4. Забота о внешнем виде

До завтрака, вернувшись в спальню, мужчины и женщины продолжали утренние процедуры и в преддверии нового дня приводили в порядок волосы (в том числе бороды), лицо и руки. Это могло быть как пятнадцатисекундное свидание с расческой, так и начало сложного личного ритуала красоты. У женщин процесс мог быть особенно долгим, и в женской спальне на видном месте обычно стояло множество косметических средств и инструментов.

Женщины: руки и ногти

Руки и ногти занимали особое место, когда речь шла о женской красоте. Большинство женщин выполняли тяжелую и трудную работу, как в доме, так и вне его, и это оставляло несмываемые следы на ладонях и пальцах. Руки женщин, чернивших жаровни, драивших уборные и вручную стиравших горы белья, покрывались мозолями, ногти ломались, на коже появлялись глубоко въевшиеся пятна. От постоянного контакта с холодной водой руки краснели, нередко развивался артрит, от которого опухали суставы и деформировались пальцы. У многих руки были запачканы по локоть, поскольку большую часть дня женщины проводили за грязной работой. Мягкие, лилейно-белые ручки с идеально ухоженными ногтями говорили о праздности. (Конечно, есть исключения: меня иногда обвиняют в том, что я не слишком усердно работаю, потому что для человека, занятого физическим трудом, у меня слишком длинные ногти. Извините, ребята, я просто вытащила счастливый билет в генетической лотерее. Во всем остальном во мне нет ничего особенного, но ногти мне достались просто отличные, невероятно крепкие и здоровые.) Следуя той же логике, по мягкой светлой коже и тонким пальцам без пятен и шрамов можно было опознать настоящую леди. Заметить по рукам, что женщина состоятельна, удавалось, если они были безукоризненно чистыми, со здоровой кожей и не обкусанными ногтями.

Рис. 42. Мытье полов мешало сохранять руки в идеальном состоянии.

The Sunlight Yearbook, 1897.

Разумеется, ногти, как и все остальное, находились под влиянием моды, и леди следовало точно знать, как должны выглядеть ее руки, какую форму придавать ногтям, нужно ли их полировать, и так далее. «Настольная книга леди» (The Lady’s Everyday Book) помогала решить некоторые из этих сложных задач: «Они должны быть овальными, прозрачными, без пятен и неровностей какого-либо рода. Полулунная складка, или белый полукруг, должна быть полностью развита. Кутикула, формирующая видимые очертания ногтя у его корня, должна быть тонкой и хорошо очерченной, при правильном уходе она напоминает по форме половинку лесного ореха». Леди садилась за туалетный столик с парой маленьких маникюрных ножниц, миской теплой воды, половинкой лимона, пилочкой и кожаной подушечкой для полировки ногтей. Сначала она на несколько минут опускала кончики пальцев в теплую воду, чтобы смягчить ногти, затем протирала их лимоном, чтобы очистить и отбелить. После нескольких минут обработки лимоном она снова погружала пальцы в воду. Затем она обрезала ногти, придавая им форму идеального овала, не слишком длинно, чтобы под ними не скапливалась грязь, но и не слишком коротко, поскольку от этого пальцы выглядели грубыми. Затем в дело пускали пилочку для ногтей. Она служила не только для закругления срезанных краев, но и для стачивания неровностей на поверхности ногтя. Концом пилочки можно было отодвинуть полукруг кожи у основания ногтя и удалить некрасивые лохмотья кожи. Затем ногти полировали с помощью кожаной подушечки: считалось, что лучших результатов можно добиться, если уделять этому занятию пять минут в день для каждой руки. Одни женщины в этот момент втирали в ногти немного крема для рук, а другие считали, что результат будет гораздо лучше, если в течение нескольких секунд помассировать ими кожу головы и, таким образом, использовать для ухода кожное сало. Привычку грызть ногти широко осуждали как уродующую, белые отметины на ногтях считались некрасивыми – от них можно было избавиться с помощью полировки или регулярных компрессов из винного спирта и камфары.

Состояние самих рук можно было улучшить, используя отбеливатели и кремы для кожи. Лимоны спасали леди от веснушек, красных пятен и бородавок. Ежедневное протирание лица и рук, а также ногтей ломтиком лимона считалось неотъемлемой частью утреннего ритуала красоты. После этого обычно применяли лосьоны из миндаля и розовой воды, которые делали руки мягкими и нежными. Если вы были в том неудачном положении, когда вам приходилось выполнять какую-то работу по дому, прежде чем во второй половине дня принять на себя роль леди (да, время от времени женские журналы допускали, что у их читательниц дела могут обстоять именно так), то вам особенно пригодились бы кремы, приготовленные из розовой воды, овсяных хлопьев и топленого свиного жира – они успокаивали и увлажняли кожу, пострадавшую от слишком близкого знакомства с водой и грубым мылом.

Для большинства женщин, разумеется, обо всем этом не было и речи. Их руки копали картошку, пололи репу, собирали уголь и отмывали чужие ночные горшки. Свиной жир, если его удавалось достать, помогал залечить обморожения и ссадины – но это было лучшее, на что они могли надеяться.

Женщины: волосы

В 1837 году, когда королева Виктория взошла на престол, молодые модницы делили волосы на пробор по центру и поперек от уха до уха через макушку. Все волосы сзади гладко зачесывали и собирали в высокий тугой узел. Волосы спереди, разделенные на две части, оставались по обе стороны лица перед ушами. Эти пряди закручивали петлями назад, помещая их концы в пучок на затылке. Кроме того, носили локоны, которые просто спускались на щеки.

Большое влияние на эту прическу оказал капор. Капор надевали каждый раз, когда женщина выходила на улицу. Делать прическу, которую в любой момент мог испортить постоянно снимаемый и надеваемый капор, было просто непрактично, поэтому волосы на затылке без лишних затей стягивали в узел. Однако пряди по краям лица оставались в обрамлении капора. Их можно было заплетать, носить распущенными или убирать в сеточки, а также закручивать, выпрямлять или завивать в локоны. Косы могли быть разной толщины и в разном количестве, их укладывали вокруг головы или складывали петлей.

Не случайно в журнале The Ladies’ Cabinet, изданном в 1839 году, из двадцати с лишним модных картинок только на одной изображена женщина без капора или другого головного убора. Этому единственному исключению удалось оживить привычный строгий стиль с узлом на затылке (обычно, как правило, прикрытым капором), украсив узел парой ниспадающих локонов и более привычными завитками около ушей по обе стороны лица. На модных картинках 1839 года также можно увидеть недолго просуществовавший вариант, где центральный пробор сменился двумя отдельными проборами, V-образно расходящимися от середины лба назад.

Рис. 43. Прическа, 1839 г. Волосы гладко разделены по центру и от уха до уха и собраны в узел высоко на затылке. Такую прическу часто дополняли сложными деталями около ушей.

The Ladies’ Cabinet Magazine, 1839.

Тем, кто вместо того, чтобы возиться со сложными прическами, зарабатывал на кусок хлеба, вполне хватало простого пробора по центру и высокого узла, прикрытого капором – отделке головного убора эти женщины уделяли больше внимания, чем укладке волос. Я укладывала волосы в разных викторианских стилях, соответствующих разным историческим периодам, и эта прическа – одна из самых простых в исполнении и одна из самых надежных: она редко распускается и почти не требует корректировки в течение дня.

В течение следующих пятнадцати лет увлечение прическами с обрамляющими лицо волосами сошло у женщин на нет. В 1852 году волосы разделяли лишь на центральный пробор и стягивали в узел посередине затылка. Волосы гладко причесывали так, чтобы они полностью закрывали уши, затем убирали назад и закрепляли узлом. На первое место вышла гладкость. Тем, у кого волосы вились от природы, приходилось нелегко. Локоны возле ушей иногда еще можно было увидеть на вечерних мероприятиях, но показывать сами уши определенно стало немодным – все прически полностью их закрывали. К началу 1850-х годов капоры уже почти не носили, а те, что остались, стали меньше и несколько отодвинулись от лица. Капоры такого фасона всю жизнь носила королева Виктория, не принимая модные изменения, которым следовало ее окружение.

Рис. 44. Капор, 1850 г.

Illustrated London News, 1850.

Еще через пять лет все снова изменилось. Узел на затылке спустился ниже и оказался на шее, а кудри вернулись. В моду вошло изобилие пышных, густых, вьющихся волос, свободно собранных сзади, форма прически стала мягкой, округлой. Теперь трудные времена наступили для женщин с прямыми и тонкими волосами: только многочасовая завивка щипцами и использование большого количества средств для волос придавали им нужный вид. Капор стал еще меньше и незаметнее. Этот стиль существовал в течение следующих двенадцати лет или около того. Сеточки и повязки, которые начиная с 1860 года использовали для укладки узла сзади, сделали прически такого рода относительно несложными для тех, у кого были хорошие густые волосы, и позволили не слишком обеспеченным женщинам укладывать волосы так же, как их состоятельные сестры. Ханна Каллуик (женщина, работавшая служанкой, – мы уже упоминали о ней) на нескольких фотографиях, сделанных в 1860-х годах, изображена именно с такой прической с сетчатой повязкой на волосах. Я тоже выполняла множество работ по дому, зачесав волосы на уши и собрав их сзади. Я носила эту прическу с маленькой шапочкой вместо повязки и обнаружила, что это тоже вполне удобно. Боковые пряди около лица могли растрепаться и выбиться из-под сетки, но их можно было контролировать с помощью небольшого количества фиксатуара, о котором подробнее поговорим позже.

Рис. 45. 1863 г. Узел стали носить ниже, ближе к шее.

The Young Ladies’ Journal, 1863.

Около 1870 года узел снова носят выше, а уши «выходят из затворничества». Зачесанные вверх и назад без всякого пробора волосы укладывают на затылке в как можно более объемный узел. Чем больше волос, тем лучше: длинные пышные косы неплотно наматывали по кругу, закалывали декоративными гребнями и украшали цветами. Основной задачей было создать внушительное сооружение в задней части головы, оставляя линию шеи полностью открытой. Как у знаменитой статуи египетской царицы Нефертити, пышность приподнятых и уложенных сзади волос должна была подчеркивать длинную открытую шею. Такую прическу сложно было сохранять, занимаясь полезной деятельностью, – если вы будете двигаться слишком энергично, она, скорее всего, рассыплется. Поэтому женщины из рабочего класса оказались исключены из числа тех, кто мог следовать новой моде, что, вполне вероятно, было сделано вовсе не случайно. Кроме того, подобная прическа требовала хороших, густых волос. Состоятельным женщинам приходилось использовать шиньоны, чтобы достичь желаемого результата. Этот стиль заставил окончательно расстаться с капором. Верх взяли шляпки, которые можно было пристроить поверх затейливой прически. Что касается шляп, эта черта нового стиля вполне отвечала возможностям простых женщин, и шляпы получили широкое распространение в их среде. Капоры безнадежно устарели – шляпы стали хитом.

Рис. 46. 1875 г.: важную роль в создании модной прически играл объем.

Quiver Magazine, 1875.

Узел продолжал подниматься – к 1880-м годам многие женщины носили его почти на макушке, впрочем, ближе к задней части головы, чем к передней. Некоторые отрезали довольно длинную челку, которую аккуратно подворачивали и укладывали спереди, чтобы придать этой части прически больше объема и сделать тем самым ее более интересной, чем когда все волосы убраны назад. Перемещение узла наверх сделало прическу гораздо более стабильной, и в конце 1880-х и 1890-х годах ее можно было увидеть на головах у достаточно активных женщин. Школьные учительницы и горничные получили возможность снова присоединиться к параду мод. Лично мне очень нравится носить эту прическу – ее можно быстро сделать утром, и она намного устойчивее, чем пышные укладки 1880-х годов, – но все же довольно сложно долго сохранять ее в аккуратном виде в течение дня, особенно на свежем воздухе.

Накладные волосы

Сложные объемные прически Викторианской эпохи, особенно во второй половине, создали устойчивый спрос на накладные волосы. В конце концов, очень немногие женщины были от природы наделены таким количеством волос, которое можно было увидеть в рекламе или на модных картинках. Те, у кого волосы были слишком тонкими, слишком редкими или даже нормальными, покупали шиньоны любых цветов, размеров и форм. Можно было купить целые накладные узлы волос, уже уложенные в новейшем стиле, также продавались косы, которыми можно было обвивать собственный узел на затылке. Отдельные локоны, пришитые к небольшим кусочкам тесьмы подходящего цвета, можно было использовать для увеличения объема, также встречались уже завитые локоны на заколках, которые можно было закрепить в любом месте по своему желанию. Шиньоны почти всегда соответствовали новейшим веяниям – производители пристально следили за законодателями мод и предлагали очень похожие копии уже через несколько дней после появления новой прически. Актрисы были одновременно и самыми активными покупательницами накладных волос, и обладательницами новых причесок.

Рис. 47. Реклама накладных волос, 1902 г. Торговля волосами переживала период расцвета.

Woman at Home, 1902.

Бедные и нуждающиеся могли продавать собственные волосы. За них давали хорошую цену, особенно если волосы были модного оттенка. Производителей париков и шиньонов интересовали только очень длинные волосы, поскольку после сортировки и придания нужной формы волосы неизменно теряли часть длины. Труднее всего было достать светлые волосы, рыжие же не пользовались особенным спросом. Известны случаи, когда неразборчивые в средствах владельцы похоронных бюро продавали волосы с трупов – это было одной из причин, почему многие представители рабочего класса предпочитали похороны в открытых гробах. Однако полностью удовлетворить существующий спрос за счет бедняков, добровольно или нет снабжавших сырьем рынок накладных волос, было нельзя. В результате в империи развернулась хорошо развитая торговля волосами, особенно волосами из Индии, которые, согласно общему мнению, больше напоминали европейские волосы, чем волосы жителей других стран. Источники происхождения волос в Индии были не более (и, вероятно, даже менее) приемлемыми с точки зрения этики, чем на родине. Когда волосы прибывали в Англию, их обесцвечивали и сортировали, а затем продавали парикмахерам из небольших мастерских, главным образом лондонских. После чего волосы попадали в прическу светской дамы.

Мытье головы

В начале XIX века мытье головы было задачей не для слабых духом, к тому же оно противоречило широко распространенному оздоровительному совету, согласно которому волосы следовало расчесывать щеткой или расческой дважды в день, чтобы удалить грязь. Расчесывание распределяло естественное кожное сало и «флюиды» по всей длине волос, улучшая их состояние. Большинство женщин, перед тем как приступить к этой процедуре, накрывали плечи тканью, поверх которой укладывали распущенные волосы. Это не давало щетке или расческе цепляться за застежки и отделку на одежде, а также предохраняло одежду от грязных частичек, которые падали с волос. Помимо прочего, это давало четкое представление о том, что именно удаляли с головы и волос. (Я рекомендую вам попробовать этот способ после того, как вы проведете день на свежем воздухе. Даже если вымыть голову тем же утром, вы наверняка обнаружите много удивительного.) Одно из преимуществ этого метода заключалось в том, что, если вам не повезло подхватить вшей, вы, по крайней мере, могли быстро это обнаружить и принять меры.

Однако время шло, и с развитием научных представлений о природе кожи и дыхательной функции пор привычка мыть волосы водой получила более широкое распространение. The Englishwoman’s Domestic Magazine в июне 1853 года отмечал: «Убеждение, будто мытье головы вызывает насморк или головную боль и вредит волосам, ошибочно, поскольку нанесение воды на кожу – это наиболее естественный и эффективный способ ее очистки. Он способствует раскрытию пор, через которые должен выделяться пот, и обеспечивает здоровое состояние кожи». Вероятно, из-за длины волос женщины больше мужчин стремились очистить их от жира, хотя сходство волос с тканью также могло побудить их провести аналогию между мытьем головы и стиркой.

С 1840-х годов расчесывание волос больше не считалось эффективным способом очищения, хотя его по-прежнему считали полезным. Оно приобрело новую функцию: говорили, что расчесывание помогает увлажнить волосы, обезжиренные после мытья. Расчесывать волосы рекомендовали не меньше пяти минут по утрам и вечерам, чтобы стимулировать естественную выработку кожного сала и распределить его по волосам, «дабы снабдить их питанием и придать жизненной силы».

Для мытья волос рекомендовали ряд средств, большинство из которых были относительно простыми. Особенной популярностью пользовалась розмариновая вода. В самом простом случае вам требовалось лишь сорвать небольшой пучок травы, положить его в миску и залить кипятком. Когда вода остывала, ее процеживали, и средство было готово к использованию. Этот древний народный рецепт, впервые появившийся в книгах XVI–XVII веков, указывает на то, что, по крайней мере, некоторые женщины время от времени мыли волосы даже в те столетия, когда мытье было в целом не распространено. Розмариновая вода имела преимущество перед обычной водой, поскольку обладала слегка вяжущим свойством, а значит, удаляла больше жира.

Таз с теплой водой ставили на умывальник (или на кухонный стол, если у вас не было отдельного умывальника), а на шею клали полотенце, чтобы вода не стекала вниз и не мочила одежду. Затем женщина наклонялась вперед, опускала голову в таз и лила на затылок воду из кружки. Мытье волос с мылом было относительно новой идеей и требовало определенной осторожности. Многие имевшиеся сорта мыла были довольно грубыми, с большим содержанием щелочи, и могли не только сделать волосы сухими и ломкими, но и вызвать раздражение кожи головы. Кроме того, мыло обесцвечивало волосы. Тем, кто от природы имел жирные волосы, оно помогало лучше – тех, у кого были сухие волосы, могли подстерегать неприятности. Многие женщины обнаружили, что обесцвечивающий эффект мыла выражается не столько в осветлении волос, сколько в том, что они приобретают зеленоватый оттенок. Считалось, что лучше всего мыть волосы мягкой дождевой водой, но важнее было правильно выбрать мыло и умеренно его использовать. После мытья волосам требовалась дополнительная помощь в виде помады или масла для волос, чтобы они снова стали гладкими и блестящими, и, наконец, их нужно было тщательно расчесать щеткой, чтобы распределить средства по всей длине до самых кончиков. «Что касается волос, следует избегать слишком частого мытья. Ежедневное мытье делает волосы сухими и ломкими. Достаточно одного раза в неделю», – рекомендовал доктор Робертсон, и этот совет сохранял свою силу на протяжении всего следующего столетия.

Укладка волос

В викторианской Британии укладка волос оставалась частным делом. Мужчины могли отправиться в парикмахерскую, чтобы подстричь и причесать волосы и бороду, но женщины укладывали волосы самостоятельно (или поручали это горничной) в домашней обстановке.

Держать прическу в порядке было непросто. Аккуратная, гладко причесанная головка без единого выбившегося волоска, высоко ценившаяся в течение всего викторианского периода, оставалась для подавляющего большинства женщин недостижимым идеалом, если только они не прибегали к вспомогательным средствам в виде различных смесей, эликсиров и лосьонов. Даже те, кому была противна мысль о любых проявлениях суетности и тщеславия, смирялись с необходимостью, по крайней мере, выглядеть опрятно. Доктор Пай Чевасс в своем сочинении «Советы для жен» (Advice to Wives) замечал: «Некоторые говорят, что у женщины нет совершенно никакой возможности держать волосы в порядке, если только она не применит для этого специальное средство. Разгладить волосы можно, нанеся на них старой зубной щеткой немного ароматизированного касторового масла или масла какао». В викторианский период такие средства обычно готовили дома, поэтому в журналах, адресованных женщинам, всегда можно было найти их рецепты. Средства для укладки носили общее название фиксатуар, от них произошел современный лак для волос. (Если вы нальете викторианский фиксатуар в современную бутылочку с распылителем, вам будет очень трудно заметить разницу.)

Средства для укладки делали из целого ряда ингредиентов. В одних случаях в качестве фиксирующего вещества выступал крахмал, в других – различные смолы. К ним добавляли отдушку, краситель и консервант. Все эти ингредиенты до сих пор встречаются в лаках для волос. The Young Ladies’ Journal приводит типичный рецепт: «Трагакант (смола, которую также используют при изготовлении кондитерской глазури) – 2,6 г; вода – 0,25 л; разведенный спирт (изготавливается смешиванием равных частей ректифицированного спирта и воды) – 85 г; розовый эфир (сегодня мы назвали бы это эфирным маслом розы) – 10 капель». Если это средство не подходило, журнал предлагал аналогичный рецепт, в котором вместо трагаканта был гуммиарабик (смола, которую в наше время используют в пищевой промышленности, а также при производстве средств для волос). Я приготовила и опробовала оба рецепта и не могу сказать, какой из них мне понравился больше. Гуммиарабик, по ощущениям, держит лучше, но его труднее вычистить. Оба средства обладают длительным действием (по моему опыту, они держатся большую часть дня) и напоминают современную продукцию с пометкой «максимально стойкая фиксация». Еще в одном рецепте предлагалось смешать рисовый крахмал сначала с ректифицированным спиртом, который послужит консервантом, а затем с какими-нибудь духами. Я опробовала также и этот рецепт – средство очень легко готовится и наносится. Оно фиксирует волосы не так прочно, как смолы, но легко вычесывается. На моих волосах это средство было прозрачным, но, когда я начала удалять его расческой, оно рассыпалось, как белая пыль. Я была приятно удивлена, выяснив, что оно забирает вместе с собой всю грязь и жир с волос. Тщательное расчесывание после использования этого фиксатуара оставляет волосы в очень хорошем состоянии. В то время как фиксатуары на основе смолы накапливаются в волосах и, чтобы избавиться от них, требуется тщательно промыть голову теплой водой, с крахмальным фиксатуаром вы можете очень долго обходиться без мытья. В основе одного из самых необычных рецептов лежит желеобразное вещество, полученное из мха, которое также используют в медицине для обработки ран. Сфагнум кипятят в воде примерно час, пока вода не загустеет, затем жидкость процеживают и смешивают с небольшим количеством спирта, который действует как консервант. Я не опробовала этот рецепт, но не вижу причин, по которым прозрачный липкий гель, легко смывающийся водой, не справится с задачей.

Масла для волос представляли собой нечто среднее между кондиционером и лосьоном для непослушных волос, и их приготовление также не требовало большого труда. В большинстве случаев роль основы играло оливковое масло с добавлением ароматизатора и иногда красителя. Помады для волос были ближе к современному воску для укладки – они таяли на пальцах, облегчая нанесение, и помогали удерживать на месте мелкие локоны и непослушные пряди. По сути, они состояли из топленых животных жиров и восков, смешанных друг с другом и ароматизированных. Рецептов помады для волос существовало такое же великое множество, как и рецептов фиксатуара, – для приятного запаха в них могли добавлять масло лаванды, масло лимона, бергамот и розовое масло, но были также пряные смеси, например с корицей и мускатным орехом, и травяные – скажем, с розмарином и тимьяном, – и даже дорогие композиции с ароматом мирры. Жир мог быть любым, от свиного сала и нутряного жира до бараньего или оленьего жира. Воск обычно называли просто «белым», но он мог быть сделан из пчелиного воска, парафина или стеарина (полученного из китов). У многих женщин была своя любимая смесь – та, которая делала волосы особенно послушными или имела привлекательную цену или самый приятный запах. Многообразие рецептов подсказывает, что выбор аромата для волос был таким же важным личным делом, как и выбор прически. Я предпочитаю восковую помаду для волос, приготовленную по одному из самых простых рецептов: из топленого свиного сала и пчелиного воска, ароматизированных тимьяном. Я использую ее очень экономно на коротких, непослушных прядях волос, которые иначе невозможно аккуратно уложить.

Окрашивание и удаление волос

Окрашивание волос доставляло много хлопот. Любой человек, заглянувший в женские журналы за советом по этому вопросу, очень скоро наткнулся бы на череду ужасных историй о полной потере волос. Краска для волос – и это признавали даже самые воодушевленные ее сторонницы – обладала довольно непредсказуемым действием. В сущности, вы могли по-настоящему покрасить волосы только в один цвет – черный, но, если вам было не занимать отваги, вы могли попытаться обесцветить их с помощью аммиака и квасцов. В XIX веке и ту и другую процедуру предлагали также профессиональные парикмахеры. В любом случае главной целью окрашивания волос было не изменение их оттенка, а избавление от седины. Но применяемые в процессе окрашивания химические вещества были агрессивны, и несчастные случаи происходили довольно часто.

Поскольку публика демонстрировала достаточный интерес к краске для волос, некоторые фирмы производили и продавали готовые средства для окрашивания на дому. В 1840—1850-х годах основой этой продукции служило вещество под названием «уникальный порошок». На самом деле это была смесь гашеной извести и литарга (окись свинца – природная минеральная форма свинца, в настоящее время запрещенная для использования в красках для волос), которые можно было дешево купить в любой аптеке или лавке фармацевта.

«Уникальный порошок», напротив, стоил достаточно дорого. Купленный порошок следовало смешать с кипятком, чтобы получить густую пасту, по консистенции напоминающую горчицу, и аккуратно нанести на волосы, стараясь при этом не касаться кожи головы. Эту процедуру часто проводили поздно вечером, и женщина, красившая волосы дома, перед тем как лечь в постель, укутывала голову старым полотенцем. Утром она вымывала и вычесывала из волос порошок. Если удача была на ее стороне, она становилась обладательницей темных, блестящих волос.

Следующий шаг вперед в технологии окрашивания волос был сделан в 1860-е годы и разделил процесс между двумя отдельными бутылочками с жидкостью. В первой содержались гидросульфат аммония, раствор поташа и дистиллированная вода – эту смесь аккуратно наносили на волосы зубной щеткой и оставляли на 15–20 минут. Во второй бутылочке был нитрат серебра и также дистиллированная вода – эту смесь распределяли по волосам щеткой или расческой. Считалось, что новые средства дают лучшие результаты по сравнению с предшественниками, но после их использования волосы тоже могли стать жесткими и неестественно темными. В целом эти средства были и правда безопаснее, чем прежняя краска на основе свинца, хотя тоже могли вызвать химические ожоги кожи головы.

Еще одной опасной операцией было удаление нежелательных волос. С начала века на рынке было представлено несколько средств, якобы способных навсегда уничтожить нежелательные волосы или хотя бы сэкономить вам время и избавить от боли при выщипывании. В основе этих средств лежали едкие вещества, такие как гидроксид натрия, способные растворить волос. Опасность заключалась в том, что при соприкосновении с кожей они могли спровоцировать серьезные ожоги. Также в ходу были не менее опасные пасты из квасцов. Иногда эти средства давали неожиданный результат: при тщательном соблюдении всех предосторожностей вы могли одновременно удалить волосы и сделать себе нечто вроде современного химического пилинга, но только если вам удавалось правильно рассчитать нужное количество средства. Взяв его чуть больше, чем нужно, вы наносили болезненные ожоги. Другие смеси, доставлявшие меньше неприятностей, были, по сути, неэффективными, хотя это не мешало людям тратить на них деньги в надежде, что они все же подействуют. Даже выщипывание волос могло иметь свои недостатки, поскольку после него поры часто оставались расширенными и воспаленными и в них могла попасть инфекция. Викторианские женщины стремились избавиться главным образом от лишних волос на лице. Основной мишенью были брови, хотя некоторые женщины, как и сегодня, переживали из-за небольших усиков. Поэтому препараты, которые смягчали и обесцвечивали волосы, пользовались большим успехом. В основном они представляли собой различные пасты на основе лимонного сока, розовой воды и миндаля, которые накладывали на лицо на всю ночь с помощью масок и пластырей.

В последние пять лет правления королевы Виктории богатые женщины могли позволить себе новую процедуру – удаление нежелательных волос с помощью электрического тока. Тонкую иглу вводили в корень каждого волоса, прямо в фолликул, и пропускали вдоль иглы слабый разряд электрического тока. Этот способ уничтожения лишних волос существует до сих пор, но, разумеется, викторианская женщина не могла воспользоваться им дома во время своего утреннего ритуала красоты. Такая косметическая процедура требовала неоднократного посещения профессионального врача, и к ней могли прибегнуть только очень обеспеченные женщины.

Женщины: косметика

Далее в ходе утреннего ритуала викторианской женщине предстояло решить, будет ли она наносить макияж. Викторианская косметика транслировала сложный комплекс социальных сообщений. «Ни одна тема, связанная с женским туалетом, не рождает такого разнообразия мнений, как искусственные румяна и помады», – считал автор «Настольной книги леди». Общество, как правило, соглашалось с тем, что женщине следует стремиться быть привлекательной. Снова и снова звучали предупреждения, призывавшие женщин «не распускать себя». Чтобы успешно исполнять данную свыше роль хранительницы домашнего очага, женщина должна была заботиться о своей физической привлекательности, тем самым поощряя мужа оставаться в кругу семьи и хранить ей верность. Уделяя внимание своей внешности, женщина не только удерживала супруга от аморального поведения – она наполняла радостью и воодушевлением сердца всех мужчин, которым доводилось бывать в ее обществе.

Такое же давление испытывали на себе и женщины, придерживавшиеся строгих религиозных взглядов, хотя в их случае на первый план выходили опрятность, простота и чистота. Даже журналы The Quiver, предназначенный для нонконформистской религиозной аудитории, и The Sunday at Home, ориентированный на прихожан англиканской церкви, печатали очерки о женской внешности и призывали женщин своей красотой вдохнуть религиозное чувство в неподатливые мужские сердца.

По мнению некоторых викторианцев, единственными заслуживающими доверия источниками женской красоты и чистоты могли считаться чистая вода, здоровый образ жизни и умение довольствоваться тем, что имеешь. Этого мнения твердо придерживалась миссис Джемисон. В письме, опубликованном в The Girls’ Own Paper, она писала: «Утром [следует] умываться чистой водой, в течение дня воздерживаться от порывов страстей, особенно зависти, которая придает коже землистый оттенок». Кроме того, миссис Джемисон считала, что предотвратить появление прыщей помогает легкая диета, а ежедневная прогулка придает щекам замечательный румянец, привычка вставать на рассвете делает губы ярко-алыми, а «стремление угождать зажигает огонь в [женских] глазах». Вместе с тем миссис Джемисон перечисляла, что может пагубно отразиться на внешности: девушке не следовало поздно ложиться спать, играть в карты, читать романы при свечах и напускать на себя угрюмый вид. Другие викторианцы высказывались по этому вопросу не так горячо, но в принципе все более или менее соглашались с миссис Джемисон.

Кроме того, беспокойство вызвал и потенциальный вред, который косметика могла нанести здоровью. Как выразился один комментатор, «загримированная кожа очевидно не способна к нормальному потоотделению». Если кожа могла дышать и выводить из организма вредные вещества, все, что могло закупорить поры, представляло опасность. В то время, когда набирала обороты кампания в поддержку мытья с водой, закрывать поры на лице представлялось довольно глупым. По мнению сестры милосердия Флоренс Найтингейл, закрытые поры кожи приводили к медленному отравлению организма. Возникшее позднее представление о том, что поры могут впитать любое вещество, попавшее на поверхность кожи, только усиливало предубеждение против косметики.

Таким образом, использование косметики имело ряд негативных коннотаций. Женщины, которые пользовались косметикой, подвергали свое здоровье опасности и выглядели несовременно, так как продолжали держаться за устаревшие обычаи. Небогатые женщины не могли позволить себе вообще никакой косметики, но, как ни парадоксально, это неожиданно возвышало их в глазах общества. Девушка с мельницы каждый день умывалась холодной водой, как и леди из роскошного особняка, и могла точно так же не сомневаться в своей привлекательности. Популярные литературные произведения воспевали трудящихся сельских девушек как образец чистой красоты. Газеты и журналы пестрели изображениями юных молочниц и пастушек. Отказ от косметики выражал демократические тенденции.

Некоторым женщинам не нравилось, что макияж в каком-то смысле подразумевает обман. В попытках казаться не такой, как на самом деле, чувствовалась некоторая нечестность и, пожалуй, даже дурновкусие. Одна женщина замечала:

…Мы нарушаем законы природы, когда стремимся скрыть с помощью грима следы, оставленные на нашем лице безжалостным временем, когда прикрываем фальшивыми волосами собственные волосы, с возрастом побелевшие и истончившиеся, когда подбиваем платье, чтобы скрыть одно плечо, стоящее выше другого. Делать все это – не только дурной тон, это положительно идет вразрез с принципом честности. Это дурно, поскольку все подобные ухищрения противоречат законам природы.

Кроме того, многим не давал покоя вопрос морали. Не станет ли этот маленький обман предвестником других обманов? Можно ли доверять женщине, которая раскрашивает себя яркими красками? Широко распространилось убеждение, будто косметикой активно пользуются проститутки, хотя журналисты и другие авторы нередко с удивлением отмечали, как мало на самом деле этот стереотип соответствует действительности.

Однако утром женщина все же могла воспользоваться некоторыми косметическими средствами, которые она сама считала не столько эстетическими, сколько оздоровительными. Многие считали веснушки дефектом – образцовая красавица должна была иметь чистую и светлую кожу, поэтому веснушки воспринимались как изъян наравне с пятнами и прыщами. В начале столетия многие аптекари и фармацевты готовили для продажи косметические средства, а к концу викторианского периода к этим продуктам присоединился ряд национальных брендов. Большинство из них стоили дешево и были рассчитаны на молодых женщин с небольшими средствами. Они вряд ли оказались бы по карману горничной, но девушка из среднего класса, например дочь служащего, вполне могла купить пару кремов для лица. Не меньшей популярностью пользовались кремы домашнего приготовления, состоявшие обычно из тех же ингредиентов, что и средства, которые продавали в аптеке. Рецепт 1858 года от пятен на лице советовал смешать розовую воду и сульфат цинка. Полученным лосьоном следовало протирать лицо перед нанесением увлажняющего кольдкрема. Эти ингредиенты до сих пор встречаются в составе современных продуктов для проблемной кожи.

Кремы для рук и лица тоже могли считаться оздоровительными средствами – они защищали кожу от разрушительного воздействия погоды и залечивали повреждения, вызванные мылом, водой и жаром огня. На протяжении всего периода и те и другие средства можно было купить или приготовить в домашних условиях. Традиционные ингредиенты вызывали меньше подозрений, поэтому в основе многих средств лежали доработанные старинные рецепты, которыми пользовались еще мамы и бабушки викторианских женщин. Чаще всего в домашней косметике присутствовали розовая вода и миндаль, а также бузинная вода, насыщенная натуральным глицерином (и до сих пор являющаяся основным компонентом некоторых современных увлажняющих средств). Бузинную воду, особенно самодельную, я готова рекомендовать от всего сердца. Возьмите большую охапку свежих цветов бузины и положите в миску, залейте кувшином горячей воды и оставьте на одну-две минуты. Далее умойтесь этой водой, используя цветы в качестве скраба. Натуральный глицерин делает кожу превосходно мягкой и шелковистой. Смеси из розовой воды и миндаля также довольно эффективны. Еще одним традиционным ингредиентом кремов для лица был сахар, кроме того, использовали лаванду, овсяные хлопья и лимон. Но я не очень люблю средства с сахаром – на мой взгляд, они дают ощущение стянутости.

Пудра, кольдкрем и декоративная косметика

Если верить викторианским рекламным объявлениям, «ни один туалетный столик не может обойтись без гигроскопичной пудры, которая не только подсушивает кожу, но и придает гладкость, скрывая несовершенства». В большинстве случаев пудра состояла из ароматизированного и иногда подкрашенного крахмала – того самого похожего на тонкий порошок талька вещества, которое в викторианский период использовали для ухода за бельем. Чтобы придать пудре стойкий аромат, в нее часто добавляли ирисовый корень (измельченный клубень определенного сорта ириса). Цвет, если пудра была цветной, давал один из многочисленных природных красителей. Домашнее производство пудры обходилось недорого, если только вам нужна была неароматизированная смесь, кроме того, женщина всегда могла просто позаимствовать горсть крахмала из коробки, предназначенной для стирки.

Обычный крахмал использовали в качестве пудры из-за белого цвета, который мог осветлить лицо и помочь женщине добиться желанной бледности. Готовить дома цветные пудры было сложнее, но в продаже имелись уже готовые нескольких оттенков. Чаще других встречалась розовая пудра, поскольку ее можно было использовать и как румяна. Некоторые относили пудру к декоративной косметике, но простота состава и дешевизна в большинстве случаев все же позволяли ей сойти за оздоровительное средство. Основные возражения против пудры были связаны с тем, что она закупоривает поры, но осуждения по всем остальным пунктам ей удалось избежать. Так что цветная пудра позволяла желающим оживить лицо румянцем, не признаваясь при этом даже самим себе, что они красятся.

Понятие «кольдкрем» в XXI веке почти вышло из употребления, хотя многие люди пользуются этим продуктом и сегодня (два самых известных современных бренда – Nivea и Pond’s). Почти любое увлажняющее средство, обладающее густой, а не жидкой консистенцией, можно назвать кольдкремом, а продукт, который мы сегодня называем тональной основой, представляет собой, по сути, кольдкрем, смешанный с цветной пудрой для лица. Викторианская женщина, которая наносила на лицо кольдкрем, а затем равномерно посыпала лицо пудрой, выглядела подобно женщине XXI века, которая нанесла тональную основу или консилер.

Что касается макияжа глаз, ни одна викторианская женщина никогда не использовала тени для век – с этим пришлось подождать до эпохи первых немых фильмов, – но могла подвести брови углем, бузиной или жженой гвоздикой. Также рекомендовали щеточкой наносить раствор железного купороса, предварительно смочив брови отваром чернильных орешков (эти небольшие круглые наросты появляются на дубовых листьях в тех местах, где кормятся дубовые орехотворки). Кроме того, чтобы придать бровям нужную форму, их можно было выщипать (и в этом случае никто точно не заподозрил бы вас в использовании грима). Некоторые женщины регулярно подстригали крошечными ножницами ресницы, ошибочно полагая, что это заставит их расти быстрее и сделает более пышными.

Если вы все же были готовы рискнуть и перейти в стан «красящихся», вам стоило помнить об опасности, о которой предупреждал автор «Настольной книги леди»: «Самые вредные виды красок те, в которых преобладают минеральные вещества и металлы. Следует внимательно относиться к составу таких средств, особенно если они куплены в готовом виде. Никакое средство подобного рода не следует использовать, не зная, из каких ингредиентов оно состоит». Большая часть представленной на рынке косметики по-прежнему содержала в качестве основного красящего ингредиента свинцовый сурик и свинцовые белила, а в некоторые краски, как и во времена королевы Елизаветы I, добавляли ртуть. Это были очень опасные вещества, они могли впитываться в кожу, а при использовании в качестве губной помады женщина проглатывала их. Мы не имеем однозначных данных о смерти в результате отравления косметикой – диагностические методы того времени еще не позволяли это определить, – но такая косметика вряд ли благотворно влияла на здоровье. Однако ядовитые свойства этих ингредиентов были хорошо известны в викторианской Британии, поэтому в целом более безопасной признавали домашнюю декоративную косметику, в составе которой вы могли быть твердо уверены. Безопасные пигменты получали из растений, имеющих красящие свойства. В разных рецептах рекомендовали использовать бразильское дерево, алканну (английское растение, которое многие считают обыкновенным сорняком) и свеклу, смешивая их с мелом. Еще одной органической альтернативой служил кармин – молотые кошенильные червецы (до недавнего времени это вещество употребляли в качестве пищевого красителя). Создав подходящий безопасный пигмент, женщина могла затем выбрать, каким образом ей будет удобнее его использовать.

Чтобы приготовить цветную пудру, следовало взять очень тонко истолченный французский мел или тальк. Толченых кошенильных червецов или мелко нарезанный корень алканны замачивали на ночь в небольшом количестве воды, затем жидкость процеживали и соединяли с мелом или тальком. После тщательного перемешивания полученную пасту распределяли тонким слоем на листах бумаги и оставляли для просушки. Как только окрашенный мел или тальк полностью высыхал, его осторожно разламывали и возвращали ему порошкообразную форму. Немного этого цветного порошка насыпали в тонкий хлопковый мешочек, плотно завязывали и слегка похлопывали им по лицу.

Если вы хотели получить цветную помаду (ее текстура напоминала современную губную помаду), следовало смешать тщательно измельченных кошенильных червецов с животным жиром и большим количеством белого воска. Масло какао повышало скорость впитывания. Такие помады наносили пальцами, втирая их в щеки и губы. Это была, несомненно, самая простая разновидность декоративной косметики для домашнего производства.

Одной из самых удобных в использовании форм декоративной косметики, к тому же позволявшей добиться наиболее естественного вида, считались rouge en crepe. Сначала из жуков или растений добывали концентрированный сок, затем его добавляли в воду. Небольшие кусочки кисеи или марли погружали в этот раствор, а затем сушили. Натирая кожу окрашенным кусочком ткани, цвет переносили на лицо.

Рис. 48. Реклама косметики. В конце Викторианской эпохи появлялись все новые бренды.

The Women’s Penny Paper, 1892.

Я готовила викторианские косметические помады, и мне удалось получить шесть разных оттенков, используя в качестве красителей корень алканны, кошениль и бразильское дерево. Я также экспериментировала со смешиванием разных видов жира и воска. Все помады оказались достаточно эффективными: они придавали цвет, довольно аккуратно ложились на кожу и обладали удовлетворительной стойкостью.

Наносить макияж с помощью этих викторианских средств было само по себе искусством – слишком велик был риск неверно оценить силу ингредиентов и получить смесь, которая обладала высокой токсичностью или могла превратить лицо в клоунскую маску. Сколько женщин пользовалось такой декоративной косметикой, неизвестно. Мало кто признавался в этом вслух, даже если для друзей и родственников это было абсолютно очевидно. У нас нет никаких данных о продажах в викторианский период, но известно, что некоторые бренды можно было приобрести в аптеке или, если вы не хотели афишировать покупку, заказать по почте, и число таких брендов, видимо, выросло к концу века. Журналы и сборники советов продолжали печатать информацию о них даже в те периоды, когда пропагандировали отказ от косметики.

Парфюмерия: для мужчин и женщин

Перед тем как приступить к дневным делам, оставался последний штрих – духи.

Духи считались модным аксессуаром. Как и сегодня, ароматы становились модными и выходили из моды с огромной скоростью. Когда королева Виктория взошла на трон, преобладающим или, во всяком случае, одним из самых широко рекламируемых ароматов был одеколон. В «Книге ароматов» (Book of Perfumes) господина Риммеля говорится, что основу одеколона составляет тончайшая смесь цветков апельсинового дерева сладких и горьких сортов, соединенных с маслами, отжатыми из кожуры. Это был давно зарекомендовавший себя аромат, впервые полученный и ставший популярным еще в XVIII веке. Масла изготавливали на юге Франции и в Италии, но смесь была доведена до совершенства в немецком городе Кельне. Изначально душиться одеколоном предпочитали мужчины (по некоторым сведениям, Бо Браммел и Бо Нэш, два знаменитых законодателя мужской моды, обливались им, не зная меры), но в третьем десятилетии XIX века в Англии им пользовались и мужчины, и женщины. Его наносили на носовые платки и перчатки, а также на тело – острый, чистый аромат пробивался через все остальные запахи.

Одеколон был дешевле, чем настоящие духи. Настоящие духи состоят из эфирных масел, создающих характерный аромат. Одеколон же разбавляли дистиллированной водой. Из-за этого он получил название «туалетная вода» (то есть ароматическая вода для личной гигиены). Мужчины использовали его во время утреннего туалета самыми разными способами: как средство после бритья или как духи, нанося пару капель за ушами. Разбавленная форма и, как следствие, более низкая цена одеколона означали, что этот аромат был доступен большему количеству людей, а те, у кого было достаточно средств, могли его не экономить. Он продавался во всех мужских парикмахерских и в аптеках и был доступен (с натяжкой) даже обеспеченным ремесленникам, если они использовали его умеренно. Поскольку одеколон производят и в наши дни, вы легко можете получить представление об аромате 1840-х годов.

Характерным запахом середины века были масла бергамота и лимона, которые иногда использовали по отдельности, но чаще вместе. Этой смесью ароматизировали почти все – от кремов для рук и помад для волос до подушечек для булавок. Аромат считался скорее женским, мужчины пользовались им редко, и в целом потребление духов мужчинами с 1850-х годов резко сократилось. Одним из главных достоинств аромата была его доступность. Оба масла продавались по разумной цене в виде натуральных растительных масляных вытяжек, а в синтезированном виде они были даже дешевле. Их можно было купить в аптеке. Модный аромат середины столетия был доступен еще большему количеству людей, чем одеколон. Даже в доме рабочего, до тех пор пока глава семьи имел постоянный заработок, могли позволить себе флакон лимонного и бергамотового масла. Этот запах отлично подходил для домашней косметики. Эфирные масла хорошо сочетались с животными жирами в мазях и пастах, которые женщины готовили самостоятельно.

Рис. 49. Парфюмерная реклама. Несколько парфюмерных брендов активно продавались по обе стороны Атлантики.

New York Journal and Advertiser, 1898.

Сегодня, чтобы узнать, на что были похожи эти запахи, нужно всего лишь зайти в отдел ароматерапии магазина здорового питания, где вы без труда сможете приобрести эти масла. Но будьте осторожны и не переусердствуйте – викторианские духи использовали весьма умеренно.

В 1880 году бергамот и лимон начали терять свою привлекательность. Они казались старомодными и примитивными по сравнению с тяжелыми и сложными новыми ароматами – мускусом и амброй, пачули, пряностями и другими дорогостоящими ингредиентами. В 1890-х годах в мире высокой моды уже не было моноароматов, духи изготавливали не из одного-двух компонентов, а из восьми-двенадцати. Их продавали крошечными порциями в изящных, обильно украшенных флаконах, и они служили наглядным подтверждением богатства. Парфюмерия снова стала прерогативой богатых.

Рис. 50. Лаванда, перевязанная лентой. The Young Ladies’ Journal, 1866 г.

The Young Ladies’ Journal, 1866.

Между тем среди дешевой продукции на массовом рынке решительно возобладало лавандовое масло. Конец века был эпохой двух запахов – элита благоухала экзотическими мускусными композициями, в то время как все остальное общество утопало в ароматах лавандового масла, лавандовой воды, лавандового мыла, лавандовых попурри и саше из лаванды. Спрос вызвал к жизни новую индустрию, сырье для промышленного производства поставляли специализированные производители из Англии и Франции. Почти все девушки в поздневикторианский период умели делать саше из лаванды, собранной в собственном саду. Для этого нужно взять небольшой пучок лаванды, плотно перевязать его чуть ниже соцветий хлопковой нитью или тесьмой, согнуть стебли в обратном направлении, чтобы спрятать под ними соцветия, и переплести стебли длинной лентой, а в конце перевязать бантом. Я сама научилась этому, когда была еще девочкой, и, в свою очередь, научила этому свою дочь.

Некоторые викторианцы считали, что духи, независимо от их запаха, в принципе не заслуживают внимания: «Всякая нужда в дорогих духах, раньше позволявших скрыть нечистоплотность, отпала в наше время, когда мыло стало одним из первейших признаков цивилизации». В действительности же продажи парфюмерии, наоборот, резко возросли благодаря ее широкой доступности. Химия преобразила мир запахов. В начале правления королевы Виктории подавляющее большинство ароматов получали из природных источников – чаще всего это были вытяжки из растений и немногочисленные компоненты животного происхождения. Они стоили дорого, поскольку для производства эфирных масел требовалось очень много сырья. Но со временем химикам удалось синтезировать множество разнообразных ароматов из самых, казалось бы, бесперспективных источников. Каменноугольная смола и ее производные породили изумительное многообразие запахов. Из нее можно было получить масло груши, яблока, миндаля и ананаса, а также феноменально популярное лимонное масло. Искусственные ароматы были значительно дешевле, чем ароматы растительного происхождения. Новые химические соединения демократизировали парфюмерию, распространяя ее все дальше и дальше по социальной лестнице, пока в 1870-х годах душистое мыло не начали покупать даже горничные. В свою очередь, именно эта демократизация привела к тому, что в конце века возникла мода на сложные, тяжелые и гораздо более дорогие ароматы. Мода обратилась к запахам, которые никому не удавалось синтезировать, тем самым снова сделав их недоступными для прислуги.

Мужчины: волосы и борода

Мужчинам, разумеется, не приходилось решать по утрам спорный вопрос о макияже, но им нужно было уделить внимание волосам и бороде. Длинные волосы, по крайней мере сзади, у викторианских мужчин никогда не считались модными. В течение всего периода мужские прически не опускались ниже воротника. Однако существовало огромное множество вариантов укладки волос – они могли быть гладкими и смазанными маслом или пышными и непослушными. С растительностью на лице тоже поступали по-разному – начиная от чисто выбритого лица до окладистой густой бороды.

В 1837 году в прическе модного молодого человека сохранялось нечто наполеоновское с примесью поэта-романтика. Волосы зачесывали от макушки вперед, без пробора. В результате они обрамляли лицо не прямой линией, а россыпью мягких локонов и отдельных прядей. Чтобы получить их, многим мужчинам приходилось прибегать к средствам для укладки волос (мы рассмотрим их позже в этой главе). Эти средства, напоминающие сегодняшние гели для волос, позволяли держать волосы в порядке.

Лицо в тот период было чисто выбрито, за исключением небольших бакенбард, которые спускались вниз от висков и заканчивались в точке прикрепления челюсти. Этот затейливый стиль говорил о принадлежности к цивилизованному обществу и вместе с тем содержал в себе намек на необузданность.

В следующие несколько лет бакенбарды стали длиннее и пышнее. Молодой принц Альберт, прибывший для женитьбы на Виктории, носил именно такие бакенбарды. Он был счастливым обладателем вьющихся от природы волос, поэтому его шевелюра и бакенбарды имели роскошный вид. Удлиненные бакенбарды носили прежде всего те, кто хотел придать себе более солидный вид. Денди XVIII века был чисто выбрит. Растительность на лице наглядно свидетельствовала о намерении викторианцев отвергнуть женоподобное легкомыслие, ассоциировавшееся с прошлым. После многих десятилетий отсутствия на лицах мужчин появились усы.

Рис. 51. Бакенбарды «баранья отбивная», 1850 г.

Illustrated London News, 1850.

Затем в моду вошел косой пробор, заметно изменивший внешний вид мужчины. Красивыми волосами теперь считались густые, темные и волнистые. Разделенные сбоку, они ниспадали вниз, а не зачесывались вперед. Кудри вокруг лица приветствовались, и некоторые мужчины оставляли челку и волосы на макушке чуть длиннее, чтобы создать подходящий мягкий объем. На портретах королевской семьи 1850-х годов принц Альберт изображен с идеальной мужской стрижкой, которая оставалась в моде еще несколько лет.

Разглядывая изображения мужчин 1850-х годов всех классов, вы без труда заметите одно из главных изменений – появление узкой бороды-каймы. Бакенбарды спустились вниз по лицу и соединились под подбородком. Однако это была не полная борода. Область под нижней губой выбривали, оставляя тонкую горизонтальную полоску в нижней части подбородка. Это был культовый стиль середины Викторианской эпохи, пользовавшийся широкой международной популярностью – такую бороду носили и Изамбард Кингдом Брюнель, и Авраам Линкольн. Она хорошо сочеталась с усами, но только если усы были маленькими и аккуратно подстриженными. Этот стиль безоговорочно свидетельствовал о мужественности – мужчины, выбравшие его, были полны сил и имели физическую возможность отрастить бороду, – но вместе с тем он показывал, что они достаточно цивилизованны и умеют следить за собой, в частности аккуратно и чисто бриться. Как все по-настоящему успешные стили, этот удерживал свои позиции очень долго. Он преобладал в 1850-х и 1860-х годах, но, даже когда мода изменилась, некоторые мужчины продолжали носить такую бороду вплоть до конца столетия – ее последними приверженцами были рыбаки в эдвардианский период (то есть около шестидесяти лет спустя).

Рис. 52. Узкая борода-кайма, 1850 г.

Illustrated London News, 1850.

В конце 1860-х годов все чаще мужчины отдавали предпочтение чисто выбритому лицу, нередко с небольшими усами. Это были представители самого молодого поколения, обычно неженатые и совершенно не стремившиеся произвести впечатление толковых и значительных людей. Чопорные джентльмены с узкой бородой вершили политику, а гладко выбритая молодежь просто наслаждалась жизнью.

Рис. 53. Окладистая борода, 1870 г.

The Christian Magazine, 1870.

В 1870-х годах мужчины позволили себе стать более волосатыми. На 1874–1875 годы пришелся пик дикого стиля с косматой бородой, огромными нестрижеными усами и обильной, вьющейся и слегка неопрятной растительностью на голове. Впрочем, так выглядели далеко не все – это была эпоха величайшего разнообразия. Многие продолжали носить усы, узкую бороду, бакенбарды или просто гладко бриться. Однако новым трендом десятилетия все же стала густая окладистая борода. Если узкая борода свидетельствовала о том, что ее носитель педантично бреется, пышная борода создавала образ почтенной мужественности. Она пользовалась популярностью среди интеллектуалов, а также рабочих, занятых физическим трудом, хотя у каждой из этих групп были собственные, очень разные причины создавать вокруг себя ауру гипертрофированной маскулинности. Не исключено, что Чарлз Дарвин носил прекрасную густую бороду именно для того, чтобы подчеркнуть свой авторитет как исследователя.

Ближе к концу столетия облик пламенного Дарвина и ему подобных несколько поблек. Многие мужчины еще носили полную бороду, но теперь это чаще была короткая и элегантно подстриженная борода в стиле принца Эдуарда (будущего Эдуарда VII). В моду вошло чисто выбритое лицо с маленькими усиками аккуратной формы. Волосы тоже стали заметно короче и прямее, чем были на протяжении столетия. Роскошные кудри и волны исчезли. Эдвардианский мужчина в целом носил намного меньше волос, чем поколения его викторианских предшественников.

Лысина

Облысение, как и в наши дни, становилось проклятием многих мужчин на склоне жизни. Причины его возникновения и способы лечения были популярной темой для обсуждения. Существовало множество гипотез, объясняющих, почему одни мужчины теряют волосы, а другие нет, почему у большинства мужчин это происходит в последние годы жизни, а у некоторых процесс может начаться уже в подростковом возрасте.

Проблеме облысения уделяли внимание лишь немногие ученые, а значит, тем, кто искал информацию по ней, приходилось обращаться и к более ранним работам об облысении. Наиболее влиятельной и широко цитируемой из них был «Практический и философский трактат о волосах» (Practical and Philosophical Treatise upon the Hair) Александра Роулинсона, выпущенный в 1816 году, и его же «Очерк о волосах» (Essay upon the Hair), опубликованный несколькими годами ранее. Роулинсон усматривал причину облысения в потоотделении: по его мнению, именно это могло объяснить, почему мужчины подвержены облысению гораздо больше женщин. «Обыкновенно облысение возникает в результате повышенной физической активности, провоцирующей усиленное потоотделение… Пот ослабляет корни, кислота перекрывает доступ влаги внутрь волоса, что приводит к его потере». В качестве лечения Роулинсон рекомендовал наносить на волосы тонкий слой макассарового масла, чтобы восполнить недостаток «влаги», а также регулярно стричься. Роулинсон полагал, что стрижка раз в две недели оживляет волосы. Бритье же, по его мнению, только делало волосы грубее, поэтому прибегать к бритью головы ни в коем случае не следовало. Тщательная регулярная стрижка, впрочем, должна была ускорить рост волос, не влияя на их текстуру. К середине столетия исследования природы кожи и волосяных фолликулов убедительно доказали, что рост происходит глубоко в фолликуле и стрижка не может ускорить рост. Но ошибочные представления оказались вполне живучими и долгое время существовали даже в XX веке – моя мать тоже рекомендовала мне в детстве стричься чаще, чтобы волосы росли быстрее.

Массаж головы с использованием масла до конца столетия оставался самым распространенным способом борьбы почти со всеми проблемами волос, включая облысение. Роулинсон пропагандировал легкое масло, которое он сам производил и продавал, но в состав других рецептов могли входить более тяжелые ингредиенты, в том числе топленое свиное сало или говяжий костный мозг. Большинство средств для волос были слегка окрашены и ароматизированы. Я сама готовила масло для волос по одному несложному рецепту того периода. Я взяла немного оливкового масла, добавила нарезанный корень алканны и довела смесь до кипения. Она стала ярко-красной. Я процедила масло, удалив корень, и для аромата добавила несколько капель масла бергамота. Небольшое количество масла, нанесенное на кончики пальцев, хорошо впитывается в волосы во время массажа головы и делает их блестящими и более послушными. Но если взять слишком много масла, волосы быстро станут жирными. Главный секрет при использовании масла для волос вместо шампуня заключается в тщательном расчесывании. Однако если перед мужчиной стояла проблема облысения, он, наоборот, пытался покрыть волосы, особенно у корней, тонкой пленкой масла, чтобы защитить их от собственного пота.

Более густые средства легче втирались в кожу головы. Я процитирую типичный рецепт, в состав которого входил «магический ингредиент» – настойка кантариды.

«Помада против облысения. Говяжий костный мозг, выдержанный в нескольких водах, перетопленный и процеженный, – 230 г; настойка кантариды (приготовленная путем настаивания в течение недели 1,8 г толченых кантарид в 28 г спирта) – 28 г; масло бергамота – 12 капель».

Человеком, ответственным за популярность «магического ингредиента», был Эразм Уилсон. Кантарида, также известная как шпанская мушка, – изумрудно-зеленое насекомое, которое широко использовали в медицине для удаления бородавок, как противовоспалительное средство, а также как афродизиак. Уилсон продавал готовые средства от облысения и публиковал рецепты средств для домашнего изготовления, что повлияло на широкое распространение его идей, даже если имя автора не называли. Его компрессы следовало «использовать один или два раза в день в течение продолжительного времени», но, если кожа головы начинала воспаляться, их применение «следовало временно прекратить или использовать с большими промежутками». Другие бренды, такие как Dupuytren и Cazenaze, последовали его примеру и начали выпускать помады для волос на основе кантариды. Хорошо известный лекарственный ингредиент, входивший в состав различных успокаивающих мазей, казался многим мужчинам вполне подходящим средством от облысения. Он был, безусловно, популярен и присутствовал во многих видах продукции.

Примерно в 1850 году появилось еще одно объяснение причин облысения: согласно новой гипотезе, оно могло быть вызвано недостаточным поступлением крови к волосяным фолликулам. Эта версия постепенно укоренялась в умах, и к 1901 году на нее чаще всего ссылались в публикациях, и она пользовалась наибольшей поддержкой со стороны медицины. Если приток крови к коже головы способствовал росту волос, то для решения проблемы необходимо было регулярно проводить массаж головы, носить не слишком тесные шляпы, принимать холодные ванны, употреблять в пищу больше мяса и выполнять физические упражнения. По мнению тех, кто придерживался этой гипотезы, втирание в волосы масляных препаратов было кощунством. Публичные нападки на коммерческие средства от облысения были нередки. Однако новое объяснение так и не смогло полностью вытеснить старую гипотезу о роли потоотделения в облысении. Антиперспирационное лобби продолжало действовать, и, хотя сторонники этой версии тоже рекомендовали носить свободные шляпы и делать прохладные компрессы, в остальном они больше полагались на легкую диету и умеренные физические нагрузки, советовали не допускать умственного перенапряжения и пользоваться хорошим маслом или помадой для волос.

Еще одна возникшая в конце столетия теория гласила, что выпадение волос спровоцировано деятельностью микробов, обитающих на коже головы. Представители медицины не поддерживали это предположение, но оно сразу нашло отклик у публики. В самом деле, если наука убедительно доказала, что почти все беды в жизни вызваны микробами, почему они не могут вызвать и облысение? Сторонники этой теории продвигали собственные средства против облысения с добавлением различных дезинфицирующих веществ, а также плотно прилегающие головные уборы, новые расчески и шампуни.

Уход за волосами

В 1816 году мужчины не мыли волосы водой. Роулинсон утверждал: «Чистота необходима волосам так же, как и любой другой части тела», – но в начале века мытье волос, как и мытье тела, не входило в число обязательных гигиенических процедур. Роулинсон имел в виду очищение волос с помощью расчески или щетки. Особенно тщательно работать расческой он советовал тем, кто наносит на волосы пудру (как это продолжали делать многие пожилые джентльмены в первом десятилетии XIX века). Кроме того, он рекомендовал использовать для очищения макассаровое масло – по его словам, оно предотвращало спутывание, помогало расчесывать волосы и питало их корни.

Я и несколько моих друзей пробовали держать волосы в порядке без воды и шампуня. Как выяснилось, личный опыт может сильно разниться: у одних это не вызывало никаких затруднений, другие быстро возвращались к современным средствам. Регулярное мытье волос стимулирует выработку кожного сала кожей головы, и чем чаще вы используете шампунь или мыло, тем быстрее волосы снова становятся жирными. Как только вы перестаете использовать шампуни и мыло, волосы постепенно приходят в норму. Но если вы вообще ничего не делаете для их очищения, они превращаются в зловонные «дреды» (запах от них действительно кошмарный). Частое и тщательное расчесывание волос щеткой и гребнем совершенно меняет дело. Особенно полезно расчесывать волосы щеткой из натуральной щетины. Вот только очищать такую щетку необходимо ежедневно.

Пыль, грязь и жир механически удаляются в процессе расчесывания, и, хотя это может показаться нелогичным, ежедневно смазывая волосы свежим маслом, вы действительно облегчаете этот процесс. Дополнительная смазка придает подвижность – и перхоть, грязь и кожное сало легче соскальзывают по волосам. Немытые, но хорошо расчесанные волосы не приобретают неприятный запах, кроме того, они не становятся ломкими, не пушатся, не растрепываются и не секутся. Насколько жирными они становятся, по-видимому, зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Я в конце концов выбрала для себя средний вариант, который кажется мне наиболее подходящим: я мою волосы шампунем раз в несколько недель, а раз в неделю просто ополаскиваю их водой. За все остальное отвечает тщательное расчесывание. Но хочу также отметить, что викторианские прически намного удобнее делать из слегка жирных волос, поэтому, когда я провожу достаточно много времени в Викторианской эпохе, я без всяких сожалений полностью отказываюсь от шампуня.

В 1840-х годах мужчины постепенно начали мыть волосы водой, взяв пример с женщин, которые первыми признали эту процедуру. В большинстве случаев, конечно, это означало, что мужчина просто ополаскивал голову холодной водой, чтобы смыть пыль и грязь. Некоторые были готовы рискнуть и помыть голову с мылом, хотя оно могло вызывать раздражение на коже головы.

Вымыв волосы, большинство мужчин предпочитали нанести на них свежее масло для волос, чтобы создать глянцевый, насыщенный блеск и предотвратить ломкость. Легкие масляные смеси втирали в корни до полного впитывания. Смеси использовали понемногу, поскольку целью было кондиционировать волосы, а не сделать их жирными. Густые помады для волос предназначались скорее для укладки. Среди рецептов таких средств попадались и довольно экзотические, например: «Смешайте 57 г медвежьего жира, 14 г меда, 1,8 г лауданума, 5,4 г порошка лечебной полыни, 5,4 г перуанского бальзама, 2,7 г жженого корня камыша и небольшое количество масла сладкого миндаля».

Снадобье, приготовленное по этому рецепту, должно было выглядеть и действовать точно так же, как современные средства для волос. Мне не удалось в точности воспроизвести этот рецепт – достать медвежий жир в наши дни не так-то просто, не говоря уже о том, что это неэтично (да, имелся в виду именно жир медведя), кроме того, никто не продал бы мне лауданум (спиртовую настойку опия). Но я придумала похожий вариант, заменив эти ингредиенты свиным жиром и водкой. В результате я получила бледную желеобразную мазь с легким цветочным ароматом.

Небольшую порцию средства рекомендовали нанести на пальцы и использовать как моделирующий воск, чтобы уложить непослушные волосы и придать форму отдельным прядям. Точно так же можно было ухаживать за усами. В некоторые средства добавляли краситель: «черная помада для бровей, усов и проч.», описанная в «Общей книге аптекарских рецептов» (Druggist’s General Receipt Book) Гарри Бизли, служила для придания определенной формы усам и бровям и помогала скрыть седые волосы. Цветной воск для усов имел еще одно название – маскара. Маскара по-прежнему широко доступна, хотя сейчас ею пользуются не мужчины, а женщины – как тушью для ресниц.

В 1870-х годах во многих аптеках был представлен широкий ассортимент рассчитанных на любой кошелек мужских средств для волос в привлекательной упаковке, подчеркнуто отличающей их от аналогичной женской продукции. Одним из самых долгоживущих была мазь Гоуленда. В 1816 году, когда Джейн Остен писала «Доводы рассудка» (Persuasion) и вложила в уста тщеславного отца своей героини, сэра Уолтера Эллиота, рекомендацию мази Гоуленда, продукт был давно известен. В 1850 году его по-прежнему широко рекламировали в газете London Illustrated News. Когда средства для волос начали массово выпускать для продажи, их главными покупателями стали мужчины, поэтому первые выпуски продукции были преимущественно ориентированы на мужскую аудиторию.

Обеспеченные горожане решали все свои проблемы с укладкой и бритьем регулярными визитами к парикмахеру. Богатый, следящий за модой мужчина мог посещать это заведение дважды в день, доводя свою внешность до желаемой степени совершенства. Самым эффективным считалось утреннее бритье, поскольку растительность на лице в это время суток была особенно мягкой и податливой. Однако вечернее бритье позволяло мужчине наилучшим образом выглядеть во время званого ужина. Парикмахеры хорошо знали своих клиентов и старались закупать новейшие средства для ухода, от масла для волос, изготовленного из равных частей миндального и оливкового масла и ароматизированного бергамотом и апельсином, которое делало волосы блестящими и послушными, до лавровишневой воды – лосьона на спиртовой основе с ароматом лаврового листа, масла лайма и гвоздики, который использовали как средство после бритья (его до сих пор можно найти в продаже, особенно в Америке).

Рис. 54. У парикмахера, 1900 г.

The Windsor Magazine, 1900.

Поход к парикмахеру был своего рода ритуалом. Клиент удобно устраивался в кресле, а парикмахер в это время выкладывал все необходимые принадлежности: масла для волос, разные виды мыла, бритвы и точильные ремни (гибкие полоски кожи или холста, которые использовали для заточки бритвы). Затем он брал полотенце, ловким жестом разворачивал его и укрывал им клиента, чтобы уберечь его одежду. Далее появлялась миска с дымящейся горячей водой. Некоторые утверждали, что для бритья лучше подходит холодная вода, но большинство парикмахеров использовали горячую воду, и клиенты ждали именно этого. В дорогих парикмахерских лицо клиента тщательно умывали водой с мягким мылом, а затем так же тщательно ополаскивали и высушивали. После этого появлялась новая миска с горячей водой, и парикмахер начинал готовить пену из специального мыла для бритья. Ее взбивали в специальной чашке помазком из барсучьего волоса. Для защиты лица от едкой мыльной пены в кожу втирали легкое масло, благодаря которому вдобавок пена лучше держалась на коже. Затем мыльную пену из чашки наносили помазком на лицо и щедро распределяли по всей области, которую предстояло побрить. После этого парикмахер брался за бритву и готовил ее к работе.

Рис. 55. Согласно рекламе этого недорогого товара для представителей рабочего класса, средство не вызывает раздражения кожи и дискомфорт при бритье и его хватит на год использования.

The Penny Illustrated Paper, 1870.

Кожаный точильный ремень вынимали из коробки и прикрепляли одним концом к крюку на стене. После проверяли, чтобы на ремне не было порезов или царапин и чтобы точильная паста (смесь абразивного порошка с жиром) была распределена по нему ровным гладким слоем. Затем парикмахер начинал аккуратно и умело править бритву, проводя ею вдоль ремня, отчего край лезвия приобретал идеальную остроту. Это был момент профессиональной гордости: движения парикмахера были широкими, плавными, даже театральными. Многие в качестве завершающего штриха несколько раз проводили бритвой не по ремню, а по собственной ладони – считалось, что это придает лезвию особую остроту. Бритву использовали опасную, ее делали из стали (но не из нержавеющей стали). У самых хороших бритв были ручки из слоновой кости естественного бледного цвета или черненые. У дешевой бритвы ручка была костяная, иногда из черепахового панциря. Обычно парикмахер начинал бритье с самой сложной области под носом и вокруг верхней губы – конечно, если джентльмен не носил усы. Бритву держали между большим, указательным и средним пальцами, так что лезвие лежало параллельно большому пальцу. Второй рукой парикмахер осторожно оттягивал кожу, которую предстояло побрить, чтобы она была туго натянута под лезвием. Опытный парикмахер заканчивал процесс бритья примерно за 30 секунд, после чего ополаскивал и сушил лицо клиента. Затем клиенту предлагали на выбор несколько средств после бритья, таких как одеколон или лавровишневая вода, чтобы закрыть поры, смягчить раздражение и придать коже приятный аромат. Полное бритье, включающее использование всех перечисленных средств и все процедуры, в хорошем заведении могло обойтись джентльмену в шесть пенсов. Поэтому ежедневные визиты в парикмахерскую были слишком дороги даже для представителей среднего класса. Обслуживание в более скромном заведении, где не предлагали ничего, кроме простого мыла для бритья, могло стоить один пенс. Но даже при такой цене для большинства мужчин из рабочего класса поход в парикмахерскую оставался чем-то вроде баловства.

Обычным зрелищем по утрам в небогатых домах были мужчины, бреющиеся перед умывальником в спальне или на кухне. При себе у них была опасная бритва, помазок, кусок специального мыла, миска холодной воды и поставленное вертикально зеркало. Немного горячей воды делало этот ритуал более легким и приятным (мыло лучше пенилось, а волоски становились мягче), а немного купленного в аптеке средства после бритья добавляло модный штрих в повседневную жизнь тех, кто мог себе это позволить. Подстригать бороду было гораздо проще, чем бриться, и все же в Викторианскую эпоху множество мужчин из рабочего класса соглашались терпеть холодную воду и опасную бритву, чтобы придать себе желаемый вид.