен для срезания большого количества материала, когда рядом находятся другие люди.

Батонинг

Эта техника понадобится вам во всех случаях: от колки дров до нанесения насечек. Батонинг (техника удара палкой по обуху ножа) – способ рубки и колки дров, когда вы используете бревно или палку для удара по обуху ножа, чтобы он вошел в древесину. Этот метод особенно эффективен, когда вам необходимо расколоть мокрое снаружи, но сухое внутри бревно для получения более мелкой растопки. Чтобы ударить по обуху с достаточной силой, вам понадобится то, чем вы будете бить. Обычно это твердая палка длиной, равной расстоянию от вашей подмышки до ладони. Не используйте хрупкие и мягкие палки, так как щепки, разлетающиеся в разные стороны, могут повредить глаза. По возможности расположите то, что собираетесь колоть, на ровной поверхности. Это обеспечит опору, а ваш нож случайно не упадет в грязь или на камни. Поставьте бревно на твердую поверхность или пенек, нож расположите так, как вы собираетесь колоть или рубить бревно. Ударьте по обуху ножа палкой, и бревно расколется в нужном месте.
Советы по выживанию
Древесина с зернистой структурой, например дуб, может расколоться неровно. Это можно исправить, выкручивая лезвие ножа от трещины во время колки. Если вы не смогли расколоть бревно с первого раза или неправильно рассчитали траекторию ножа, так что он вошел ниже намеченной отметки, вам придется повторить удар ближе к острию ножа. Это еще одна причина, почему ваш нож должен быть хорошего качества. Никогда не пробуйте расколоть бревно, которое по диаметру больше, чем длина вашего ножа. Лучше всего выбрать бревно диаметром на 2,5 см меньше, чем длина ножа. Если сучок или другой посторонний предмет блокирует движение ножа, установите над ножом деревянный клин. Ударьте палкой по клину. Это позволит освободить лезвие и, как правило, полностью расколет бревно.

Насечки

Очень важным навыком является умение делать насечки. Оно понадобится вам для выполнения различных задач в походе. Существуют четыре наиболее распространенных вида насечек.

 

КЛИНООБРАЗНАЯ НАСЕЧКА
С помощью клинообразной насечки, как и с помощью острия колышка, можно сделать не только колышки для палатки, но и некоторые части капкана. Для того чтобы вырезать такую насечку, возьмите предмет, на котором вы собираетесь сделать насечку необходимой длины, а зaтем выберите место нанесения насечки. Поместите предмет на устойчивую поверхность и сделайте подсечку (рез, препятствующий расщеплению древесины) размером, равным одной трети диаметра бревна, на том месте, где вы хотите сделать насечку. Затем с помощью ножа и техники колена в качестве рычага отступите на 2,5 см от подсечки и вырежьте сердцевину для насечки под углом 45° по направлению к подсечке. Завершите нанесение насечки.

 

V-ОБРАЗНАЯ НАСЕЧКА
Умение вырезать V-образную насечку пригодится, если вы будете использовать крючки для различных целей – от закрепления палатки до создания приспособления для котелка (крючок – это небольшой деревянный колышек, висящий на веревке. На нее вешают различные предметы. Смотри далее). Эта насечка фиксирует часть веревки на колышке в нужном месте. Если насечку сделать больше (равную в диаметре предмету, который вы желаете закрепить) или совместить два бревна, на одном из которых есть засечка, то они так же будут зафиксированы. Эта насечка похожа на прямоугольную насечку (смотри далее), но угол углубления или формы не такой точный. Чтобы сделать такую насечку, выберите предмет, на котором хотите ее сделать, а затем закрепите его на горизонтальной поверхности. Затем поставьте лезвие под углом 45° и ударьте палкой по ножу на глубину, равную ½—⅓ от диаметра бревна, в зависимости от предполагаемой цели насечки. Перейдите на противоположную сторону насечки и повторите то же самое, образуя V-надрез. Никогда не режьте насечки, сделанные на скорую руку, глубже, чем на одну треть от диаметра предмета.

 

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ НАСЕЧКА
Прямоугольная насечка в основном используется в строительстве. Ее можно использовать как для закрепления рамы, так и в более глобальных целях, например для строительства хижины. Для создания такой насечки с помощью ножа и палки вырежьте углубление нужной ширины, надрезы должны быть достаточно глубокими, чтобы две части вашей будущей конструкции были сцеплены друг с другом. Сделав подсечки, с помощью ножа и небольшого клина уберите ненужную сердцевину. Помните, что, когда вы собираетесь совместить две насечки (как в строительстве любого объекта), вы можете удалить сердцевину, но не можете вернуть ее обратно. Поэтому будьте аккуратны, чтобы не сделать надрез слишком большим. Руководствуйтесь принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь».

 

НАСЕЧКА ДЛЯ КОТЕЛКА/ДУЖКИ
Насечка для котелка или дужки используется для создания кулинарных принадлежностей. Она может использоваться для того, чтобы держать дужку (ручку из проволоки) котелка или служить универсальным крючком, чтобы двигать котелок ближе или дальше от огня или жаровни. Такую насечку сделать немного сложнее, однако вы сможете, если воспользуетесь следующими простыми указаниями.
Горизонтально крест-накрест сделайте две подсечки на одну треть всей глубины. Затем с помощью ножа и техники «колено как рычаг» удалите ту часть сердцевины, где вы только что сделали Х-образный надрез, таким образом, что вы срежете только небольшую часть. Если насечка сделана правильно, колышек будет держать ручку котелка. Если вы развернете палку, на которой сделали насечку, а насечки будут располагаться на расстоянии 4–5 см, вы сможете регулировать высоту. Для этого вам понадобится взять еще одну поперечную палочку и просверлить углубление в клинообразной плоской части на конце палочки. Таким образом вы сможете закрепить колышек на нужном уровне, куда решите повесить котелок.

 

Вертикальная зарубка

Вертикальная зарубка нужна для сруба большого количества древесины. При этом вы контролируете нож и срезаемый материал. Для вертикальной зарубки вам понадобится некая опора, чтобы закрепить то, что вы собираетесь рубить. Она не должна шататься из стороны в сторону или скользить. Чтобы создать опору из поваленного дерева, сделайте в нем большую прямоугольную насечку, а затем используйте плоскую поверхность для вашей опоры. Таким образом, вы не будете рубить на неровной поверхности.
Вертикальная зарубка очень полезна, когда вы делаете «перьевую палочку», то есть очень тонкую палочку, из которой продольно вырезается тонкая стружка (смотри далее). А также ее можно использовать для рубки ножом молодой поросли, если под рукой нет топора или пилы. Вы можете использовать одну из следующих техник:

 

1. Для небольших предметов, например для перьевых палочек, сожмите нож в кулаке, поставьте кулак на твердую поверхность или опору, медленно подносите предмет, с которого будете срезать лишний материал, к себе. Контролируйте угол среза, тогда вы срежете очень тонкий слой.
2. Для больших предметов, когда нужно применить силу, например чтобы срубить молодую поросль, сделайте следующее: наклонитесь над предметом, который хотите срезать, убедитесь, что он закреплен либо на опоре, либо (в случае, если это молодое деревце) в земле. Весом верхней части тела надавите на то, что хотите срубить, двигайте только частью руки от локтя. Вес тела сконцентрируйте точно над центром опоры.

 

РУБИМ НОЖОМ МОЛОДУЮ ПОРОСЛЬ
К этому способу мы будем прибегать в самую последнюю очередь, только если у вас нет под рукой пилы или топора или вы не можете найти уже поваленное дерево. Чтобы срубить молодую поросль ножом, вам нужно с силой пригнуть деревце к земле, а затем нанести вертикальные зарубы и насечки подобно тому, как это делает бобер, когда обгрызает древесину.
Советы по выживанию
«Бобровая» техника требует нанесения множества зарубок по периметру ствола, чтобы сделать его тоньше в центре. Это способ, которым бобры валят деревья, только вы будете использовать нож вместо зубов.
С хорошим и острым ножом задача покажется вам довольно легкой, но будьте осторожны. Рубите дерево как можно ближе к земле, чтобы отскакивающие обрубки не поранили вас. Крупные пеньки также опасны тем, что в силу плохой видимости (например, ночью) о них легко споткнуться. Если вы хотите использовать молодую поросль в строительстве шалаша или в качестве кровельного материала (то есть вам нужно будет срезать сучья с небольших веток), пригните верхушку деревца и слегка заверните ее в форме буквы «С», а затем встаньте на деревце. Придерживайте ствол рукой и срежьте верхушку с помощью «бобровой» техники и техники вертикальной зарубки.

 

СНИМАЕМ КОРУ
Очистить ствол от коры бывает крайне полезным, особенно когда вы используете вторичную кору (более старые ткани под корой) для растопки. Чтобы убрать кору, закрепите древесину на опоре и делайте вертикальные зарубы задней частью ножа. Для получения более тонкого слоя вторичной коры или более мелкой растопки, для обработки древесных грибов или срезания стружки для разведения костра воспользуйтесь той же самой техникой, отрегулировав давление и угол среза.
Советы по выживанию
Кромка вашего ножа – важный ресурс, а все ресурсы нужно охранять, ведь никогда не знаешь, что может случиться завтра. Любое непредвиденное обстоятельство может нарушить планы. Иметь нож с лезвием, заточенным под прямым углом, важно еще и потому, что это сильно упростит процесс удаления коры и обработку коры или осмола для растопки.
ПЕРЬЕВЫЕ ПАЛОЧКИ
Перьевые палочки отлично подходят в качестве растопки. С помощью них костер разгорается быстрее. Изготавливать их лучше всего из мягкой древесины, она менее плотная и более горючая. Перьевые палочки увеличивают поверхность соприкосновения огня с древесиной, то есть пламя разгорится быстрее. Для того чтобы сделать перьевую палочку, подойдут и техника вертикальной зарубки, и техника «колено как рычаг». Чтобы обработать более крупные ветки мягкой древесины, вам придется выпрямиться в полный рост. Все перья должны лежать в той же плоскости, что и сама палочка. Когда вы изготовили перьевую палочку, уменьшайте, если возможно, ее размер до размера спички. Такие палочки работают лучше. Вам достаточно сделать около двадцати небольших перьевых палочек и сделать из них основу для костра, на которую вы затем положите растопку. Перьевые палочки из просмоленных веток послужат вам прекрасной заменой спички, вы сможете зажечь огонь и сэкономить время, потраченное на использование открытого огня или зажигалки. Запомните золотое правило туриста: «Пламя расходится за 5 секунд». В этом вам отлично помогут перьевые палочки.

Уход за ножом

Очень важно бережно обращаться с ножом и не давать ему затупиться. Это один из самых важных инструментов в походе.

 

ЗАЩИТА
Уход за ножом означает защиту от ржавчины при долгом нахождении во влажной среде. После использования лучше всего просушить нож с помощью хлопковой банданы или платка, перед тем как убрать его в ножны. Смазка будет отталкивать воду и защитит лезвие от ржавчины. Выбор смазки зависит от целей, для которых вы будете использовать ваш инструмент. Лично я пользуюсь оливковым маслом. Так, если я разделываю еду, я знаю, что на лезвии нет частиц горючих материалов, например машинного масла. Однако, если вы не планируете использовать ваш нож для пищевых нужд, используйте машинное масло, которое прекрасно подойдет для смазки.

 

НОЖНЫ
На сегодняшний день существуют сотни видов ножен. Чаще всего они изготавливаются из кожи или кайдекса. Обычно предпочтение отдается коже. Ее основным достоинством является способность удерживать смазку в течение длительного времени, то есть нож будет оставаться под защитой. Обратная сторона медали заключается в том, что при намокании кожа долго удерживает жидкость. Чтобы избежать этого или по крайней мере сделать намокание менее вероятным, на сутки опустите ножны в оливковое масло, а затем дайте полностью высохнуть. Другой способ – натереть их воском и нагреть, чтобы воск пропитал кожу.
Большой плюс кайдекса (акрилполивинилхлорида – полимера, используемого для изготовления ножен, термопластика) состоит в том, что при правильной технологии изготовления он отлично впитывает влагу и практически не портится. Основной минус – плотность текстуры. Внутри ножен из кайдекса создается твердое и плотное пространство, куда легко могут попасть инородные частицы. А любая песчинка в ножнах способна поцарапать лезвие, когда вы будете вынимать нож или класть его обратно в ножны. Кайдекс прекрасно держит нож так, что вы не потеряете его. Однако при покупке кожаных ножен убедитесь, что на них есть застежка, которая не даст ножу выпасть.

 

ЗАТОЧКА
Чтобы восстановить изношенную кромку, нож необходимо постоянно затачивать. Тупой нож более чем бесполезен. Им сложнее манипулировать, что может быть опасным. По остроте лезвия вашего ножа можно судить о ваших походных навыках.

 

Оселок (точильный брусок)
Оселок, или точильный брусок, – инструмент для снятия слоя металла с лезвия, чтобы заострить кромку. Оселки были придуманы очень давно, их использовали для заточки ножей еще в незапамятные времена.
Для начала необходимо понять, насколько заточено лезвие, обычно угол заточки составляет 10–20°. Процесс заточки состоит из 5 этапов:
1. Грубая
2. Средняя
3. Тонкая
4. Обточка
5. Полировка

 

Однажды мастер ножей сказал мне: «Заточить нож можно один раз, но обточить – раз и навсегда». В целом это абсолютная правда, но не забывайте, что на всех этапах обработки, будь то грубая, средняя или тонкая заточка, с каждым движением мы убираем небольшой слой металла с лезвия.
Советы по выживанию
Раньше точильные бруски обычно смазывали оливковым маслом, хотя в походных условиях вода является отличным заменителем. Однако запомните, что, использовав однажды оливковое масло, вы уже не сможете заменить его водой.
Оселки имеют различное число абразивных зерен (высокое, среднее и низкое), которое, как правило, маркируется. Чем больше число, тем меньше зернистость. Так, оселок с зернистостью 800 считается грубым и используется только для снятия толстого металлического слоя, например больших заусенцев. Точильный брусок с зернистостью 3000, напротив, очень гладкий и подходит для последней стадии заточки и правки лезвия. Обычно я использую оселки зернистостью 1000–1200 для обычной заточки, а затем полирую лезвие с помощью хорошего кожаного ремня. Для заточки ножа прежде всего необходимо пропитать оселок водой. Затем расположите его на плоской поверхности и сделайте деревянную опору, чтобы поддерживать оселок на одном уровне. Можно закрепить его небольшими гвоздями на плоской поверхности (например, на поверхности бревна или пенька). Когда вы закрепили оселок, под определенным углом абразивной обработки (смотри далее) протащите лезвие ножа от основания до острия по оселку. Угол при этом остается неизменным.
При заточке ножа обратите внимание на его нынешнее состояние. Если абразив будет слишком грубым, вы снимете лишний слой металла с лезвия, что приведет к большему износу. Если вы тщательно ухаживаете за ножом, вы ограничитесь тремя последними стадиями (тонкая заточка, обточка и полировка) для поддержания кромки в идеальном состоянии. Использование оселка приводит к образованию заусенцев (тонкая металлическая стружка, возникающая в процессе заточки) на противоположной стороне лезвия. Для снятия заусенцев вам потребуется провести обе стороны лезвия по оселку одинаковое количество раз. Запомните, что на каждом последующем этапе вы будете проводить лезвие по точильному камню в два раза больше. То есть если на стадии заточки вам потребовалось провести одну сторону лезвия двадцать раз, то на стадии обточки вам предстоит сделать это сорок раз и восемьдесят раз на стадии полировки. Когда вы закончили работу, лезвие должно быть острым, если вы правильно подобрали угол.
Не забывайте смачивать оселки водой перед использованием. Несмотря на то что в течение долгого времени предпочтение отдавалось маслам, сейчас их используют реже, так как масло забивает полости точильного бруска, поэтому становится сложнее чистить металлические материалы. Вода решает эту проблему, поэтому точильные бруски достаточно просто смочить водой. Тонкий слой нежирного масла, например оливкового, или животный жир защитит лезвие после заточки. Угол заточки лезвия зависит непосредственно от угла абразивной обработки лезвия.

 

Алмазные пластины и стержни
На сегодняшний день для заточки широко используются пластины с алмазным напылением и алмазные стержни, хотя их свойства схожи с точильными брусками средней или высокой зернистости. Я достаточно часто использую их в походных условиях для заточки. Их легко упаковать, они хорошо точат лезвие и не занимают столько места, как громоздкие оселки. С помощью них вы не обточите лезвие, однако вы все еще сможете отполировать его кожаным ремнем. Отличным решением будет взять с собой небольшой оселок высокой зернистости и стержень, а затем использовать кожаный ремень для полировки.

 

Керамические стержни
Керамические стержни служат для обточки и снятия заусенцев перед полировкой. Они не входят в число предметов первой необходимости, однако небольшой стержень размером с карандаш не займет много места в вашем рюкзаке. В любом случае эти стержни, как в домашних, так и в походных условиях, позволят вам добиться очень острой кромки и в походе, и во время ежедневного пользования.
Обточка керамическим стержнем ничем не отличается от обточки оселком, кроме того, что контактная поверхность стержня намного меньше из-за круглой формы самого стержня. Керамические стержни отлично подходят для снятия любых заусенцев во время заточки, однако вы можете использовать их как оселок для обточки, не затачивая при этом лезвие, если вы правильно ухаживаете за ножом.

 

Полировка
Полировка лезвия – завершающий этап заточки. Если вы правильно ухаживаете за ножом и не даете ему затупиться, полировка быстро вернет лезвию его остроту. В походных условиях для полировки используйте кожаный ремень. При полировке вы будете направлять лезвие от себя, то есть обратно тому, как вы делали со стержнем или оселком. Попробуйте определить уровень абразивной обработки лезвия, затем держите нож под углом 45° к ремню, тяните нож к себе так, чтобы кромка лезвия была направлена от вас.

Пилы

Еще одним важным инструментом в вашем походном наборе является пила. Количество моделей пил, как и ножей, практически не ограничено, а сами по себе пилы многофункциональны.

 

СКЛАДНЫЕ ПИЛЫ
На сегодняшний день существует множество видов складных пил. Их очень удобно брать с собой в поход, так как они легкие, компактные и относительно дешевые. Пилить всегда безопаснее, чем махать топором, к тому же, если вы только не мастер обращения с топорами, с помощью пилы ваша работа будет аккуратнее. Если пила у вас под рукой, вам не придется бить палкой по рукоятке ножа при нанесении насечек, к тому же она просто незаменима для обрезки сучьев.
Советы по выживанию
Используя пилу, вы сможете легко расколоть бревно: возьмите сухую ветку, диаметром примерно равным диаметру кисти, и сделайте подпил примерно до ее центра. Затем с помощью перпендикулярного подпила расколите ее пополам на опоре или пеньке.
Вы найдете множество различных видов складных пил, однако из личного опыта могу сказать, что пилы фирмы Bahco Laplander лучше всего подходят для выживания в диких условиях при их относительно дешевой стоимости в $30. Моя пила уже прослужила мне более шести лет и все еще в отличном состоянии.

 

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ
Термины лучковая пила, ножовка или ручная пила являются синонимами. Они состоят из пильного полотна и лучка, к которому крепится полотно. Лучковая пила, которую я беру с собой в походы, имеет цилиндрическую металлическую рамку D-образной формы (лучок), к краям которой крепится пильное полотно. Размеры таких пил обычно составляют 30–80 см, а пильные полотна различаются в зависимости от назначения: для распилки зеленых деревьев, грубой распилки сухой древесины или для резки по металлу.

 

 

Берите с собой лучковую пилу только в том случае, если планируете долгий поход (более недели), где вам придется обрабатывать большие бревна. Не стоит недооценивать силу лучковой пилы, ведь с ее помощью можно быстро распилить поваленное дерево, превратив его в дрова. Я пользуюсь 50-сантиметровой пилой, так как мне нравится, чтобы размеры моих рабочих инструментов и размеры спального свертка совпадали, или иногда беру с собой пилу длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони. Лучок, к которому крепится 50-сантиметровое пильное полотно, добавляет к общим размерам пилы еще около 7–10 см. Лучковая пила – прекрасное дополнение к топору, если вы собираетесь валить деревья. Она также прекрасно подойдет для удаления сучьев и распилки бревен для костра, когда вы находите уже поваленное или сухое дерево.

 

Типы лучков
Типы лучковых пил различаются от обычных D-образных лучков до лучков треугольной формы. Запомните основное правило: глубина прореза, сделанного лучковой пилой, напрямую зависит от высоты ее лучка. Любой наклон лучка уменьшает длину шага при распиле бревна, диаметр которого превышает высоту лучка. Существуют также складные лучковые пилы, они сделаны одновременно из дерева и металла, однако я не очень доверяю складным или съемным элементам. Металлическая труба более надежна и практически не ломается.

Техника безопасности

Всегда держите пильные полотна в чехле, если не используете пилу. Самый простой способ – снять пильное полотно с одной стороны лучка, накрыть его пластмассовым чехлом (ПВХ), а затем снова закрепить на лучке. Когда пилите дерево, придерживайте пилу свободной рукой с внутренней стороны лучка, чтобы избежать выскальзывания пилы из рук. Надавите на пилу, чтобы расширить пропил. Так пила не будет застревать при дальнейшем распиле. При неаккуратном обращении пила может выскользнуть и оставит рваную рану, поэтому будьте аккуратны и не торопитесь.

Уход за пилой

Пильное полотно изнашивается или портится от ржавчины. Смазывайте его той же смазкой, что нож и другие инструменты. При пропиле (пустое пространство, из которого вы удалили определенное количество древесины) зубцы пильного полотна изгибаются. Угол изгиба определяет ширину пропила. Когда вы пилите, угол изгиба зубцов уменьшается (следовательно, уменьшается и ширина пропила), из-за чего зубцы пилы застревают в древесине. Восстановить зубцы непросто, к тому же это отнимает много времени. Обычно дешевле заменить пильное полотно целиком, поэтому всегда берите с собой запаску.
Однако, если вы отправились в длительный подход, вам скорее всего придется восстанавливать зубцы. Это можно сделать двумя способами:

 

1. Используйте небольшой набор плоскогубцев (это может быть многофункциональный инструмент или набор в вашем снаряжении), чтобы аккуратно отогнуть наружу каждый второй зубец. Убедитесь, что остальные зубцы слегка отогнуты в противоположном направлении.
2. Снимите пильное полотно, положите его на пенек или опору, затем возьмите гвоздь, поставьте его между зубцами и слегка постучите топором по шляпке, сделайте так с каждым вторым зубцом. Затем переверните пильное полотно и проделайте то же самое с другой стороны. Конечно, у вас не получится точно восстановить прежнюю форму, но в случае крайней необходимости это единственный способ. Вы можете приобрести набор для восстановления зубцов, однако он займет дополнительное место в рюкзаке. Так как пильные полотна служат достаточно долго, этот набор не является предметом первой необходимости.

 

 

Помните, что пильное полотно необходимо всегда убирать в чехол, когда вы закончили работать с пилой.

Топоры

Существует множество видов топоров с различными рукоятками и лезвиями, предназначенными для определенных целей. Вам, как одинокому путнику, практикующему искусство выживания, предстоит задуматься о том, для чего вы собираетесь использовать топор, какие виды древесины вы будете рубить и насколько большой вес вы готовы унести в рюкзаке.

 

 

Чем больше топор, тем безопаснее им управляться; при использовании большого топора вам требуется меньше усилий и движения будут более легкие и контролируемые. Давайте сначала поговорим о различных видах топоров, а затем перейдем к вопросу о выборе и использовании.

 

ТОМАГАВКИ
Раньше топор считался обыденным предметом в обиходе. Многие использовали томагавк вместо топора. Томагавк отличается от топора тем, что его рукоятка легко снимается, то есть полотно можно использовать для других целей, например для резки. Рукоятка настоящего томагавка тонкая и прямая в отличие от рукоятки топора, которая обычно имеет небольшой загиб. Оба вида рукояток изготавливаются из твердой древесины, например из пекана, однако рукоятка томагавка в основном удерживается методом привязки. Она имеет клиновидную форму и продевается через обух сверху. Клиновидная форма препятствует выскакиванию из проушины, но, поскольку рукоятка не зафиксирована, ее можно легко снять или при желании заменить.
Хотя существует множество романтических историй об индейцах, сражавшихся томагавками, они были изобретены для других целей. Томагавк можно назвать ранним мультифункциональным инструментом, использовавшимся для обработки хвороста. Если снять ручку, можно получить прекрасный инструмент для свежевания. Он также служил клином для раскола бревен. Поэтому, если целью вашего похода является охота, установка ловушек или обработка шкур, лучше взять с собой томагавк, чем топор.

 

ПОЯСНЫЕ ТОПОРЫ
Поясные топоры были основным оружием среди американцев. Каждый бойскаут имел свой поясной топор. Существует множество разновидностей поясных топоров. Основные их свойства совпадают с основными свойствами ножа: обух должен быть сделан из высокоуглеродистой стали, а полотно – кованое. Выбирайте топор с деревянной рукояткой, чтобы в экстренной ситуации ее можно было заменить в походных условиях. Это основные советы, размер, вес и форма остаются на ваше усмотрение. Любой топор с рукояткой короче 40 см и обухом легче килограмма можно повесить на пояс или закрепить на теле, при этом он не будет стеснять ваши движения.

 

ВЫБИРАЕМ ТОПОР БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА
Существует множество видов топоров, они различаются также по весу и длине рукояток. Если вы берете с собой большой топор, который можно прикрепить к рюкзаку или рамке, помните, что ваш выбор должен быть оправдан целями вашего похода. Топор с рукояткой длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони, отлично подходит для сруба деревьев. Топор таких размеров понадобится вам, только если вы намерены рубить деревья со стволом большого диаметра (большие деревья – это деревья, которые можно использовать как лесоматериал для строительства, то есть диаметром 20 см и больше). Для более мелких задач подойдет топор, размер которого чуть меньше размера топора для сруба деревьев, но больше того, что крепится на пояс. Он окажется полезным для работы в лагере. Охотничьи топоры с длиной рукоятки примерно 38–45 см, пожалуй, являются лучшим выбором. Что касается типов и моделей, лучшими для лесника считаются шведские топоры. Топоры компаний S. A. Wetterlings или Gransfors Bruk никогда не подводили меня в походе.

Абразивная обработка

При выборе топора помните, что абразивная обработка режущей кромки зависит от предполагаемых целей использования. Линзовидная кромка отлично подойдет для рубки сухой древесины, однако лезвие с такой заточкой может застрять во влажном или промерзшем бревне, потребуется больше сил, чтобы справиться с ним. Также линзовидная кромка не годится для более тонкой работы, например для заострения колышков или подпорок или для нанесения насечек на бревнах. Скандинавское лезвие («Сканди») универсально, оно подходит и для рубки бревен, и для строительства. Большинство шведских топоров имеют слегка скошенную форму полотна, которая позволяет создать режущую кромку.

Техника безопасности

Отличительной особенностью опытного лесника является то, как он обращается и следит за своими инструментами. Лезвие топора должно всегда находиться в чехле, когда вы его не используете. У вас под рукой всегда должен быть прочный и безопасный чехол или вы должны уметь сделать такой при необходимости. Не бросайте топор на землю, об него можно легко споткнуться. Либо прислоните его к дереву лезвием вниз, либо уберите в рюкзак.

 

 

Перед использованием точно так же, как вы делали с ножом, убедитесь, что поблизости нет людей, которых вы могли бы поранить. Также в радиусе вашего действия не должно быть никаких предметов, которые могли бы блокировать топор или заставить его отклониться от ровной траектории. Всегда следите, чтобы в случае осечки или плохого размаха вы не задели топором окружающих или ваш топор не сломался бы при ударе о камень или землю. При рубке бревен лучше всего использовать опору, например пеньки. Можно также создать опору, сделав прямоугольную насечку на поваленном бревне.

 

Колем бревна

По возможности старайтесь колоть бревна, стоя на коленях, чтобы минимизировать движение по инерции топором, если вы не попали по бревну. Таким образом, вы не повредите ноги и будете в более безопасном положении, чем в положении стоя. Встаньте на колени перед опорой так, чтобы быть на расстоянии вытянутой руки от обуха топора, когда он находится в центре опоры. В таком положении топор может попасть в землю (что, впрочем, тоже нежелательно), но никогда не заденет ваши ноги или ступни. Никогда не пользуйтесь ножом там, где можно применить топор, однако помните, что чем меньше размер бревен, тем опаснее их обрабатывать тяжелым инструментом.

 

 

Еще один способ колоть бревна – это расположить бревно горизонтально на опоре. Так у вас будет меньше шансов промахнуться. К тому же так намного легче расколоть полено до размеров растопки. Помните, что, когда вы колете любое бревно, оно может соскользнуть в любом направлении, поэтому убедитесь, что поблизости нет посторонних людей. Когда вы раскололи бревно на небольшие бруски размером чуть больше кисти, можно увеличить поверхность опоры, чтобы расколоть более длинные бруски. Горизонтально расположите брусок на опоре. После удара, когда топор войдет через древесину в поверхность опоры, не смещая топор, шатайте бревно из стороны в сторону, чтобы расколоть его окончательно.

Колем дрова для растопки

При необходимости вы должны уметь колоть бревна диаметром около 20 см и длиной около 30 см на 88 брусков для растопки или больше, если потребуется. Для розжига костра используйте бруски диаметром как минимум 5 см, а для растопки – бруски размером не больше, чем размер карандаша. Помните, что свежая и твердая древесина горит дольше, но сухая древесина мягких пород лучше разгорается, поэтому будет полезным комбинировать оба вида.

Валим деревья

Сруб деревьев может сказаться на окружающей среде, поэтому нужно делать это аккуратно. Всегда используйте сухую древесину для строительства и небольшую поросль, где это возможно. Если все-таки есть необходимость срубить дерево, следуйте следующим советам:

 

1. Выберите самое маленькое дерево, которое подошло бы вам для ваших целей.
2. Убедитесь, что вам ничего не мешает, вокруг вас нет никаких препятствий, в том числе других деревьев, которые могли бы помешать срубленному дереву упасть. Дерево, упавшее на другое дерево, создает массу проблем.
3. Убедитесь, что вы сможете безопасно отойти в тот момент, когда дерево будет падать.

 

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВЫСОТУ ДЕРЕВА
Перед тем как срубить дерево, нужно определить безопасную зону. Для этого вам необходимо знать высоту дерева. Сделайте это с помощью угломера вашего компаса. Отходите от дерева до тех пор, пора стрелка компаса, направленная на верхушку дерева, не покажет угол в 45°. В этой точке расстояние от места, где вы находитесь, до дерева будет примерно равно его высоте.
Советы по выживанию
Если у вас нет компаса, используйте любой измерительный прибор. Я обычно выжигаю деления на задней части рукоятки топора на расстоянии примерно в 2,5 см. Измерьте высоту от основания дерева до удобной вам точки (например, на высоте 12 см) и закрепите веревку в этой точке. Отходите от дерева до тех пор, пока эта 12-сантиметровая отметка не сравняется с 2-сантиметровым делением, выжженным на ручке топора. В этой точке посмотрите на верхушку дерева и подсчитайте его высоту по количеству делений на рукоятке. А затем умножьте это число на 12 см, чтобы узнать примерную высоту дерева.
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ
Если у вас недостаточно опыта в мастерстве выживания в диких условиях, не пытайтесь рубить большие деревья, так как это может быть опасным. Чтобы безопасно срубить большое дерево, воспользуйтесь следующим методом. Обнимите ствол выбранного дерева. Если вы достаете правой рукой до левого плеча или левой рукой до правого плеча, то вы сможете в одиночку справиться с деревом, не имея большого опыта. Когда рубите дерево, старайтесь, чтобы оно упало на ровную поверхность без камней или бугров. Убедитесь, что в зоне безопасности (180° в направлении предполагаемого падения) не находятся посторонние люди или предметы.

 

ТЕХНИКА СРУБА
Чтобы срубить дерево, встаньте с одной стороны дерева (но не за деревом) на расстоянии, равном полной длине топора. Убедитесь, что у вас есть возможность отойти, когда дерево будет падать, что рядом нет посторонних предметов и т. д.

 

 

Чтобы срубить дерево, сделайте два надреза так, чтобы создать «ось» падения дерева. Оно должно падать ровно, не смещаясь, иначе оно может отскочить и поранить вас. Первый надрез делается на внешней стороне дерева в направлении его предполагаемого падения и называется «подрубка» или «передняя насечка». Такая насечка плоская или перпендикулярная снизу, а сверху имеет угол в 45°. Высота ее составляет примерно половину диаметра дерева, а глубина – примерно одну треть от ствола. Второй надрез делается на задней стороне дерева в противоположном направлении от предполагаемого падения и называется «задний рез». Сделать его можно с помощью пилы или топора. Он должен быть расположен таким образом, чтобы его верхняя точка располагалась примерно на 5 см выше, чем передняя насечка. Это создаст ось, по которой дерево будет падать вперед. Размер заднего реза должен быть равным одной трети диаметра ствола. Можно использовать клин, который подтолкнет дерево, помогая ему упасть за счет движущей силы.

Удаление сучьев

Если вы срубили дерево или же хотите работать с уже поваленным деревом, вам придется очистить его от сучьев, чтобы получить дрова для костра или же бревна для других целей. При очистке от сучьев всегда стойте с противоположной стороны от сучка, который будете рубить. Таким образом топор не поранит вас. Чтобы удалить сучья с лежащего дерева, всегда рубите сук у основания в том месте, где он непосредственно соединяется со стволом (ни в коем случае не выше). Если вы попробуете разрубить сук в том месте, где он ответвляется от дерева, вы только расколете ствол, но не удалите саму ветку.

Раскалываем бревна и делаем насечки

Чтобы в дальнейшем рубить (пилить) дрова или топором нанести на них насечки для строительства, используют подъемную треногу (на треноги вы закрепляете ту часть бревно, которую собираетесь рубить, оставляя свободный конец так, чтобы лезвие не застряло в надрезе). Когда раскалываете бревно топором, используйте V-образную насечку и разрубите его с помощью четырех круговых надрезов. Когда делаете насечку, по возможности стойте на бревне. Если его диаметр слишком маленький и стоять на нем невозможно, встаньте на сторону, противоположную той, где вы рубите. Надрезы делаются только по бокам бревна (не сверху), чтобы избежать травм от неловких ударов или соскальзывания топора.

Техника батонинга с топором

Для создания планок, брусков или дощечек вам необходимо найти большое полено для ударов и использовать лезвие топора вместо колуна. Колун состоит из плоского металлического лезвия, закрепленного на рукоятке. Он используется вместе с поленом для нанесения ударов, чтобы сделать тонкие дощечки или плоские деревянные бруски. Эта техника поможет вам лучше контролировать обух топора, который вы будете использовать как клин для колки древесины высокой степени зернистости или кедра. Точно так же, как мы использовали ранее обух томагавка.

Уход за топором и заточка лезвия

Чтобы топор не терял своей эффективности, ему, как и любому другому инструменту, нужен бережный уход, который включает в себя хранение, правильное использование и заточку лезвия. Вот несколько основных советов по уходу за топором.

 

УХОД ЗА РУКОЯТКОЙ
При покупке топора обратите внимание на материал рукоятки. Обычно она изготавливается из пекана, состоит из продольного прямого зерна и не имеет никаких выступов на внешних краях, из-за которых рукоятка может расколоться. На рукоятке не должно быть сучков. Рукоятки из заболони лучше, чем рукоятки из твердого дерева, но комбинация обоих видов древесины вполне подойдет. Смазывайте рукоятку льняным маслом, чтобы предотвратить образование трещин после использования, так как поверхность изнашивается, становясь сухой, и может потрескаться. Частота смазывания зависит от влажности, температуры и условий пользования инструментом.

 

ОБУХ
Уход за обухом топора ничем не отличается от ухода за любым инструментом из высокоуглеродистой стали. Смазывайте обух для защиты от ржавчины. Я обычно использую оливковое масло (хотя топором я, конечно, крайне редко разделываю пищу), так как оно универсально для всех моих инструментов и снаряжения.

 

ЗАТОЧКА
Так же как и в случае с ножом, существуют различные инструменты для заточки. Карборундный брусок со средним или тонким зерном подойдет почти для любых целей. Брусок небольшого размера можно взять с собой в поход. Компания Lansky производит инструмент, который представляет собой приспособление размером с хоккейную шайбу для двухсторонней средней и тонкой заточки. Оно прекрасно работает в походных условиях. Как и с точильными брусками, я предпочитаю использовать воду вместо масла, чтобы смазывать точильную шайбу. Когда работаете с ней, делайте круговые движения для заточки, равное количество с обеих сторон режущей кромки, как вы делали для заточки лезвия ножа. Если из-за неаккуратного удара на лезвии топора появился скол, сточите его с помощью напильника, а затем заточите кромку.
Когда пользуетесь напильником, закрепите топор и работайте напильником под углом заточки лезвия к кромке или от нее, в зависимости от того, как удобнее вам. Уберите скол или повреждение медленными равномерными движениями напильника. Полировать лезвие не нужно, так как тонкий точильный камень достаточно заострит кромку. Как и ножи, топоры имеют различную абразивную обработку, поэтому лучше всего точить ваш топор под углом его абразивной обработки.

Не забудьте взять клин

Клин – очень полезная вещь в походных условиях, давайте немного поговорим об этих приспособлениях. Вы можете сделать их из дерева, но я настоятельно рекомендую взять с собой как минимум пару уже готовых клиньев. Клинья из АВС-пластика дешевые и легкие, поэтому их можно взять с собой в качестве «спасательного круга».

 

КЛИНЬЯ ДЛЯ СРУБА ДЕРЕВЬЕВ
Когда вы срубили дерево и оно начинает падать в нужном направлении, поместите клин в надрез и постучите по нему тупой стороной топора (ударной поверхностью). Делайте это аккуратно и никогда не стойте прямо за деревом.

 

 

КЛИНЬЯ ДЛЯ КОЛКИ БРЕВЕН
Когда колете цельное бревно, используйте несколько клиньев после нанесения первоначальных надрезов для раскола. Клинья помогут вам расколоть бревно ровно вдоль его оси. Расположите клинья в трещине и слегка ударьте по каждому, когда бревно начнет раскалываться.

 

КЛИН ДЛЯ СПАСЕНИЯ НОЖА
Иногда при колке дров ножом лезвие будет застревать в древесине. Если такое произойдет, поставьте клин в трещину и «загоните» его внутрь, чтобы расширить ее и освободить лезвие.

Советы и хитрости в использовании инструментов

1. Сделайте легкое приспособление для заточки небольшого размера. Для этого двухсторонним скотчем прикрепите мокрую или сухую наждачную бумагу зернистостью 1200 к деревянной плоской палочке (подобной палочке для мороженого или стеку для лепки).
2. Если сломалась рукоятка топора и вам необходимо снять ее, чтобы заменить на новую, самым простым способом будет сжечь ее. Закопайте в землю режущую кромку топора до щеки полотна, а затем разожгите небольшой костер вокруг проушины, чтобы сжечь старую рукоятку, но не повредить углеродистую сталь кромки.
3. Если обух вашего ножа не имеет прямого угла и им невозможно очистить ферроцериевый стержень, используйте напильник и какой-либо зажим, чтобы аккуратно очистить стержень и придать обуху прямоугольную форму.
4. Чтобы быстро нанести патиновый слой, защищающий высокоуглеродистую сталь лезвия от ржавчины, используйте экстракт черного ореха. Нанесите его на лезвие и оставьте на два часа, чтобы образовался патиновый слой. Затем смажьте лезвие маслом и уберите нож.
5. Чтобы чехол для лезвия вашей лучковой пилы был безопасным, срежьте молодой тополь и разрежьте кору вдоль. Снимите кору со ствола, заверните в нее лезвие пилы и дайте коре высохнуть.
Назад: Глава 1 Собираем рюкзак
Дальше: Глава 3 Веревка, канат, cтропы и узлы